Как сделать дисковые тормоза на ниву

Задние дисковые тормоза на Ниву своими руками

Несмотря на то, что Нива 2121 все еще пользуется большой популярностью среди жителей нашей страны, множество ее систем на данный момент уже являются достаточно устаревшими. Как вариант, многие автовладельцы пытаются тем или иным способом оттюнинговать свое транспортное средство.

Один из возможных способов модернизации тут – установить задние дисковые тормоза на Ниву. О том, как это делается, а также возможен ли монтаж ЗДТ на Ниву вообще, мы и поговорим сейчас.

Установка задних дисковых тормозов на Ниву

Многие автолюбители прибегали к подобному способу модернизации своего авто. При этом, как правило, тормозные диски брались с «Соболя», а суппорты – снимались с «Оки». Стоит отметить, что готовый результат получался часто на порядок хуже, чем был ожидаемый эффект. Гидравлика отсутствовала, часто возникали проблемы с ручным тормозом, случались и другие неприятные ситуации, так что езда на таком тюнингованном автомобиле ничего хорошего не приносила. Да и пройти техосмотр после подобной модернизации не получится.

Альтернативное решение

В то же время, установить нормальные ЗДТ на Ниву своими руками все-таки можно. Для этого необходимо подобрать подходящие суппорты, у которых имеется привод ручника. Не стоит искать среди отечественных моделей – у нас подходящего аналога нет. Оптимальным решением тут будут импортные варианты, и, прежде всего, суппорты от торговой марки Ниссан. Стояночные тормоза такого типа базируется на принципе раздельно-функционирующей системы. К примеру, на японских автомобилях Тойота барабан фактически и играет роль стояночного тормоза, тогда как основное торможение происходит с помощью дисков.

Почему стоит поставить ниссановские дисковые тормоза на Ниву

Основное преимущество подобного варианта состоит в наличии интегрированного привода стояночного тормоза. Система функционирует следующим образом: после нажатия на ручник, на механический привод передается вращение посредством тросика. Благодаря таким движениям выталкивается поршень, с помощью чего тормозной диск зажимается между колодками.

Стоит также отметить, что подобное решение позволит без проблем пройти технический осмотр. В то же время, необходимо будет заняться сертификацией, что отнимет у вас немного времени.

С чего начать

Приступить к процессу установки задних дисковых тормозов на Ниву следует с осмотра задней балки. В случае если есть определенные претензии к элементу, его нужно снять. Найти новую балку не составит никакого труда – в том числе, подойдут опоры и от Нивы-Шевроле. Старый редуктор можно оставить, но нужно будет приделать новую проводку.

Далее приступаем к выбору самих дисковых тормозов. Если вы все-таки решитесь монтировать устройство от «Соболя», то установку нужно будет проводить только с наружной стороны. Стоит отметить, что подобные диски являются вентилируемыми, в результате чего задача будет несколько сложнее. Также могут возникнуть и проблемы с поиском суппортов, которые подойдут по своим размерам. Стачивать диски нежелательно, ведь, в конце концов, их толщина может достигнуть 7 миллиметров, что является критическим показателем.

Неплохо будет переделать оригинальные фронтальные диски. Тут необходимо лишь расточить отверстие по центру до 122,5 мм. Стандартный показатель достигает 108 мм, так что много работы не предвидится.

Устанавливать задние дисковые тормоза на Ниву 2121 следует с изнаночной стороны задней ступицы. В результате, готовая конструкция будет достаточно сильно напоминать фронтальные тормоза с Нивы. Естественно, необходимой будет также установка новых колесных шпилек. Их также можно взять с оригинальных фронтальных колес. После этого остается лишь запрессовать шпильки. Затем следует заняться затягиванием колесных гаек. Делать это нужно при помощи внедрения шайб. Важно, чтобы диск четко сел на свое место. Чтобы устройство не шаталось после завершения монтажных работ, вкручиваем гайки через одну.

Устанавливаем новые суппорты

Тут лучше всего подходят ниссановские суппорты BlueBird U12. Стоит отметить, что вес иномарки практически идентичен Ниве, что служит дополнительным плюсом для выбора данного устройства. Из лучших тормозных колодок стоит отметить Lucas.

Прежде чем начинать работу, необходимо подготовить чертеж для переходных пластин. Делается все из 16-миллиметровой стальной пластины. Удаляем щиток барабана, куда и устанавливаем готовую пластину. После остается лишь установить в подходящую позицию полуось, после чего закрепить конструкцию. В качестве крепежных элементов можно использовать болты из крышки подшипника.

