Как сделать диагностику змз 406
ГАЗ Соболь БуСиК 😊 › Бортжурнал › Диагностика 406 двигателя
При загорании лампы неисправности двигателя автомобилей марки ГАЗ оборудованных контроллером МИКАС 5.4(7.1) не всегда надо сразу ехать в сервис, где проводиться диагностика двигателя. Диагностика 406 двигателя может быть осуществлена своими силами. Если Вы ознакомились с материалами сайта и поняли принцип работы датчиков, то возможно сможете справиться с этой задачей самостоятельно.
Для этого надо, первым делом осмотреть состояние проводов подходящим к датчикам, надёжность соединения колодок и провести диагностику систем двигателя, то есть поверить наличие кодов неисправности в памяти компьютера. При возникновении неисправности в электрических цепях датчиков и исполнительных механизмов, а так же в самих приборах, в память компьютера заносится соответствующий код, который сохраняется там до удаления его с помощью диагностического оборудования или снятия питания с контроллера. В контроллерах МИКАС есть функция самодиагностики. При включении этой функции контрольная лампа исправности двигателя выдаёт трёхзначный световой код, который определяется по числу раз загорания лампы и интервалу времени между включений.
Например цифре один соответствует одно включение длительностью 0,5 сек., двойке два и т.д., после этого следует пауза 1,5 сек. с последующим аналогичным включением, что соответствует одному коду. Интервал между кодами равен 4 сек. Чтобы перевести блок управления в режим самодиагностики надо при выключенном зажигании соединить отдельным проводом выводы 10 и 12 колодки диагностики, после чего при включении зажигания лампа контроля двигателя должна выдать код 12, что свидетельствует о работе контроллера в режиме самодиагностики. При наличии кодов неисправности они последуют после этого. После передачи всех сохранённых в памяти компьютера кодов, так же последует код 12, что соответствует окончанию. После проведения данных мероприятий следует снять клемму с АБ не менее чем на 12 сек., что приведёт к сбросу всех ошибок. После этого следует надеть клемму, запустить двигатель, дать ему поработать на холстом ходу и повторить процедуру диагностики 406 двигателя повторно. При повторении ошибок приступать к их устранению.
код Описание
13 Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
14 Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха
15 Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления
16 Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления
17 Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
18 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
21 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
22 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
23 Низкий уровень сигнала датчика положения дросселя
24 Высокий уровень сигнала датчика положения дросселя
25 Низкий уровень напряжения бортовой сети
26 Высокий уровень напряжения бортовой сети
27 Неисправность датчика угловой синхронизации
28 Неисправность датчика угловой синхронизации
29 Неисправность датчика угловой синхронизации
31 Низкий уровень сигнала первого корректора CO
32 Высокий уровень сигнала первого корректора CO
33 Низкий уровень сигнала второго корректора CO
34 Высокий уровень сигнала второго корректора CO
35 Низкий уровень сигнала первого LAMBDA — зонда
36 Высокий уровень сигнала первого LAMBDA — зонда
37 Низкий уровень сигнала второго LAMBDA — зонда
38 Высокий уровень сигнала второго LAMBDA — зонда
41 Неисправность цепи первого датчика детонации
42 Неисправность цепи второго датчика детонации
43 Низкий уровень сигнала ОС клапана рециркуляции
44 Высокий уровень сигнала ОС клапана рециркуляции
45 Низкий уровень сигнала ОС клапана адсорбера
46 Высокий уровень сигнала ОС клапана адсорбера
