Как сделать динамик на модели

Как сделать динамик своими руками

Для проверки радио схем и простых самоделок иногда требуется динамик, но не всегда он есть под рукой. Сейчас The Wrench покажет нам как можно собрать простой динамик своими руками.

Для этого понадобится:
1. Картон
2. Неодимовые магниты ссылка
3. Тонкая проволока (0,2-0,1 мм)
4. Пластмассовая воронка (от неё зависит размер динамика)
5. Гайка диаметром равным с магнитами
6. Две больших пластиковых крышек от бутылки

Если вы хотите сделать динамик и разобраться в его устройстве, тогда приступим!

1. Делаем разметку на воронке и вырезаем форму.

4. Делаем медную катушку. Автор наматывает картон на пальчиковую батарейку и уже на него мотает проволоку 50-60 витков. Проволоку он взял из не нужного электрического моторчика.

Если у вас нет моторчика, поищите трансформатор. Трансформатор с тонкой проволокой можно взять из зарядки для мобильного телефона. Для начала разберите её, а потом выпаяйте из платы трансформатор. Одна из его обмоток намотана тонкой проволокой, она то нам и нужна.

5. Вырезаем форму из картона и заклеиваем в будущий динамик.

Автор также приклеивает кусочек картона с местом для пайки проводов. Именно к ним будем подавать сигнал для динамика (звук).

6. Завершающий этап. Вырезаем круг из картона и делаем из него воронку, которая должна плотно поместиться внутри нашей конструкции. Приклеиваем всё вместе и готово!

Источник

i-from › Блог › Крутая домашняя акустика своими руками

В альтезза клубе люди знают меня как audiomaniac, но этот ник взялся не просто так. Все потому что раньше я увлекался музыкой и звукотехникой. Причем я не фанат автозвука, а предпочитаю слушать музыку в более подходящей обстановке — дома, где можно в полной мере воссоздать эффект присутствия, вслушиваться в детали и не отвлекаться на вождение.

Речь пойдет о сборке более или менее качественной двухполосной домашней акустики, способной передать самые мельчайшие нюансы аудиозаписей, и открыть для Вас мир качественного звука, не без (качественного усилителя разумеется).

Это не первая акустика которую мне довелось спроектировать и собрать, до этого был опыт как очень основательного апгрейда советской классики, так и сборки акустики с нуля. Супругу не устраивал форм-фактор моей советской классики, большие широкие гробы которые не вписывались в интерьер и занимали слишком много места

Но звучали они превосходно, на настройку кроссовера я потратил около года доводя звук до идеала.

Колонки получились довольно тяжелой нагрузкой для усилителей, но мой усилитель собранный по мотивам форума Vegalab без проблем с ними справлялся:

Однажды один знакомый американец сказал мне что самое крутое акустическое оформление которое он когда либо слышал это трансмиссионная линия (TL). Он же лабиринт или четвертьволновой резонатор или органная труба, не путать с резонатором Гельмгольца и с фазоинвертором. У нас в России большой опыт собрал по лабиринтам Рогожин Александр. С тех самых пор общения с американцем я и загорелся собрать что-то в данном оформлении.

Идейным вдохновением для меня стала акустика фирмы PMC Twenty 24 Можно погуглить обзоры на данную акустику, посмотреть замеры и сравнить их с замерами моей акустики ниже.

В качестве динамиков были выбраны привычные мне норвежские Seas CA18RLY и 27TDC. Их не сложно свести, они не имеют серьезных изъянов, в общем хорошие динамики за свои деньги.

После прогрева и обмера динамиков получил следующие параметры Тиля-Смолла:
Fs 49hz
Mms 10.7g
Rms 1.75 kg sec
Cms 0.0009 m N
BL 6.0
Vas 17 L
Qt 0.38
Qes 0.48
Qms 1,91

У пары динамиков параметры почти не отличаются, я привел параметры одного из них. Параметры указывают на повышенную жесткость подвеса, относительно паспорта. Я не знаю как их так надо размять чтоб подойти к паспортным параметрам, в реальной жизни они у меня скорее задубеют чем разомнутся. Поэтому взял за опору в расчетах эти параметры.

После сборки и тестов корпус получился в итоге такой:

Внутри корпус выглядит так:

В качестве материала для корпусов была куплена 18мм березовая фанера. МДФ не нашёл.

