Как сделать детскую куртку больше

Увеличить куртку легко и быстро. Справится даже новичок

Иногда, в силу самых разнообразных причин, нам может понадобиться увеличить одежду, например, куртку. Казалось бы, дело сложное и придется либо нести ее к профессиональной швее, либо долго и кропотливо делать боковые вставки своими руками. Однако есть и более простой способ увеличить куртку, с которым справится даже довольно далекий от шиться человек.

Вам понадобится:

Если у вашей куртки нет пояса, вы можете взять подходящую по цвету и текстуре ткань. Если ткань подобрать сложно, не расстраивайтесь, так как в этом случае место вставки вы можно превратить в своеобразный акцент. Возьмите, например, контрастную по цвету ткань или даже пришейте поверх какой-нибудь вязаный узор. Дайте волю фантазии.

Какой материал вы ни выберете, алгоритм дальнейшей работы тот же. Берем нашу куртку и примеряем ткань и молнию на вставку. Отрезаем необходимое нам количество как по длине, так и по ширине.

Youtube | аматорское шитье

Теперь, чтобы не отпарывать молнию, просто аккуратно срезаем ее, оставляя тканевую часть на куртке.

Youtube | аматорское шитье

Приметываем пояс или ткань, прострачиваем на швейной машинке. То же самое проделываем и с молнией. Почти готово.

Youtube | аматорское шитье

Если на вашей куртке были кнопки, то теперь нам необходимо их спрятать. Отпарывать кнопки не стоит, потому что смотреться это будет не очень аккуратно. Просто берем вторую часть нашего пояса или ткани и прячем «пеньки» кнопок, накрывая их сверху. Прострачиваем полоску.

Youtube | аматорское шитье

Вот, что у нас было и что получилось. На работу ушло не больше 20 минут. Вставка же будет заметна только вам, так как вы о ней знаете. Остальные же примут ее за особенность фасона куртки.

Youtube | аматорское шитье

А видео о том, как увеличить куртку вставкой спереди, вы можете посмотреть по ссылке ниже.

Источник

Гардероб Мастер-класс Шитьё Сделать куртку на размер меньше? чего проще Нитки Ткань

Я даже не знаю будет ли нужен этот мой МК, но скоро осень, а значит нам потребуется куртка. И не всегда она нам походит по размеру, а бывает что просто порвалась по боковому шву или рукаву. Ну чего проще зашить или ушить?

Вот только подклад мешает. И зачастую мы зашиваем швы через край с лицевой стороны или просто висит наша широкая куртка на плечиках в шкафу. А оказывается все так просто исправить. Для начала мы определяемся по каким швам и на сколько мы будем ушивать нашу куртку. Затем выворачиваем куртку на изнанку

и затем выворачиваем один из рукавов ( я чаще всего проделываю это с левым)

распарываем по шву на рукаве подклад на расстояние 15-20 см

Выворачиваем через полученное отверстие всю куртку, если есть закрепки с помощью лент под проймой аккуратно их подпарываем

И ушиваем куртку на нужное расстояние по боковому шву, если надо по центру спинки или рельефам. А может просто зашиваем распоровшийся при носке шов

выворачиваем куртку обратно через то же самое отверстие что и ранее, складываем подклад на рукаве выравнивая сгибы срезов и застрачиваем точно в край на машинке (следите чтоб строчкой захватывались оба слоя ткани) если вам сложно прошивать на машинке ровно в край, то можно зашить дырку потайными стежками

шва при этом совсем не будет видно, а когда мы вывернем куртку на лицевую сторону, то никто не догадается, что в вашем рукаве есть шов через который вы выворачивали 15 минут назад вашу куртку, а именно не более 15 минут займет у вас вся процедура ушивания.

А ваша куртка теперь станет на пару размеров меньше, вернее Уже.