47 Низкий уровень сигнала усилителя рулевого управления
48 Высокий уровень сигнала усилителя рулевого управления
51 Неисправность блока управления 1
52 Неисправность блока управления 2
53 Неисправность датчика угловой синхронизации
54 Неисправность датчика положения распредвала
55 Неисправность датчика скорости автомобиля
61 Cброс блока управления
62 Неисправность ОЗУ блока управления
63 Неисправность ПЗУ блока управления
64 Неисправность чтения энергонезависимой памяти ЭБУ
65 Неисправность записи энергонезависимой памяти ЭБУ
66 Неисправность при чтении кода идентификации БУ
67 Ошибка иммобилизатора
68 Ошибка иммобилизатора
69 Ошибка иммобилизатора
71 Низкая частота вращения коленчатого вала на ХХ
72 Высокая частота вращения коленчатого вала на ХХ
73 Богатая смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду
74 Бедная смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду
75 Богатая смесь при регулировке по второму LAMBDA-зонду
76 Бедная смесь при регулировке по второму LAMBDA-зонду
79 Неисправность при управлении EGR по SEGR
81-88 Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 1…8 цилиндре
91-98 Неисправность в цепи зажигания 1…8 (КЗ)
99 Неисправность формирователя высокого напряжения
131 Неисправность форсунки 1 (КЗ)
132 Неисправность форсунки 1 (Обрыв)
133 Неисправность форсунки 1 (КЗ на землю)
134 Неисправность форсунки 2 (КЗ)
135 Неисправность форсунки 2 (Обрыв)
136 Неисправность форсунки 2 (КЗ на землю)
137 Неисправность форсунки 3 (КЗ)
138 Неисправность форсунки 3 (Обрыв)
139 Неисправность форсунки 3 (КЗ на землю)
141 Неисправность форсунки 4 (КЗ)
142 Неисправность форсунки 4 (Обрыв)
143 Неисправность форсунки 4 (КЗ на землю)
144 Неисправность форсунки 5 (КЗ)
145 Неисправность форсунки 5 (Обрыв)
146 Неисправность форсунки 5 (КЗ на землю)
147 Неисправность форсунки 6 (КЗ)
148 Неисправность форсунки 6 (Обрыв)
149 Неисправность форсунки 6 (КЗ на землю)
151 Неисправность форсунки 7 (КЗ)
152 Неисправность форсунки 7 (Обрыв)
153 Неисправность форсунки 7 (КЗ на землю)
154 Неисправность форсунки 8 (КЗ)
155 Неисправность форсунки 8 (Обрыв)
156 Неисправность форсунки 8 (КЗ на землю)
157 Неисправность пусковой форсунки (КЗ)
158 Неисправность пусковой форсунки (Обрыв)
159 Неисправность пусковой форсунки (КЗ на землю)
161 Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ)
162 Неисправность обмотки 1 РДВ (Обрыв)
163 Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю)
164 Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ)
165 Неисправность обмотки 2 РДВ (Обрыв)
166 Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ на землю)
167 Неисправность цепи реле бензонасоса (КЗ)
168 Неисправность цепи реле бензонасоса (Обрыв)
169 Неисправность цепи реле бензонасоса (КЗ на землю)
171 Неисправность цепи клапана рециркул (КЗ)
172 Неисправность цепи клапана рециркул (Обрыв)
173 Неисправность цепи клапана рециркул (КЗ на землю)
174 Неисправность цепи клапана адсорбера (КЗ)
175 Неисправность цепи клапана адсорбера (Обрыв)
176 Неисправность цепи клапана адсорбера (КЗ на землю)
177 Неисправность цепи главного реле (КЗ)
178 Неисправность цепи главного реле (Обрыв)
179 Неисправность цепи главного реле (КЗ на землю)
181 Неисправность цепи лампы диагностики (КЗ)
182 Неисправность цепи лампы диагностики (Обрыв)
183 Неисправность цепи лампы диагностики (КЗ на землю)
184 Неисправность цепи тахометра (КЗ)
185 Неисправность цепи тахометра (Обрыв)
186 Неисправность цепи тахометра (КЗ на землю)
187 Неисправность цепи расходомера топлива (КЗ)
188 Неисправность цепи расходомера топл (Обрыв)
189 Неисправность цепи расходомера топл (КЗ на землю)
191 Неисправность цепи реле кондиционера (КЗ)
192 Неисправность цепи релекондиционера (Обрыв)