Поскольку корпуса будут оклеиваться шпоном, то нет возможности сделать какую либо стенку съемной, охота получить цельную монолитную конструкцию, поэтому съёмным будет дно, которое будет по совместительству выполнять роль подставки с винтовыми ножками. Лазить туда придется только за фильтром, в процессе его точной настройки.

Для того чтобы отверстия под динамики выглядели красиво их нужно фрезеровать после наклейки шпона, а шпон на лицевую панель лучше клеить в последнюю очередь, чтобы был нахлест на боковые листы шпона. Короче дырки под динамики пришлось резать в последнюю очередь.

Отец у меня увлекается столярным делом, поэтому корпуса мы забацали вдвоем с ним:

Источник

Динамики своими руками

В радиолюбительской практике может возникнуть необходимость применения громкоговорителя в ситуации, когда под рукой нет ничего подходящего, а низкочастотный сигнал нужно прослушать. В этом случае динамик можно сделать своими руками. Самодельный динамик, конечно, будет иметь низкое качество звучания, но преобразовывать электрический сигнал в звуковые колебания он сможет. Любой громкоговоритель состоит из одних и тех же основных деталей:

На катушку, расположенную в поле постоянного магнита, приходит переменное напряжение звуковой частоты. Катушка начинает перемещаться в магнитном поле с частотой приходящего сигнала. С катушкой жёстко сопряжён диффузор, который перемещаясь вместе с ней, создаёт в воздухе звуковые волны, воспринимаемые человеческим ухом. Использование этого принципа позволяет создавать своими рукамидинамики небольшой мощности.

Самодельный динамик своими руками в домашних условиях

Как изготовить динамик своими руками. Эта работа не потребует, каких либо специальных навыков.Основой для изготовления самодельных динамиков является постоянный магнит и катушка. Самая примитивная конструкция будет иметь ограниченный звуковой диапазон и небольшую мощность, но воспроизводить звук она будет в любом случае. Для изготовления самодельного динамика понадобятся следующие детали:

Лучше если магнит будет иметь цилиндрическую форму. Если такого магнита нет, то можно использовать дисковые неодимовые магниты, которые можно сложить в столбик. Можно применить практически любой магнит, который есть под рукой, но звуковая катушка будущего динамика должна перемещаться по цилиндрическому намагниченному стержню. В данной конструкции используется тороидальный магнит и любой металлический цилиндр. Конечно, алюминиевый или латунный цилиндр не подойдёт, так как металл должен обладать магнитными свойствами. Для повторения конструкции можно использовать обыкновенный болт.

Так как катушка будет наматываться на цилиндр, между ней и поверхностью должен быть небольшой зазор. Для этого на поверхность болта, наматывается два три слоя скотча и лента обрезается. Следующие два-три слоя наворачиваются клейкой стороной вверх. На липкую поверхность будет наматываться звуковая катушка. При её намотке нужно получить сопротивление соответствующее сопротивлению фирменных динамиков. Требуемая длина провода определяется по формуле. Чтобы не заморачиваться с расчётами лучше использовать онлайн калькулятор, куда вводится диаметр имеющегося провода и нужное сопротивление. В результате получается длина отрезка. Так провод диаметром 0,15 мм, для сопротивления катушки 8 Ом должен иметь длину 8,4 метра, а провода 0,12 мм потребуется 5,3 метра.

Наматывать катушку следует виток к витку, но если некоторые витки будут пересекаться, ничего критического не произойдёт. После того, как весь провод будет намотан, от обмотки выводятся два конца, на которые будет подаваться звуковой сигнал. Сверху катушка оборачивается одним-двумя слоями скотча, чтобы намотка не разошлась. Готовая катушка снимается с оправки и с неё удаляется скотч, намотанный для получения зазора. На свободном от обмотки конце бумажного цилиндра делаются надрезы и края отгибаются прямоугольными лепестками. Далее изготовляется диффузор. Для этого на листе плотной бумаги циркулем рисуется окружность диаметром 12-15 см. Её нужно вырезать ножницами и прорезать от края к центру. Края нужно завести один на другой и склеить. В результате получится плоский конус, похожий на классический диффузор. К его выпуклой стороне приклеивается катушка отогнутыми лепестками.

Далее собирается вся конструкция. Сначала из полосок бумаги делаются гармошки, которые будут удерживать диффузор в правильном положении и играть роль амортизаторов. Они приклеиваются к диффузору.На подставку из листа плотного картона кладётся тороидальный магнит, а в его центр ставится болт, который выполняет функцию керна магнитной системы. Диффузор с приклеенной катушкой устанавливается на болт, а бумажные «гармошки» приклеиваются к основанию. Далее выводы катушки нужно зачистить и подключить всю конструкцию к усилителю низкой частоты. Начинать проверку работоспособности нужно с малых уровней громкости.

