Как сделать диагностику фотоаппарата дома
Как проверить фотоаппарат?
По следам статьи о проверке объектива я получил несколько вопросов об алгоритме проверки фотоаппарата. Не могу сказать, что у меня большой опыт покупки фотоаппаратов, но я постараюсь смоделировать ситуацию на основе своего опыта. Сразу оговорюсь, что многое будет «перенесено» из статьи про объективы.
Прежде чем вновь уйти в нудное описание процесса проверки, хотел бы обсудить один вопрос и сделать одно негромкое заявление.
Основной вопрос философии применительно к фотолюбителю звучит следующим образом: «Новый или подержанный?». Это касается практически всех возможных покупок, относящихся к увлечению фотографией. Но применительно к фотоаппаратам вопрос звучит наиболее навязчиво. Ситуация с цифровыми фотоаппаратами последние пару лет напоминает компьютерный рынок, на котором «жизненный цикл» новинки исчисляется буквально месяцами, а отличия следующего продукта чаще всего столь незначительны, что кажутся лишь предлогом к повышению цены.
Вот только «идти на один-два шага позади новинок», в отличие от компьютерного рынка, на рынке фотоаппаратов практически невозможно: продажи и производство рассчитываются таким образом, чтобы после выхода новой модели не оставалось старой. Поэтому нет магазинов с «залежавшимся» фотоаппаратом прошлогодней модели по сладкой цене.
Так стоит ли покупать новую камеру и платить премиум, зная, что всего через несколько месяцев выйдет следующая модель? Ответ однозначен только для людей, патологически не терпящих подержанных вещей J
Подержанный фотоаппарат.
Психологический барьер. (Серьезный аргумент «за», если знакомство с фотографией только начинается: нет страха перед новой вещью – отношение к камере сразу как к инструменту)
Фотоаппарат новый:
Какой вывод я сделал для себя? Пока не сделал… Вернее, на уровне логики – я за покупку подержанной камеры. А вот на уровне эмоций – пошел и купил новый Canon 5D mark II – ну очень уж хотелось. Хотя было оправдание: пришла пора сыну «пересаживаться» на полноформатную матрицу – ему достался мой Canon 5D (кстати! – купленный подержанным).
Хватит лирики. Теперь к заявлению.
Заявляю: Невозможно ни в магазине, ни при встрече для покупки подержанного фотоаппарата ПОЛНОСТЬЮ проверить современную зеркальную камеру. Количество функций, настроек и способностей таково, что для тщательной их проверки нужно потратить не один день.
Остается определить, на какие основные функции нужно обратить внимание. Итак, к проверке фотоаппарата.
Первое правило: не бойтесь показаться «занудным»: сразу оговаривайте возможность проверки камеры и необходимое для этого время. Выбирайте удобное именно для проверки место. Причину я уже назвал в «Советах по проверке объектива»:
Итак, что бы я взял с собой на проверку:
Теперь сам алгоритм:
Тщательно осмотрите и проверьте фотоаппарат до проверки функциональности Проведите 5 минут, крутя фотоаппарат в руках. На что смотреть?
Комплектность. Для нового: присутствие всего, что должно присутствовать (крышка байонета, ремень, аккумулятор, зарядка, шнур для соединения с компьютером, гарантийный талон). Для подержанного: насколько комплектность близка к магазинной. Присутствует ли наглазник, на месте ли все заглушки? Не факт, что «магазинный» комплект будет гарантировать бережное обращение с техникой, может быть и обратное: фотоаппарат покупался профессионалом с целью дальнейшей перепродажи после активного использования, но и в этом случае – все равно – приятнее купить вещь в полном комплекте. Для меня комплектность (присутствие коробок, чеков и документов, даже старых) имеет значение еще и в качестве доказательства того, что фотоаппарат не краденый: вероятность кражи объектива с коробкой и документами значительно ниже.