193 Неисправность цепи релекондиционера (КЗ на землю)
194 Неисправность цепи реле вентилятора (КЗ)
195 Неисправность цепи реле вентилятора (Обрыв)
196 Неисправность цепи реле вентилятора (КЗ на землю)
197 Неисправность цепи клапана ЭПХХ (КЗ)
198 Неисправность цепи клапана ЭПХХ (Обрыв)
199 Неисправность цепи клапана ЭПХХ (КЗ на землю)
201-238 Неисправность в цепи зажигания 1…8 (Обрыв)
241-248 Неисправность в цепи зажигания 1 (КЗ на землю)
251 Неисправность цепи прожига датчика МРВ (КЗ)
252 Неисправность цепи прожига датчика МРВ (Обрыв)
253 Неисправность цепи прожига датчика МРВ (КЗ на землю)
Взято с этого сайта
ГАЗ 24 «Околосток» › Бортжурнал › Доводка ЗМЗ 406, компьютерная диагностика своими руками
Пережив ужасы с ГБЦ, решил доепаться до работы мотора, ожидал от него более менее тихой работы)
Проблема 1:
Повышенные холостые на горячую — либо подсос воздуха либо что то отрыгнуло из датчиков
Был куплен кабель VAG-COM 409.1 (KKL) K-Line, с проводков спаял переходник (в магазе 200грн переходник) и подключил микас 7,1 к компу и привет ошибки.
По холостых оборотах — бредил датчил положения дроссельной заслоник (ДПДС), на закрытую он мог показать 0% открытия или 8% заслонки, заменил его- теперь отображается всё адекватно и корректно.
Ошибки— иногда показывало ошибки датчика положения КВ- что иногда просто мотор на запускался- заменил его, стало лучше, но после долгого простоя были трудности с запуском, поговорил с мотористом, посоветовал проверить форсунки, не текут ли- да, они и прада текли 3 из 4 заливало клапана в простое.
Купил новые форсунки бош, заменил — с запуском больше проблем не знаю. 1600 грн комплект форсунок.
На холодную по компу датчик температуры (в впускном коллекторе показвыает минус 40 градусов) в гараже было +15 на тот момент. Заменил этого пиздюка (сил нет спокойно выражаться) и всё — холостые сразу на горячую 820-850 оборотов.
Потом была еще ошибка с датчиком детонацци — когда даю газу до 3тыс оборотов. Почитав — что либо датчик мертв или еще 100500 причин. Купил новый датчик детонации и заразу комплектом заменил датчик распредвала.
После замены — ошибок нет, мотор запускается бодро, работает ровно. Но на холостых около 850 неприятная вибрация по кузову (либо подушки жесткие еще или хз) программно выставил холостые 890 — вибрации уши.
Замерил манометром давления масла на холодную и на горячую, результат хорош, насос родной, масло 10в40 аддинол.
После всех действий — все параметры мотора вписываются в пределы нормы. Желаемый результат достигнут.
Переходник к кабелю спаял по данной схеме OBD 2
Программы — автотестер 2 и 3 версии пользуюсь
Для более бодрого запуска мотора- нужно обкатать его немного и не сбрасывать каждый раз клемму АКБ) это приводит к обнулению параметров ЭБУ- после обнуления, по инструкции — запустить мотор, дать прогреться до рабочей температуры не касаясь педали газа, тогда можно начать движение.
Звук дизеля на старте- это недоваренный выхлоп временно)
ГАЗ 31 105, Принцесса дороги. › Бортжурнал › Диагностика своими руками. Часть II — ПО для диагностики и работа с ним.
Итак, в предыдущей части БЖ разговор шел о выборе адаптера.
Будем считать что адаптер выбрали.
Дальнейшее описание будет опираться на указанный в предыдущей записи адаптер. Хотя все, что будет написано ниже на 99,9% подходит к к любому другому адаптеру, который относится к K-Line диагностике.
Глава 1. Требования к ПК.
Какой должен быть ПК? В идеале — это ноутбук/нетбук. Само диагностическое ПО не требовательно к ресурсам. На ПК желательно чтобы была установлена ОС Windows XP (32 разрядную) SP3. ОС желательно максимально чистая, это позволит избежать массы глюков. По железу мне хватает и Intel Atom с 2 Гб оперативки. Для работы с ПО, описанным ниже его хватает за глаза.