Но куртку можно не только ушить, но можно и укоротить. Всё через то же маленькое отверстие в рукаве.
Я покажу как укорачивается рукав с манжетом. Конечно перво-наперво нужно определить на какую длину мы будем уменьшать длину, затем надо распороть низ и вывернуть куртку на изнанку. Тут последовательность может быть разной. Я всегда сначала выворачиваю, затем распарываю.
После того как низ рукава распорот, манжет вынут, мы отмеряем нужную длину рукава, отмерять начинаем прям от среза, а не от шва притачивания, чтоб остался припуск на шов

Проводим линию и отрезаем лишнее

На такую же длину укорачиваем подклад

Манжет вкладываем в рукав изнаночной стороной манжета к лицевой стороне рукава, уравниваем срезы

и прошиваем швом 0,7-1 см, нитки обрезаем. Не успокаивайте себя, что нитки можно оставить, ведь их видно не будет. вы ведь всё равно будете знать, что они там болтаются внутри. Помните что мастерство складывается из мелочей

Далее соединяете рукав и подклад, совмещая швы и выравнивая срезы. При этом лицевая сторона подклада должна находится внутри шва, а между подкладом и рукавом буде размещаться пришитый ранее манжет. будьте внимательны, не перекрутите подклад при соединении, иначе потом не сможете надеть куртку. Можно сколоть, но я предпочитаю в таких местах сметывать. Прострачиваете на машинке

выворачиваете и зашиваете отверстие

манжет отворачивается на лицевую сторону

И вот уже ваша курточка имеет первоначальный вид, с одной лишь разницей у неё стали короче рукава

То же самое можно проделать и с низом куртки, все так же вывернув её на изнанку через маленькое отверстие в рукаве. а еще можно заменить воротник. Показывать наверное уже не буду, итак понятно как это сделать, ведь процедура похожа на показанное выше

Кстати все что я показала вам можно сделать и когда вы меняете молнию, тут уж отверстие будет большим, но молнию приходится менять не так часто и уж тем более не на новых вещах, поэтому дырочка в рукаве это выход. и даже саму молнию можно поменять через эту самую дырочку, если вам по какой-то причине захочется это сделать 🙂

Если в небе зажигают звезды, значит это кому-то нужно. Спасибо Вам большое за полезные советы. У меня давно куртка висит. Теперь возьмусь за нее.

Пожалуйста. а я ещё сомневалась писать не писать. так бы висела куртка дальше, а теперь у неё есть шанс выйти в свет 🙂

Даже не сомневайтесь. Теперь много курток получат шанс выйти в свет.

Доброе утро Ланочка!

Ура,опять радуюсь вашему МК.У сына курточка порвалась прямо по шву сбоку под рукавом,да с «мясом»прямо,вот уже год с лишним смотрю на неё и не знаю как к ней подступиться. вернее не знала))))

Спасибо большое.Как только появиться свободное время починю и отчитаюсь.

А ещё ко мне ни какая мысль не приходит как починить лампасы(тонкие ленточки)на спортивных штанах,вернее они распарываются,наверное так же можно применить ваш урок как и с курткой.

Доброе. Рада что пригодилось. а со штанами. наверное ещё придется распороть шаговый шов, чтоб лучше зашить лампасы по всему протяжению, а потом снова зашить шаговый, а так конечно выворачиваются они так же через небольшое отверстие в подкладе

Мне очень!Очень!Очень!Очень!Очень нравтся Ваши МК!Вы не будете против, если я заберу Вас в избранные авторы?

Конечно я не против, я только рада если вам мои МК помогают

Вот как правильно, оказывается, делать нужно, спасибо! Всегда лучше понимала увиденное!

Пожалуйста. а увиденное мы все лучше понимаем, и хвала интернету за то что я могу это показать, а значит помочь многим

Источник

Шьем стеганную куртку, подробнейшее пошаговое описание!

Автор: Елена Кучерова

Пусть впереди еще морозы, начнем готовиться к весне.

Сошьем легкую курточку на синтепоне. (хотя при желании ее можно сшить более теплой.)

Будем шить приблизительно такую:
Это, конечно, пуховик, но у нас еще красивее будет.

Не будем мучиться со стежкой ткани, в продаже полно тканей уже простеганных на синтепон. Краси-и-вые…

При выборе ткани обратите внимание есть ли между основной верхней тканью и синтепоном тоненький флизелинчик. Если есть, то очень хорошо. Синтепон не будет вылазить на поверхность.
Это редко, но бывает.

Нам понадобится ткани: длина куртки + длина рукава + см 20 на подгибку и припуски на швы. Если ваш размер от 50-го, то добавьте еще 15−20 см на воротник.

