Как сделать дифференциал с блокировкой
Лада 2107 › Бортжурнал › Самоблокирующийся дифференциал, самостоятельная установка
Всем привет!
Давно мечтал поставить сей девайс и вот, свершилось. Поднакопил, часть суммы подаренной на ДР тоже использовал (я тут не так давно состарился (не путать с «повзрослел») еще на один год)) и заказал с clubturbo.ru и спустя неделю уже несся устанавливать))
Почему оставил то же самое трансмиссионное масло.
Исходя из инструкции, приложенной к самоблоку (да-да, иногда я читаю инструкции)), опыта других людей и отсутствия необходимости жесткой эксплуатации самоблока решил и дальше заливать в трансмиссию Shell Spirax S5 ATE 75W90, GL-4/5. Тем более что в результате вскрытия узлов трансмиссии (КПП и моста) негативного влияния этого масла на эти самые элементы не обнаружено. Прав я был или нет, покажет время и вскрытие)
Пожалуй хватит прелюдий, перейдем к процессу установки. Заодно и посмотрим как устроен штатный дифференциал.
Дополнительно было куплено:
— трансмиссионное масло (Shell Spirax S5 ATE 75W90), 512.05р.;
— сальник редуктора (2101-2402052), 26.6р. К слову, сальник лучше использовать «рыжий», я такого к сожалению не нашел. Можно было использовать Шнивский, только там нужно укорачивать пружину и я его тоже не нашел нормального));
— распорная втулка главной пары редуктора (2101-2402029), 93.1р.;
— прокладка редуктора (2101-2402070), 19р.;
— фланец хвостовика дифференциала (2123-2201100), 204.25р.;
— маслоотражательное кольцо дифференциала (2101-2402075), 5.7р.
— герметик и резьбовой фиксатор были куплены уже давно.
Фланец и маслоотражатель покупал просто на всякий случай, чтобы не метаться потом в поисках. Ступил что-то и не купил сразу подшипники дифференциала (2101-2402041 и 2101-2403036). Хотя и родные еще вполне пригодные и не гудят как ни странно. Может и заменю во время замены масла, пардон за каламбур)
Удобнее всего проводить все работы на подъемнике или в гараже с ямой. Но у меня такого удовольствия нет, как обычно все в полуполевых условиях. Зафиксировал авто, поддомкратил обе стороны задней оси и поставил на опоры. Вернее, подложил под концы моста (в районе крепления амортизаторов) обрезки бруса.
Сливаем масло из картера заднего моста и откручиваем кардан от хвостовика дифференциала. Для этого нужно зафиксировать кардан (достаточно поставить на ручник) и открутить четыре болта рожковым ключом на 13. Ослабляем гайку хвостовика ключом либо головкой на 24. Предотвратить проворачивание гайки можно с помощью того же ручника либо вкрутив два болта во фланец и вставив между ними (болтами) что-нибудь наподобие монтажки:
Далее, скидываем колеса, барабаны и полуоси. Тут алгоритм такой же как и при замене подшипников полуосей, не буду на этом останавливаться.
Затем снимаем дифференциал. Для этого нужно открутить восемь болтов по периметру корпуса дифференциала. И вот, дифференциал у нас в руках. Тут следует быть осторожным, иначе диф может внезапно оказаться и на голове или любой другой части тела)
Разбираем дифференциал. Тут желательно иметь тисы. Т.к. у меня такого добра тоже нет (кстати, пора бы и купить), то на помощь мне пришел обычный поддон из-под керамзитоблоков)) Окончательно выкручиваем регулировочную гайку, снимаем фланец, вынимаем сальник и все что прячется за ним (маслоотражатель, распорная втулка и пр.). С обратной стороны тоже все разбираем, не забывая при этом отмечать что где стояло. Для упрощения снятия подшипников на корпусе самого дифференциала сделаны специальные канавки (на фото ниже их видно), нужно просто туда вставить вороток и слегка постучать. Хотя на самом деле это углубления для лап съемника. Головкой на 17 откручиваем восемь болтов ведомой шестерни:
Получается как-то так:
Все детали тщательно протерты, корпус редуктора тоже слегка почистил.
