Как сделать детектор медведь
самодельный детектор \»медведь\» из игры stalker
Дубликаты не найдены
с какой стороны самодельный?
Фанаты сталкера поймут ч.2)
На этот раз тот-же сахарный завод, вернее его территория, напомнила мне тёмную долину, разве, что труба лишняя)
Пиксельный привал в S.T.A.L.K.E.R
В официальной группе Фейсбук по Сталкеру запостили атмосферную пиксельную анимацию.
Анимацию делал этот чувак:
Ровно 10 лет назад, 2 октября 2009 года, состоялся релиз S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти!
S.T.A.L.K.E.R: 5 способов обмануть игру
Будь здоров, сталкер!
Абсолютно любой исследователь Зоны, неоднократно прошедший знаменитую трилогию S.T.A.L.K.E.R, не станет отрицать, что в нашей обожаемой игре дохренища разнообразнейших багов, сюжетных ляпов и недоработок на любой вкус и цвет.
Некоторые баги нас удивляли и раздражали, другие и вовсе вынуждали бороться с желанием навсегда отправить ребенка GSC Games World в далекое эротическое путешествие, и, по совместительству в мусорное ведро.
Но, имеется также и ряд недоработок, что даже сыграло на руку нашему брату сталкеру, значительно упростив его жестокие чернобыльские будние дни, и даже став своего рода оригинальным символом серии. Сегодня наш разговор как раз о них.
Это ваш последний шанс плеснуть себе в кружку водочки «Казаки» чаю.
Как же тогда и батон с колбаской съесть, и в «холодец» при том не сесть? Все проще, чем кажется: бандит у выхода грабит наши деньжонки в процентном соотношении от имеющейся суммы. Для выполнения данного задание отправляйтесь с вакантными для бабла карманами и отжать у вас будет, нечего.
Открытие дверей с помощью оружия
Случай с ограблением Шрама
— Ёптыть, отличный подвал! А сталкеры один за другим, шо дурные прут! Чё им тут, мёдом помазано.
— Да-а, мля. Жалко, что тот урод смылся.
— Ай, хер с ним! Прибыток сбросил и нормально!
— Угу. Короче, хапаем самое ценное и валим.
Думаю, ни для кого не секрет, что в ходе прохождения главной сюжетки Чистого неба, Шрама, рано или поздно, занесет в несчастный подвал на «барахолке», где его с большим удовольствием оберут до нитки Бандиты.
Однако, используя внутренний дар, доставшийся ему от Ванги, Шрам (под вашим чутким руководством) может просто-напросто сбросить все барахло на землю, накануне спуска в подвал. (Кстати, мелочь предпочтительнее всего заранее потратить на базе «Свободы») И тогда единственным, что поимеют братки с этого ограбления будут ваши заляпанные после прошлой встречи с псевдогигантом, труханы.
Если на момент ограбления у вас будет «минусовой» баланс по деньгам, случится баг, после которого Шрам получит несколько миллиардов рублей.
Сахаров и бесконечный артефакт
Наверняка, присутствие лишь образа надменной физиономии этого ученного мужа, в ушах всех прожженных сталкеров опять послышалось пресловутое «да-да?» Однако, Сахаров- мужик отдаленный от философии Вааса из Far Cry, и не брезгает многократных повторов одного и того же действия, будь то заевшая болтовня, или выдача награды после квеста.
После благополучного сопровождения ассистента ученного, Сахаров выдаст нам в награду артефакт, впрочем, если закрыть диалог, а затем повторить попытку поболтать со светилом науки, склерозный старикан вторично выдаст наградной артефакт. И так можно повторять до бесконечности.
Ну а на этом конец. Удачной охоты, сталкер! И не забудь консервных банок насобирать
Детектор «МЕДВЕДЬ» своими руками. Часть 2.
Продолжаю собирать детектор «Медведь» из игр серии S.T.A.L.K.E.R.
Представляю вашему вниманию вторую часть.
Для тех, кто не видел первую часть, ссылка на пост:
Ссылка на инструкцию по сборке детектора «Отклик»:
Ссылки на профиль VK смотрите в описании к видео.
Дубликаты не найдены
Посты не перемещаются и не перезаливаются. Будьте внимательнее. Спасибо.
Приветствую всех любителей вселенной Сталкер и просто тех, кто увидел данный пост.
Меня зовут Дима и в данном посте я хочу немного рассказать и показать вам свой макет швейцарской штурмовой винтовки SIG-550 SG Стрелка из игры Сталкер Зов Припяти.
Оригинал ничем не отличается от обычного Сига, поэтому было решено хотя бы цвет фурнитуры поменять. Главное, что есть буква С и 16 маленьких крестиков:)
Основа макета выполнена из слоев мдф и пвх пластика. Внизу прикреплю подробное видео-инструкцию по изготовлению.
слои склеивал пва клеем. Работал различными напильниками, надфилями, гравером, наждачкой ну и где то приходилось использовать даже УШМ)))
шаблон для этого проекта я прикреплю тоже где нибудь внизу рядом с видео, может кто нибудь тоже захочет «фигней заняться»
Вот фото до покраски
красил баллончиками, маркировки делал от руки гелевой ручкой
данный образец я делал для себя, т.к. с детства являюсь фанатом не только Сталкерской вселенной, но и автомата SIG-550, который давно мечтал заиметь хотя бы в таком виде)
Несмотря на все погрешности в соответствии оригиналу, макет мне очень нравится.