Мне все таки не удалось купить уже простеганную ткань, будем стегать сами.
уже готовые были либо дорогие: по 2500 рублей метр, либо на синтепон была настегана подкладочная ткань. Это выдавалось за «курточную» по 650 рублей за метр.

Плащевка для стежки нужна тоненькая.
Девочки спрашивали про натуральные ткани. Они обычно более плотные и простеганные на утеплитель будут «стоять». Натуральные курточные ткани больше подходят для мужских курток и для пошива парки.

плащевка (250 рублей за метр) — 1.

Еще понадобится подкладочная ткань.
Берите обычную синтетическую, недорогую, прочную, которая не разлазиется в руках. Столько же, сколько и плащевки.

Если ткань необычного цвета, в тон которой трудно подобрать молнию, то сначала найдите подходящую молнию, а потом под нее подгоните длину куртки.
Если куртка черная, белая, серая и т.п, то молнию под нее подобрать будет легче.
Купим позже, нужного размера.
Когда куртка длинная, удобно, если молния имеет 2 бегунка.Когда садишься, можно подрасстегнуть снизу.

Синтепон бывает потоньше, потолще — попухлее. Заметьте, чем толще синтепон, тем пухлее будет ваша куртка.
Бывает еще холофайбер и еще какие-то утепляющие материалы. Берите любой утеплитель, кроме ватина. С ватином куртка будет неподъемная.

Стегать будем уже выкроенные детали.

Был вопрос про то, какие нитки подходят для стежки. Я в продаже видела курточные ткани простеганные толстыми нитками, такими, какими отстрачивают джинсы. Красиво.
Но сможете ли вы так же красиво простегать?
Толстые нитки обычно создают проблемы при шитье. Если сделать слабое натяжение, то петли на лицевой стороне ткани появляются, если сделать натяжение посильнее, то стягивает ткань.

Так что скорее всего будем стегать теми же нитками, что и шить.
Не могу пока сказать точно. Раскрою свою куртку, попробую для стежки разные нитки, а потом вам расскажу.

Некоторые девочки спрашивали про трикотажные манжеты на рукавах. Не в каждом городе есть в продаже уже готовые манжеты, можно, конечно, связать самостоятельно, но я запланировала рукава без манжет.

Настройтесь, снятие мерок это очень ответственный этап.

Напоминаю, на талии необходимо завязать шнурочек или резинку, чтобы зафиксировать местоположение линии талии. У нас много мерок как раз от нее.

Для построения выкройки для нашей стеганной куртки нам понадобятся следующие мерки:

1. Обхват груди (измеряется горизонтально через наиболее выступающие точки груди, на спинке учитывается выступ лопаток)

2. Обхват талии (горизонтально по самому узкому месту фигуры)

3. Обхват бедер (горизонтально по самому широкому месту бедер через наиболее выступающие точки ягодиц, с учетом выступа живота)

4. Обхват шеи (горизонтально по основанию шеи)

5. Длина плеча (измеряется от линии пересечения плеча и линии окружности шеи до конечной точки плеча)

6. Обхват плеча (измеряется по самой полной части руки)

7. Ширина переда (измеряется по переду между подмышечными впадинами)

8. Ширина спинки (измеряется по спинке между подмышечными впадинами)

9. Длина спинки до талии (измеряется от точки начала плеча до линии талии).

10. Длина переда до талии (измеряется вертикально по переду от точки пересечения основания шеи и линии плеча через наиболее выступающую точку груди до талии)

11. Высота бока (измеряется от линии талии до подмышечной впадины)

12. Длина рукава (измеряется по слегка согнутой руке от конечной точки плеча до запястья)

13. Обхват запястья

14. Высота плеча косая (измеряется по спинке от позвоночника на линии талии до крайней точки плеча)

15. Длина изделия от талии (измеряется от линии талии до линии желаемой длины изделия)

Девочки спрашивали, а как снимать мерки с себя самой.

Трудно. Некоторые мерки вообще невозможно. Например, ширина спины.

Придется кого-нибудь попросить.

Покажите помощнику картинку, как снимать нужную мерку, а сами в зеркало контролируйте правильность выполнения.

Если вам не свойственно часто менять размер тела (ну хотя бы длины :))), то единожды снятые мерки могут пригодиться для пошива нескольких вещей.

