Как сделать для сумки каркас

Стильный клатч-бокс своими руками

Как же мы, девушки, любим различные сумки и сумочки. И чем их больше, тем выше коэффициент счастья. Этот мастер-класс для тех, кто хочет побаловать себя новой любимицей, еще и сделанной своими руками. Клатч-боксы (каркасные рамочные замки для сумок) — чудесный материал для создания сумок. Сумочки получаются стильные и оригинальные. Проявив фантазию, клатч-боксы можно украсить цветами из кожи или ткани, вышивкой, декупажем, росписью. В общем, чем душе угодно. В данном мастер-классе я покажу, как делать сумочку клатч-бокс «Сердце» с подкладом, обтянутую плотным атласом.

Нам потребуется:

— основа для клатч-бокса «Сердце»;

— плотный атлас для обтяжки;

— ткань для подкладки (атлас, хлопок и др.);

— клей Момент Монтаж;

— спирт или другое обезжиривающие средство;

— шприц медицинский без иглы;

— прищепки или канцелярские скрепки;

— швейная машинка (можно обойтись и без неё).

Начнем!

1. Изготовление боковинок подклада.

Как подумают многие, начнем с конца. А именно с боковинок подкладки нашей будущей сумки. Боковинки нужны, чтобы содержимое при открытии не высыпалось наружу, а оставалось внутри сумочки. Делать их необязательно, поэтому кто не хочет, может смело переходить к пункту 3. Но я все же рекомендую потратить немного усилий и сделать сумку полностью функциональной. Этот процесс, наверное, самый сложный в создании клатча, но оно того стоит. Вот так выглядит клатч с готовой подкладкой:

— в середине нашей боковинки делаем прорези глубиной 3,5 см;

— от краев одной стороны прорезаем диагональные линии;

— с другой стороны делаем небольшие надрезы на расстоянии 2 см. от краев;

— прорезаем диагональные линии от этих надрезов.

4. Вот такая фигура у нас получается в итоге. Посередине делаем небольшие надрезы.

2. Приклеивание боковинок подклада к основе.

3. Изготовление подклада.

Теперь займемся каркасом. Здесь я тоже приверженец правила изнутри-наружу. Сначала сделаем подклад будущей сумке. Чтобы потом случайно в процессе работы не испачкать лицевую сторону, ее оставим напоследок.

После этого снимаем прищепки и отрезаем лишнее.

Так же обрабатываем вторую половинку.

4. Обтягиваем лицевую сторону каркаса.

Обтягиваем наш каркас заготовленной тканью. Можно использовать атлас-стрейч, но не тонкий, любые тянущиеся ткани, тонкую кожу.

5. Вклеиваем каркас в металлическую основу.

Источник

Делаем модную круглую сумочку своими руками

В этом мастер-классе я расскажу как можно сделать своими руками модную круглую сумочку 🙂 Сумка связана из интересной пряжи — джут, а главной особенностью,«фишкой» является каркас, благодаря которому сумка прекласно держит форму, а вязка идеально разглаживается и выглядит так ровно 🙂

Часть 1. Материалы

Часть 2. Вяжем круги

Круги вяжем по спирали, по верх трикотажной пряжи по схеме, которую я прикрепила в шаблон к этому мастер-классу (т-пряжа прокладывается по спирали в процессе, именно ей вязать не нужно). Хочу отметить, что у меня получалось не очень ровно вязать, начиная с 6-ти ст.б.н. (по принципу амигуруми) Путем проб и ошибок, начала круг всё-таки с 8-ми ст.б.н. Далее по схеме, но получается 8 прибавок в каждом ряде.

Часть 3. Сборка кругов

P.S. Да, конструкция получится достаточно плотной, но зато вязаный круг не будет гнуться, выровнится и идеально будет зафиксирован по дереву. Как я писала выше, вместо дерева можно вставить что-нибудь другое, фантазируйте:)

Часть 4. Сборка сумки

P.S. У Коричневой сумки дно связано поворотными рядами трикотажной пряжей+1 нить джута. Фетр в основании не использовался.