Прикручиваем ведомую шестерню на самоблок и выкручиваем транспортировочные винты. Болты ведомой шестерни на всякий случай посадил на резьбовой герметик. Хотя, это пожалуй лишнее. Устанавливаем подшипники. Ну и собираем все в обратной последовательности.
Перед установкой фланца хвостовика не забудьте и не потеряйте шайбу фланца (2101-2201106)! Она часто остается на корпусе старого фланца или просто теряется. Сам фланец меняется в случае выработки на корпусе (место прилегания сальника) либо повреждении.
Ну и устанавливаем редуктор на свое законное место предварительно промазав соединение формирователем прокладок либо с прокладкой и герметиком. Я выбрал второй вариант по привычке уже.
Заливаем масло и начинаем затягивать гайку хвостовика. Как удержать фланец от проворачивания я описал выше. Затягивать рекомендуется постепенно, динамометрическим ключом. Сначала затягиваем моментом 120Нм, проворачиваем фланец рукой и проверяем на наличие люфтов. Каких либо заеданий и или повышенного сопротивления вращению не должно быть. Если имеются люфты тянем еще на 20-30 Нм. Окончательный момент затяжки не должен превышать, если не изменяет память, 255Нм. Иначе распорная втулка лопнет или расплющится слишком сильно. Ну и подшипникам потом быстро придет полярная лисичка. Кстати, при покупке распорной втулки стоит обратить внимание на качество исполнения самой втулки. Если внутри втулки присутствует сварной шов, можно смело возвращать её обратно. Распорная втулка, к слову, здесь выполняет функцию своего рода фиксатора (ну или прижимной пружины, кому как нравится) и не дает гайке хвостовика откручиваться. И еще, при затяжке гайки следует учесть что сама втулка какое-то время будет «сопротивляться» сжатию.
Итак, дифференциал на месте, гайка затянута. Прикручиваем кардан, устанавливаем на место полуоси и колеса, спускаем машину с «постамента». Ну и несемся тестировать, само собой, что я в общем-то и сделал на следующее утро. Тестировал по самым грязным и глубоким лужам, ехал за трактором по грязище, лазил в поле. Короче говоря, пока на пузо не посадил не успокоился)) Пришлось «лебедиться» даже. Особой нагрузки сразу старался не давать, потому пожалуй и засел. Кстати, про нагрузки и прочее. Свыше 80-90 км/ч пока не гоняю, боком пока не езжу. Обкатываю, изучаю поведение на разного рода покрытиях. И через полторы — две тысячи км нужно будет заменить масло.
На данный момент впечатления только положительные и примерно такие:
— при старте и последующем разгоне на скользком покрытии либо при «стритсракер — старте» пробукса нет совсем, либо минимальный, без существенного сноса задней оси;
— подъем в гору заметно увереннее;
— прохождение луж, грязи и прочих труднопроходимых участков гораздо легче;
— при прохождении поворотов и маневрировании каких-либо трудностей не замечено, скорее наоборот, авто легче «вкручивается» в поворот. Но тут следует учесть что привод в данном случае задний и у нас пока продолжение осени и асфальт чистый. При прохождении поворотов со льдом или грязью замечен хорошо управляемый и в принципе предсказуемый (опять же по причине заднего привода скорее всего) занос. И то если входить в поворот с «тапкой в пол». Повторюсь, пока идет обкатка стараюсь резких маневров не совершать. Тут пожалуй стоит еще учитывать «левел» водителя, как бы нескромно ни звучало оно с моей стороны)
По ощущениям вроде пока все, если вспомню еще какой нюанс — добавлю.