Не буду вас терзать теорией подбора и рассчета прибавок для куртки.

Предлагаю уже готовые цифры. Если у вас есть сомнения, или вы привыкли все проверять, то измерьте какую-нибудь готовую куртку, степень облегания которой вас устраиваем. Можете взять свои значения прибавок.

В любом случае, прибавки и их распределение по меркам — величина непостоянная. Только вы определяете какой степени свободы будет у вас куртка. БОльшие прибавки — бОльшая свобода облегания, мЕньшие прибавки — курточка будет больше облегать вас.

1. Я предлагаю взять Прибавку по груди (к целому Обхвату груди) от 15 до 20 см. Не более 20 см. Если возьмете 20 см, то куртка будет очень свободная.

2. Прибавка к Обхвату бедер — 10 — 15 см. Если вы берете меньшую прибавку по груди, то берите и к бедрам меньшее значение.

3. К талии прибавка получится сама собой, потом увидите из построения.

4. прибавка к ширине спинки 4−5 см, к ширине груди — 3−4 см.

Про остальные прибавки я пишу в построении.

сразу напишите прибавки в табличке мерок, чтобы не запутаться.

Я делаю так: напротив названия мерки я пишу точную мерку с фигуры, а рядом мерку с прибавкой и обвожу ее кружочком.

И ясно, что при построении используем мерку из кружочка, а мерка с фигуры пригодится для проверки или для построения другой выкройки.

Полочка

1. Чертим горизонтальную линию. Это линия талии. Подписываем, чтобы не запутаться.

2. Отступив от правого края бумаги 5 см ставим на линии талии точку, через которую проводим перпендикуляр. Это линия середины переда.

3. Откладываем от талии вверх по этой линии середины переда мерку Дтп +1 см, так называемая прибавка на пакет — на толщину стеганной ткани (Длина талии переда + 1 см). Давайте назовем получившуюся точку А3.

4. К точке А3 проводим перпендикуляр влево.

5. По этому перпендикуляру откладываем величину (Ош (Обхват шеи): 6). Назовем получившуюся точку А4.

6. Вниз от точки А3 откладываем глубину горловины. Она на 1 см больше, чем ширина.Точка А5

После того, как начертите линию горловины, расширьте ее на 1,5 см. Это необходимо для верхней одежды.

Мы увеличиваем вырез горловины полочки по ширине и глубине на 1,5 см, чтобы воротник не жал:)

7. Откладываем далее влево от точки А4 мерку Дп + 1 см на свободу (Длина плеча + 1 см).

8. От полученной точки вниз откладываем 4 см для скоса плеча. Назовем точку 4.

9. Проводим линию А4,4. Продлите немного за точку 4.

10. От талии вниз по линии середины переда откладываем величину (Об (обхват бедер): 5).

Проводим из получившейся точки перпендикуляр влево. Это линия бедер. Подписываем.

То есть расстояние от линии талии до линии бедер расчитывается по формуле (Об:5).

Спинка

1. От середины переда по линии бедер откладываем величину (Обхват груди) плюс Прибавка по груди : 2) (Ог + Пг):2.

Из полученной точки проводим вверх перпендикуляр. Это линия середины спинки.

2. По линии середины спинки вверх от талии откладываем мерку Дст + 2 см, прибавка из-за толщины стеганной ткани (Длина спинки до талии + 2). Называем получившуюся точку А.

3. Из точки А вправо проводим перпендикуляр. Откладываем по нему величину (Ош (Обхват шеи): 6). Ставим точку А1.

4. Вниз от точки А откладываем 2 см. Это глубина горловины.

После того, как начертите линию горловины, расширьте ее на 1,5 см. Это необходимо для верхней одежды.

Мы увеличиваем вырез горловины спинки только по ширине на 1,5 см. Глубину оставьте до примерки 2 см.

5. От точки А1 вправо откладываем мерку Дп плюс 1 см для хорошей посадки и плюс 1 см на свободу (Длина плеча + 2 см)

6. От этой точки вниз откладываем 3 см для скоса плеча. Получаем точку 3.

7. Проводим линию А1,3. На ней еще раз отложите мерку Дп + 3 см.