Изготовление динамиков своими руками

По этому принципу можно легко собирать динамики своими руками из различных подручных материалов. Интересные результаты получаются из пластиковых бутылок, у которых используется горлышко и верхняя коническая часть. Это почти готовый диффузор. Небольшие динамики можно сделать из бумажных стаканчиков. Главное не делать сопротивление обмотки слишком маленьким. Это может вывести из строя оконечный каскад усилителя. Интересные результаты получаются с использованием плоской катушки, витки которой наклеены на лист плотной бумаги.

Источник

Разбираемся в параметрах Тиля Смолла. Автозвук и DIY

Содержание

Содержание

Параметры Тиля-Смолла позволяют понять, как будет звучать динамик в том или ином корпусе без покупки, прослушивания и сравнительных тестов. Особенно это пригодится любителям автозвука, ведь именно им приходится иметь дело с голыми динамиками, которые монтируются в двери и багажники. Кто-то с помощью этих параметров рассчитывает подходящий объем и тип пространства для громкоговорителя, кто-то любит подбирать динамики от разных производителей и проверяет их совместимость друг с другом. Эта статья простым языком объяснит, кто такие Тиль, Смолл, что за параметры они придумали и что теперь с ними делать.

С кого все началось

Слева Тиль, справа Смолл

Что дают эти параметры

Основные параметры Тиля-Смолла

Чтобы понять их суть, нужно вспомнить, что динамик состоит из двух частей:

Таким образом, подвижная часть динамика движется только вверх и вниз, подобно поршню. Это движение сжимает и расширяет воздух, создавая звуковые волны. Если налить в динамик жидкость, можно увидеть, как образуются эти волны:

Как раз работа такого поршня и описывается параметрами Тиля-Смолла. Фундаментальных параметров три.

1. Эквивалентный объем (Vas, м3)

У подвеса и центрирующей шайбы есть некоторая упругость, которая мешает всей системе двигаться свободно. Ее можно представить как пружину. Если взять такой объем воздуха, который по своей упругости равен этой пружине, то как раз и получится эквивалентный объем.

Чем эквивалентный объем меньше, тем подвижная система у динамика жестче.

Этот параметр относится скорее к желаемой характеристике корпуса, а не самого динамика. Однако это ни в коем случае не тот объем корпуса, в который нужно поместить динамик. Если такое провернуть, то чересчур вырастет добротность и резонансная частота. Подушка из воздуха поднимет резонанс и будет работать как пружина, мешая торможению динамика.

Эквивалентный объем рассчитывается путем умножения жесткости подвеса, диаметра диффузора (потому что эта поверхность взаимодействует с другой пружиной — воздухом), плотности окружающего воздуха и скорости звука в нем. Соответственно, чем жестче подвес, тем меньше будет тот объем воздуха, который будет влиять на динамик фактом своего существования. Аналогично с диффузором — чем больше мембрана, тем сильнее она сжимает воздух внутри корпуса колонки или саба, а следовательно и ответная сила противостоящего ему воздуха будет выше.

Именно Vas часто играет решающую роль при выборе динамика под определенный объем. Особенно это касается сабвуферов — большим диффузорам нужны большие объемы. Обычно советуют прицеливаться на саб с Vas в районе 30–50 л.

2. Резонансная частота (Fs, Гц)

Если флешбеки со школьных уроков физики еще не начались, то тут они точно появятся. Есть колеблющаяся система — например, качели. Если отвести их в сторону и отпустить, то они будут качаться с определенной собственной частотой. Это и будет резонансная частота. Если вдобавок толкать качели с ней в такт, это позволит раскачать их быстрее и сильнее, чем применив любую другую частоту.

Это имеет самое прямое отношение к динамику: подвижная система (прежде всего подвес) — это качели, а электричество — тот парень, который их толкает. Если подать на динамик сигнал на его резонансной частоте, то обе эти частоты сложатся и образуют резонанс. На графике импеданса, и даже графике АЧХ в этом месте будет пик.

Чем мягче подвес и больше масса, тем резонансная частота ниже.

Fs — один из важнейших параметров, поскольку ниже нее звуковое давление динамика заметно падает. Поэтому для сабвуферов нужна максимально низкая резонансная частота, так как после нее обычно идет серьезный спад АЧХ. Это значит, что чем резонансная частота ниже, тем глубже будет бас.