Внешний вид. Резинки, потертости, царапины, целостность. Особенно обратите внимание на место «хвата» руки и кнопку спуска затвора. Отполированная пластмасса ясно показывает, что фотоаппаратом активно пользовались – независимо от того, что говорит продавец. Потертость «башмака» внешней вспышки (особенно на старых моделях Canon, где башмак изначально красился черной краской, смущать не должно – на углах краска стирается от 10-20 надеваний вспышки. На фотоаппаратах Nikon – больное место – отклеивающиеся резинки на корпусе. Обратите внимание на ремень: «потрепанность» должна соответствовать заявляемому пробегу. Посмотрите на резинку наглазника. Используя для осмотра увеличительное стекло, внимательно посмотрите на болтики на корпусе – иногда по сорванным шлицам и царапинам можно понять, что фотоаппарат разбирался, а значит – ремонтировался. Повертите камеру в руках, не болтается ли внутри какая-то деталь? Посмотрите на байонет – часто ли менялись на фотоаппарате объективы?
Внешняя функциональность. Как надевается объектив? Нет ли чрезмерного люфта в месте крепления объектива к камере? «Повертите» колесики и «попереключайте» рычажки: не должно быть разболтанности и затруднений. Как открываются/закрываются крышки батарейного отсека и отсека карты памяти (на последний – особое внимание).
На этом заканчивается лирика и начинается физика… В идеале, нужно заблаговременно найти руководство пользователя к планируемому к покупке фотоаппарату (легко находится в интернете) и денек поизучать его.
Приступаем к проверке функциональности.
Обязательно возьмите с собой объектив, которым Вы пользуетесь чаще всего, в точности юстировки которого уверены (если только Вас не страшит процесс «переюстировки» всех объективов под новый фотоаппарат). Если объектива нет – попросите продавца захватить один на проверку, если не получается – возьмите на время у товарища. Проверять фотоаппарат без объектива – это смотреть машину с пустым бензобаком: только внешний вид, работа стартера и аккумулятора.
Включение/выключение. В процессе проверки фотоаппарата с надетым объективом несколько раз включите и выключите его. Посмотрите на изображение на дисплее фотоаппарата – нет ли битых/горячих пикселей: на функциональность камеры не влияет, но раздражать впоследствии будет, да и хороший повод «для поторговаться» если покупаете подержанный фотоаппарат.
До-олго и внимательно смотрите в видоискатель: не видно ли пылинок и другого мусора. Опять же – на функциональность не влияет, но раздражает, самому почистить не просто, да и повод поторговаться…
Фокусировка. Процесс повторяет процесс проверки фокусировки и резкости объектива (см. раздел «Как проверить объектив?») с одним дополнением: проверьте хотя бы две точки фокусировки (центральную и любую другую на выбор) и работоспособность следящего автофокуса.
Работа в полностью автоматическом режиме. Даже если Вы «искушенный» фотолюбитель и сама мысль о съемке «на автомате» претит, переключитесь в ненавистный «зеленый» сектор и сделайте несколько фотографий. Одна из них – темной сцены, когда должна автоматически сработать встроенная вспышка (если таковая присутствует).
Баланс белого. Сделайте несколько снимков одной и той же сцены (уже не в автоматическом режиме), меняя внутрикамерные настройки баланса белого. Снимки должны отличаться.
Выдержки. Перейдите в режим приоритета выдержки (Tv у Canon) и сделайте несколько снимков на разных выдержках. В этом режиме сделайте пару снимков для проверки на битые и горячие пиксели на матрице: выставьте выдержку в 3 – 5 секунд, ISO 800, сфокусируйтесь на какой-нибудь объект и – держа кнопку спуска полунажатой – наденьте на объектив крышку, затем «дожмите» кнопку.
Та же проверка, но – диафрагмы (режим приоритета диафрагмы Av у Canon). А в этом режиме сделайте пару снимков, чтобы проверить не грязная ли матрица: наведитесь на светлый однородный предмет на диафрагме 22 и сделайте снимок.
Переведите режим съемки в «Серию» и снимите серию снимков.