8. Проверяем соответствует ли на чертеже мерка Впк (Высота плеча косая).Измеряем от точки Тс до точки 3. Если больше, оставьте так до примерки. Главное, чтобы не меньше. Если меньше, то уменьшите скос плеча (от горизонтальной линии плеча не 3 см вниз откладываем, а поменьше. Столько, сколько нужно по вашей мерке Впк).

9. От линии талии откладываем вверх мерку Вб (Высота бока). Проводим линию от середины спинки до середины переда. Подпишем «линия груди».

На пересечении линии груди с линией середины переда получаем точку Гп, на пересечении с линией середины спинки получаем точку Гс.

Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии груди.

Ог (Обхват груди) плюс прибавка по груди разделить на 4. Если у вас грудь не большая, то, для куртки, рекомендую сделать полочку и спинку одинаковыми по ширине. Нам в куртке нужна довольно большая прибавка к спинке на свободу движения.

Например, Ог равен 100 см. Плюс прибавка по груди 16 см.

Получается (100+16):4=29. Ширина полочки будет 29 см. Ширина спинки тоже 29 см.

Откладываем получившиеся величины по линии груди. Назовем получившуюся точку Г3.

На линии талии полочку и спинку делаем на 1−1,5 см уже, чем эти детали на уровне груди. Это боковая вытачка. Других вытачек делать не будем — у нас завязка на пояс. На стеганной ткани застроченные вытачки создают большую толщину.

Откладываем получившиеся величины по линии талии.

10. Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии бедер.

Рассчитывается также, как и для груди: (Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам разделить на 4). Откладываем получившиеся величины по линии бедер.

Например: обхват бедер 108 см плюс прибавка 10 см = 118. 118 разделить на 4 равно 29,5.

Откладываем от точки Бп 29,5 см влево по линии бедер. Откладываем от точки Бс 29,5 вправо по линии бедер.

В примере бедра шире груди, поэтому на чертеже получилось расширение к линии бедра. Если бедра Уже груди, то может быть заужение линии бока к бедрам.

Рисуем линию бока, соединяя соответствующие точки на линии груди, талии и бедер.

Линия проймы

11. По линии груди от точки Гп отложить влево величину ((Ширина груди + Прибавка к ширине груди) разделить на 2 (Шг+Пшг):2)). Ставим точку Г2. От этой точки проводим вверх вертикаль до пересечения с линией плеча. Эта линия нам для ориентира. Ширину полочки на этом уровне мы уточним на примерке.

12. Проводим от руки линию проймы полочки от точки 4 до точки Г3. Главное, следим, чтобы эта линия не заходила за линию из точки Г2. Чтобы Ширина груди не была Уже мерки Ширина Груди + прибавка на свободу облегания.

13. По линии груди от точки Гс откладываем вправо величину (Ширина спины + Прибавка к ширине спины разделить на 2 ((Шс + Пшс):2)).

14. Проводим от руки линию проймы спинки от точки 3 до точки Г3. Главное, следим, чтобы эта линия не заходила за линию из точки Г1. Чтобы Ширина спинки не была Уже мерки Ширина спины + прибавка на свободу облегания.

Все выкройка полочки и спинки готова.

Обязательно! После построения проверяем чертеж. Перемеряем все ширины и длины и сверяемся с мерками.

Работайте спокойно, мы никуда не спешим. Главное, получаем удовольствие от процесса, хвалим себя почаще и сообщаем близким, какая вы умница и каких вы уже достигли успехов.

Примерка и первый выход в уже готовой вещи — мои любимые этапы пошива вещей. Остальные приходится терпеть по необходимости.

Прошу вас не торопиться. После построения тщательно все проверять. Если что-то не сходится или не нравится, проверьте еще разок, правильно ли вы все рассчитали и начертили, а потом пишите мне.

1. Чертим вертикальную линию. Наверху ставим точку О.

2. От точки О отложить вниз мерку Длины рукава (Друк) и прочертить через полученную точку горизонталь. Это линия низа рукава.

3. От точки О откладываем вниз высоту оката рукава.

расчет высота оката:

измеряем длину проймы полочки и спинки, полученную цифру делим на 3.

Для куртки лучше это число еще уменьшить на 2−5 см, в зависимости от степени «спущенности» плеча.

Посмотрите на картинку нашей куртки, здесь плечо считается «на месте», то есть не приспущенное.

