Как сделать для кукол ластик
Создаем чудесную куколку из полимерной глины
Наверняка, у каждого ребенка есть любимая, дорогая для сердца игрушка. А многие, вырастая, хранят свои любимые игрушки вместе с теплыми воспоминаниями о таинственной, искрящейся солнцем и радостью стране детства.
А представьте, если такой любимой игрушкой будет сделанная своими руками прекрасная кукла. Всем, кто хочет окунуться в чудесный мир сказок и красоты — прошу за мной!
Для работы нам понадобятся:
1. Запекаемая полимерная глина (самые распространенные для кукольников- Living Doll, FIMO, ProSculpt.
2. Проволока для каркаса (из металла, не поддающегося ржавчине).
3. Фольга (лучше мягкая).
4. Влажные салфетки (без спирта).
5. Инструменты (маникюрные или стоматологические: лопатки, дотсы, всевозможные стеки, при желании можно обойтись подручными вязальными спицами и крючками, иголками и т.д.).
Чтобы сказку сделать былью,
Нужно нам совсем немного,
Только чуточку терпенья,
Знаний щёпоть, настроенья,
Чуть задора — и в дорогу.
Начать лучше всего в наброска либо схематичного изображения тела. Чтобы придерживаться правильных пропорций, очень важно сверять свое творение с желаемым на рисунке. Стилизовать можно как угодно, у куклы может быть по-детски большая голова, чрезмерно маленькие ладошки или стопы для придания пущей трогательности, или наоборот утонченно-вытянутое тело или грациозные длинные ноги. Но если происходит искажение остальных пропорций, эти ошибки очень бросаются в глаза.
Итак, набросок выполенен, переходим к изготовлению каркаса. Для средних и больших кукол, если они статичны, нужен крепкий, прочный каркас. Для этого лучше всего подойдет стальная проволока. Для маленьких фигурок, или для кукол с подвижными конечностями можно взять медную проволоку.
Каркас — очень важная часть изготовления куклы, он определяет пропорции, дает прочность всей конструкции, и поэтому должен быть выполенен тщательно. Проволоку не советуют скручивать, для прочности лучше всего несколько раз оплести её более тонкой проволокой.
Далее наращиваем объем при помощи фольги. Тщательно приглаживаем бугорки, избегаем вмятин и слишком глубоких впадин. Это важно, потому что слой глины должне быть равномерным во избежание трещин и попадания воздуха под нее. В то же время, если слишком тщательно загладить фольгу, глина по ней может гулять, будет трудно нарастить ее.
Каркас готов, сверяем с эскизом, подправляем, если что-то надо подправить, на этом этапе!
Теперь переходим к лепке.
Начинаем с тщательной подготовки поверхности. Лучше всего лепить на стекле или керамической плитке — с них проще всего удалить пыль, они гладкие и не оставят рельефных отпечатков. На запекаемую глину с удовольствием садятся разные пылинки-ворсинки, которые при выглаживании любят углубляться в массу. Может, тоже хотят быть увековеченными в искусстве, но нам этого совсем не надо. Поэтому тщательно вытираем пыль со всего — со стола, с полочек, с рук, с инструментов. Одежду лучше всего надеть не ворсистую, из гладкой ткани. Можно воздух оросить из пульвелизатора, дабы вся пыль опустилась вниз.
Пластику надо очень хорошо размять.
Я начинаю лепить с головы. Для этого беру лепешку глины, раскатанную равномерно, оборачиваю ей голову, разравниваю стыки.
По линии, разделяющей овал лица пополам горизонтально, вдавливаю глазницы. После выравниваю и отправляю на полузапек. Полузапек — это обжиг глины на более низкой температуре, как правило 90-100 градусов в течение 20-40 минут в зависимости от толщины слоя. При этом глина становится достаточно твердой, чтобы без деформации можно было вылепить остальное. В тоже время, впоследствии, полузапеченая глина совершенно не будет отличаться по цвету от последующих слоев.