Вот шаблон и видео с изготовлением
Большое спасибо всем за внимание)
Фанаты сталкера поймут ч.2)
На этот раз тот-же сахарный завод, вернее его территория, напомнила мне тёмную долину, разве, что труба лишняя)
«Случайный тайник», а мы всё вырезаем
Приглянулся мне один из тайников и захотелось перенести на дерево свои впечатления от игры. Вырезала что-то среднее между противогазом и головой снорка, сбоку высохшее дерево и знак радиации.
В этот раз сразу покрыла статуэтку воском, слишком много мелких деталей, для того, чтобы повторять фокус с краской, как на прошлых фигурках. Работа получилась довольно объёмной и на фото не всегда можно рассмотреть все детали.
Фото тайника взяла с сайта по игре. От игры в восторге.
Всем спасибо!
Сталкер, костюм «Заря», улучшенная версия
Всем привет! Делюсь своей новой старой работой. =)
Обновила свою самодельную «Зарю», используя опыт и наработки, полученные в процессе создания «Севы» и «Брони Монолита».
Про эти костюмы можно прочитать в предыдущих постах:
«Сева»
«Заря»
«Броня Монолита» часть 1
«Броня Монолита» часть 2
Общие планы «Зари» для оценки масштаба работ, и просто потому что фотографии красивые. =)
Я начала шить костюмы из «сталкера» в 2014 году. И за шесть лет наслушалась критики «а чё костюм такой чистый и новый, в реальности так не бывает». Это было обидно, так как критика была под фотографиями моих жутко заношенных костюмов: это ведь не просто косплей, я в них на сталкерстрайк гоняю, по земле ползаю.
Вот такой была куртка:
Я не «загрязняла» и не «состаривала» «Зарю». Бездумно наляпать грязи в мои планы не входило. Я детально перерисовала модель из компьютерной игры. Усилила тени и высветления. Подчеркнула швы.
Краска сделала костюм более живым и более реалистичным (с точки зрения зрителя), меня сделала довольной, а «Зарю» подняла на ступеньку выше среди подобных ему костюмов.
На технических фото цвет «Зари» различается из-за разного освещения и времени суток. На фото ниже он наиболее близок к жизни.
Вот более крупные планы, чтобы можно было рассмотреть проработку основных деталей: нагрудника, живота, наплечников, налокотников, швов на куртке и штанах. Ну и естественные складки, проявившиеся и выгоревшие за сезоны игр, в которых я усилила тени и высветления. Мне особенно нравится, как получились штаны и места рядом с наплечниками.
Все художественные фото сделаны Татьяной Леонтьевой.
Короткие видео с процессом покраски нагрудника.
Процесс покраски куртки и штанов я не снимала.
Тут я ошиблась при озвучке: «Сева» была сделана в 2019.
И немного баловства:
Благодарю за внимание. =)
Как мы Сталкера продавали
В 2006 году, в ноябре, за пол года до выхода самой первой игры по Сталкеру я работал в магазине продающем диски. Я очень ждал эту игру, взахлеб смотря «Финальный отчет» от Игромании, попутно читая Пикник на обочине и. изучая фотошоп.
Пиксельный привал в S.T.A.L.K.E.R
В официальной группе Фейсбук по Сталкеру запостили атмосферную пиксельную анимацию.
Анимацию делал этот чувак:
Мои инструменты для резьбы по кости!
Всем добрый день! Меня в комментариях к предыдущим постам Моя улитка из рога лося! Мои украшения из рога лося! просили рассказать про свои инструменты. Начать хочу с самого важного: с материала.
Вырезаю я только из сброшенных рогов! Их можно легко отличить от спиленных, поскольку они имеют вот такое интересное основание
Теперь перейдём к оборудованию. Я использую бормашинку для маникюра Marathon:
Далее идут боры для более тонкой резьбы. Буду показывать только те разновидности, которыми я в основном пользуюсь. Каждого вида боров у меня по несколько штучек, но я покажу самые большие, средние и самые маленькие.
Их удобно использовать, чтобы прорезать пещерки или просто неровные канавки.
Ими удобно прорезать участки, где требуется прямая линия.
Ими тоже удобно вырезать прямые участки, а бочком срезать разные бугры. Самый тонкий я использую, чтобы прорезать узенькие щелки.
Игольчатый бор для узких мест:
Он нужен, если надо что-то отпилить. Надо быть очень осторожным, чтобы пила не отскочила на пальцы, что вполне возможно, если её закусит.
Войлочные боры для финишной полировки:
с которыми используется такая паста
Ещё у меня есть бормашина Dremel, но ей неудобно вырезать по кости, особенно когда речь идёт о мелких деталях. На следующей фотографии показано положение пальцев при резьбе на бормашинке Marathon: пальцы почти у самого кончика бора, поэтому наконечником удобно совершать небольшие движения. А что касается Dremel (второе фото), то видно, что пальцы от конца бора намного дальше, и из-за этого мне нелегко даются маленькие и точные движения. Можно это сравнить с письмом ручкой: при письме мы стараемся ухватить ручку поближе к пишущей головке.
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на Unreal Engine 4 [В разработке]
Ivan Sorce продолжает своими силами создавать S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 4. В данном ролике показываются разные части электростанции — реакторы, энергоблоки, несколько других зданий. Территория ЧАЭС усеяна полуразрушенными объектами, в том числе сломанной военной техникой.
Второй ролик показывает, как игрок заряжает ручной противотанковый гранатомёт и стреляет из него в вышку. От попадания снаряда здание рассыпается на куски. Вероятно, энтузиаст хочет реализовать разрушаемую среду.
Игрок стоит посреди деревни и почти не двигается. Постепенно наступает закат, естественного освещения становится всё меньше, наступает ночь. В тёмное время суток без фонарика почти ничего не видно, а костры освещают лишь небольшой участок вокруг себя.