Если вы решили сделать приспущенное плечо, например, на 2 см (на выкройке нарисовали плечо на 2 см длиннее чем ваше собственное), то высоту оката рукава уменьшаете на 3 см и т.д.

Обозначаем полученную точку О1, через нее проводим горизонталь.

4. Ширина рукава равна Обхвату плеча плюс прибавка (Оп + П).

Прибавка к ширине рукава для куртки от 10см. Я для своей куртки взяла 10 см. Толстый свитер не оденешь. Если вы будете одевать свою куртку на какую-то объемную одежду, то измерьте обхват руки в этой одежде и прибавьте к полученному обхвату 10 см. Точно не ошибетесь.

Если ручка полная (более 36 см), то можно уменьшить прибавку до 6 см (это самый минимум), чтобы куртка лучше смотрелась и не полнила фигуру.

Откладываем по половине в обе стороны от линии середины рукава. Получаем точки Р и Р1

5. Соединяем точки Р и Р1 прямыми линиями с точкой О. Линия Р,О — передняя часть оката рукава, линия Р1,О — задняя часть оката рукава. Эти линии делим на 4 части. Прогиб посередине между точками Р и п — 2см, ставим точку 2, между точками п и О — 1.5 см, ставим точку 1.5 и т.д.

6. Чертим кривую оката рукава ( смотреть по чертежу) через точки Р,2,п,1.5,О и далее О,1.5,с,1,Р1

Обхват запястья (по мерке) плюс прибавка 10 см делим пополам и откладываем в обе стороны от средней линии рукава. Получаем точки Н и Н1.

8. Соединяем точки Р и Н, Р1 и Н1.

9. Измеряем линию оката рукава, проверяем на соответствие длине проймы. Длина оката рукава должна быть на 3−4 см длиннее проймы, тогда рукав хорошо «сядет».

Переднюю часть оката рукава проверяем на соответствие длине проймы полочки, заднюю часть оката рукава проверяем на соответствие длине проймы спинки. Они соответсвенно должны быть на 1.5−2 см длиннее «своих» частей проймы.

Если длины оката рукава не хватает, то проверьте высоту оката. Если вы считаете ее достаточной (правильно рассчитали, как я вам писала выше), то увеличьте ширину рукава.

Выкройку подписываем: «Рукав, 2 детали» и наносим направление долевой нити. Оно совпадает с линией середины рукава.

1. Построить прямой угол в точке О. Вверх от точки О откладываем высоту стойки. Для куртки от 5 сантиметров. Ставим точку В

2. Вправо отложить длину воротника (измерить длину горловину по чертежу).Ставим точку В2

3. От точки В2 вверх откладываем 0−2 см в зависимости от желаемой степени прилегания стойки. Ставим точку В3.

Если вы возьмете число 0, то воротник будет визуально слегка отстоять от шеи. Если число 2, то воротник будет больше прилегать, как бы наклонен к шее.

4. Чертим линию втачивания стойки от точки О до точки В3

5. Проводим перпендикуляр к линии втачивания из точки В3. Откладываем на нем высоту стойки.

6. Дочертить отлетную часть стойки

Если не совсем понятно, то на блоге есть видео построения воротника-стойки для рубашки. Первое видео.

построение такое же, только цифры чуть-чуть другие.

Самое сложное уже позади. Остались только приятности

Раскрой

До кроя обязательно проверяем ткань на наличие брака. Идеально это сделать еще при покупке или при получении от клиентки. Но перед кроем осматриваем ткань еще раз, вдруг что-то пропустили или появилось новое.

Если вы беспокоитесь, что, возможно, неправильно построили выкройку, боитесь испортить ткань, то раскроите куртку из ненужной дешевой ткани, из старой простыни, например.

Примерьте, удостоверьтесь, что куртка на вас все-таки «налезла», что рукав садится в пройму и т.д., а уже потом кроите свою плащевку.

Накладываем выкройки на ткань соблюдая направление долевой нити, направление рисунка (если есть) и ворса, прикалываем портновскими булавками.

Обводим каждую выкройку мелком по контуру, второй контур проводим отступив на припуск на шов.

Так как куртка — это верхняя одежда, да еще с синтепоном, да если еще будете сами стегать, то припуски на швы по плечевым, боковым швам, по пройме, по среднему шву рукава делаем 2 см, по горловине — 1−1,3 см, припуск на подгибку низа и низа рукава не менее 5 см.