Я же пользуюсь нетбуком. Его преимущества:
— возможность автономной работы (можно проехаться и записать показания)
— небольшой вес и размеры, позволяющие его легко принести в гараж в нужное время
Глава 2. Подключаем адаптер к ПК.
Перед диагностикой подключаем наш адаптер к ПК. Устанавливаем драйвера с диска, или с папки (если на ПК нет дисковода, или нам пришлось его скачать с интернета).
Далее жмем свойства на «Моем компьютере». Выбираем вкладку «Оборудование», там жмем по «Диспетчер устройств». Ищем «Порты (COM и LPT)». Раскрываем и находим «USB Serial Port (COMX)», где Х — это номер от 1 до 256.
Глава 3. Ищем диагностический разъем и подключаем адаптер.
На автомобилях ГАЗ с ЗМЗ 406 этот разъем находится под капотом, за бачком стеклоомывателя, на перегородке.
Глава 4. Диагностика с помощью ПО.
Итак, начнем. Адаптер подключен к машине и компьютеру. Выбираем нужное ПО. Выбор и работа ПО будет показана на примере ЗМЗ-406.
ПО великое множество, но принципиальных отличий нет.
Буду рассматривать только бесплатные программы. Да и это ПО достаточно хорошее, несмотря на бесплатность. В других программах может быть интерфейс покрасивее, но вот больше информации не получите.
Авто-тестер (версия 2 и 3)
Программу можете скачать с сайта разработчика www.testgaz.narod.ru/.
Программа очень хороша. Вторая версия мне кажется более «навороченной». Третья же более «легкая» (один EXE). Кроме того обновление информации во второй версии более быстрое, потому параметры обновляются побыстрее.
Вот так выглядит окно версии 2:
MyTesterGaz
Также неплохая программа. Показывает основные параметры работы двигателя, правда в небольшом окне.
У меня с ней имеется глюк, она пишет что мой ЭБУ неизвестен (авто-тестер 2 и 3 его определяют), а также постоянно показывает ошибки 65 и 40.
GAZ Diagn
2a2.ru/
Также неплохая программа для диагностики авто с ЭБУ Микас 5.х и 7.х.
Внешне кажется некрасивой, но выводит все что можно, также крайне удобна при работе с графиками.
Пройдя по ссылке, вы сможете скачать архив с этими программами, просто разархивируйте в удобное для вас место (объем 1.88 Мб) — yadi.sk/d/QuFbBXp6gtF2L
Глава 5. Работа с ПО.
Выбираем и запускаем ОДНУ программу (работа в несколькими одновременно невозможна. Также перед открытием другой программы, ОБЯЗАТЕЛЬНО, закрываем предыдущую и немного ждем, чтобы порт освободился. Потом запускаем необходимую, если программа не видит порта, то просто отключаем от ПК адаптер и подключаем его вновь, через 5 секунд, если и это не помогло, то ищем зависший процесс и «прибиваем его», или просто перезагружаем ПК.
При диагностике на приборной доске может помаргивать лампа диагностики, это нормально.
В общем программы мы выбрали, теперь речь пойдет о диагностике самой машины и её датчиков. Диагностика на примере моей ГАЗ 31105 с ЗМЗ 406.20D.
Вот её данные:
Эталонные параметры работы на холостом ходу:
Температура охлаждающей жидкости (TWAТ) — 85 — 95 градусов цельсия (хотя тут я не согласен, по данным самого ЗМЗ норма 80-105, я бы сказал 80-100).
Признак холостого хода (RXX) — есть
Частота вращения коленчатого вала (FREQX) — 850±50 об/мин
Напряжение (NUACC) — 13 — 14,5 вольт
Угол опережения зажигания — 8 градусов (может быть разным при более высоких оборотах, а также на других прошивках, или температуре ОЖ. Параметр на горячую машину, а именно при температуре 80-95)
Массовый расход воздуха (JAIR) — 13…17 кг/ч
Количество шагов РДВ (FSM) — 40… 110 шагов (или 16…43 %)
Длительность впрыска (INJ) — 3,7…4,9 мс
Положение дросселя — 0%
Рассогласование частоты вращения КВ — 0±2
Это все что мне удалось найти, но и этого более чем достаточно.