Выключите фотоаппарат. Я надеюсь, что Вы запомнили, какие снимки для проверки какого раздела функциональности Вы сделали? Нет? Неплохой идеей было бы записать в процессе… Выключаем фотоаппарат, подключаем шнур USB и начинаем сгружать фотографии на ноутбук (кстати, проверим и соединение с компьютером). Некоторые модели фотоаппаратов не видны компьютеру в качестве съемных дисков и сгружать с них фотографии можно только имея соответствующие драйверы. Если это Ваш случай – то кард-ридер поможет.
На компьютере должны быть следующие программы: showexif или похожий просмотрщик (находится и сгружается в интернете), dead&hotpixeltest (там же, в интернете), программы для проверки счетчика кадров, сделанных фотоаппаратом (требуется поиск по интернету, да и не факт, что найдете). Кстати, если Вы покупаете Nikon, то количество срабатываний затвора легко найти в нижней части просмотрщика exif-ов, а вот у старых моделей Canon никакая программа не поможет – только в сервисе могут «вытащить» эту информацию.
Сгрузили? Теперь смотрите на точность и работу автофокуса, на разницу картинок с разными установки баланса белого, на присутствие грязи на матрице.
Процесс уже затянулся на час, так? Наверное, Вы сделали все, что можно было сделать в «полевых» условиях. Если нареканий нет – покупайте. Есть – отказывайтесь и ищите дальше. Количество функций в фотоаппарате таково, что просто «перебрать» их потребует поболее рабочего дня, так что это лотерея. Проделав описанную выше процедуру, Вы повысили свои шансы на выигрыш.
Основные неисправности зеркальных фотоаппаратов. Диагностика 5 типичных поломок
И любители, и профессиональные фотографы сталкиваются с тем, что зеркальная фотокамера выдает ошибку или фотографирует уже не так качественно, как было раньше. Если пользователь не ронял, не “топил” фототехнику, то определить причину “с ходу” сложно. Чтобы с этим помочь, классические неисправности, которые встречаются у фотоаппаратов зеркального типа, мы рассмотрели в этой статье. Читайте, чтобы узнать, как определить причину, когда неполадку можно устранить самому, а когда стоит “лететь” в мастерскую.
Типичные неполадки фотоаппаратов: причины возникновения, диагностика и устранение неисправностей
В зависимости от вида неполадки определяется способ проверки фотоаппарата: диагностика поможет определить, почему фотоаппарат не работает.
Классические неисправности, которые присущи фотокамерам, возникают либо вследствие особенностей сборки, или же из-за времени, попадания пыли и воды. По стандарту, наиболее частые проблемы с фототехникой заключаются в том, что пользователю не удается включить фотокамеру, снижается качество изображения, не работает вспышка или же затвор.
Также фотографы сталкиваются с типичной проблемой, которая кроется в поломке экрана. Чаще это случается с дисплеями, которые поддерживают ввод сенсорного типа: управлять фотоаппаратом становится невозможно.
Фотоаппарат не включается
Часто фотографы обращаются в сервисный центр или на специализированные форумы с проблемой, связанной с включением фотоаппарата. Причин, по которым девайс нельзя включить, несколько: аппарат уронили на землю, ударили, утопили в воде, возникли проблемы с аккумулятором или картой памяти.
Как найти, где проблема?
Чтобы узнать, почему у пользователя не выходит включить фотоаппарат, следует проверить аккумулятор. Желательно поставить замену, которая точно рабочая, чтобы убедиться, что проблема в батарее.
Если же заменителя нет, необходимо воспользоваться тестером: пользователь измеряет уровень заряда. Если значение, указанное на аккумуляторе, выше, чем показатели тестера, то аккумулятор сломан и его придется менять.
Случается, что вышедшая из рабочего строя флешка не дает фотоаппарату работать корректным образом и даже включиться. Узнать, что дело во flash-карточке, пользователь может, только сменив ее на рабочую.
Важно: так же как и флеш-карточка на способность фотоаппарата к включению влияет объектив. Чтобы убедиться, что дело в оптике – поставьте сменный вариант.
Если же после произведенных пользователем манипуляций фотокамера все равно не включается, необходимо проверить, достаточно ли плотно закрыты все крышки: неплотная или сломанная защелка предотвращает нажатие микропереключателей.