Ivan Sorce реализовал управление транспортом с видом от первого и третьего лица, но этот аспект игры пока только тестируется. Автору ещё предстоит добавить модель персонажа в автомобиль и реалистичный звук движка, избавиться от неестественного скольжения во время поворотов и в целом доработать физические свойства техники.
Видео посвящено исследованию разнообразных локаций. Автор заглядывает в разнообразные здания, рассматривает окружение. Все помещения пустые, внутри некоторых из них горит свет. Что касается текстур, то местами они подобраны не совсем подходяще.
Ранее автор демонстрировал сталкеров в деревне Новичков и бункер Сидоровича.
Дата выхода проекта: неизвестна
Боец Монолита из «S.T.A.L.K.E.R»
Но сначала я покажу костюм со всех сторон. Если в предыдущем посте он ещё требовал доработок, то сейчас закончен на 100%: готов и к суровым условиям сталкерстрайка, и к паркетным фестивалям косплея. Удобство и копийность позволяет чувствовать себя в своей тарелке и там, и там.
Костюм от души затёрт чёрной проникающей несмываемой краской. С этим я переборщила, и теперь вживую он смотрится так, будто его бульдозером по просёлочной дороге волокли. Жирный плюс к антуражности и маскировке. Жирный минус к оценке своего чувства меры. Впрочем, камера всё равно отказалась «видеть» эти загрязнения, и любители грязных девочек сталкеров останутся недовольны. Ну и фиг с ними. Монолит свидетель, от меня даже фотограф шарахалась и с надеждой спрашивала: «ну это ведь отстирается?». Нет, не отстирается.
Основные изменения коснулись спины. Теперь на броне появились стропы и шнуровка.
На портрете ниже хорошо виден труд визажиста.
Вот и всё, спасибо за внимание. =)
Мой вк: vk.com/faenir
Моя инста: www.instagram.com/faenir_morne
Фотограф: Татьяна Леонтьева
Визажист: Елена Мельникова
Сталкер, костюм бойца Монолита
Привет всем!
Наконец-то я закончила шить костюм, который оказался самым сложным из всех сталкерских костюмов, разработанных и сделанных мной. Так что спешу похвастаться. Встречайте: комбинезон Монолита в сравнении со скриншотами!
Этот костюм шился около года: полгода я методом проб и ошибок подбирала объём и размеры коричневых накладок. А потом, когда основа была готова, шесть месяцев мучилась с бронёй.
И я спрашивала: «Что же делать?»
А он говорил: «Выкидывать и делать заново.»
Короче, для всего этого нужны нервы, как стальные канаты.
Всегда мечтала превзойти Спартанца по качеству образа и детализации костюма. Получилось. =) Тут броня не доделанная. Держится на булавочках. Но уже выглядит круто. =)
Так как степень моего задротства «потому что мы можем» возросла до поражающих масштабов, я крашу свои работы, повторяя свет и тени оригинала.
Вот процесс:
А вот сравнение до и после покраски. На фото ещё незаконченный вариант: не доделана спина из-за отсутствия нужных материалов, да и покрас я до сих пор регулярно улучшаю.
Надписи «проект не закончен» были написаны для админов школопабликов вк, которые повадились тащить к себе на стены всё подряд с моей страницы.
Спасибо за внимание!
Корзинка для артефактов
Ещё давным-давно, когда у меня появился доступ к 3D принтеру, пришло осознание что печать готовые модели это конечно круто. Но хочется и самой уметь делать интересные вещи. Была не одна попытка освоить 3D редактор, но то времени нет, то комп не тянет, то ещё что то. (Ога, лень матушка, да ещё раз*#%орашенный палец, переезд, декрет и т.д).
Но наконец то удалось коряво и рукожопо сваять несколько «лукошек» по тематике сталкер.
Второе «лукошко» было потугами придумать из чего бы можно было сваять контейнер в условиях Зоны. За основу был взят баллон. Дальше уже пошло, поехало.
Далее запускаем обновленную 3D печатную машинку. Модели печатались в мини варианте. Как оказалось не зря всплыло много отголосков моей рукожопости и неопытности в моделировании.
Здесь явно видно ненужные полоски на посадочном месте для знака радиации.
Фото второго контейнера нашлось на телефоне уже после некоторой шпатлёвки и экспериментов с краской «Звезда». Правда мне кажется в названии краски надо махнуть пару первых букв.
Я ооооочень долго вспоминала с какого конца держать кисточку и как вообще красить.
Из-за этого фото процесса сборки и покраски не сохранилось, но в итоге после нескольких вечеров получилось это.
Очень хотелось добавить кровососа в стиле пинап, но из-за переезда компа в доступе нет.
Приятной неожиданностью было то что ручка и резьба получились «рабочими».
Второе лукошко сначала было таким. (Имитация сварки из автошпатлевки. Я такое моделить ещё не умею)
Но вроде получилось +/- ровно.
Сверху крышку перекрашивать не стала.
В итоге имеем 2, криво покрашенные, баночки под мелочь, которые мб удастся кому нибудь сбагрить=) и капельку опыта в моделировании и покраске.
Всем спасибо за внимание, с вами была Robbin)
P.s За ошибки и не сильно красивые фото сильно не пинайте. В наличии только телефон, а с ним много красоты не наделаешь(
Сталкер на карантине
Винтарь-ВС / «Винторез» (БСК ВСС) из Сталкера
Изготовил на карантине дома Винторез из Сталкера, с сюрпризом.
Материалом был ПВХ 3мм, картон 1 и 2мм, нитки обыкновенные, офисная бумага, скрепки, черная ручка.
