Как сделать дно ваз 2109
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Дно ваз 2109. Как правильно?
Ребят вообщем суть вопроса такова: вварили новый пол в ваз 2109( все усилители, соединители и тд и тп новое). Снаружи обработали грунтом потом акриловой базой потом антигравием, изнутри грунт и акриловая база. Собираюсь делать шви пола, но не знаю как правильно поступить… Залепить все дно вибро изоляцией. Или же наклеить вибро изоляцию только на ровной поверхности не закатывая ее в водосточные каналы пола, потом сдобрив все пушсалом накрыть родной шумкой и ковром? Как лучше поступить дабы новое дно пожило подольше? И что по поводу 4х дырок с каждой стороны в ногах у задних пассажиров?
Я так понял туда по каналам должна стекать вода. Их оставлять или лучше тоже заляпать все чтоб с улицы вода не летела? Был бы очень рад услышать толковое мнение!
Метки: ваз 2109, дно, корыто, пол.
Комментарии 64
я закрывать буду, катаюсь сейчас без сидений и всякой там шумки и обивки, видно когда по лужам едешь водичка со всех этих дырочек внутрь затекает!
только вот я не осведомлен есть ли в 2109 жабры для выхода воздуха из салона?
есть, сделано через двери. внизу обшивки вырезы, в двери с торца жабры
ясно, может их перенести в багажник как на иномарке? на разборке купить от чего нибудь рублей за 300 и врезать, в иномарке с конденсатом проблем вроде особо нет, может из за того что воздух через весь салон прогоняется.
Дыры оставь, заварили теперь конденсату некуда деваться
Заваривать я их не собирался, послушав людей я понял что вреда от них больше чем толку
Тоже верно, я заварил теперь не знаю что делать, дырки сверлить:)
Все понял спасибо! Сделал вывод что заделаю дырки!
Обработать всё антикоррозионным материалом с обеих сторон, замазав все дыры, положить вибру, раскатав по всем неровностям, положить шумку.
Сам сейчас полы перевариваю. Ребята правильно говорят что для этих дыр продаются резиновые заглушки их и ставь туда! Да и дыры эти по любому не для отвода воды, у меня все отверстия на гребне волны а не в желобах, отсюда и логика
у меня все залепленно виброй все дырки, весь пол сплошняком и 2 ковра один коперативный с пластиковой основой, а сверху родной вазовский из войлока или из чего он там, мое мнение не должно быть дырок в полу и резиновые заглушки сажай на антикор сразу
Виброй на тонких кусках метала + пресованый войлок на верх по всюду ( толщиной 2 см )
Снизу отверстий не должно быть, а какие есть-закрываются резиновыми заглушками, на классике так, по крайней мере, закрывай их и снизу дно мастикой заливай или салом, вобщем чем душе угодно) про вентиляцию и дренаж не переживай, она сделана в салоне без нашего ведома)
У себя закрыл резиновыми заглушками — использовал подходят колпачки штуцеров тормозных цилиндров. В салоне воде взяться неоткуда, а вот с улице залетит как к себе домой. Промочит шумку и снова привет коррозия.
Я тоже подумал про пыльники тормозных штуцеров… и сверху все закатать виброй и намазать салом? Будет хорошо?
У себя закрыл резиновыми заглушками — использовал подходят колпачки штуцеров тормозных цилиндров. В салоне воде взяться неоткуда, а вот с улице залетит как к себе домой. Промочит шумку и снова привет коррозия.
А дырочки в этих пыльниках не делал?
Нет. Зачем? Я вообще закрыл абсолютно все отверстия в днище, за исключением удлинителей передних лонжеронов. Причина простая — при ремонте кузова увидел уйму мокрой грязи которая залетала через этот «дренаж», а обратно уже не выходила и сжирала металл изнутри. Выгнать ее из полостей можно только большим количеством воды под давлением. Посему решил просто все заткнуть. Полости обильно промазаны пушсалом, поэтому конденсат, если он там вообще будет, ничего плохого не сделает.