Часть 5. Вшиваем Молнию

У меня есть отдельный видео-мастер-класс как вшить молнию как раз на примере этой сумочки, посмотреть можно здесь>>

Часть 6. Вяжем ручку

Я люблю сумки через плечо, поэтому всегда вяжу их длинными. Но тут следует учесть, что ручка будет входить и крепиться через карабин, а значит к общей желаемой длине нужно прибавить примерно по 5 см с обеих сторон ручки. У меня обычно длина ручки составляет 120 см +/-10 см в зависимости от размера и модели сумочки. Следует учесть также и то, что вязка под тяжестью тяжется.
Как связать
Я, наверное, не буду вдаваться в подробности, поскольку каждый мастер выберет сам наиболее подходящий вариант, а напишу несколько техник, которые пробовала сама:

Уверена, есть ещё много вариантов, какой выбрать — решать вам:)

Крепление
После того как вдели край ручки в карабин, подтягиваем см на 5 и пришиваем крепко пряжей или нитками в тон. Карабин можно закрепить либо за саму сумочку, либо за полукольцо, как на фото в коллаже выше.

Часть 7. Делаем яркий брелок-кисточки

Для бежевой сумки я делала яркий брелок из кисточек, для этого и требовался третий карабин 🙂 Для светло-коричневой сумки я также сделала две крупные кисточки, но они не отстегиваются.

У меня есть Мастер-Класс как сделать кисточки из пряжи своими руками, посмотреть можно вот тут>>

Также кисточки можно сделать по принципу изготовления кистей для сережек, мастер-класс здесь>>

Какие ещё могут быть варианты украшения сумочки?
Я бы с удовольствием в следующий раз украсила её малюсенькими вязаными цветами и листиками, что-то типа веночка. А ещё очень хочу вышить рафиёй или лентами на сетке и потом эту красоту пришить на сумку. Либо изначально вязать круги разными цветами, формируя узор. Можно фантазировать до бесконечности! 🙂

Сумочки, которые получились у меня

Две мои сумочки уже присутствуют в коллажах, но предлагаю взглянуть на них отдельно 🙂 Вот, какими они получились у меня:

Спасибо за просмотр! Желаю вам творческих успехов:) Буду рада, если поделитесь (похвастаетесь:)) со мной вашими сумочками, сделанными по моему мастер-классу!

Источник

Особенности построения несложных лекал для сумок с фермуаром

Решила немного написать об особенностях построения лекал для сумок с фермуарами. Это такой мини мастер-класс. Он будет предварять мастер-класс по изготовлению сумки с фермуаром, который крепится стопорными винтами (или шурупами).

Объяснять буду на примере фермуаров со стопорными винтами (шурупами), но применять систему можно абсолютно для любых фермуаров и рам с любыми способами крепления.

1 Фермуар (фермуарная рама, саквояжная рама и т.д.)

Итак, мы четко промерили фермуар, вернее половину фермуара, поскольку он у нас симметричный и записали измерение. Эта мерка потребуется нам для построения верхнего края сумки. На конструкции я остановлюсь чуть позже. Допустим, у нас уже есть конструкция. Что бы точно рассчитать точки крепления винтов, необходимо снова взять линейку и измерить все расстояния между винтами, и перенести их на чертеж. В дальнейшем по этим точкам нужно ориентироваться при установке фермуара.

А теперь немного о форме и конструкции сумок.

Но можно сделать донышко длиннее, чем длина рамы фермуара. Тогда конструкция сумки уже будет иметь следующий вид, как на втором рисунке. Иногда требуется увеличить донышко в том случае, когда хочется большего объема сумки, а фермуар недостаточно большой. Например, требуется, что бы в сумку помещалась папка формата А4, или кто-то носит в сумке что-то свое, определенных габаритов. Здесь все, в целом, похоже на предыдущий чертеж развертки сумки. Но донышко в длину больше (то есть увеличивается), и поэтому боковые части стенки имеют некоторый наклон. После того как простроена величина равная длине фермуара, из этих точек опускаются перпендикуляры, затем от этих линий в две стороны симметрично увеличивается длина донышка, и точки верха сумки и точки краев донышка соединяются. В итоге получается равнобедренная трапеция. От этой линии в две стороны откладывается величина высоты фермуара, восстанавливаются перпендикуляры и вычерчиваются боковые части стенки. Таким образом, верхняя линия получается с небольшим углом и уходит вверх. Угол необходимо скруглить, сгладить с помощью лекала. Это место, где ткань будет выгибаться в углу фермуара, и линия тут нужна плавная. Это вообще, правило конструирования: если линия «ломается» в чертеже, потом в конструкции она тоже будет ломаться и никогда не будет лежать плавно. Поэтому обязательно ее немного выправляем, вычерчиваем по новой. Далее, достраивается донышко и симметрично строится вторая стенка в зеркальном отображении. В мастер-классе по изготовлению сумки с фермуаром я буду использовать именно такую конструкцию. С единственным отличием: донышко у меня будет не цельнокроеное со стенками. То есть конструкция будет состоять из двух стенок и донышка. Это удобнее и при раскрое, и технологически, поскольку донышко будет иметь дополнительные усилители. После построения развертки или шаблонов, я так же советую сразу простроить все припуски на швы, и обязательно обозначить все места крепления фурнитуры.