В этот раз я поленился немного и взял уже готовые выкройки у DreadCraftStation. Распечатал на обычном принтере, приклеил на ПВХ клеем карандашом, после вырезания было удобно смочив водой убрать бумагу. Склеивание цианокрилатовым клеем. Чтобы бумага не сильно топорщилась пропитал разбавленным пва несколько раз.
Оптический прицел сделал из кусочка палочки для суши, толщину набирал наматывая полоски бумаги.
Покрас базовый черный из баллончика, далее акриловые краски. В качестве металлика фломастер с хромированной краской.
Сталкерам
Сталкер, костюм «Страж Свободы»
Про другие мои костюмы:
Знакомьтесь, «Страж Свободы».
На днях я поучаствала в фотосете в студии и на циклораме. Появившиеся незаезженные качественные кадры сподвигли меня всё же написать пост про мой старый костюм.
А чтобы было интереснее смотреть технические фото в чистых комнатах (всё же, мои предыдущие фотосеты проходили на природе), я забабахала рамочку. :3
Мне всегда нравился костюм «Страж Свободы». Когда в 2013 году я только-только пришла на сталкерстрайк, мне очень хотелось вступить в «Свободу» и ходить в «Страже». Но ручки были крЮчки, а игра за одиночку так затянула, что сперва была пошита первая недетализированная «Заря». В 2015, игр через 13, я всё же засобиралась к свободяям, но с грустью поняла: я не представляю, как и из чего сделать «Стража». Сколотить его из говна и палок из флектарна и чёрных накладок, как подобие смеси обоих костюмов анархистов, мне не позволили совесть и перфекционизм. Пришлось, скрепя сердце, делать «Ветер», который не очень-то мне нравился, но он был прост, и с ним было всё понятно. Зато с каждым пошитым костюмом у меня появлялся опыт и понимание, как наконец воплотить в жизнь свою первую мечту.
К сезону 2016 года я начала готовить «Страж», и за зиму его завершила. Но, к сожалению, к этому моменту моя игра за анархистов подошла к концу. Получилось, что костюм «Свободы» так и не поиграл в её рядах. Зато отыграл (пусть и без нашивок) пять активных трёхдневных игр за помощника бармена.
Я приложу фото моего костюма в сравнении с моделью из игры. Эта фотография уже была выложена на пикабу не мной, и теперь на нее ругается баянометр, однако без неё будет сложно объяснить некоторые нюансы. Можно же?
В оригинале он не из флектарна. И не из вудланда: в вудланде есть чёрные пятна, а в «Страже» чёрного нет вообще. Да-да.
Я долго искала подходящий камуфляж, и нашла расцветку ERDL lime.
Радость была недолгой: по информации, это предок вудланда времен войны во Вьетнаме. В продаже отсутствует, как класс (неудивительно). Единственная на всю Россию страйкбольная команда, заявившая на страйк. сайте о командной форме в ERDL, вероятно была мёртвой, и мне не удалось откопать ни одного их контакта.
Печать по ткани была не по карману. ERDL оказался недостижим. Да и, если честно, мне не улыбалось использовать истлевший камок для создания костюма, в котором мне придется позже и на коленках по асфальту проезжать, и в колючую проволоку впечатываться.
Также я не хотела использовать «флору». Мне казалось, что настолько узнаваемый камуфляж будет смотреться дёшево и портить образ. Но «Флора» была на втором месте по похожести, хоть и недостаточно и яркой. Пришлось смириться.
Ткань на накладках и нагруднике тоже не чёрная, а тёмно-синяя. Это видно невооружённым глазом, а если поставить рядом модели Долга и «Свободы» разница становится очевидна. Мой выбор остановился на ткани «грета». У неё лёгкая глянцевость, с помощью этого я планировала передать тот самый эффект переливов кожи. Красить тогда не умела. Жаль.
Китель, брюки, + ещё китель на лоскуты были взяты готовые. Нещадно отпороты карманы (они портят силуэт), пуговицы на кителе заменены на молнию, вместо воротника пришит капюшон. Кармашки на куртке фальшивые: всё равно в них ничего не получится положить, а возни с созданием настоящих слишком много. Намучилась с пришиванием напашника: пришлось разбирать и заново сшивать ширинку и часть пояса.
Я не помню, сколько было испорченных неправильных нагрудников. Помню, что зелёные вставки никак не получались нужной толщины, и только каким-то чудом я скомпоновала материалы так, чтобы было идеально. Я не помню, что это было, и как я это сделала. Из-за этого склероза, делая «Севу», я опять экспериментировала, портила нагрудники и злилась на себя.
Зато я отработала создание правильных швов и рельефа. Спина круто получилась, я считаю. Ну и гофрушечка на плечах по фен-шую!
Ну в общем-то и всё, спасибо за внимание.
Артефакт «Медуза» из S.T.A.L.K.E.R
Простите, я не умею в красивые заголовки.
Жила была фотография. Был у неё один недостаток: я на ней смотрела в бок, и из-за этого были видны только белки. Которые вдобавок хорошенько так засветило.
От фотографии чересчур разило мистикой и аномальщиной. Даже для меня, хотя я любитель всего этого=). И она была забыта в далёких папках фотосетов 2018 года.
А сегодня я внезапно получила волшебный пендель, и занялась обработкой забытого кадра.
Результатом довольна, а фотография наконец-то увидела свет!
Из нарисованного на фото только свечение самого артефакта + капельку подрисованы глаза. Отсветы на одежде были, а артефакт действительно висел в воздухе. =3
Артефакт «Черная Медуза» от Студии «Боржч»
Фотограф Татьяна Леонтьева.
Моя версия перекладины для ванны
Для тех, кто задумался сделать и себе такую, расскажу о нюансах.