Здесь рассмотрены мини-неполадки, диагностика которых не требует от фотографа разборки фотокамеры. Если все вышеперечисленные составляющие фотоаппарата работают, значит, устройство придется разбирать.
Особенности диагностики и ремонта фотоаппаратов, что не включаются
Неполадки с включением возникают и вследствие поломки самих микропереключателей. Проверка датчиков на исправность возможна только при разборке фотоаппарата. Разобрав фотокамеру, ремонтник или рядовой пользователь находит датчики, служащие для переключения главных функций фотоаппарата между собой, и “прозванивает” их с помощью тестера.
Переключатели, относящиеся к микротипу, исправны? – Дело в плате.
Наиболее частая поломка, обнаружить и устранить которую пользователь может, только после того, как разберет свою зеркалку, кроется в плате. Починить главную плату самостоятельно нелегко, но все зависит от поломки. На плате размещаются предохранители, которые со временем выходят из строя: их не ремонтируют, а заменяют новыми.
При ремонте и диагностике в сервисном центре, мастер использует осциллограф, с помощью которого проверяет корректность импульсов, которые излучают элементы фотоаппарата. Проверив комплектующие и определив, почему фотокамера не работает, мастер называет сроки и цену ремонта, которая зависит от стоимости детали и уровня сложности работы.
Не срабатывает затвор
Некорректное функционирование фотоаппарата, который относится к типу зеркальных, вызвано поломкой затвора. Определить, что дело именно в этом, нетрудно: неисправность затвора ведет к “черному снимку” (изображения не просматриваются – только фон черного цвета) – матрица не засвечивается.
Важно: при залипании затвора на дисплее отображаются только данные системного типа, причем на черном фоне, даже если экран – цветной. Вспышка в этот момент работает.
Как определить, что дело в затворе
Чтобы окончательно убедиться, что фотоаппарат неисправен из-за того, что залип затвор, нужно всего лишь два шага.
Если затвор работает нормально, то через линзы пользователь увидит, как в объективе движется шторка. А вот если отверстие, которое размещено в центре объектива, закрыто, а движение во время снимка не наблюдается – затвор залип.
Особенности ремонта затвора зеркального фотоаппарата
Для начала фотографу стоит попробовать починить затвор зеркалки, не разбирая фотоаппарат. Чтобы устранить неполадку самостоятельно, пользователю потребуется взять предмет, оснащенный прорезинненной обшивкой: подойдет рукоятка отвертки, снабженная прорезинненным покрытием.
Пользователю необходимо нажимать на “спуск” и стучать ручкой отвертки по боковой или нижней части обшивки фотоаппарата. Такими действиями фотограф устранит залипание.
Важно: если описанные выше манипуляции не помогают – затвор нуждается в чистке. Для этого придется разбирать объектив. Доверьте эту процедуру профессионалу.
Поломка объектива
Объектив заклинивается, если в зазоры попадает песок: неполадка исправляется путем разбирания и чистки. Фотоаппарат трещит, а его мотор – шумит, если у фотографа возникли проблемы с фокусировкой – дело в объективе.
Пользователь, включая фотокамеру, слышит треск шестеренок или жужжание, но объектив не выезжает, значит, фотоаппарат уронили/стукнули, что вызвало повреждения в редукторе привода (нарушилось взаиморасположения механических частей), или же шестеренки, относящиеся к редуктору, просто износились.
Важно: пользователь имеет возможность починить крепления обшивки редуктора кустарно, но вот механические детали (шестеренки) – нет.
Объектив остается неподвижным, но пользователь не слышит посторонних звуков – поломка в двигателе привода. Незащищенный сумкой и попавший под снег или дождь, объектив пропустил воду в мотор – деталь, не устойчивую к коррозии.
Из-за этого окисляется и заклинивается ротор, коллектор и нарушается контакт со щетками аппарата. В этом случае окислившиеся комплектующие чистятся, если же неисправность не устраняется – детали, а то и всю оптику придется менять.