И по косякам. При затяжке гайки хвостовика имели место мои криворукость и лень. Немного не дотянул гайку, короче говоря. Да и не удобно как-то затягивать гайку лежа. Ну и как следствие появилось некое «вытье» главной пары при торможении двигателем и движении накатом. Этот момент, кстати, очень часто (особенно в некоторых автосервисах) путают с выходом из строя подшипников дифференциала и полуосей. Тем самым стоимость ремонта заметно увеличивается. Так вот, сей косяк я успешно исправил уже на эстакаде. Тут пожалуй стоит поделиться инфой с земляками) Эстакада находится на ул. Сельская Богородская, в гаражном кооперативе напротив (т.е. через дорогу) от въезда в «Райский берег». Въезд не очень удобный, но всё же. Охранник, кстати, сначала поинтересовался как я вообще сюда пролез)) Стоимость часа использования эстакады около 50р. Но тут есть нюанс ©. Охранник обязательно подойдет и поинтересуется что же вы там делаете. Тут нужно оперативно брать инициативу в свои руки и завязать беседу (с задумчивым видом желательно) со слов типа «Довели Страну…», дальше участие в разговоре не понадобится. Нужно только иногда кивать и поддакивать)) Вероятность бесплатного, ну или в крайнем случае весомой скидки, значительно увеличивается)) Лично я воспользовался членской книжкой тестя)) Благо он исправно платит за гараж.
Вот как-то так. Если выяснятся еще какие-либо нюансы или проблемы, запись будет обновлена. Ну и в случае необходимости уточнения или обнаружения ошибок в тексте.
Спасибо за внимание!
Лада 2113 Bezzubik › Бортжурнал › Курилка 1. Блокировка дифференциала своими руками.
Здесь и далее в «Курилке» будет производится мозговой штурм и обмен опытом.
——————-
В будущем планировал купить блокировку дифференциала, но блуждая по просторам Драйва наткнулся на интересную тему, автор которой Shamrik — оказывается можно сделать своими руками дифференциал самоблокирующимся всего лишь установив в него (в дифф.) 2 незамысловатые бронзовые втулки на оси сателлитов (которые выточит любой токарь) между которыми зажата большая клапанная пружина ВАЗ 2112 или 2101.
Коллеги, вот у меня в связи с этим есть несколько вопросов. Кто что знает, не поскупитесь на инфу:)
1) какие плюсы зимой и летом?
2) есть ли какая-нибудь опасность, риск при езде с такой блокой?
3) почему падает максимальная скорость? (просто любопытно)
4) стоит ли игра свечь? вроде дешево, вроде сердито, так почему бы и нет:)
5) ваше ИМХО по этому вопросу.
Лада 2113 2008, 80 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Лада 2113 Самара, 2006
Лада 2113 Самара, 2008
Лада 2113 Самара, 2011
Лада 2113 Самара, 2012
Комментарии 94
Не работает, проверил на личном опыте.
Где-то читал, что это лажа полная. Нихрена не работает.
Могу предположить, что если сделать фрикционную шайбу, которая между плоскостью саттелита и торцем втулки будет стоять, то может быть эффект и будет небольшой.
Но тут два больших «НО»: во-первых, крутящий момент, развиваемый на этой плоскости очень большой и ниодна пара трения там нормального эффектна не даст (посмотрите на диски нормальных LCD — там не просто радиус в разы больше, там и пакет из 5-8 дисков на каждой стороне, что бы создать достаточное трение). Во-вторых, даже если предположить, что вам будет достаточно того мизерного трения, что будет между торцем втулки и саттелитом при посредстве некой фрикционной пластины, то вопрос, как ее такую сделать? У вас есть производственная площадка, где можно нанести фрикционный слой на металлическую шайбу?
Короче, оставьте эту дурацкую идею и купите нормальный Торзен — будет вам щастье.
это всё херня полная
Х**ня на постном масле… Проще слегка на тормоз придавить, когда букс пойдёт. Толку больше будет.
увидел-захотел. подумал-пришел к выводу что лишняя запчасть в машине и главное бесполезная. есть кренделя на ютубе кто придумал это. преднатяг как заявили вышел примерно 4-5кг на сухую( без масла). а если сие чудо поставить, то через какое то время втулки стачиваются, и весь этот тюнинх размолачивает редуктор. это уже пройдено людьми 20, а то и 30 лет. вывод: не работает с масле и может принести увечья редуктору.
блин как лохов нищих еще много ну блин—))) клапаная пружина и 2 сраных втулки. наверняка у дебилоидов таких турбинки в карбах стоят и магнитные насадки на бензопровод.
кроме как обозвать людей лохами ни на что другое интеллекта не хватило? быдлячить то зачем?
а блокировка действительно так себе — попытка сделать бюджетный LSD. вот только и заводской то LSD вещь скорее вредная чем полезная…
блин как лохов нищих еще много ну блин—))) клапаная пружина и 2 сраных втулки. наверняка у дебилоидов таких турбинки в карбах стоят и магнитные насадки на бензопровод.