Во-первых, это же дерево, которое будет жить в ванной комнате, как защитить его от влаги, не создавая вокруг кожуру из лака? Сохранить теплоту дерева удалось с помощью длительной пропитки маслом с колером в несколько слоев с перерывом в 6-8 дней, так масло впиталось по максимуму. Следующим этапом надо было закупорить все поры. Сделал это с помощью масляного бесцветного состава на основе воска. Методично втираем все это дело в несколько слоев с перерывами в пару дней. Особенное внимание уделяем торцам, там дерево «дышит» больше. Я использовал этот состав:
Во-вторых, раз уж мы планируем использовать на этой полочке свои гаджеты, то надо сделать так, чтобы она предательски не ёрзала по ванной. Толщина доски в 40 мм позволяет легко и без потери прочности сделать выборки под бортики с помощью фрезера. 5 мм вполне хватило, чтобы не соскакивала. Но в моем случае это очень удачный вариант, так как бортики плоские и квадратные. Если бортики тонкие, лучше все-таки приклеить на нагеля к низу перекладины упоры в размер внутренней части ванны. У меня же это выглядит так:
В-четвертых, паз для гаджетов. Я сделал его по центру на всю длину центральной части, чтобы было удобно. Для пущей надёжности глубину паза сделал 15 мм. Выбрал с помощью направляющих из реек и ручного фрезера. Лучше всего ограничиьь ход фрезера со всех 4 сторон, чтоб не убежал. Паз следует делать в несколько проходов постепенно углубляясь. В дуб я ковырялся по 2 мм за раз (на глаз). По краям постарался от руки изобразить ушки как у муз инструмента, но вышло так себе 🙂 И не забываем про отверстия для отвода воды.
В-пятых, лично я и сам люблю полежать в ванной, и время от времени, мне приходится взаимодействовать с мокрыми предметами или почесать ногу 🙂 так что я подумал, что неплохо было бы иметь под рукой полотенце и изобразил со свободного края многофункциональную, как оказалось в последствии, штуку. Это и держалка для полотенца, и ручка для переноски и местечко для второго бокала (если вы принимаете ванну со своей половинкой 😉 Именно поэтому он расположен в другую сторону.
Чуть не забыл, эту полочку можно смело использовать как сидение или даже стоять на ней. Очень не лишний функционал. Поэтому изначально выбор пал на дубовую доску 40 мм толщиной. Прекрасное дерево.
На этом все! Спасибо огромное, что дочитали до конца, или хотя бы попытались 🙂
Если будут какие вопросы, с радостью отвечу в комментариях.
За ошибки прошу простить великодушно, пост пишу с телефона, лежа сами знаете где 😉
Трафареты из пластинок (как сделать) Часть 2
Продолжаю свой экскурс по этой теме.
После того как мы распечатали трафарет, необходимо наклеить его на предварительно обезжиренную пластинку. Советую клеить с помощью хорошего клея карандаша. Важно чтобы он хорошо клеил, иначе в процессе бумага будет отслаиваться.
Некоторые люди спрашивали про инструмент которым я пользуюсь.
Арсенал у меня далек от профессионального. Пользуюсь бомашинкой фирмы Hammer и набором бит о которых расскажу подробней.
Первую пластинку я вообще выточил маленьким сверлом. Но это больше геморроя чем удовольствие от процесса, поэтому решено было найти какие никакие насадки для этого дела. Походил по строительным магазинам и нашел набор шарошек фирмы sturm!.
Неплохой набор для начала, но есть пара минусов.
Тут видно наплавления которые она оставляет за собой. Это несколько осложняет работу.
2) Такими шарошками сложнее рисовать четкие, ровные линии и окружности. Так как ими тяжело управлять. Хотя это решается практикой
Потом у меня появился второй набор, на зтот раз это были фрезы по дереву, они более абразивные, и ими гораздо легче работать.
Они нижние на фото.
Ну перейду к процессу вырезания. Впринципе он довольно прост, нужно просто вырезать белые части трафарета.
Главное тут не торопиться, иначе можно отрезать что-нибудь лишнее).
Так же советую держать Руку с дрелью под пластинкой, примерно как на фото сверху, так будет лучше видно что вы делаете. Но это кому как удобнее.
Вот тут я уже все вырезал
Далее опускаем пластинку под теплую воду, дабы размочить бумагу чтобы было легче ее убрать.
Вот результат, но это еще не все.
Необходима еще обработка: нужно убрать ошметки с краев, выровнять все линии и окружности. На фото снизу их хорошо видно.
На обработку у меня уходит примерно столько же времени сколько и на вырезание, а то и больше. Вот тут уже получше, но нужно еще поработать и убрать маленькие заусенцы.
Маленькие заусенцы я убираю мелкими шарошками по металлу, так же неплохо помогает паяльник с тонким жалом, на минимальной температуре.
Ну а вот мой готовый результат, правда над ним я еще чутка поработаю, поскольку еще остались заусенцы.
Ну и собственно все, надеюсь я все подробно описал, но если у кого возникнут вопросы, то как обычно, милости прошу в комментарии)
Трафареты из пластинок (как сделать) Часть 1
Под предыдущим постом многие попросили рассказать как я делаю такие пластинки. Ну раз кому-то интересно, рассказываю. Тем более когда я начинал этим заниматься, подробного гайда найти не смог (либо плохо искал), в основном добивался всего методом проб и ошибок. Поэтому попробую расписать все максимально подробно. Будут вопросы, милости прошу в комментарии, с удовольствием отвечу).
Для начала начну с работы с компьютером. потому что наш трафарет еще нужно сделать.