кстате тоже думал чем их закрыть, но я буду просто герметиком их закрывать и вс
закрывай эти дыры залепливай всё только хорошо укатывай шумку и раз в год разбирай летом и просушивай её и будет ходить тебе долго
заваривай, а потом заклеивай, что бы всё быстрее сгнило.
так что надо оставлять что-ле?)))
там резинки вставляются, а в них маленькие отверстия.с улицы ни чего не зачерпнёт.а весна-осень, когда снег на ковриках тает, не будет застаиваться.
в эти мелкие дырочки? что за резинки? вот про это я вообще первый раз слышу) можно инфу:?
поюзай конструкцию авто, для чего эти резинки.
ну ты откуда про эти резинки знаешь? Я вот только думаю что туда от тормозных штуцеров подойдут пыльники, а ты про что говоришь?
хз про какие ты пыльники говоришь.там должны быть заглушки резиновые, в них прорези, для отвода влаги из салона.
я говорю про пыльники которые надеваются на штуцер прокачки тормозов а про какие ты резинки говоришь я не понимаю:(
хз, делай как знаешь!
Если бы я знал, наверно я бы не спрашивал?
ты сам создал тему, зачем дырки в днище?
тебе ответил, для того, что бы там стояли заглушки отвода влаги.
ты начинаешь за какие то пыльники тормозов рассказывать, не понимая, о чём тебе говорят.
может стоит сходить в магаз и подобрать что то, для этих целей?
я тебя прошу показать инфу про эти заглушки, я облазил весь инет и тут в теме только ты про них сказал, покажи их пожалуйста
не о этих конкретно речь, а в целом.подбери с чего нибудь, с оки например.
Ничего там не должно быть… Закрывай!
ну ты думаешь я бы сам стал сверлить новый пол?)) К тому же фото не мое это какая то 8ка с драйва тоже пол переваривал… Корыто у меня не кооперативное а с завода, наклейка автоваза была… И вот я теперь голову ломаю чтоб не испортить все сначала.
В схеме их нет потому что это не отверстия под заглушки
Землю видно? закрывай! Или прикручивай туда то, что должно там быть. Ведь зачем-то они нужны? Но явно не для «слива».
Да землю видно, что я туда прикручу? Там ничего не должно быть, эти дырки находятся в ребрах дна которые сделаны для слива.
Да уж…необходимо, для начала, точно выяснить, для чего они нужны. А от этого уже думать — закрыть или «дышащие» заглушки ставить, или ещё чего. Надо у себя глянуть что там торчит.
То что туда ничего не прикручивается это 100%) А вот для чего они, я сам мучаюсь… Если смотреть на дно то вроде как в них по каналам реально вода должна стекать, но если воды в салоне не будет то эти дырки наоборот буду снабжать салон водой
укатывай все герметично
И вот опять мнения разделились:)) По сути выход для воды должен быть, но и лишних дыр быть не должно ) ахахха
Какой тут сток воды, вы чё курите, тут герметично всё должно быть, там стоят заглушки с завода, закрывай заглушкой, и по верх вибру, в салон доступа воды не должно быть, вони будет
Какой тут сток воды, вы чё курите, тут герметично всё должно быть, там стоят заглушки с завода, закрывай заглушкой, и по верх вибру, в салон доступа воды не должно быть, вони будет
ну воде то надо куда-то уходить?