Следует знать: фотоаппарат включается, а объектив выдвигается до конца, но на экране появляется сообщение, свидетельствующее об ошибке – дело в датчике. Неполадка исправляется так: объектив разбирается, а сломанный датчик меняется новым.
Зеркальный фотоаппарат фокусируется и фотографирует медленно, а резкости на снимках не хватает – эти проблемы вызваны “засохшим” фокусировочным двигателем. Так, смазка в фокусировочном механизме застывает, поэтому ее не хватает для того, чтобы линза перемещалась. Чтобы это исправить, придется разобрать фотообъектив, очистить механизм, который относится к фокусировке, от загустевшей смазки, и смазать его по новой.
Следствием того, что объектив фотоаппарата не фокусируется на объекте, является и попадание воды.
Вспышка не работает
Чтобы понять, почему фотоаппарат, который относится к типу зеркальных, фотографирует кадры, которые отображаются с полосками, как на струйных принтерах, следует проверить вспышку. В большинстве случаев полоски появляются из-за сломанного шлейфа – вследствие удара или падения, заводской неполадки.
Если же вспышка не срабатывает при создании кадра – сломан выдвижной механизм, который приводит ее в готовность. Эти проблемы устраняются недорого в мастерской.
Важно: лампа, вмонтированная во внешние и внутренние фотовспышки, срабатывает около 5000 раз, после чего лопается или перегорает.
Более дорогостоящий ремонт связан с поломкой других компонентов фотовспышки, относящихся к типу высоковольтных. Диагностика подобных неисправностей в домашних условиях затруднительна.
Поломка дисплея
То, что пользователь включает фотоаппарат, но не видит изображения на экране, связано с неисправностями дисплея. Чтобы проверить, стоит ли менять весь экран или только его компоненты, следует включить фотокамеру и посмотреть на дисплей под разными углами. Если изображение просматривается хоть немного – проблема в проводе питания или элементе подсветки.
У зеркальных фотоаппаратов, которые обладают дисплеем, относящемся к типу поворотных, проблема не отображающегося на экране снимка вызывается поломкой датчика: его располагают рядом с креплением дисплея к обшивке. Чтобы это проверить – снимите крышку.
Рассмотрев типичные поломки фотоаппаратов-зеркалок, сделаем вывод, что неполадки возникают из-за неправильной эксплуатации, заводских “оплошностей” и временного отрезка, в течение которого фотограф пользуется устройством. Классические поломки связаны с неисправностями аккумулятора, экрана, оптических компонентов (вспышки и объектива), а также затвора. Большинство из этих проблем выявляются и решаются дома, но некоторые – требуют обращения в мастерскую.
Смотрите полезное видео
Алгоритм проверки цифровой камеры зеркального типа
Перед тем как приобрести зеркальный фотоаппарат, наверняка, каждый после раздумий о том, какую именно модель техники ему выбрать, стакивается со следующей задачей, где купить фотоаппарат и как не приобрести «бракованную» модель. В данной статье, я хотела бы дать пару советов насчет того, что следует проверить при покупке фотоаппарата зеркального типа.
Самыми распространёнными дефектами современных камер зеркального типа являются:
В некоторых фотосалонах есть специальные программы для тестирования камеры, как правило, любое тестирование за дополнительные деньги, но если вы захватите с собой ноутбук, с установленными программами, вам должны предоставить возможность самостоятельно протестировать камеру. Обязательно (если это ваш первый зеркальный фотоаппарат) приобретите вначале карту памяти, так как в комплекте с камерой она не идет, а без карты вы не сможете протестировать фотокамеру.
Состояние фотокамеры
— Изначально, перед тем как приобрести камеру, внимательно изучите саму тушку, нет ли потертостей, состояние аксессуаров в коробке (все должно быть должным образом упаковано), так же обратите внимание на инструкцию, она должна быть на русском языке (тогда вероятность того, что продукт не «серый» больше). Обязательно уточните наличие гарантии от Canon (после покупки, проверьте, чтоб она была правильно заполнена).