Карбы тоже памоему уже отошли
у меня машина с карбом
блин как лохов нищих еще много ну блин—))) клапаная пружина и 2 сраных втулки. наверняка у дебилоидов таких турбинки в карбах стоят и магнитные насадки на бензопровод.
Магниты — вещь! Реально бензин экономят, я уже второй бак меняю — рвет давлением. Надо шланг прикрутить и вывести чтоб в канистру лился.
Блокировка дифференциала своими руками
Главная страница » Блокировка дифференциала своими руками
Механизм дифференциала с момента своего изобретения остаётся одним из самых важных узлов автомобиля и столь же сложным для понимания обывателя. Посредством этого редуктора крутящий момент от силового агрегата передаётся к колёсам, тем самым приводя их в движение. Однако существует ряд случаев, когда дифференциал необходимо на время отключить, исключив из этой нехитрой цепочки при помощи вспомогательных устройств. Данная процедура называется блокировкой дифференциала, и, чтобы разобраться с ней, рассмотрим принцип работы самого агрегата.
Задачи и принцип действия дифференциала
В отсутствие дополнительных приспособлений оба колеса автомобиля, расположенные на одной оси, вращались бы с одинаковой скоростью. Это повлекло бы целый ряд эксплуатационных проблем, связанных в основном с управляемостью. Побочные эффекты — повышенный и неравномерный расход резины, дополнительная нагрузка на элементы подвески, недостаточная поворачиваемость. Дифференциал сделал возможным неравномерное распределение скорости вращения, получаемой колёсами от карданного вала.
В реальных условиях эксплуатации авто колёса могут двигаться с разной скоростью в нескольких случаях:
Все описанные выше особенности не имеют особого значения для ведомых полуосей, так как они фактически не связаны друг с другом и вращаются независимо. А вот ведущая пара получает энергию от коробки передач, каждое колесо из неё жёстко связано с трансмиссией, поэтому криволинейное движение затрудняется.
Дифференциал, делающий ведущие колёса относительно независимыми друг от друга, используется и на грузовом, и на легковом транспорте, как в моноприводных моделях, так и в полноприводных. В последних распределяющий редуктор управляет также балансом усилий между осями. Расположен он чаще всего в задней части авто и связан с карданным валом. Можно выделить три типа данного агрегата:
В зависимости от типа конструкции узла различается природа механизма передачи усилия на колёса. Если возникнет ситуация, когда одной из колёс в паре потеряет сцепление с дорогой (попадёт на лёд или грязь), редуктор направит весь крутящий момент на эту полуось. Это приведёт к пробуксовке потерявшего надёжную опору колеса. В этом случае и нужна так называемая блокировка дифференциала: она временно отключает хитрый узел, чтобы вращающая сила распределялась между полуосями поровну.
Что такое блокировка дифференциала на видео:
Типы блокировки дифференциала
Производители реализуют разные схемы ограничения работы дифференциала: автоматическую и ручную. При включении блокировки колёса автомобиля будут игнорировать силу сцепления с дорогой и получать равное усилие от двигателя. Разумеется, это положительно сказывается на проходимости транспортного средства, которая невозможна в автомобилях с дифференциалом открытого типа. Неудивительно, что оснащают блокировками обычно внедорожники, которые чаще сталкиваются со сложными условиями.
Конструктивно дифференциал с блокировкой устроен так же, как агрегат открытого типа, но дополненный механизмом ограничения разницы в скорости вращения пары выходных шестерён. Природа такого механизма может быть гидравлической, электрической или же пневматической.
Включение блокировки нередко осуществляется вручную: нажатием кнопки или переключателя. Водитель сам решает, когда следует отключить дифференциал, чтобы воспользоваться преимуществами равномерного вращения колёс.
Выбор места для монтажа
Блокировка дифференциала является полезным устройством, которое стоит установить самостоятельно, даже если оно не предусмотрено в конструкции вашего автомобиля. Специалисты в данной области советуют монтировать ограничивающий узел в задней части авто. Правильно установленная блокировка позволит при желании выровнять тягу между передними и задними колёсами. Такое расположение наиболее эффективно и безопасно. Что касается монтажных работ, то они не требуют чересчур больших усилий и могут производиться как на подъёмнике, так и в обычной смотровой яме.