Итак, а вот уже мои параметры работы двигателя:
Глава 6. Регулировка параметров. А оно нам надо?
Итак, вроде со всем нам ясно, но я почему-то умолчал о регулировке параметров работы ЭБУ. Смеси, УОЗ, СО и т.д. Почему?
Все просто. Если двигатель в хорошем состоянии, то и работает он нормально. В ЭБУ и без наших ручек заложена регулировка параметров работы и корректировка для обеспечения нормальной работы двигателя. Единственный параметр, который можно регулировать — УОЗ, а точнее ПУОЗ, но только тем, у кого двигатель работает на газу. Тем у кого бензин, это не нужно.
Вновь слышу возмущения. Как? Почему? Бред! И т.д.
Повторюсь, двигатель, в котором работают все датчики, где компрессия, давление топлива и масла нормальное и т.д. и т.п. и не нуждается в корректировке. А если двигатель трясет, он не тянет, или же глохнет и не держит оборотов, то в первую очередь нужно его ремонтировать. Не нужно пинать всё на ЭБУ и кривизну прошивки.
Также и с динамикой. Не раз читал отзывы, что ставя прошивку Х машина летит и т.д. Все это субъективные ощущения. У меня есть второй ЭБУ и я его не раз прошивал и смотрел, так что же будет. Результат, в самом лучшем случае — ничего. Там где больше динамики, просто льется больше бензина и машина жрет больше. В итоге я езжу на своем ЭБУ с прошивкой с завода. После тех самых «Спорт», супермегаделающаявсехсостарта и т.п. прошивок, езда на родной, заводской — одно удовольствие.
Не забывайте, что комплектация датчиками, а также форсунками (бош или сименс) в определенные года отличалась, соответственно и ПО писалось именно под машину и то, что у неё внутри, потому и лучше родной прошивки мало какая подойдет.
Когда авто выходит с конвейера, то в ПО добавляют калибровки. Это когда из партии берут датчики. Дают им идеальную среду и проверяют показания, вводя поправки (коэффициенты). В одном случае они плюсовые, в другом минусовые. К примеру взяли ДТОЖ и ДМРВ, ДТОЖ нагрели на 90 градусов (в лаборатории, на стенде), а на ДМРВ дали (к примеру) точные 50 кг/ч воздуха и также снимают его показания. К примеру ДТОЖ соврал и указал температуру 93, а ДМРВ занизил расход и указал не 50, а 45. Вот тогда и записывают в ЭБУ калибровки (поправки), чтобы Ваши датчики точно выдавали параметры работы. Потому и рекомендуют брать именно то, что стояло на машине. Потому и другая прошивка будет со своими калибровками, которые могут в корне расходится с Вашими.
Глава 7. Заключительная
Итак. для чего же нам все-таки все это нужно? С диагностикой мы видим все параметры работы двигателя, анализируя которые можем понять что и где «болит» и отремонтировать машину, приведя работу двигателя в должное состояние. Мы можем проверить по ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки) как открывается сама заслонка и как она работает (лучше на заглушенном), просто нажимая педаль и смотря на экран. Проверить отрабатывает ли РХХ свои шаги и все ли он отрабатывает. Имеется ли где-то подсос воздуха? Поочередно выключая зажигание или форсунки, найти в каком цилиндре они не работают и т.д.
Любая программная корректировка не заменит механического вмешательства в двигатель. Потому и просто учитесь понимать все параметры и записывать их, дабы в будущем, когда что-то не то, по старым записям увидеть что где и как изменилось быстро и легко выявив виновника у которого показания «ушли».
На этом все. Надеюсь информация, изложенная мною была Вам полезна.
Ровных вам дорог и чтобы ваш двигатель никогда не капризничал!