Если правильно все выполнить, переходная пластина надежно прижимается к опоре и крышке. После занимается креплением подшипника.

Чтобы защитить устройство от грязи. Делаем новый щиток. Сначала подготавливаем картонную заготовку, после чего по ее контуру вырезаем щиток из металлического листа толщиной 1 мм. Важно правильно сделать отверстия, согласно нашему шаблону.

При помощи четырех болтов крепим щиток к переходной пластине. Затем туда же крепится скоба суппорта. Если последняя начнет мешать движению тормозного диска, используем небольшую подложку. Далее в скобу вставляются сами колодки. Делая все правильно, никаких трудностей у вас с этим не возникнет.

Последующим шагом будет установка тормозных трубок. Тут необходимо брать шланги из резины – металлические модели воткнуть в суппорт не получится.

Так как в результате монтажа трос привода стояночного тормоза будет находиться снизу, то у нас выйдет два свободных кронштейна. К ним мы крепим шланг из резины, что идет от суппорта, а также металлическую трубку, что исходит от центрального тройника. Важно, чтобы тормозной шланг был небольшим, так что подойдет модель от «Копейки». Железную трубку выбираем по размерам.

Шланг соединяем с суппортом при помощи штуцера.

Копеечный болт слишком большой, так что его придется искать переходник. Заворачивать болты необходимо исключительно при помощи одноразовых шайб из меди.

Тормозная трубка соединяется со шлангом из железа в том месте, где раньше был трос ручника. Трубку прокладываем любым удобным способом, важно лишь закрепить ее не в одном, а сразу в нескольких точках. В местах соприкосновения трубок с фиксаторами необходимо использовать дополнительную защиту (просто заворачиваем элементы в резину или же обматываем специальным резиновым скотчем).

После этого делаем трос ручника. В качестве основы выступает оригинальный вариант с Нивы. Просто с него устраняется крепежная пластинка, а затем укорачивается пружина примерно в 2 раза. Пыльник берем с Москвича. Далее крепим трос к приводу ручника. Прикрепляем его к небольшому крючку, который находится на суппорте. Для смазки используем «Литолом-24».

Когда все элементы будут готовы, начинаем окончательную сборку системы. Важно не забыть переработать регулятор давления заднего тормоза. Стоит отметить, что задние дисковые тормоза Нива отличаются повышенной производительностью, так что заняться регулятором придется через 500 километров пробега, когда колодки немножко притрутся.

Напоследок

Мы обсудили, как можно установить ЗДТ на Ниву. Подобное решение позволит существенно улучшить работоспособность тормозной системы, сделать ее более безопасной и эффективной. В то же время, для проведения данных работ нужно хорошо разбираться в особенностях функционирования транспортного средства. Если у вас отсутствуют должные знания и умения, стоит обратиться к профессионалам, ведь, повредив тормоза, вы можете попасть в непредвиденную ситуацию на дороге. Что чревато серьезными последствиями.

Смотрим видео установка задних дисковых тормозов на Ниву 2121:

Источник

Лада 4×4 3D Легкий танк 21213 › Бортжурнал › Тормоза на ниву по новому

Собрал тормозную систему по новому. Один контур на передние колеса, второй контур через тройник на редуктор и на задние колеса. Вакумник и главный тормозный цилиндр нового образца. Передние шланги от УАЗ 420мм длинна. Шланги немного доработал болгаркой. Новый цилиндр пришлось покупать за 2000 руб.
Купил новые задние пружины 1800 руб.
Трубки тормозные изготавливаю сам.
А и для тех кто в танке:
тормозные контуры 4+2 использовались на ниве, москвичах и волгах. У этой системы было много недостатков и автоваз заменив главный тормозной цилиндр у нива на 2108, поднял давление в системе тем самым немного улучшил тормоза, затем щас ставят на нивы еще более производительный цилиндр, что то же повысил эффективность. Но не ушли от болезней, таких как увод автомобиля, и не равномерный износ передних колодок.
Тормозной контур 2+2 диагональный применили на ваз 2123, но на 3D ниву я бы не рискнул поставить диагональный контур, еще на 5D, может быть.
Поэтому оставил параллельный контур но 2+2, а не 4+2.
Хотя есть вопрос один у меня который мне гложет мозг немного. С какого цилиндра и на какой контур лучше провести трубки, ближний цилиндр к вакумнику работает механически а передний цилиндр за счет мажеты и тормозной жидкости. На разных машинах по разному, есть так и эдак.