Поскольку скоро Новый год и я уже начал потихоньку делать подарки своим родным и близким. Решил начать с пластинки для моего папы и трафарет я буду делать из этой фотографии:
Скажу сразу, не каждая фотография идеально подходит для создания из нее трафарета. Нужно грамотно подобрать фон и падение света, чего, конечно же, я не учел когда делал эту фотографию)), но мне повезло.
Закидываем наше фото в фотошоп. Для удобства я вырезал нужный участок с которым буду работать, но это не обязательно.
Итак, заходим во вкладку «Фильтр—>Галерея фильтров»
И во вкладке «Эскиз» находим фильтр «Почтовая бумага»
Ползунки «зернистость» и «рельеф» нужно выкрутить на минимум, а вот ползунком «тоновой баланс» нужно отрегулировать изображение до тех пор, пока вас не устроит результат. У меня это значение варьируется в основном от 18 до 21, зависит от количества деталей.
Жмем ОК и переходим в «Изображение—>коррекция—>Тени/Света. «
Тут можно ничего не регулировать, просто жмем Ок и все. Наше изображение стало черно-белым, но до трафарета пока не дотягивает.
Далее начинается творческий процесс, нужно сгладить неровные линии, убрать лишние детали, а так же соединить части которые «висят в воздухе». В общем сделать изображение максимально удобным для вырезания.
Вот как-то так у меня получилось.Трафарет я поместил на пластинку, чтобы удобней было распечатать точно по размеру и хоть примерно представлять как оно будет выглядеть в результате. На моей пластинке можно заметить что глаз висит в воздухе, я слишком поздно это заметил, но потом исправил.
Обрезаем изображение точно по краям и делим его на две части, потому что радиус пластинки 30см. и полностью она не поместится на лист А4
Потом я отправляю первые два изображения в свой неактивированный Microsoft Office Word и изменяю размер подходящий под реальный: 15см по ширине. Высоту программа выставит сама, необходимо чтобы она совпадала с высотой второй картинки.
Отправляем в печать и готово.
Ну вот, вроде ничего не забыл. о процессе вырезания расскажу в следующем посте, там есть чего рассказать).
Благодарю за внимание.
Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы
Честно говоря, я бросал и вновь принимался его писать несколько раз, потому что долго не мог определиться с тем, какова его целевая аудитория. Дело в том, что новичок не сможет повторить использованную в «Феликсе» схему — для этого нужно быть достаточно опытным радиолюбителем. Но если вы — опытный радиолюбитель, вы и сами наверняка представляете, как это сделать! В общем, чтобы пост не получился бесполезным, я решил рассказать не только о том, как всё реализовано у меня в «Феликсе», но и о том, какие более простые решения можно применить взамен, если вы знаете, с какой стороны браться за паяльник, но ваши познания в электронике ограничиваются законом Ома.
Что мы хотим получить
Начать, конечно, нужно с постановки задачи. В идеале было бы неплохо выводить на стрелочные приборы процент занятой памяти, загруженность процессора и видеокарты, скорость закачки из интернета, температуру, активность жёсткого диска и обороты вентиляторов. Поскольку параметров больше, чем измерительных головок, нужно иметь возможность выбирать нужные показания с помощью ручек или тумблеров. Также важна универсальность: схема должна подходить к любому железу и не требовать радикальной переделки в случае апгрейда.
Что для этого понадобится
Прежде всего, конечно, это сами стрелочные приборы. Для наших целей годится далеко не каждый, поэтому нужно обязательно изучить обозначения на шкале. Горизонтальная черта (—) означает, что прибор точно подойдёт, и на второй значок можно уже не смотреть.
Если же вместо черты там нарисована волна (
), символ переменного тока, нужно смотреть на второй значок. В этом случае подойдёт только тот прибор, у которого он имеет вид перевёрнутой буквы U с чёрточкой. Это знак магнитоэлектрической системы отклонения, которая работает с постоянным током. В таком приборе внутри стоит диодный выпрямитель, и его нужно будет убрать. А вот если на шкале прибора нарисован значок электромагнитной системы (катушка вокруг стержня), это значит, что его использовать не получится (ну разве что для измерения напряжения в сети 220 В).
На следующей картинке показаны три прибора, которые полностью подойдут для индикации параметров компьютера, и один, который совсем не подойдёт.
Сами приборы могут иметь различное назначение — вольтметры, амперметры, ваттметры, измерители всяких специфических величин. В нашем случае это не важно, потому что конструктивно все они, по сути, являются амперметрами, и отклонение стрелки в них вызывает протекающий по катушке ток. А уж как он туда попадает и что головка в результате показывает, решает разработчик устройства.
Если найденный вами стрелочный прибор в девичестве был вольтметром, внутри него наверняка стоит последовательно включённое добавочное сопротивление. Оно требуется для того, чтобы подобрать предел измерения по шкале: так-то для максимального отклонения стрелки большинству приборов достаточно десятых долей вольта. Для наших целей, как правило, это сопротивление нужно существенно уменьшать.
Если вам достался амперметр, между его выводами, скорее всего, будет распаян шунт (мощный резистор или проволочная спираль с очень малым сопротивлением):
Его необходимо удалить и вместо него подпаять последовательно некое добавочное сопротивление (по сути, превратив амперметр в вольтметр).
Ну а в случае с милли- либо микроамперметром достаточно лишь подобрать нужный резистор. Собственное сопротивление катушки у них, как правило, составляет несколько сотен Ом.
Если вам нужен большой прибор вроде того, что стоит в «Феликсе» наверху, ищите стрелочные головки серий М24, М903 и аналогичные им. Красивые измерители чуть меньшего размера выпускались в сериях М358 и М494. Также хорошо подходят компактные приборы типа Ц25, М5-2, М4255. Купить их можно на радиорынках или с рук на онлайн-барахолках. Предложений всегда достаточно, стоимость колеблется в диапазоне 50–300 руб. в зависимости от размера и состояния головки.