Очень важно вопреки нетерпению дождаться полного остывания пластики вместе с духовкой, не открывая дверцу ни во время обжига, ни после. Кладу я обжигаемую деталь на фольгу или в стеклянную кастрюлю. Очень нужная вещь — термометр, который измеряет температуру ВНУТРИ духовки. Все плиты разные — в каких-то температура поднимается выше установленной, а потом некоторое время остывает, в других градус внутри выше или ниже. Из-за этого пластик может недопечься или наоборот «поджариться».
Итак, после полного остывания продолжаем работу. Наращиваем лоб и щеки.
Накладываем нос, губы, щечки.
Обратите внимание — на детском личике верхняя губка значительно выдается вперед, переносица у носика почти отсутствует, щечки не вогнутые, а пухлые. Глаза всегда расположены в углублении, они не могут выдаваться вперед надбровной дуги и щек.
Лопаткой приглаживаем стыки, стеком с шариком формируем нос.
Далее с помощью иглы и того же стека «прорисовывем» рот.
Проверяем симметрию на всех этапах со всех сторон.
Исправляем недочеты на каждом этапе лепки.
Небольшие овалы накладываем на глазницы, приглаживаем стыки лопаткой.
С помощью иголки «прорезаем» глаза, формируя нижнее и верхнее веко. Верхнее веко всегода будет выступать относительно нижнего, а глаз имеет форму шара, видимая его часть — полусфера, самая выпуклая точка — в центре глаза.
В уголках глаз с помощью иглы также можно сделать углубления, это придаст живости взгляду.
После того, как обозначенны основные черты лица, наступает кропотливый процесс проверки симметрии, формирования эмоций и детализации. Когда вся работа завершена, с помощью влажной салфетки тщательно все выглаживаем. Если кукла крупнее, то выгладить все с помощью салфетки не удастся, тогда на помощь приходят инструменты — в труднодоступных местах, на больших участках — шлифовка, о ней чуть ниже.
Затем наносим растертую пастель на щечки, лоб, нос, губы. При запеке пигмент пастели усилится, цвета станут ярче. Некоторые марки пастели и вовсе могут слегка поменять оттенок, поэтому лучше сделать пробный запек на кусочке пластики.
Снова полузапек при 100 градусах. После полного остывания долепливаем затылок и ушки. Пластику лучше всего не размазывать, как глину, а налепливать и вминать. Чтобы сырая пластика «въелась» в полузапеченую и образовала более прочное сцепление, можно оставить необоженную куклу на сутки-двое, спрятав от пыли.
После головы приступаем к телу.
Здесь я увлеклась, гораздо логичнее было вылепить торс и сделать полузапек, а после долепливать руки и ноги, чтобы удобнее было держаться за твердое тело, не деформируя его. Но совмещать фотографирование и лепку оказалось не так просто, где уж тут вписать еще и мыслительный процесс 🙂
После полузапека долепливаем ручки до кисти и выравниваем стопы так, чтобы она стояла. Количество полузапеков может быть любым, лишь бы удобно было долепливать. Хотя после 3-4 полузапеков есть риск, что некоторые участки станут заметно темнее свежих слоев.
Снова выглаживаем салфетками, затем формируем кисти рук. Колбаски-пальчики соединяем с кистью, разравниваем стыки.
У больших кукол для прочности в пальчиках также делают каркас из проволоки. Эта куколка не игровая, к тому же маленькая, при бережном отношении все будет на месте.
Бисерной иголкой прорисовываем ноготки. На завершающем этапе оттеняем кончики пальцев и ладонь пастелью.
После этого отправляем куколку в духовку для полного запека — на 30-40 минут при 130-140 градусах. Важно учитывать, за какое время нагревается сама духовка. Недопеченый пластик будет хрупким, негибким, может крошиться. Перепеченый потемнеет, может даже обгореть. Возможно, тело куколки необходимо будет подшлифовать. Тогда лучше всего это сделать до полного запека. Удобно шлифовать, периодически обмывая фигурку в воде. Здесь важно после контакта с водой как следует просушить пластику (день-два до запека). Начинаем со шкурки покрупнее, заканчиваем самой мелкой. После можно слегка отполировать кусочком кожи или плотной тканью.
На макушке с помощью канцелярского ножа прорезаем пробор. Можно было сделать пробор еще во время лепки.