Лада 4×4 3D 2000, двигатель бензиновый 1.8 л., 91 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2013

Лада 4×4 2121 Нива, 2018

Лада 4×4 2121 Нива, 2016

Лада 4×4 2121 Нива, 1995

Комментарии 23

С этим регулятором 320000 км накатал. Подобные регуляторы на ланосах стоят только на самом главном тормозном стоят. А вот диагональные тормоза при разных конструкциях это точно бред. Если бы на ниве были только барабаны или только дисковые тормоза тогда да, можно и диагональную систему тормозов собрать. На копейках такая же система тормозов как я щас сделал и все норм.

Это пока передний контур не накрылся, к примеру из-за обрыва шланга, на одних задних тормозах тормозной путь увеличивается раза в 3, я на 21053 это проходил:))

Когда задний шланг или цилиндр или трубка накрывается, на родных тормозах вообще без них остаешься.

Не скажи, если главный не перепускает, то тормоза почти не ухудшаются, а если в главном разделительная манжета не держит, то с любой системой без тормозов окажешься:))

Это пока передний контур не накрылся, к примеру из-за обрыва шланга, на одних задних тормозах тормозной путь увеличивается раза в 3, я на 21053 это проходил:))

Какой там путь, машина сразу на встречку или в кювет, нива не пятёрка, для неё перетормаживание зада смертельно, сразу разворот.

На Ниве не пробовал, меня и стандартная схема с 2-я шлангами на каждое переднее колесо вполне устраивает, мало того, считаю её самой надёжной:))

Это схема 4+2 параллельно, она действительно очень надёжная, и отказ одного из контуров можно даже не заметить(личный опыт).

С этим регулятором 320000 км накатал. Подобные регуляторы на ланосах стоят только на самом главном тормозном стоят. А вот диагональные тормоза при разных конструкциях это точно бред. Если бы на ниве были только барабаны или только дисковые тормоза тогда да, можно и диагональную систему тормозов собрать. На копейках такая же система тормозов как я щас сделал и все норм.

Если не понимаете вопрос, то не пишите, на копейках другая динамическая развесовка, там схема 2+2 параллельно допустима, а на ниве нет.

На ниве было параллельное подключение 4+2, стало 2+2, диагональное ниве точно не подходит! Что я изменил от стандартной схемы? Где написано что на ниву нельзя параллельное 2+2?
А и система 4+2 применялась в основном на москвичах, волгах и нивах!

Если не понимаете вопрос, то не пишите, на копейках другая динамическая развесовка, там схема 2+2 параллельно допустима, а на ниве нет.

По поводу не понимаете дописал в самом тексте. Если есть мысли по этому поводу, с удовольствием выслушаю. Не люблю когда говорят мол не правильно сделал и без объяснений почему.

Попробую объяснить.Тормоза в торможении машины вторичны, тормозит машина колёсами по дороге, и у колёс есть сила сцепления с дорогой, определяемая весом машины.Если тормозящее усилие суппорта превысит силу сцепления, то колесо перестанет вращаться, это юз.Если юз передних колёс, то машина теряет управление и её несёт прямо, поскольку при юзе трение качения переходит в трение скольжения, которое много меньше.Но катящийся зад придерживает машину в прямолинейном направлении.А вот если заблокируется зад, а перёд будет катиться, то зад будет пытаться обогнать перёд, уходя для этого вправо или влево(в кювет или на встречку).При схеме 4+2 при отказе одного из контуров будет тормозить и перед и зад(контур 4)или только перёд(контур 2), случай, когда тормозит только зад исключён.Почему это опасно для нивы?Статическая развесовка у неё 70 на 30(70% веса на передние колёса), т.е. тормозное усилие сзади должно быть в 2,3 раза меньше, чем впереди.Но нива короткая, при торможении любая машина пытается «клюнуть»носом, разгружая задний мост(динамическая развесовка), и у нивы он разгружается сильнее, чем например у копейки.Поэтому с более-менее больших скоростей торможение только задним мостом делает юз неизбежным, задние колёса с дорогой сцеплены очень слабо.Из за такого колхозинга тормозов на 3д ниве сбивал берёзки в кювете(резко тормознул в ливень и зад заблокировался, а перёд нет, повезло, что не встречка).А вот при схеме 2+2 диагонально всегда будет тормозить одно колесо впереди и одно сзади, да, будет сильно уводить(это не схема 4+2, где увода нет), но справиться рулём можно.