Ещё вам будут нужны вышеупомянутые постоянные и переменные резисторы (лучше купить несколько штук в диапазоне 1–100 КОм, всегда пригодятся), соединительные провода (можно взять от сломанных блоков питания), электролитические конденсаторы ёмкостью 10–100 мкФ, а также ручки и тумблеры.
1. По умолчанию компьютер умеет выводить на внешний индикатор только один из интересующих нас параметров — активность жёсткого диска. Вместо штатного светодиода к контактам HDD_LED можно подключить стрелочную головку, рассчитанную на напряжение около 5 В. Чтобы при редких обращениях к диску стрелка не дёргалась слишком резко, между плюсом и минусом прибора стоит поставить конденсатор где-нибудь на 10 мкФ. Это самый простой вариант, с которым справится даже новичок, так что если вам нужно, чтобы стрелочные головки «ожили» и начали хоть что-то показывать, начать можно с этого.
2. Также несложно выводить чисто «электрические» параметры — например, напряжение, подаваемое на вентиляторы, по которому можно косвенно судить о скорости их вращения. Здесь достаточно подобрать такую величину добавочного сопротивления, при которой от 12 В стрелка будет отклоняться до крайнего правого значения на шкале. В этом случае можно будет наблюдать, как стрелка отзывается на вращение ручки регулятора.
Сам регулятор можно собрать по такой схеме:
Здесь VT1 — это NPN-транзистор средней мощности, например КТ817, R1 — переменный резистор, используемый непосредственно для регулирования (для начала можно взять 4,7 КОм), а R2 — сопротивление, задающее минимальное напряжение (для большинства случаев подойдёт 1 КОм). Есть и другие варианты, ищите по запросу «самодельный реобас». А в самом простом случае, если вам удастся найти мощный переменный резистор на 50–100 Ом, можно просто подключить его последовательно с вентилятором и получить практически тот же результат безо всяких транзисторов.
3. Чуть больше придётся повозиться с «электрическим» измерением нагрузки на процессор. В «Феликсе», который вы видели, этот способ не используется, но я успешно применял его в предыдущей версии подобного корпуса. Как вы знаете, подсистема питания процессора в современных компьютерах подключается к БП по отдельной линии +12 В. По ней течёт ток, величина которого зависит от объёма работы, который сейчас выполняет процессор, и если подключить к этой линии стрелочный прибор в качестве амперметра, можно будет косвенно следить за нагрузкой на ЦП.
При этом вовсе необязательно по школьным правилам подключать амперметр последовательно, в разрыв цепи. Можно поступить хитрее и использовать в качестве шунта сам питающий провод. Протекающий по нему ток достаточно велик, чтобы вызвать падение напряжения, которого хватит для отклонения стрелки чувствительного прибора. Возьмите два провода и подпаяйте их к началу и к концу питающей линии процессора (удобнее всего это сделать в случае с модульным блоком питания), подключите их к микроамперметру и подберите добавочное сопротивление. Недостаток этого решения в том, что при замене процессора или проводов подстройку нужно будет производить снова, ну и нулевые значения на шкале вы вряд ли увидите, потому что процессор потребляет ток и «вхолостую».
4. Ещё одна вещь, которую может сделать даже начинающий, это стрелочный термометр. Для этого нужно купить активный термодатчик, например, MCP9700. По сути, он преобразует температуру в напряжение, причём делает это линейно (см. график зависимости):
К одной из его ножек нужно подключить питание (+5 В от красного провода БП), к другой — «землю» (чёрный провод), а с третьей можно отправлять показания на стрелочный прибор. Только обратите внимание, что 0°C не соответствуют нулевому выходному напряжению. Исправить это несоответствие можно двумя способами: если вы больше любите рисовать, сделайте для прибора новую шкалу, где ноль будет располагаться не в самом начале. Заглавная картинка поста, кстати говоря, выбрана не просто так 😉 Если же вы больше любите паять, соберите резистивный делитель, который будет выдавать 0,5 В (это выходное напряжение термодатчика при нуле градусов). На стрелочный прибор нужно будет подать разность потенциалов между выходом делителя и выходом термодатчика, и в результате можно будет использовать без переделки шкалу, размеченную от 0 до 100, только теперь это будут не миллиамперы или вольты, а градусы Цельсия.
5. И напоследок — кое-что, имеющее отношение не к измерению, а к управлению. Раз уж на передней панели имеется выход на наушники, неплохо было бы добавить к нему аналоговую регулировку громкости. Существует множество более сложных и правильных способов её реализации (скажем, с тонкомпенсацией в области нижних частот), но самый простой и притом вполне рабочий — это установка сдвоенного переменного резистора. Его необходимо включить в разрыв провода, идущего к разъёму для наушников на передней панели:
Номинал резистора — 1 кОм или немного ниже. Используйте только новые и современные резисторы, поскольку детали из советских запасов обычно имеют скачок сопротивления в начале и в конце хода, а иногда ещё и добавляют треск при регулировке.
Следующий график объясняет, почему нужно выбирать резистор сопротивлением 1 кОм или ниже. На нём отражена зависимость тока через наушники (ось Y) от процента поворота резистора (ось X).