Автоматика или ручной привод?
Перед установкой блокировки следует определиться, полностью вы собираетесь отключать дифференциал или лишь ограничивать его функциональность. В свою очередь полная блокировка может иметь ручное включение или автоматическое. В случае же выбора частичной блокировки придётся смириться с отсутствием возможности ручного включения.
Полная блокировка дифференциала
При блокировке данного типа разница в скорости вращения колёс нивелируется полностью. Это может приводить к «побочным эффектам»: пробуксовке на грунтовых дорогах и бездорожье, повышенной нагрузке на детали трансмиссии и колёс при движении по твёрдым покрытиям. Полностью отключать дифференциал целесообразно вручную.
Особенности ручной блокировки
Это самый понятный и удобный способ отключить дифференциал. Вы нажимаете переключатель, приводя в действие узел ограничителя, который в свою очередь «запрещает» распределять усилие между колёсами.
Блокировка избирательного типа несколько сложнее и может требовать для включения предварительной остановки автомобиля, чтобы произошло изменение настроек дифференциала. Распространены и такие ограничители, как система контроля тяги и блок повышенного трения.
Ручная блокировка имеет следующие преимущества:
Но есть и минусы такого типа управления:
Особенности автоматической блокировки
Главное отличие автоматической блокировки состоит в её постоянной работе. Пока ваша нога находится на педали газа, блокировка активна и подстраивается под поведения автомобиля и ваш стиль управления. Это требует тонкой настройки и учёта многих нюансов.
Можно выделить следующие преимущества автоматики:
Обратите внимание и на минусы такой системы:
Частичная блокировка дифференциала
Если вы не планируете ездить в особенно сложных условиях, то можно рассмотреть вариант частичной блокировки, которая также борется с пробуксовкой, но не в полном объёме. Работает механизм только в автоматическом режиме и поэтому считается удобным в повседневной эксплуатации. Такая система меньше нагружает элементы трансмиссии, не вызывая их преждевременного износа.
Частично ограничить работу дифференциала можно при помощи фрикционных дисков или косозубых шестерён. Из механизмов последнего типа можно выделить продукцию, выпускаемую под торговыми марками Torsen и Quaife.
Чему отдать предпочтение
Выбрать из разнообразия представленных механизмов непросто, при этом следует учесть ряд важных факторов.
Например, для эксплуатации в несложных условиях города предназначены дисковые или вязкостные муфты. Они сравнительно дёшевы, просты в монтаже и работают в автоматическом режиме. Для экстремально вождения рекомендуется выбирать наиболее эффективную полную блокировку.
Видео о принудительной пневматической блокировке дифференциала:
Самостоятельная установка блокировки дифференциала
Мастерские довольно высоко оценивают свои услуги по установке блокировки дифференциала. Общая стоимость складывается из цены самого устройства (порядка 10–50 тыс. рублей, а иногда и больше), затрат на дополнительные запчасти и материалы, вознаграждения мастеру-установщику. Очевидно, что профессиональная установка ограничителя обойдётся вам в круглую сумму.
Существенно сократить расходы можно, применив собственные навыки и установив блокировку своими руками. На подготовительном этапе придётся обзавестись необходимым измерительным инструментом и комплектом регулировочных колец.
Пример установки блокировки дифференциала на УАЗ (видео):
Установка механизма производится по следующей схеме:
Настройка привода включения ограничителя
Перед установкой приводного тросика производят регулировку его рабочего хода.
Помимо описанных выше причин установки блокировки, её используют как способ исправить дефектный дифференциал, неправильно распределяющий усилие по колёсам.
При полностью отключенном дифференциале из-за большого крутящего момента могут возникнуть сложности с поворачиванием руля — это небольшая плата за возможность заставить автомобиль двигаться даже в самых сложных условиях (на скользкой поверхности, в грязи, в случае провисания колеса).
Блокировка дифференциала — устройство сложное, но его установка под силу даже неопытному водителю. Главное здесь — тщательная подготовка к работе и наличие специального инструмента.