А можно полностью повторить форму фермуара или рамы. Для монтажа фермуара это проще всего. Правда, сумка, при этом, практически не будет иметь объем.

В случае, когда фермуарчик маленький и то, что будет носится дальше в сумке имеет небольшие габариты, можно на этом и успокоиться. Годится, если в сумке, или косметичке, не требуется носить что-то большее, чем набор карандашей или записную книжку.

В моем мастер-классе я использовала в качестве примера фермуары, которые имеют практически прямоугольную форму. Если фермуар имеет скругленную форму, то принципы для построения можно использовать те же самые. Все равно, все начинается с измерений и построений чертежей. В любом случае раму необходимо промерять точно, и использовать эти размеры при построении конструкций. Да и скругленный фермуар так же хорошо можно применять для подобных конструкций.

Это совсем немного про конструкции сумок с фермуарами. Старалась объяснить без сложных построений. В дальнейшем, в следующем мастер-классе, я покажу процесс пошива сумки с фермуаром, который крепится при помощи стопорных винтов (или шурупов) и саму установку фермуара на сумку.

Приятного Вам творчества!

При копировании материалов мастер-класса, пожалуйста давайте ссылку на этот мастер-класс.

Источник

Особенности обработки сумок кедером. Шьем косметичку с каркасом

Время работы: 1 день

Материалы: кожа, кедер, ножницы, спанбонд, швейная машина, нитки, ткань, клей, изолон, тесьма-молния

Со слов автора. После нескольких вопросов в личной переписке поняла, что у многих мастеров возникают трудности с обработкой каркаса сумок кедером или кантом. Поэтому решила написать небольшой мастер-класс на эту тему. В этом мастер-классе я не буду останавливаться на самих конструкциях сумок и особенностях построения лекал. Конструкции и формы могут быть самые разные. Соответственно, и методы построения и расчетов в каждом случае будут разные. Подробнее о расчетах я напишу отдельно, в следующей публикации.

Сейчас речь пойдет о нюансах обработки. А сами нюансы обработки я буду пояснять на примере пошива косметички с кожаным кедером. Отличается только размер изделия. Косметичка небольшая, тем кто хочет попробовать — это проще, чем возиться с большой объемной сумкой. Но зато можно хорошо понять технологические приемы. Работа, при всей своей кажущейся простоте, довольно сложная — требуется хороший навык и точность при шитье, от этого, в итоге, зависит качество. Но это не значит, что результат не достижим — главное стараться и пробовать. Все должно получиться.

Нам потребуются следующие материалы:

1. Ткань (у меня очень плотный и толстый лен простого переплетения с водоотталкивающей пропиткой).

3. Спанбонд (специальная плотная не клеевая прокладка для сумок).

5. Натуральная кожа (у меня тонкая одежная овчина).

6. Галантерейная тесьма для окантовки.

7. Рулонная тесьма-молния с бегунком.

8. Шнек (тонкая пластиковая специальная жилка, которая вставляется внутрь обтянутого кедера).

9. Толстые обувные нитки.

10. Наиритовый клей.

Кроме того, потребуются следующие приспособления и оборудование:

13. Зажигалка, чтобы опаливать концы ниток.

14. Киянка или молоток.

15. Маркер для ткани.

16. Карандаш или маркер для кожи.

Итак, приступаем к пошиву косметички. На фото видны основные материалы для изготовления косметички (их я перечисляла вначале).

Разбираем крой и приклеиваем изолон на изнанку деталей: стенок, ботана и фальд. Детали из изолона меньше основных деталей, поскольку изолон не должен попадать в швы.

Приклеиваем с изнаночной стороны ко всем деталям спанбонд. Обязательно нужно следить, чтобы рассечки на всех деталях совпали между собой. Припуски швов фальд отворачиваем, проклеиваем наиритовым клеем и заколачиваем киянкой.