Это все верно, для чего и ставят регулятор тормозных усилий (колдун) на машины без АБС и EBD. На ховерах есть эта ебд, на ланосах, Лачетти вроде ещё и подобных авто диагональная система торможения и на задние колеса прям на ГТЦ вкручиваются регуляторы давления.
Есть ещё такая величина как плечо обката по-моему. На машинах с диагональными тормозами она отрицательная.
У меня на ниве эта величина положительная, но стоит гтц с равными усилиями на оба контура.
По опыту знаю что чаще вылетает задний контур из-за наших дибильных ТЦ.
Но и система 4+2 далеко не идеальна.

Если передний откажет, а задний будет зажат регулятором или колдуном, то как вы останавливаться то собираетесь?Вы уж извините, но эта переделка для нивы полный дебилизм, на везение надеяться нельзя, подведёт, и в самый ненужный момент.У меня было две 3д нивы, и занимался я их «тюнингом», в том числе и тормозов, пока жизнь не показала, какой я был идиот, делая это.Конечно нашему народу свойственно учиться на своих ошибках, а не на чужих, но вам я желаю срочно вернуть машине нормальные тормоза, не надо играть с огнём.Из личного опыта:спуск перед Тутаевым, догоняю газель, нажимаю на тормоз и машина начинает вращаться как юла.Счастье, что раннее утро и нет машин, удалось остановиться, но до Ярославля ехал с дрожащими руками и стучащими зубами.Поэтому контуры лучше сделать нормальные, везёт не всегда.

Тормозные контуры 2+2 параллельно для 3д нивы абсолютно не допустимы, убьётесь сами и за собой невинных людей унесёте, и никакие регуляторы тут не помогут, Прежде чем колхозить тормоза, нужно изучить вопрос.

В интернете, набери колдун винтовой, или регулятор тормозных усилий.

А что за клапан на задний контур?

Это не клапан а регулятор тормозных усилий, работает как редуктор, не даёт задним колесам блокироваться раньше передних, вместо колдуна.

Понял. Где такой взять?

Только положительные эмоции от такой доработки, шланги ставил задние волговские.

Источник

Chevrolet Niva «Проект N» › Бортжурнал › Установка задних дисковых тормозов (далее ЗДТ).

Всем привет, давно ничего не писал. Вот нашёл время чтобы продолжить усовершенствовать свой автомобиль. И сразу же спешу с вами поделиться! Было принято решение улучшить тормозную систему. А как на Chevrolet NIVA это сделать? Отвечаю: никак только замена (всякой ерундой, типа замена колодок и подкладывание шайбы в вакумник, заниматься не стал). Начал с задних барабанов, по-моему, это уже прошлый век, меняем на ЗДТ. Приобрел комплект ЗДТ с сохранением тросового ручного тормоза и без надобности перетачивания полуосей. Сразу приношу свои извинения за отсутствие подробного фото отчёта. Работа оказалась сложная и не очень чистая, поэтому фото не все. Итак приступим.

Зловещие барабаны, вечная зимняя проблема прилипшего ручника после автомойки!
Потом они были разобраны и начались сложности с извлечением полуосей. Они просто не хотели выниматься, нужен был спецключ. Кому я только не звонил, но увы не у кого не было. На помощь пришёл skakunoff и одолжил мне это чудо, за что ему огромное спасибо!

Здесь, вы, уже видите собранный кронштейн крепления с кожухом защиты заднего тормоза на полуоси и вставленный в чулок балки. Полуось, также, необходимо просадить при помощи всё того же чудо инструмента.

Примерил тормозной диск

и суппорт в сборе с колодками «TRW» (GDB1515).

После чего был демонтирован суппорт и снят тормозной диск, для дальнейшей покраски
термостойкой эмалью «MAXI COLOR» +650c.

Далее всё собираем обратно. Устанавливаем проставки и крепим их болтом.

Потом для удобства монтажа троса была удалена возвратная цилиндрическая пружина с наконечника. Также, были подключены тормозные шланги и прокачен задний контур. Отрегулирован рычаг ручного тормоза.

И вуаля, всё готово!

Всем спасибо за внимание! С уважением OlegWhy…
P. S… На очереди передние!

Источник