Важно также отметить, что резонансная частота измеряется у динамика без корпуса. При размещении громкоговорителя в корпусе на Fs влияет объем последнего. Если нужно, чтобы резонансная частота (и полная добротность, о которой ниже) остались прежними, тогда следует установить динамик в такой багажник, объем которого превышает Vas минимум втрое.

Резонансная частота поможет определить роль динамика в АС. К примеру, если Fs более 50 Гц, то сабвуфер с таким динамиком не построишь, ему лучше всего подойдет роль мидбаса. Если же Fs выше 100 Гц, то такой динамик лучше всего использовать для воспроизведения средних частот. Для саба же подходящим будет Fs в районе 21–35 Гц.

3. Полная добротность (Qts)

После того, как диффузор динамика воспроизвел звук, он возвращается в исходное положение, причем не мгновенно, а плавно затухая на резонансной частоте — подобно качелям, которые перестали раскачивать. То, как быстро диффузор вернется на место, и есть полная добротность.

Чем быстрее диффузор встанет в исходную позицию после излучения сигнала, тем добротность ниже.

Чем добротность ниже — тем лучше. Если диффузор будет долго возвращаться в исходное положение, из-за колебаний на резонансной частоте появятся посторонние шумы, гул и артефакты.

Полная добротность состоит из двух «неполных»:

Любопытно, что добротность — параметр безразмерный. К примеру, если он равен единице, это означает, что для остановки диффузора последний должен совершить ровно один цикл колебаний (т.е. пропал сигнал, мембрана идет вверх-вниз, затем останавливается).

Считается, что наилучшая добротность для акустической системы равняется примерно 0,5-0,7 для обычной музыки и 0,8-0,9 для тех, кто любит жанры с преобладанием резкого баса. Чем она меньше этих значений, тем выше по графику АЧХ ползет спад басовых частот, лишая их слушателя. При больших значениях Qts на графике АЧХ случается горб в районе резонанса, а остальные характеристики ухудшаются.

Также важно соотношение резонансной частоты к полной добротности. Если результат деления обоих значений равен 50, то динамик стоит использовать лишь в закрытом объеме. Если же он достигает 100, тогда в конструкцию можно добавить фазоинвертор.

Второстепенные параметры

Три приведенных выше параметра — фундаментальные, но не единственные. Иногда в паспортах на динамик или АС встречаются и другие характеристики, однако не все они имеют значение и применимость. Обычно встречаются следующие:

Где найти эти параметры

Фундаментальные параметры Тиля-Смолла позволяют смоделировать как минимум среднюю громкость и импеданс будущей акустической системы. Также они помогут рассчитать конструкцию и объем корпуса, в который будет заключен громкоговоритель.

Но чтобы воспользоваться этими параметрами, нужно их для начала узнать. Иногда это просто, как с JBL STAGE3 607C. Достаточно открыть руководство по установке и вуаля!

Но часто они спрятаны глубоко под маркетинговыми лозунгами. К примеру, чтобы узнать искомые характеристики АС Morel Tempo Ultra 572, нужно найти в дебрях официального сайта pdf с презентацией линейки динамиков и отмотать в самый низ. Наградой станет здоровенная таблица со всеми параметрами всех динамиков в линейке производителя:

Есть и другие способы. Например, в одном из онлайн-калькуляторов можно найти базу моделей популярных динамиков. К примеру, нужно выяснить характеристики Ural АК-74.С. При выборе нужной модели в приложении открывается ее профиль с основными характеристиками, включая параметры ТС. А, кликнув на расчет короба, можно увидеть графики импеданса и Spl:

Как измерить самостоятельно

Из-под завалов хлама в гараже были извлечены пара ноунейм динамиков. С виду неплохие, но кто их сделал и для каких задач — тайна, покрытая мраком. Измерив их параметры, можно понять, что это за звери и на что сгодятся. Сделать это несложно, но понадобится несколько девайсов:

Процедура несложная, но требует определенной подготовки, поэтому описание заняло бы самостоятельностью статью. Благо, на официальном сайте Room Eq Wizard есть такая статья на английском, а на ютубе — русскоязычные видео с подробным описанием процесса:

Параметры Тиля-Смолла очень полезно знать, работая с голыми динамиками. Они позволяют сконструировать объем для громкоговорителя, руководствуясь не только эстетическими предпочтениями, но также формулами и математикой. Научный подход позволит добиться максимально качественного звука в любых условиях.

Источник