— Проверьте количество срабатываний затвора. В интернете есть специальные программы для этого, с подробной инструкцией. Спец. программы не подходят для всех зеркальных фотоаппаратов, поищите именно для той техники, что планируете купить (пример: утилита, которая подходит для Canon с процессором Canon DIGIC III (or IV) DSLRs).
Дефекты матрицы. Битые и горячие пиксели
Дефектные пиксели на матрице представляют собой пиксели, которые отличаются по цвету от основного фона любой фотографии: битые (dead pixels)/горячие (hot pixels). Битые пиксели видны на снимках всегда, если они есть, то камеру брать не стоит, горячие пиксели выявляются на длинных выдержках (более 1/60), при их выявлении решение приобретения или нет фотоаппарата на ваше усмотрение, небольшое их кол-во допустимо (не более 20-ти).
Для проверки данного дефекта в сети Интернет так же есть полезная программа DeadPixelTest.exe – ее легко найти и установить на вашем ноутбуке.
Если нет программы под рукой, то может подойти ручной тест:
1. Выставляете режим «М», диафрагма F5.6, ISO100, режим фокусировки MF.
2. Выставляете режим съемки с задержкой 2 сек. и выключаем шумоподавление («Noise Reduction»)
3. Закрываете объектив крышкой.
4. Делаете три снимка: с выдержкой 1/3 сек. 1/60 сек. и снимок с включеным шумоподавлением с выдержкой 2 сек.
5. Полученные снимки загружаем на компьютер, и рассматриваем в редакторе, увеличивая яркость, смотрим наличие точек.
Если на снимке наблюдаются отчетливые синие или красные точки, на коротких выдержках, то это битая матрица, камера бракованная, если же точки наблюдаются на длинных выдержках, то небольшое их кол-во допустимо, и принимать решение вам.
Некорректная работа системы фокусировки
1. Проверка работы связки «оптика матрица»
В данном случае нужно тестировать тушку, непосредственно с оптикой, которую планируете приобретать. Если результат тестирования неудовлетворительный, то следует заменить оптику, и протестировать корпус с другой оптикой. Если некорректная работа будет наблюдаться со всеми объективами, то следует заменить сам корпус камеру (тушку).
Пример: Оптика Canon 18-135mm F3.5-5.6
Делаем 6 снимков, фокусируясь на достаточно удаленный от вас объект, с установками:
F 18mm, диафрагма 3.5 и 8.0.
F 50mm, диафрагма 5.0 и 8.0.
F 135mm, диафрагма 5.6 и 8.0.
Загружаем снимки на ноутбук и внимательно их изучаем. Цель проверки: падение резкости к углам или краям кадра должно быть равномерным на всех фокусных расстояниях.
Пример неисправной работы:
Левый/ правый угол кадра сильно «замылен», по сравнению с остальными углами того же кадра.
2. Выявление BF и FF
Задача любой системы фокусировки заключается в том, чтобы выбрать положение линз объектива так, чтоб объект, по которому фотограф делает наводку, оказался в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП), т.е. в фокусе.
Возможные неисправности: проблема «бэк-фокуса», BF (ГРИП на снимке лежит за объектом) и «фронт-фокуса» FF ГРИП на снимке лежит перед объектом.
Вам понадобиться штатив, терпение, и объект (лучше всего подойдет специально распечатанный лист для проверки, он имеется и в некоторых салонах рис.1.). Ставим камеру на штатив, чтоб она находилась на одинаковом расстоянии от объекта и исключалась «шевелинка».
1. Single AF., MF – ручной фокус
2. Выбираем центральную зону фокусировки.
3. Режим съемки с задержкой (Seftimer).
4. Делаем 5 снимков, наводясь на вышеуказанную линию (на рисунке). После каждого снимка помещаем ладонь перед объективом камеры (для изменение положения фокуса)!
В отъюстированном объективе с камерой фокус должен быть четко так, как показано на фото. В новых моделях зеркальных камерах имеется возможность настройки юстировки под разные объективы.
Это, пожалуй, самое главное. Удачной Вам покупки!