Кукой воде то?Ты писаешь в салон или народ с конистр её туда льёт из пассажиров?С дверей согласен, со стёкол в дверь через уплотнители, там ей от куда взяться то? Извини, обидеть не хотел, если что)))Салон то герметичен
Да ни капли не обиделся:) В том то и дело что разобраться хочу! На счет герметичности салона новых вазов не знаю, но старые текли текут и течь будут… Сколько машин не смотрел почти у всех вода в салоне. Я понимаю что течет в основном из под резинок лба и дверей, но конденсат никто не отменял. Зимой ты нагрел машину, затем она остыла, потом ты ее опять нагрел и как не вертись кондей все равно будет:( Я не опровергаю твоего мнения что все лишние дыры надо к чертям собачим заляпать и как можно герметичнее, но если думать то воде все же нужно уходить:(
Не вздумай, про твоё уходить, летом по лужам, а тем более весной, в непонятную температуру, будет только приходить, а зимний конденсат, тут же печкой и анулируется, делай герметично, так должно быть, я бы поспорил, если бы был УАЗ-боевой))) Делай герметично
Да ни капли не обиделся:) В том то и дело что разобраться хочу! На счет герметичности салона новых вазов не знаю, но старые текли текут и течь будут… Сколько машин не смотрел почти у всех вода в салоне. Я понимаю что течет в основном из под резинок лба и дверей, но конденсат никто не отменял. Зимой ты нагрел машину, затем она остыла, потом ты ее опять нагрел и как не вертись кондей все равно будет:( Я не опровергаю твоего мнения что все лишние дыры надо к чертям собачим заляпать и как можно герметичнее, но если думать то воде все же нужно уходить:(
Погрунтуй пол антикорозийным грунтом. Вначале естественно обезжирь. Можешь сверху промастичить, лишним не будет. Отверстия заделай, ток не виброй заклей, а заделай, чтоб под вибру вода с улицы не попадала. Дренажные отверстия в других местах(см. инет). И будет тебе счастье!
Как варить днище ваз 2109
Быстрый ремонт своими руками днища и пола авто ВАЗ 21099. Видео
Иногда возникают случаи, когда гораздо выгоднее как в финансовом плане, так и по экономии времени, провести ремонт своего автомобиля собственными руками. В связи с этим, рассмотрим сегодня, как можно легко и быстро провести восстановление переднего пола машины ВАЗ 21099. Как видно на фото ниже, придется менять весь квадрат, который насквозь прогнил, целиком, заплатки в этом случае не помогут.
На что нужно обратить внимание на подготовительном этапе:
-во-первых – необходимо поставить машину так, чтобы удобно было работать, то есть, чтобы был комфортный доступ к ней как снизу, так и со стороны двери;
-также рекомендуется накрыть пленкой панель приборов и сидения, чтобы на них не попадала пыль, когда нужно будет вырезать кусок пола. После этого понадобится приобрести или, по возможности, достать бесплатно кусок железа, чтобы из него вырезать «деталь необходимого размера для пола».
Также для ремонта понадобятся передний поддомкратник и соединитель порога. Какие материалы подойдут для обработки? Днище понадобится обмазать Body 930, а пол, после сварки, необходимо будет залить антикоррозийным грунтом Body 992.
Что еще ждет мастеров во время работы? Придется поднять опору (на фото ниже), под которой, скорее всего, можно будет найти ржавчину. Стык нового металла пройдет под ней.
Как ее поднимать? Необходимо высверлить точки, которые потом помогут сориентироваться, либо же можно поставить себе другие отметки.
Обязательно нужно попасть на то самое место, где она стояла, в противном же случае будут проблемы с установкой сидения. В верхней части порога ориентироваться нужно на область, где сохранилась краска и именно по краю этой области нужно вырезать проржавевший кусок пола.
Что касается двери, то ее лучше снять. Это поможет создать более комфортные условия для работы. Конечно, это займет немного больше времени на ремонт, но в последующем она не будет мешать проведению восстановительных работ.
Если взглянуть на порог, то можно увидеть, что сам он вполне пригодный, замялась только кромка.
Что можно сделать, так это на место усилителя, в соответствующее место (на фото ниже) поставить толстую пластину и скрепить ее сваркой в нужных местах.
На что обратить внимание: перед началом работ нужно накрыть салон (чтобы не попадала пыль на сидения и приборную панель, отключить клеммы аккумулятора).
В данном конкретном случае для сварки будет использоваться полуавтомат и газ СО2.
На стартовом этапе работы нужно высверлить основу. Точки проставлены, потом ее понадобится поставить на место.
Как видно, опора была снята не зря, под ней много ржавчины, которую нужно обязательно удалить, а также обозначить границы новой планки.