Человеческое ухо имеет нелинейную чувствительность к громкости звука (небольшие изменения при низкой громкости ощущаются так же сильно, как и большие изменения при высокой), и синий график (1 кОм) достаточно близок к такой зависимости. При повороте ручки такого резистора кажется, что громкость меняется линейно. Ещё лучше будет, если вам удастся найти резистор сопротивлением около 300 Ом, но такие встречаются редко. Если же взять резистор с большим сопротивлением (красный график), регулировка получится неравномерной. Поворот ручки в начале и в конце сектора не будет оказывать почти никакого влияния на громкость, зато в середине даже небольшое прикосновение к регулятору будет менять громкость очень резко.
На вход регулятора подаётся сигнал с контактов 2 (GND), 6 (OUT R) и 10 (OUT L) внутреннего разъёма F_AUDIO на материнской плате или аудиокарте. Соответственно, выход регулятора нужно будет подпаять к проводам, которые ранее шли от этих контактов к передней панели. Типичная распиновка F_AUDIO:
Если на вашей плате разъём F_AUDIO выглядит по-другому, ищите его распиновку в руководстве пользователя. В любом случае, линейный выход там будет всегда.
На этом я заканчиваю описание вещей, которые начинающий радиолюбитель может сделать самостоятельно, и перехожу к тем, для реализации которых потребуется помощь более опытных товарищей. Как я уже говорил раньше, плату, отвечающую за вывод параметров в «Феликсе», я делал не сам. Её разработал и изготовил мой друг, скрывающийся под ником ALS. Он профессиональный инженер-электронщик, к помощи которого в разное время прибегали многие российские моддеры.
Придуманная им схема довольно затейлива: программа-монитор AIDA записывает показания встроенных датчиков в реестр, оттуда их читает самописная программка и отправляет в COM-порт (через адаптер USB-COM). К порту подключён ЦАП на микроконтроллере, после которого данные в виде напряжения идут на подстроечные резисторы, ну а затем — на стрелочные головки.
На первый взгляд это решение может показаться излишне сложным, но у ALS’а были причины выбрать именно его. Не буду углубляться в чужие для меня дебри и просто предоставлю слово автору:
Я видел в комментариях заявления, что всё это можно сделать на Ардуине за вечер. Прежде чем так говорить, нужно действительно взять и сделать. Потому что нередки ситуации, когда схема работает «на столе», но напрочь отказывается это делать в готовом устройстве.
Есть такое понятие, как разумная достаточность. И с данной задачей вполне справляется именно 8-ногий микроконтроллер типа PIC12F1822, а не какой другой, более быстрый и/или расфуфыренный. И дело тут совсем не в цене железа, стоят-то они почти одинаково. Но если, опять же, вернуться к модулям Arduino, то среди них нет таких, которые имели бы встроенный USB-интерфейс (точнее, есть, но это самые дорогие и большие по размерам модели). А в остальных случаях используется тот же самый мост USB-UART в виде отдельной микросхемы. И нет таких модулей, у которых бы на каждом канале ШИМа находился бы «железный» подстроечный резистор. Это значит, что к ардуино-платке по-любому потребовалась бы какая-то плата-прокладка, на которой, как минимум, находились бы эти самые резисторы. Что увеличивает и время разработки, и трудозатраты.
Там уйма информации, всевозможные примеры и даже заготовки для типовых задач. К сожалению, работа с AIDA к типовым задачам не относится. Поэтому ещё нужно поиметь хотя бы базовое знание английского, сжать волю в кулак и просто потратить какое-то время на эксперименты и изучение программирования.
А напоследок — моя любимая фраза: кому шашечки, а кому — ехать. По большому счету, не важно, на чём оно написано и на чём собрано. Главное — адекватная работа, быстрая победа над глюками, возможность оперативной разработки «такого же, но с автопилотом и турбонаддувом». Если мне потребуется не 4 канала, а 16, я просто возьму другой МК, который стоит на 50 рублей дороже. Разумеется, нужно будет дорабатывать код, но это делается всегда.
Ну что ж, после небольшой отповеди от инженера вернёмся к особенностям схемы. В настройках AIDA нужно указать, какие параметры будут записываться в реестр.
Затем в программе, которую написал ALS, нужно выбрать перечень отображаемых параметров, назначить им выходные разъёмы и указать максимальные значения (чтобы плата понимала, до какого предела отклонять стрелку).
С помощью подстроечных резисторов нужно отрегулировать уровень выходного напряжения под конкретную стрелочную головку. Для удобства в программе предусмотрена галочка, при установке которой на все каналы выдаётся максимальное значение.
Также на плате предусмотрена возможность подключения двух аналоговых термодатчиков вроде тех, что я описывал выше.
Вторая интересная схема, разработанная ALS’ом — это аналого-цифровой регулятор громкости. Он гораздо совершеннее простой схемы на резисторе, поскольку меняет выходную громкость в самой операционной системе. Для этого используется тот же механизм, что и в мультимедийных клавиатурах с кнопками регулировки громкости, только вместо кнопок в данном случае используется поворотная ручка резистора. По сути, он выступает в качестве энкодера, и для человека регулировка выглядит не ступенчатой, а плавной.
Единственный минус схемы — необходимость наличия порта PS/2 на материнской плате.
Для меня разработать что-то подобное — это всё равно что построить космический корабль. Поэтому я сосредоточился на том, что могу сделать сам, а эти схемы просто заказал у ALS’а. Он продаёт их по вполне разумным ценам, отправляет почтой по всей России. Уж не сочтите за рекламу, хотя я и рад бы его прорекламировать, потому что он много раз меня выручал и никогда не отказывал в совете.
Результат объединения его и моих разработок напоминает кадр из фильма «Железное небо», где безумный учёный встроил современный планшет в примитивный ламповый компьютер, но тем не менее это работает)
Я постараюсь ответить на ваши вопросы в комментариях, а если не смогу, то призову ALS’а на помощь. Спасибо за внимание!