Вырезаем, не открепляя выкройки от ткани.

Мелкие детали необходимо тоже наложить на ткань, проверить, что все помещается, но не вырезать. Во время примерки иногда приходится изменять длину воротника, а то и форму. Лучше мелкие детали выкроим после примерки.

Стежка

Для стежки чертим на лицевой стороне деталей кроя остро заточенным обмылком (мел может плохо счищаться с ткани) линии, по которым будем стегать. Это могут быть ромбы, квадраты, просто горизонтальные или вертикальные линии. Очень сложный рисунок не придумывайте, очень сложно стегать будет.

Накладываем деталь, например полочку, на синтепон и вырезаем синтепон по контуру детали с небольшим припуском, см 2−2,5.

Скалываем деталь кроя и синтепон по контуру и по линиям стежки довольно часто, чтобы не сдвинулось во время работы.

Сначала прокладываем строчку по контуру детали, отступив от края 4−5 мм, обрезаем лишний синтепон по краям, потом простегиваем всю деталь по заранее прочерченным линиям.
Длина стежка максимальная.

Я думаю, все желающие уже раскроили свою куртку. Переходим к примерке.

Для примерки необходимо :

1. сметать плечевые и боковые швы, средний шов рукава, вметать рукава. «Собрать» изделие.

2. воротник, карманы, манжеты не приметываем, но заготавливаем хотя бы выкройки

Закалываем изделие так, как оно будет в готовом виде.

На что нужно обратить внимание при примерке:

1. Общий баланс изделия.

Смотрим, не перетягивает ли полочка или спинка. Это может быть в том случае, если неправильно сняты мерки длины спинки до талии или полочки до талии.

2. Положение плечевых швов.

Смотрим, не уходит ли чрезмерно линия плечевого шва на полочку или спинку

Длина плеча должна быть пропорциональна силуэту изделия (свободному силуэту соответствует удлиненное плечо)

Смотрим, нет ли диагональных складок в районе плеча, которые исчезают, если приподнять плечо.

Ткань не должна «набегать» на шею.

Вырез не должен быть слишком большим, но и тесным быть не должен.

Они должны быть вертикальны, если по модели не задумано ничего другого.

7. Степень облегания изделия в районе груди, талии и бедер.

Возможно, обговариваем с клиентом.

8. Ширина изделия на уровне мерки Ширина груди и Ширина спины.

Немного подвигаться, чтобы определить степень свободы в данной области.

Проверяем горизонтальность линии низа, если по модели не задумано по-другому.

Смотрим, хорошо ли «сидит» рукав. На неправильную посадку рукава указываю диагональные заломы только с одной стороны рукава.

Проверяем, соответствует ли высота оката рукава пройме. Высоту оката нужно изменить, если на нем есть диагональные заломы с обеих сторон.

11. Уточняем длину изделия и длину рукава.

12. Уточняем форму и размер воротника прикладывая выкройку.

13. Уточняем форму и размер кармана и клапанов. Если накладной, прикалываем выкройку кармана на место, если прорезной — просто размечаем линиями.

Все изменения помечаем, закалывая портновскими булавками, дополнительно делаем

Вносим изменения в крой по заколотым булавкам и по заметкам, которые вы сделали во

Вторая примерка необходима, если фигура или модель куртки сложная, а после первой примерки не понятно, хорошо ли сядет изделие после внесения изменений в крой.

Вторая примерка проводится так же, как и первая.

После примерки вносим поправки в крой. Размечаем местоположение карманов.

Я решила упростить — будем делать карман просто с листочкой, без молнии.

Такой карман можно сделать и на обеих полочках внизу, и как внутренний — на подкладке в районе груди.

Обязательно потренируйтесь выполнять карман на кусочке ткани. Выполните 1,2,3 кармана для тренировки, пока не получится хороший.

Ширина кармана (листочки) в готовом виде 2 см, длина — 14−15 см для женской куртки, 16−17 см для мужской. Главное, чтобы рука свободно входила в карман.