Теперь перейдем к лонжерону. Если он в хорошем состоянии, его можно оставить, как в нашем случае. К нему приварен пол точками. Они держат соединение порога и сам пол.
На фото видно лонжерон и соединение порога.
Необходимо будет также поменять и поддомкратник.
Также следует учесть еще один важный нюанс: сварка будет вестись в обозначенных на фото местах.
Вследствие этого, под аркой обгорит антикор. Чтобы наложить новый, понадобится снимать колесо и подкрылок. Однако сначала, когда эти элементы будут сняты, нужно вырезать проржавевший участок пола. В местах, где можно найти точки, нужно будет их просто высверлить, где их невозможно будет найти, понадобится срезать металл. Как один из вариантов уменьшения пыли в салоне, можно полить место обработки водой и резать по уже смоченной поверхности. После того, как будет вырезан участок проржавевшего пола, можно переходить к следующем этапу.
Не стоит забывать, что под участком, который показан на фото, проходят трубки тормозные и бензопровода. Поэтому нужно их отсоединить, сделать проставку, чтобы они оказались как можно дальше от металла.
После этого можно отрезать старый пол. Где видно точки, немного проще, в этих местах их можно высверлить и отделить металл.
В местах, где их не видно (как на лонжероне) можно срезать края или даже сделать надрез посредине и, поддев надрезанный участок, отыскать эти точки. Главная идея в том, чтобы оставить лонжерон, который после очистки будет в хорошем, рабочем состоянии.
Помимо этого, как можно увидеть из фото, на месте планки основания, где раньше было довольно много ржавчины, теперь практически чистое место. Все, что для этого нужно, это очистить эту область шкуркой, обработать преобразователем ржавчины, покрыть участок грунтом и его не понадобится отрезать.
Далее следует вырезать передний поддомкратник, так как он довольно ржавый, да и у нас есть новый. Что касается соединителя порога, то он еще находится в хорошем состоянии и выполнять лишнюю работу, вырезая его и заменяя на новый, нет необходимости.
Что нужно делать дальше? Все очень просто: кусок пола, который удалось достать, устанавливается на свое место, лишние части отрезаются, выполняется тщательная подгонка и сварка.
Когда пол будет приварен, сверху понадобится приварить поперечину.
Необходимо приварить передний поддомкратник, установить соединения порога, сверху покрыть новый кусок пол грунтовкой, а снизу покрыть смазкой, подойдет Body 930.
Особенности проведения ремонта и замены днища на ВАЗ 2109 своими руками
Проблема отечественных автомобилей — металл кузова. Следы коррозии появляются уже спустя пару лет эксплуатации, вынуждая владельца менять отдельные элементы — арки, пороги, днище ВАЗ 2109. Ремонт часто подразумевает замену сгнивших деталей.
Общее у разных модификаций
Металлический каркас 2109 представляет собой несущую конструкцию типа хэтчбек с пятью дверями. Унифицированный кузов создавался на базе ВАЗ 2108, но большая часть деталей имеет разные размеры. У обеих моделей цельные остовы и навесные компоненты.
Кузовные части 2109 соединяются точечной сваркой, места высокой нагрузки усиливаются электродуговой. Для их производства используют листовую сталь толщиной 0,7–1 мм. Мелкие части штампуются из стали большей толщины.
Конструкция кузова ВАЗ 2108 цельнометаллическая сварная, трехдверного типа. Представлена в пассажирском, грузопассажирском вариантах. Кузов «девятки» пятидверный, внутренние и наружные боковые панели оснащены проемами для дверей. В остальном каркас 2109 не отличается от 2108.
Самое слабое звено
Каркас автомобилей ВАЗ 2109, 2108 имеет несколько слабых мест, наиболее подверженных коррозии.