На детали стенок, поверх спанбонда, наклеиваем детали подкладки, также совмещая рассечки на всех слоях между собой.

Скалываем деталь наружного кармана стенки с подкладкой кармана и настрачиваем подкладку на припуск подгиба кармана. В боковой шов кармана подкладываем фирменную тесьму — она потом попадет в шов при сборке стенки и кармана, и окажется внутри кармана.

На отрезок рулонной молнии надеваем бегунок и заплавляем концы и зубчики рулонной молнии. Подклеиваем фальду на тесьму-молнию.

С изнанки приклеиваем деталь подкладки фальды.

Настрачиваем фальду на тесьму молнию строчкой на 1 мм от края. Поскольку внизу подклеена подкладка, она тоже попадает под эту строчку и впоследствии этот шов оказывается внутри. Отгибаем внизу подкладку фальды и настрачиваем второй строчкой на расстоянии от первой строчки на 1мм насквозь, прихватывая подкладку.

Точно так же настрачиваем вторую фальду на другую сторону тесьмы-молнии. В итоге, у нас есть подготовленный наружный карман стенки и узел застежки сумки.

Накладываем деталь кармана на стенку и обтачиваем строчкой по контуру стенки на 1 мм от края.

Получился вот такой наружный кармашек на стенке косметички для мелочей или документов.

Складываем ботан с застежкой лицом к лицу, с изнанки застежки подкладываем деталь подкладки ботана так же лицом к лицу и прокладываем соединительную строчку.

Настрачиваем припуск шва застежки на ботан швом на расстоянии 1 мм от края.

Затем так же соединяем на машине застежку и ботан с другогой стороны, и настрачиваем с лица припуск застежки на ботан. У меня, здесь, ботан пришлось кроить с надставками, из трех деталей, поскольку косметичка возникла стихийно, как дополнение к сумке. Поскольку, изначально это изделие никак не планировалось, а материалы были уже закуплены, пришлось кроить из того, что осталось и выходить из положения таким образом, то есть, делая надставки кроя. А вообще, такие детали обычно кроятся целиком.

У нас получилось кольцо — из ботана и застежки будущей косметички. Выворачиваем кольцо и приклеиваем вдоль краев по всему контуру подкладку и на детали ботана, и на деталях застежки. Конечно, необходимо следить, чтобы все рассечки на всех слоях совпали. И особо клеем по всей поверхности ляпать не стоит, чтобы он не поступил потом на лицевой стороне подкладки. Все, что здесь требуется — склеить края между собой там, где это потом попадет в швы.

Итак, основные детали для сборки косметички готовы. У меня стенка украшена аппликацией из кожи с ручной росписью в центре аппликации. Эту аппликацию я настрачивала на деталь стенки еще до того, как заклеивала деталь изолоном, спанбондом и подкладкой. Поскольку, тема мастер-класса посвящена технологии пошива каркасных сумок с кедером, на этом этапе, посвященном подготовке отделок стенки я не останавливаюсь — стенки и их отделки могут быть самыми разными.

Теперь требуется заготовить шитый кожаный кедер. Уже есть нарезанный по размеру стенки шнек (пластиковая жилка), и теперь требуется обшить его кожей. Длина шнека рассчитывается по лекалу стенки и прибавляется небольшой запас 1-1,5 см на подрезку. Например, если длина стенки по окружности будет 50 см, значит шнек нужно отрезать длиной 51-51,5 см. Длина полоски кожи соответствует длине шнека. Ширина полоски рассчитывается в зависимости от диаметра шнека, таким образом, чтобы после сборки припуск шва для дальнейшего настрачивания кедера был ровно 0,6 сантиметра, ни больше и не меньше — это важно. Больший припуск просто не выгнется по криволинейному контуру, маленький припуск будет выезжать. Кроме того, если использовать спецоборудование, то у машин есть специальная лапка для настрачивания кедера, она рассчитана как раз на шов шириной 0,6 мм. Например, если шнек имеет диаметр около 3 мм, то по окружности для огибания потребуется 1,2 см кожи + два припуска 0,6 см. Итого полоска будет 2,4-2,5 см. Шнек бывает чуть толще, или чуть тоньше — здесь стоит промерить все точно и взять полоску именно той ширины, которая будет соответствовать имеющемуся шнеку. Я обычно просто складываю полоску пополам, подсовываю внутрь полоски шнек, и прокладываю строчку максимально близко к шнеку. Если чувствуете, что это сразу сделать сложно, то можно заклеить шнек внутрь полоски кожи, совместив края полоски и затем уже строчить шов.

В результате должно получиться вот так. Это уже готовый сшитый кедер из кожи.

Далее подкладываем стыковочную полоску из кожи к середине нижней линии стенки. Там обычно всегда стоит рассечка (контрольный знак) для совмещения середин на всех деталях кроя. Эта полоска впоследствии должна перекрыть стык кедера. Затем, сверху накладываем кедер и обтачиваем стенку вкруговую по контуру кедером. Ширина шва 0,6 см. То есть, строчка прокладывается максимально близко, а в идеале, в ту же самую строчку, которой обтачивали шнек.

После того, как кедер настрочен вкруговую по контуру стенки, излишек длины кедера можно срезать. Следует отрезать так, чтобы стыки кедера были как бы с упором, и с небольшим излишком. В дальнейшем, когда готовая собранная косметичка вывернется и выгнется, этот излишек будет кстати — кедер ляжет без выступов, ступенек и провалов в месте стыка.

Далее следует обернуть стык кедера стыковочной полоской и так же настрочить второй край полоски в строчку обтачивания кедера.

Затем излишек стыковочной полоски подрезается вровень с краем стенки, и по углам можно сделать небольшие рассечки на кедере. Лучше даже не рассекать до шва, а только слегка щипнуть края полоски там, где скругления. Кожа сама по себе хорошо тянется и этого вполне достаточно.

Накладываем ботан с застежкой на стенку, так же совмещая все рассечки и настрачиваем ботан на стенку вкруговую, опять же, стараясь попасть практически в предыдущую строчку настрачивания кедера. Настрачиваем именно ботан на стенку. Это общее правило, продиктованное удобством — прямая деталь всегда выкладывается по овальной, или криволинейной детали. Наоборот качественно сделать невозможно. А в таком положении легко контролировать, как ботан выкладывается по стенке во время шитья. Наметок в сумках не бывает, здесь требуется точный расчет лекал деталей кроя, и все собирается по контрольным знакам. Максимально, что можно использовать как помощь — это зажимы в нескольких местах, чтобы детали не сдвигались.

Здесь на фото видно, что строчки легли в одну линию — этого и нужно добиваться, либо стремиться максимально близко настрочить все швы.

Далее все то же самое по порядку нужно повторить и с другой стороной косметички. На стенку обтачанную кедером, наложить деталь ботана и вкруговую настрочить ботан на вторую стенку. Обязательно перед настрачиванием второй стороны нужно проверить, чтобы молния на ботане была открыта, иначе, потом будет очень проблематично открыть ее изнутри для выворачивания косметички.

После того, как косметичка практически собрана, осталось обработать швы, которые будут внутри изделия. Для этого есть специальная окантовочная тесьма. Она бывает разных цветов, обладает достаточной пластичностью и растяжимостью, и имеет достаточную ширину, что бы можно было окантовать срезы сумки. Как обычно, начинаем от центра снизу и окантовываем сразу все срезы за один проход вкруговую. На производстве для этого существуют спецприспособления для окантовки, либо, при достаточном опыте, можно окантовать детали и без всяких лапок. Окантовка накладывается на деталь, огибается край, и далее одной строчкой окантовка настрачивается по кругу, подрезается, оплавляется, Окантовка настрачивается так, чтобы начало было немного перекрыто концом окантовки, когда она придет с другой стороны.

Чуть получился расфокус, но надеюсь, понятно, что на этом этапе окантованы уже оба шва с двух сторон.

Ну а далее, торжественный момент. Готовая косметичка выворачивается, швы расправляются и можно пойти попить чайку, или кофейку, с чувством полного удовлетворения от всей проделанной работы и результата. Если все сделано правильно и лекала и крой деталей точные, то изделие вывернется и примет форму само, именно за счет точных построений и точного соблюдения всей технологии при сборке.

Я не останавливалась на моментах, связанных с построениями деталей кроя, расчета контрольных знаков, необходимых при пошиве изделия, на приемах сборки деталей со сложными контурами. Также есть определенные правила обработки деталей кедером, когда контур кедера не замкнут. Обо всем этом будет следующая публикация и следующий мастер-класс.

Источник