Нам понадобятся выкроить:

листочку (прямоугольник из основной ткани ткани на 4 см длиннее входа в карман и шириной 6−7 см),

подзор ( прямоугольник из основной ткани такого же размера, как листочка), мешковину кармана (из подкладочной ткани, можно из основной)

Листочку проклеить клеевой тканью.

1. расчертить место входа в карман:

ширина, длина кармана и средняя линия (бирюзовая линия)

2. на листочке и на подзоре на расстоянии 1 см от края начертить линии строчки

3. со стороны середины полочки приложить к средней линии лицом к лицу листочку, со стороны бока — подзор

3. Настрочить листочку и подзор

4. сделать разрез по средней линии не доходя 1−1,5 см до конца строчек, на концах — наискосок к уголкам (розовая линия на разметке кармана)

Осторожно, не дорезайте до последнего стежка 1−1,5 мм, чтобы не повредить нитку

5. вывернуть подзор и листочку на изнаночную сторону, листочку выметать, сложив до нужной ширины — до 2 см

6. пристрочить 1 деталь мешковины кармана к листочке ( в шов притачивания листочки к полочке)

7. отвернуть и заметать мешковину так, как она будет в готовом виде, острочить карман по лицу со стороны притачивания листочки (для закрепления и отделки). Можно проложить строчку отступив на 1−2 мм, можно на лапку.

8. пристрочить 2 деталь мешковины кармана — к свободному краю подзора

9. закрепить уколки (по ширине кармана), которые у нас получились при надсекании к уголкам, строчкой, как бы пристрочить их к листочке

10. сострочить детали мешковины кармана

11. отстрочить остальные 3 стороны кармана

Даже если не будете делать прорезных карманов на своей куртке, научиться выполнять этот карман вам очень пригодится.

Пошив верха. Подкладка

Шьется куртка просто:

1. стачиваем плечевые швы

2. втачиваем верхний воротник в горловину куртки

3. пристрачиваем молнию к обеим полочкам

4. втачиваем рукав в пройму

5. стачиваем боковой шов и одновременно шов рукава

Подкладка выкраивается по той же выкройке, что и верх куртки, за вычетом подбортов и обтачки спинки (я их выделила розовым цветом).

Из основной ткани выкраиваем подборт и обтачку спинки

Из подкладочной — остальное

Припуски на швы по плечевым, боковым швам и на рукаве на подкладке такие же, как на верхней части куртки.

По низу припуск на шов 1,5 см, по низу рукава — 3−4 см

1. притачиваем подборт к полочке

2. притачиваем обтачку спинки к детали спинки

3. сострочиваем плечевые швы на подкладке

4. втачиваем нижний воротник (из основной ткани) в горловину подкладки

5. втачиваем рукав в пройму подкладки

6. стачиваем боковой шов подкладки и одновременно шов рукава

На подкладке в районе груди можно сделать карман. Можно накладной или не полениться и выполнить прорезной с листочкой, такой, как я описывала в прошлом посте.

Хватит лениться, заканчиваем куртку. Я свою уже пару раз выгуляла.

Вот что получилось

А вот так подкладка пришивается к верху куртки:

1. Складываем верхнюю часть куртки и подкладку лицом к лицу, стачиваем по середине полочки, там где молния,и по воротнику. Прокладываем отделочкую строчку (отступив на лапку) по молнии и по отлетной части воротника.

2. Выворачиваем рукав на изнанку, расправляем подкладку на рукаве. Если нужно, подрезаем подкладку рукава, она должна быть одной длины с рукавом в готовом подвернутом виде.

3. Обрабатываем низ рукава вподгибку с закрытым срезом (подвернуть на 1 см, подвернуть еще на столько, сколько вы оставили на подгибку). Подкладку просто вкладываем в подворот.

4. Сшиваем верхний и нижний воротники между собой по припуску на шов (тот который между воротником и горловинкой)

5. Прикрепляем подкладку к верху в районе плеча.

6. Обрабатываем низ куртки вподгибку с закрытым срезом (подвернуть на 1 см, подвернуть еще на столько, сколько вы оставили на подгибку). Подкладку просто вкладываем в подворот.

Вот вид сзади без пояса

Мой манекен, в отличии от меня, имеет грудь размера 2−3. По-моему, на нем эта куртка и без всяких вытачек сидит отлично. Так что этот фасончик похоже подойдет и для худеньких, и для фигуристых девушек.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник