Как сделать для кукол часы
Мастер-класс: жилетные часы для куклы своими руками
Жилетные часы для куклы своими руками
— гель Фимо запекаемый;
— пластик запекаемый любой, у меня Фимо;
— машинка для раскатывания пластика, можно ролик или чем-нибудь, лишь бы раскатать;
— текстурный лист или что на ум прийдет потекстурить;
Распечатка часов в размере, подходящем для композиции.
1. Находим в интернете подходящую картинку часов, распечатываем.
3. Раскатываем пластик, текстурим, окрашиваем бронзовой пудрой, или серебряной.
4. Вырезаем по размеру циферблата часов из пластика круг, накладываем циферблат на пластик.
5. Раскатываем из пластика тонкую колбаску для декора циферблата. Потыкаем иголочкой или стеком для красоты. Из проволоки сделаем петельку, вставляем в корпус часиков. Потрем пудрой в тон крышке часов.
7. Свеху на циферблат наливаем немного геля Фимо, чтобы аккуратно растекся. Запекаем в духовочке согласно инструкции вашего пластика.
9. Теперь кусочек цепочки обмазываем жидкостью для золочения, подождем, обваляем в бронзовой пудре, излишки уберем тряпочкой.
Сушим, прикрепим теперь к петле часов.
11. Теперь отдаем их хозяину, чтобы не опоздал на свидание или еще зачем-нибудь!
Успехов в творчестве!
Прошу меня извинить за качество фотографий! Снимала ночью, да и не профессионал, если честно, в сьемке:)
Часы-ходики из спичечного коробка в кукольный дом
Выложила все это на рабочую поверхность, т.е. на стол. В этом месте нужно внимательно смотреть на оригинал( фото из интернета), чтобы вырезать из картона переднюю панель часиков, максимально похожей конфигурации.
Копейку приклеила к зубочистке клеем Момент. Это будущий маятник.
Коробок со всех сторон ( особенно по бокам) и приклеенную копеечку выкрасила акриловой коричневой краской. Вырезала из картона еще один шаблон панели, улучшенной формы.
Таких шаблонов нужно два, один чуть меньше другого на 1-1.5 мм по всему периметру. Нижний, большего размера тоже красим коричневой краской. Нужно вырезать из картона еще одну детальку, она находится под маятником. На оригинале эта деталь другой формы, но я подумала, что кашу маслом не испортишь.
Вот так примерно выглядит конструкция на этом этапе. Нижняя деталь под маятником и сам маятник будут вклеены в щель спичечного коробка. Аааа. чуть не забыла. маятник был еще побрызган золотой краской из баллончика.
Из этой же открытки вырезала новую верхнюю панель для часов ( цвет идеально подошел). Из фантика вырезала самый подходящий фрагмент с мишками. Циферблат тоже успешно был вырезан. Осталось все это разместить на панели и приклеить. А также склеить между собой две панели, напоминаю, что одна чуть меньше другой на 1-1.5 мм. Это дает нам дополнительную выразительность, не приметную на первый взгляд, но работающую.
А часики благополучно были размещены в домике.
Осталось показать, как часики вписались в интерьер.
Спасибо за внимание, надеюсь данный мастер- класс будет кому нибудь полезен или интересен.
Делаем барный шкаф для кукольной миниатюры
Сегодня я покажу, как сделать барный шкаф для кукольной миниатюры в масштабе 1:6. Он подойдет для кукол ростом до 30 см.
На интернет-просторах мне встретилась фотография настоящего барного шкафа. Его я и взяла за основу.
Для работы я выбрала переплетный картон. Я с ним уже работала и осталась очень довольна. Он достаточно плотный, чтобы из него можно было сделать кукольную мебель, и в то же время он очень просто обрабатывается, то есть режется обычным канцелярским ножом.
Для винных ячеек я взяла картон потоньше, он режется обычными ножницами.
Рассчитала нужные размеры и составила спецификацию.
Вот что у меня получилось:
Размеры шкафа: длина 28 см; высота 14,5 см, глубина 5 см.
Спецификация:
На рисунке я постаралась изобразить все нужные размеры:
Теперь постараюсь по пунктам объяснить каждый размер.
Верхняя планка — она же столешница 29 см, мне хотелось, чтобы края столешницы были больше самого шкафа, так, на мой взгляд, симпатичнее). Шкаф имеет 4 секции, 3 из которых имеют одинаковые размеры( 6,5*5 см), а винная полка имеет размер 7*5 см, чтобы в ней уместились ячейки для вина. Я делала свои полочки высотой под нужные мне бутылочки, поэтому и высота полок разная, так же, как и у настоящего шкафа, только там немного в другой вариации. Но это кому как нравится.
Итак, приступим: нарезаем картон по размерам и раскладываем по стопочкам. После нарезки я по краям картона немного прошлась наждачной бумагой, взяла «нулевочку» (К400). Это нужно для того, чтобы убрать все неровности и получить ровные, гладкие полочки. На этой фотографии присутствует еще подставка, ее я изначально собиралась сделать под шкаф, для увеличения высоты, но в последствии отказалась вообще от подставки, так что эта деталь лишняя на этом фото.
Начала я с полочки под бокалы. Мне хотелось сделать, как в настоящих барах, чтобы стаканы и фужеры висели вниз головой) 🙂 Для этого я из спичек и зубочисток сделала решеточку, примерив размер фужеров, чтобы он боком входил в направляющие, и оставался там висеть.
Дальше я занялась винными ячейками. 9 планок приклеиваем к тонкому картону, а оставшиеся 3 к толстому картону.
Я отметила на винных полочках по 1,75 см, расчертила и приклеила туда направляющие ячеек. Но в этом была моя ошибка. Как ровно я ни клеила, полностью совместить ячейки мне, к сожалению, не удалось, поэтому ячейки получились неидеальными 🙂 Надо клеить их было поэтапно уже в шкафу. Я же сначала полностью собрала винную секцию, а потом вставила ее в шкаф. Но тут выбирайте сами, как вам больше понравится. Проще, как сделала я, но некоторая кривизна обеспечена 🙂 9 планок приклеиваем к тонкому картону, а оставшиеся 3 к толстому картону.
Собираем всю конструкцию.
Далее размечаем нижнюю и верхнюю планки так, чтобы нам проще было клеить боковые стенки. То есть делим нижнюю и верхнюю планки на 4 равные части по 7 см. Далее берем боковые части, их 5 штук, и приклеиваем их на нижнюю планку.
В среднюю секцию вставляем нашу готовую конструкцию винных ячеек. И далее, начиная с середины начинаем приклеивать полочки на нужную нам высоту по рисунку.
Сверху приклеиваем верхнюю планку. Затем сверху на нее приклеиваем столешницу. И закрываем все задней панелью.
Наш барный шкафчик готов. Осталось только дать ему просохнуть и можно приступать к окрашиванию.
Я решила окрасить в два цвета: верх и боковые стороны — в темно-шоколадный цвет, а внутреннюю часть — в цвет какао (этот цвет у меня получился из белого, коричневого и красного). Красила обычной акриловой краской. Внутри кисточкой, снаружи губкой. Отдельно окрасила защитные планочки, которые потом приклеила на некоторые полочки. Если их приклеить сразу, до окрашивания, то прокрасить внутреннюю часть будет проблематично, проще приклеить позже, после полного окрашивания.
Вот что в итоге у меня получилось:
Постаралась объяснить все подробно, но все же, если будут вопросы, задавайте, отвечу с удовольствием.
Все бутылочки, еда, свечи, подносы и так далее сделаны мной. Бутылочки и стаканы выполнены из эпоксидной ювелирной смолы. Еда — из полимерной глины. В блоге я подробно рассказала про бутылочки-имитации для кукольной миниатюры.
Вот так мои куколки отмечают новоселье и приветствуют своих гостей, для них приготовлены различные коктейли, напитки и небольшая закуска 🙂 Всем добра и отличного настроения!
Спасибо всем за просмотр. Буду благодарна за комментарии!
Мастерим миниатюрную гитару «Ретро» для куклы
Начав валять серию крысиков «Музыка подвалов», внезапно столкнулись с полным отсутствием музыкальных инструментов нужного размера и качества. Одним из первых инструментов, естественно, была гитара — из цельного кусочка фанеры. Но сегодня мы решили усложнить задачу и поделиться опытом, как сотворить гитару, полую внутри. Ну почти как настоящую!
Примечание: приведенный ниже технологический процесс — не жёсткое руководство к действию, а описание собственного опыта и наблюдений.
Материалы и инструменты
1. Образ
Работу начинаем с поиска нужного образа. Включаем любой поисковик и ищем нужную картинку.
2. Шаблон
Картинка найдена, с образом определились. Поскольку у нас очередной принтер сдох, а новый ещё не появился, перерисовываем гитару с выбранной картинки в какой-нибудь графической программе, которая поможет перенести точный рисунок на миллиметровку. либо сразу на миллиметровку. Корректируем рисунок — мы несколько увеличили головку грифа, потому что это не точная модель в масштабе, а всё-таки игрушка. Если у кого есть живой-здоровый принтер, можно сразу распечатать шаблон.
3. Корпус
Берем 3 кусочка трехслойной фанеры. Резать фанеру лучше большим канцелярским (строительным) ножом — пилой не очень удобно и появляются грубые сколы. У нас была довольно древняя фанера, которой более 25 лет, и мы не были стопроцентно уверены в её качестве. А так можно использовать ножовку по металлу, она пилит довольно аккуратно. Размеры заготовок должны быть с припуском по каждой стороне хотя бы в 1 см — чуть больше размеров корпуса будущей гитары.
Переносим с шаблона контур на все три заготовки. На заготовке верхней деки рисуем контур голосника (дырка под струнами). У нас — диаметр голосника 10 мм. Во второй заготовке рисуем внутренний контур, отступив от внешнего 3-4 мм (как на картинке). Третью заготовку (нижняя дека) оставляем, как есть.
Обратите внимание: красной стрелочкой указана трещинка на шпоне — рассохлась фанера. Но поскольку изначально планировалась гитара-ретро, будто бы старая и заслуженная, то нам такой дефект только на пользу.
Чтобы эта удачная трещинка не расползлась и случайно не испортила дальнейшую работу, густо промазываем её клеем ПВА. Сушим, поджав в тисках. Можно зашпаклевать смесью клея ПВА и древесной пыли. Если дерево не тонировать, этот вариант будет практически незаметен после полировки.
Ориентируясь на контур, засверливаем вокруг него с небольшим припуском, не забывая хорошо прижимать заготовку к горизонтальной поверхности, во избежание сколов. Канцелярским ножом аккуратно перерезаем перемычки между высверленными отверстиями. В результате должно получиться примерно как на картинке. Можно воспользоваться лобзиком — если кто умеет.
Примечание: прямоугольничек, обозначающий прорезь для грифа (он должен быть на всех заготовках), пока не трогаем. Сейчас он нужен для ориентации.
Всё лишнее стачиваем почти по контуру, оставляя небольшой припуск (чтобы можно было скорректировать, если при склейке нечаянно сдвинутся части корпуса)
В заготовке № 2 вырезаем только центральную часть.
Стачиваем лишнее гравером. Если нет гравера, можно воспользоваться наждаком или напильником нужной формы. Как соорудить нестандартный напильник, смотреть здесь>>
Аналогичным способом высверливаем-вырезаем нижнюю деку.
Вот так должны выглядеть 3 заготовки для корпуса гитары.
Склеиваем между собой все части корпуса универсальным клеем или ПВА и терпеливо ждём, когда всё просохнет.
Стачиваем всё лишнее до контура. Голосник тоже обтачиваем начисто по контуру. Получается вот так полосатенько.
4. Гриф
Здесь показан гриф из фанеры, потому что Мастеру приспичило именно полосатый. Но на самом деле фанера для грифа — далеко не идеальный материал. Лучше делать из дерева. Но если очень хочется заморочиться — склеиваем три полоски трехслойной фанеры и запасаемся терпением.
На деревянной или фанерной заготовке рисуем контуры грифа по шаблону (На картинке — не три грифа, всего лишь один, но чтоб видны были все проекции. Слава фотошопу 🙂
И по контурам рисунка стачиваем гравером, надфилем, напильником — что есть в наличии, чтобы получилось что-то, похожее на гриф (ради этих полосок и была затеяна вся эта возня с фанерой).
5. Сборка
Прикладываем получившийся гриф к корпусу, намечаем контуры прорези под гриф.
Вытачиваем в корпусе паз под гриф таким образом, чтоб гриф сел плотно, без щелей.
Примеряем. Если нечаянно сточили лишнее, отчаиваться не надо. После склейки можно зашпаклевать щели смесью ПВА и древесной пыли, после высыхания зашкурить, получится гладкая поверхность.
Приклеиваем гриф к корпусу. Ниткой обматываем для плотной фиксации, вместо тисков.Сначала вдоль корпуса, потом поперек, чтобы детали прижались друг к другу как можно плотнее.
Накладка на гриф. Понадобится один слой. Расслаиваем кусочек фанеры, хорошо зачищаем с обеих сторон, делаем тоньше. Это часть, к которой будут крепиться металлические порожки. Делаем накладку с небольшим припуском по ширине, лишнее потом уберем.
Верхний порожек. Очень аккуратно, не дыша, пропиливаем паз в грифе. В него устанавливаем верхний порожек. Его вытачиваем из кусочка дерева, делаем порожек высоким — лишнее сточим впоследствии, после проклейки.
Приклеиваем и шпаклюем верхний порожек, можно это делать сразу. Зажимаем прищепкой для плотного прилегания деталей, просушиваем.
Приложив накладку к грифу, стачиваем порожек до нужной высоты. Стачиваем излишки дерева (фанеры) с пятки грифа, чтоб она была вровень с глубиной корпуса гитары.
Сверлим отверстия для колков. Сверло понадобится диаметром около 1 мм. Сверлильного станка у нас нет, в гравер такое сверло тоже не зажимается, поэтому работать пришлось пальцами. (На следующий день синяки обеспечены. Это самый тяжелый, долгий и нудный этап работы. Засверливаем так, чтобы в перемычке головки грифа были углубления — в них будут упираться колки.
Ладовые порожки. Намечаем лады карандашом — в зависимости от длины грифа. Ширина ладов у настоящей гитары уменьшается от головки к голоснику, поэтому имитируем, не смущаясь. Идём сверху вниз: 4 лада по 4 мм, 3 лада по 3 мм, 2 лада по 2 мм и 1 лад 1мм (да, мы знаем, что у всамделишной гитары более 12 ладов, но это, повторяю, не масштабная модель, а игрушка).
Намеченные лады либо аккуратно подпиливаем тонким надфилем, а лучше — продавливаем канавки, к примеру, железной линейкой (не забудьте, накладка тонкая!). Берем тонкую проволоку (медную, стальную — какая есть). Наматываем проволоку по спирали на накладку, укладывая ее в продавленные канавки. Концы проволоки фиксируем клеем на «изнаночной» стороне накладки (это чисто технологический вспомогательный момент, чтобы проволока не размоталась).
Тонируем накладку и покрываем её двумя-тремя слоями какого-нибудь прочного лака (в нашем случае был яхтный). Не переборщите с лаком — он не должен заливать всю поверхность накладки, весь смак — в выступающих ладовых порожках. Хорошо просушиваем. (Лак — для того, чтобы зафиксировать проволочки).
На заметочку. Это был вариант для отчаянных перфекционистов. Если нет жгучего желания возиться с проволокой, то ладовые порожки можно сделать условными — аккуратно процарапать, и при обработке морилкой они будут темнее фона. Можно их просто нарисовать. В этом случае накладку отдельно лакировать не обязательно.
6. Окончательная сборка и декорирование
Очень-очень осторожно, после полного высыхания лака, наждачкой-нулевкой стачиваем проволоку по бокам накладки, чтобы порожки ни в коем случае не содрать. Заодно подгоняем размеры накладки под размеры грифа.
В корпусе гитары просверливаем отверстие под пуговицу для ремня. (Ремень потом вешать не обязательно, но это очень удобное технологическое отверстие — далее сами увидите).
Зачищаем корпус от излишков морилки. Перманентным маркером «делаем темно» внутри гитары — где дотянемся. В идеале это можно сделать до сборки, но мы сообразили уже потом. Поэтому перманентный маркер — наше всё.
Подставка под струны. Понадобится кусочек дерева.
Вырезаем из дерева брусочек, на этом брусочке размечаем положение струн, ориентируясь на ширину накладки грифа.
Раскалываем брусок вдоль, посередине. Шкурить, чистить не надо. Этот разлом будет склеиваться, как есть.
Пропиливаем канавки для струн.
По спирали наматываем по канавкам медную проволоку. Это тоже чисто технологическое приспособление — чтоб отверстия под струны не забились клеем. Если диаметр проволоки довольно большой (примерно 0.6-0.7 мм) — то канавки дополнительно углубятся.
Склеиваем брусок по месту разлома, зажав тисками. Клей ПВА (он не клеит металл, и проволоку будет легко удалить). После высыхания подрезаем и аккуратно вытаскиваем проволоку. Вытачиваем нужную форму подставки для струн, проверяя по месту, чтоб она была нужной высоты (если подставка будет слишком низкая, струны лягут на гриф, а если слишком высокая — то они будут «задраны», а это смотрится не очень хорошо).
Вот так должно получиться. Финишная примерочка.
Примечание. С нижним порожком, который для всамделишной гитары обязателен, морочиться не стали, обошлись только подставкой под струны.
Тонируем подставку. Приклеиваем накладку с ладами на гриф (клей ПВА). После высыхания приклеиваем подставку для струн, чтобы струны впоследствии встали точно над грифом (суперклей моментального действия). Тут принцип — «семь раз отмерь, один приклей».
Макаем заготовки колков в ПВА и вставляем по месту.
И вот теперь настал звездный час отверстия под пуговицу для ремня! Берем кусок пластилина, лепим из него подставку. В пластилин втыкаем зубочистку, а на зубочистку насаживаем нашу гитару. И лакируем до желаемого результата. В нашем случае это был акриловый лак в баллоне.
Струны. Остается натянуть струны. Здесь есть варианты, у кого на что хватит фантазии и умения. Нитка, леска, тонкая проволока.
Мы, как всегда, не ищем лёгких путей, поэтому распотрошили кусок изолированного многожильного провода. (Для особо рьяных перфекционистов: можно попробовать даже проволоку разной толщины. Но для такой работы нашего перфекционизма оказалось недостаточно, поэтому да простят нас наши персонажи — все струны одинаковые).
Металл — самый капризный из материалов для струн — он легко тянется, легко рвется, а еще легче режет дерево подставки.
У лески свои минусы — она прозрачная и под определенным углом зрения не видна.
Продели струны через подставку? Аккуратно наматываем их на колки. Излишки можно потом подрезать. Не натягивайте слишком сильно, повторяю — металл имеет свойство растягиваться и к прежней форме уже не возвращается.
На всякий пожарный, щедро проклеиваем места стыковки струн с подставками — со стороны нижней подставки, где проволочные колечки или бисер, а также со стороны головки грифа, над верхним порожком. (моментальный суперклей). Пуговицу для ремня делаем из зубочистки и сажаем на клей ПВА.
Любуемся результатом. И пускаем его в дело!
P. S. Гитара на заднем плане — первая, она не полая и со струнами из лески. Лады просто пропилены, никакой проволоки.