Теперь наводим красоту. Акварельными карандашами прорисовываем брови и веснушки.
Настало время прически. Кудри козочки покрашены, смягчены бальзамом и готовы к поклейке.
Мне удобнее всего прижимать пряди волос металлической иглой или шилом. С них очень легко снимается клей, и не тянутся нити и волосы, как за деревянными шпажками.
Последним этапом вклеиваем прядки волос в пробор, заправляя их кончики с помощью иглы.
В результате должна получиться вот такая макушка. Такой способ, конечно, уступает по прочности парику или методу вживления, но для статичной прически очень даже хорош.
Теперь можно наряжать нашу красавицу. Выкроек кукольной одежды очень много, мне хотелось бы остановиться на таком моменте. Очень важно подготовить ткани. Каким бы ни был наряд — состаренным или современным, но выглаженные и торчащие колом вещи смотрятся не очень хорошо. Можно хотя бы смочить ткань и заложить необходимые складки. Также можно прорисовать складки и сгибы масляной краской более темного оттенка или провести по ним кисточкой с чаем.
Я заложила складки на юбке, искупала кружева и блузочную ткань в отваре трав.
Наряжаем, обуваем, укладываем прическу.
В выборе аксессуаров и деталей костюма помните о масштабе. Бусины размером с ее ладошку или слишком крупное кружево смотрятся грубовато.
Можно радоваться проделанной работе и ее результату:
Я не мастер, я только учусь.
Я очень благодарна всем людям, которые безвозмездно делились своим опытом, знаниями и мастерством. В этом мастер-классе мне хотелось объединить основную информацию, которая была собрана по маленьким кусочкам отовсюду и наработана в процессе. Я надеюсь, что хоть немного она окажется полезной.
Мастер-класс участвует в конкурсе «Лучшее — детям», буду очень благодарна, если вы отметите его, кликнув «нравится».
Пластические массы для лепки кукольных деталей. Мой опыт
Вот уже 8 лет, как я познакомилась с авторской куклой, а также увлеченно погрузилась во взрослые игры, создавая характерные неповторимые создания.
Сама удивилась этой цифре. Но что поделаешь. Факты. Многие художники-кукольники, начинающие со мной познавать этот волшебный мир далеко ушли вперед. Но я упорно никуда не спешу. Двигаюсь со своей личной скоростью. Ищу себя в этом огромном сказочном мире образов.
Но, несмотря ни на что, знания я немного уже поднакопила.
И именно поэтому я решила их систематизировать и поделиться моим опытом со всеми желающими познакомиться с увлекательнейшим занятием — созданием авторской коллекционной характерной куклы своими руками.
И для начала хочу поделиться своими наработками по работе и применению различных пластических масс для лепки деталей авторских кукол. А именно их ручек, ножек, головок, а также лиц для тедди-долл. Так как я леплю только детализацию. Цельное лепное тело, по моему, теряет свою кукольную, немного игровую, прелесть, которую придает ей шитое или каркасное тело.
Итак, пластические массы разделим по их специфическим методам обработки.
Правила работы c запекаемыми пластическими массами:
Пожалуй, начнем с самых интересных, на мой взгляд, материалов:
Fimo Puppen Doll(Фимо)
Производитель немецкая компания Eberhard Faber. Пластика FIMO практически не меняет цвет после запекания, главное — соблюдать все условия, указанные на упаковке. Запекать нужно при температуре 110 °С, и ни в коем случае не превышать максимально допустимую – 130 °С. Так как печки и духовки нередко врут, то лучше приобрести термометр для полной уверенности. Первый признак, что температура превышена – это появление запаха, потемнение изделий. Линия Puppen Doll отлично подходит для изготовления авторских кукол, но может использоваться в любых других техниках. Выпускается в брикетах по 500 грамм. Материал очень хорошо держит форму, делает возможным вылепливание совсем маленьких деталей, таких, как кисти и черты лица кукол. Прекрасный красивый и очень приятный на ощупь материал. Существует в продаже четыре близких к телесным цвета. Белый, розовый, бежевый и темно бежевый. Цвет фарфор (белый) обладает лёгким полупрозрачным эффектом. Уточняйте при покупке, чтобы вам подошло для ваших задумок. В принципе, все цвета хорошие, приятные для глаз. Поэтому, если вы хотите в итоге получить богатую структуру кукольной кожи с милой полупрозрачностью и нежным ощущением при прикосновении к кукольным деталькам, то стоит попробывать поработать с этим пластиком.
При работе с ним нужно учитывать некоторые нюансы, который могут существенно повлиять на качество работы и получение удовольствия от процесса.
Чтобы удобно было рассматривать особенности материалов, буду описывать плюсы и минусы (на мой взгляд).
Плюсы фимо пуппен долл:
Красивый, нежный, полупрозрачный цвет кукольных деталей получается после запека.
Кожа у куклы становится как живая и очень приятная на ощупь.
По прочности: очень хороший и прочный материал.
Имеет даже некую пружинность, что является его отличием от остальных.
При лепке можно делать любое количество предзапеков и корректировать детализацию, долепливая новый пластик на уже предзапеченную часть детали куклы, предварительно смазав место соединения разнофактурных пластиков растворителем №4 «Пинен». Идеальный растворитель для работы с запекаемыми пластиками. Им же очень удобно по окончании работы стирать загрязнения и следы от пальцев на деталях.
Минусы фимо пуппен долл:
Трудный в лепке. Если у вас горячие руки(а у меня именно такие), то пластик будет течь, как бы оплавляться, немного теряя форму от нечаянных прикосновений.
При запеке возможность появление чешуек. Как бы микротрещин. При работе с фимо пуппен нужно соблюдать некоторые правила. Их я описала ниже.
Пластик нежелательно долго хранить. Чем дольше хранится, тем больше вероятность появления при запеке чешуек, даже если вы будете соблюдать абсолютно все правила предостережения их появления.
Правила: хорошо проминать пластику перед лепкой, при лепке выгонять все возможные воздушные пузырьки, не допускать их появления, налепливать(долепливать форму) как бы втирая новый слой на уже имеющийся, чтобы не образовывались те же самые пузырьки, при запеке ни в коем случае не открывать духовку весь процесс запекания до полного остывания, запекать важные детали наклоном вниз, так как чешуйки чаще всего образуются сверху.
Материал очень маркий. Даже если вы все время моете в процессе лепки и насухо вытираете руки — следы остаются все равно. Особенно сильно липнет воздушная пыль (хотя при запеке мелкие дефекты исчезают, но так трудно порой уловить эту грань).
Вот и все об этом пластическом материале. Для меня это очень трудный материал и, взвесив все за и против, я отказалась от работы с ним. Но опыт остался и поэтому делюсь им с вами. Иногда так хочется получить почти живую куклу с нежной кожей, что пойдешь на уступки и трудности для достижения желаемого результата.
Cernit doll collection(Цернит)
Полимерная глина, которая до недавнего времени выпускалась в Германии, но была продана бельгийскому производителю Дарви (Darwi). Запекается в домашней духовке 20-30 минут при температуре 100-130°С.
Прекрасный материал. Один из моих любимчиков среди запекаек. Все его преимущества и недостатки напишу по раздельности, как и по предыдущему материалу.
Плюсы цернит долл коллекшн:
Удобный в работе. Не липнет. Не маркий. Не плывет. Работать с ним одно удовольствие.
Цвета в продаже телесный и белый. Уточняйте, какой вам будет удобен для ваших задумок. Я люблю и тот и тот.
По прочности очень хороший и прочным материал.
После запека приобретает небольшую шероховатость и, как бы восковую структуру. Я пишу это в плюсы, так как мне нравится эта фактура. Возможно, лично вас она не очень устраивает, и для себя вы можете поставить эту особенность в минус.
Также плюсом считаю недорогую стоимость относительно подобных материалов.
Минусы цернит долл коллекшн:
Для меня в этом материале нашелся только один минус — его трудно размять. К началу работы он очень жесткий и, при подготовке к лепке, разминая, его я устаю больше, чем когда леплю 🙂
Ниже фото упаковки бежевого цернита для кукол:
SUPER SCULPEY (глина профессионального качества для скульпторов и художников по куклам) серия LIVING DOLL (Ливинг Долл)
Этот пластик производится фирмой «Polyform Products Co». Эта полимерная глина мягкая, легко приобретает желаемую форму. Производители рекомендуют запекать при температуре 130°С 15 минут на 6 мм толщины изделия. После запекания возможно лёгкое потемнение цвета. В серии Ливингдолл есть также несколько оттенков якобы телесного цвета, но для приятных светлых лиц годится только самый светлый. Остальные темноваты, а после запека становятся еще темнее. Учитывайте это при покупке пластической массы. Возможно, именно вам понравится темная структура Ливинг Долла.
Плюсы массы Ливинг Долл:
Действительно, очень мягкий и пластичный материал. Разминается за считанные минуты. Легкий. Мягкий. Приятный в работе.
Держит форму в мелких деталях, даже при случайных прикосновениях. В моем опыте было так, что я случайно роняла готовую еще не запеченную кукольную ручку на пол: и ничего, подняла сдула пыль и все целое, не произошло никаких деформаций. Поэтому, без лишних нервов и переделок рука пошла запекаться в духовку. Это супер плюс!
Легко смешивается с любым пластиком оставляя свои свойства в лепке (именно так я смогла долепить остатки фимо, который в моих руках просто тек).
Не маркий. Работать с ним одно удовольствие.
Минусы массы Ливинг Долл:
Минусы к сожалению тоже есть. Один из них — это тонкая грань между недо запеком и пере запеком. Даже, если по времени и с градусником, уловить момент почти не возможно.
На что это влияет? Прежде всего на прочность.
Недопек — хрупкий и крошащийся материал. Его можно поставить обратно в духовку и допечь, но тут опять нюанс — главное не передержать.
Перепек ♠ превращается в камень. Очень твердый и нерушимый материал. Долепить на него уже совершенно ничего не выйдет. Срезать лезвием тоже навряд ли. А самое главное отличие перепека — потемнение цвета. Иногда неравномерное. Поэтому порой спасти деталь куколки не представляется возможным. Только при помощи покрытия сплошным цветом. А это доступно только для запекаемой краски «Генезис». Но эффект маски останется в любом случае.
После запека пластик не только темнеет, но и немного мутнеет и абсолютно не прозрачен. На мой взгляд, это больше минус, чем плюс.
Ниже приведено фото упаковки материала.
Конечно же, существуют и другие виды запекаемых пластических масс для создания кукол, но так как я не имела положительного личного опыта работы с ними, то и писать о них я просто не стала. Благодарю за понимание.
Самозастывающий пластик — тот что застывает при соприкосновении с воздухом. В среднем для полного высыхания слоя 3-5 мм требуется сутки-двое, для полной уверенности можно подождать подольше.
Правила работы c самозатвердевающими массами:
Для мелкой детальной доработки изделия (например, кукольного лица или кукольных ручек) можно сделать из любого самозастывающего пластика шликер, и пользоваться уже им. Что такое шликер? Это разведенный до состояния густой сметаны пластик. Разводить можно просто водой, но я чаще использую смесь из воды и клея ПВА 1 : 1. Это придает поверхности после высыхания дополнительную твердость. Выглядит это примерно так: шликер наносится кисточкой, высыхает, и дорабатывается мелкой наждачкой. За счет клея он более твердый, поверхность можно зашлифовать до полированного блеска. И, опять же, не будет никакой «волосатости».
Существует также «мокрая шлифовка». Как это делается: когда изделие уже подсохло, берете кусочек тонкой хлопчатобумажной ткани, смачиваете его в воде, отжимаете, расправляете, и вот этим кусочком шлифуете подсохший пластик. Поверхность получается в итоге очень гладкая, как полированная. Только не переусердствуйте. Чуть больше воды – и поверхность изделия «поплывет». Кстати, шлифовку влажной тряпочкой можно практиковать и по совершенно высохшему и обработанному наждачкой изделию. Зашлифует мелкие царапины от грубой наждачки и уберет «волосатость», так как после обработки шкуркой поверхность пластика обычно покрывается встопорщившимися ворсинками. Еще один вариант выглаживания поверхности изделия — по влажному пластику, плоской синтетической кистью. Можно выровнять практически идеально.
Хранить упаковку с глиной необходимо, обернув ее сухой тканью и упаковать герметично в целлофановый пакет типа зип-лок, желательно подальше от батарей и других обогревательных приборов, для наидольшего сохранения влажности материала. При длительном хранении в упаковку немного налить воды и герметично упаковать.
Из самозастываемых видов материалов у меня есть любимчики. С них и начну:
Паста для моделирования самозастывающая белая Darwi Classic
Производится в Бельгии. DARWI — самозатвердевающая масса, которая является нетоксичной и полностью высыхает с очень незначительной усадкой, ее время высыхания 24-48 часов.Это хороший материал для скульпторов и художников, также может использоваться для ремонта изделий из керамики и дерева. Масса хорошо прилипает к дереву, стеклу, керамике. Перед работой с массой следует увлажнить рабочую поверхность и руки. В связи с тем, что пластик хорошо слепляется, работу можно продолжить и на высохшем объекте. Просто смочите водой и лепите дальше.
Плюсы самозастывающей массы Дарви:
Самоотвердевание на воздухе.
Не токсичен.
Без запаха.
Приятный в работе. По ощущениям очень похож на глину.
Работать с Дарви классик легко, если вы работали с глиной. Дарви-рок требует чуть большей подготовки к работе за счет более тщательного разминания, так как он немного жестковатый в начале из-за дополнительных более прочных веществ в составе самого пластика.
Долепить Дарви можно в любой момент, просто смочить водой подсохшую поверхность и лепить.
Достаточно прочный материал. Можно изготавливать даже мелкие детали типа ручки и пальчики. Но желательно с основой.
Слой пластики для хорошего высыхания и большей прочности лепить не менее 2 мм и не более 7-10 мм тольщиной. Тонкий слой (например кончики пальцев) желательно делать как можно короче. В среднем — ручка для надежности должна быть пухленькая. По крайней мере, я делаю именно так. А если мне хочется тоненьких ручек, то я леплю их из цернита, покрываю грунтом и тонирую, как обычно, ручки из дарви.
За основу для пальцев можно использовать проволоку, проклееную ПВА и обмотанную ниткой.
Основой для тела, рук, ног и головы лучше всего подходит папье-маше, пенопласт, полистирол и другое.
Все это можно крепить предварительно на проволочный каркас.
Минусы самозастывающей массы Дарви:
Дарви очень похож на глину и, когда я леплю из него детальки, то вокруг меня образуется белое пятно на столе и руки по локоть тоже белые. Пластик сильно пачкается. Но это, возможно, просто моя, немного агрессивная манера лепки, так как при работе я ухожу полностью в процесс, и не замечаю ничего вокруг происходящего, пока меня что-то или кто-то не оторвет от моего занятия.
Еще один небольшой минус это относительно тяжеловатый вес изделия даже после полного высыхания.
Есть пластические массы намного легче при тех же объемах.
Паста для моделирования самозастывающая белая Darwi Roc
Самый прочный из всей линейки самозатвердевающих масс Дарви, может применяться для моделировки мелких деталей. Имеет гладкую текстуру и по виду близок к фарфору. Именно его лучше всего рекомендовать для изготовления кукол. В работе плюсы и минусы Darwi Roc полностью идентичны с Darwi Classic.
В линейке Дарви есть еще Darwi EXTRA LIGHT и DARWI TERRACOTTA, но ими я еще не пробывала лепить, поэтому писать о них тоже ничего не буду. До недавнего времени продавался еще один вариант DARWI POP, но его сняли с производства, не знаю даже почему. Так как из всех опробыванных мной пластиков Дарви именно Поп был самый послушный и удобный. Поэтому и любимый. Очень жаль, что его больше не производят.
Paperclay Creative (Паперклей)
Изготавливается американской компанией «Creative Paperclay Company, Inc.». Это пластичная масса с добавлением целлюлозы, натуральная, нетоксичная, она легко формуется, сушится и окрашивается.
Плюсы самозастывающей массы Паперклей:
Самоотвердевание на воздухе.
Прост в обработке.
Не токсичен.
Не маркий.
Легкий после полного высыхания по весу.
Долговечный, так как в его основе целлюлоза и в результате получается хранится он как и папье-маше — очень долго.
Лепится масса легко, лепить надо влажными руками. Но не перестарайтесь с водой. Иначе, при высыхании пластик начнет трескаться. Лепить лучше слоями максимум 3-4мм, просушивать слой полностью, и только после этого долепливать сверху свежий. Для того, чтобы прилепить свежий пластик, сухую поверхность следует увлажнить и немного подождать, чтобы влага проникла в пластик и немного размягчила внешний слой, иначе свежий пластик будет просто скользить по поверхности. Таким образом, процесс лепки растягивается во времени. Но результат этого стоит. Папер отлично примазывается: свежий пластик пристает к уже засохшему намертво. Когда изделие полностью высыхает – границ не видно.
Во всех остальных плюсах работа с Паперклеем похожа на работу с Дарви, с единственным отличием — при тонировке масляными красками не забывайте что паперклей — это больше бумага, чем глина, поэтому, масло лучше наносить на грунтованный материал, либо добавлять больше растворителя и льняного масла в процессе работы, так как сам пластик сильно впитывает любую жидкость и маслянная краска может ложиться не ровно. Но с опытом, это превращается в мелочи и работать с паперклеем и масляными красками становится в одно удовольствие.
Минусы самозастывающей массы Паперклей:
Единственным минусом этого замечательного пластика является цена. Во всем остальном он прекрасный материал для лепки.
Внизу фото упаковки пластика:
La Doll (Ла Долл)
Производится в Японии. Самоотвердевающий пластик LaDoll — один из самых популярных пластиков для создания кукол. И эта репутация — заслуженная. LaDoll — материал довольно простой в использовании. Научиться работать с La Doll не составит труда даже начинающим куклоделам и скульпторам.
По всем методам работы Ла Долл схож с Паперклеем. Для меня эти пластические массы находятся на одном уровне. Поэтому отзывы только положительные. Читайте о них выше.
Керапласт (Keraplast)
Производство «Koh-i-noor», Чехия. самоотвердевающий глинистый материал для лепки на основе натуральной глины, затвердевает на воздухе через 24 часа.
Когда работаете с керапластом – соблюдайте все основные правила работы с самозастывайками, но будьте готовы к тяжким испытаниям своих душевных сил и нервов. Так как это самый капризный и непредсказуемый материал.
Так случилось, что я начинала работать (училась) именно с керапластом, поэтому, без опыта, я так закалила свою нервную систему, что работа с любыми другими пластическими массами была для меня праздником 🙂
У материала масса минусов, но зная которые, легко их обернуть в плюсы.
Это очень тяжелый материал. На столько тяжелый, что кукол из него я кроме учебных больше не делала. Учитывая его особенную тяжесть я делала из него подставки для кукол.
При высыхании материал склонен к растрескиванию. Почти всегда. Это очень закаляет, особенно, когда не имея опыта учишься не только лепить, но и залепливать трещины. В итоге, это свойство керапласта можно использовать как моделирующую пасту кракле, разбавив предворительно пластик водой до консистенции очень густой сметаны. Не путайте со шликером, в него мы добавляем еще и клей ПВА. Для эффекта кракле ПВА не нужен.
Работать с керопластом трудно.
Он очень пачкается.
Это единственный его плюс. Так как обучаться на очень дорогих пластиках увы есть возможность не у всех.
Конечно же, это не все запекаемые и самозастываемые пластические массы, которые есть на рынке. Но я решила не писать о том, что не пробывала на своем опыте. Поэтому вы можете попробовать другие пластики и добавить свой опыт к моему. Также, возможно, я что то упустила в описаниях преимуществ или недостатков материалов, поэтому сочту за радость ваши дополнения или корректировки в комментариях.
Желаю вам вдохновения и творческих успехов.
С вами была Зоя Мисько.
И это мой личный опыт для облегчения вашего.