Крепления задней балки
Задняя балка крепится к треугольным кронштейнам с обеих сторон кузова резинометаллическими шарнирами. Кронштейны закреплены шпильками, приваренными к усилителю заднего лонжерона. Очаги коррозии появляются вокруг креплений, разрушая пороги, усилитель. При сильных повреждениях балку может вырвать из кузова, что приводит к потере управления. Дно модели 2109 ремонтируется на ранних стадиях коррозии.
Крепления кронштейнов растяжки
Рамка радиатора в этих местах усилена толстым металлом, который подвергается коррозии. Рем вставка дна ВАЗ 2109 продается в специализированных магазинах. Запчасть вваривается на место разрушенной с соблюдением геометрических размеров кузова.
Стаканы стоек подвески
Грязь, скопившаяся в арках колес, разрушает брызговики, стаканы подвески. В местах крепления гаек, шпилек из-за высокой вибронагрузки появляются трещины. Дефекты устраняются переваркой стаканов. В профилактических целях рекомендуется использовать подкрылки, обновлять защитное покрытие арок.
Пороги
Наиболее распространенная проблема «девяток», снижающая жесткость кузова. Коррозия распространяется под пластиковыми накладками. Поменять пороги без восстановления пола невозможно. Меняют либо деталь полностью, либо наиболее разрушенные элементы — усилители, нижнюю часть, внешнюю накладку.
Инструменты
Кузовной ремонт ВАЗ 2109, включающий замену днища своими руками, начинается с подбора инструментов. Восстановительные работы требуют специфических приборов:
С чего начинать и чем заканчивать
Ремонтные работы начинаются с демонтажа деформированных, прогнивших частей «девятки»:
Чтобы предупредить появление коррозии, уязвимые места покрывают специальными составами на основе битума, смолы, масла. Поверхность предварительно полируют, снимая слой лакокрасочного покрытия, повышая адгезию к наносимому средству.
Материалы для сварки
В работе со сварочным аппаратом требуются расходные материалы. При их выборе руководствуются двумя моментами:
Специалисты в уроках советуют брать на заплатки металл толщиной 1–2 мм. Автомобиль осматривается на эстакаде либо яме при хорошем освещении. Прочность металла проверяется молотком, который простукиваются поврежденные места.
Для дальнейших восстановительных работ понадобятся шумоизоляционные материалы, антикоррозийные составы, грунтовка по металлу, преобразователь ржавчины, обезжиривающее средство.
Подготовительный этап
При сильных повреждениях днища его выгоднее заменить, чем устанавливать металлические заплаты. Крупные дефекты в ходе подготовительных работ вырезаются, мелкие зачищаются от коррозии. Труднодоступные участки обрабатываются газосваркой. Швы на латках, ремвставках покрываются преобразователем ржавчины, зачищаются, обезжириваются, покрываются антикоррозийными составами.
Процесс сварки
Топливный бак перед началом работ обязательно демонтируется. Латка на поврежденном участке приваривается в 3–4 точках, затем обваривается. На мелкие дефекты накладываются небольшие швы до 3 см. Зазоры должны отсутствовать — они повышают риск появления коррозии. Для повышения прочности швов их проковывают молотком. При необходимости все части можно переварить. Восстановленные участки зачищаются после осмотра.
Полная замена
При сильных повреждениях от коррозии либо устаревания металла проводится полная замена днища «девятки». Для этого требуются:
Для ремонта «девятки» можно использовать одну вторую днища салона 2108.
Подготовительные работы
Перед заменой демонтируются двери, крылья, пороги. Накладка, соединитель при наличии следов коррозии заменяются. Установка растяжек для жесткости повышает аккуратность работ. Зубилом снимается старый металл вплоть до неповрежденного кузова. Внутренние поверхности порогов, полости обрабатываются цинкохроматным грунтом ГФ-073 перед заменой пола.
По линиям соединения порога с накладкой высверливаются отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 40–50 мм. Геометрия проверяется установкой дверей в проемы с соблюдением зазоров не больше 3 мм. Двери после этого снимаются.
Порог приваривается к накладке электрозаклепками через прошитые отверстия, к боковине кузова, центральной стойке — сплошным швом. После окончания работ места сварки зачищаются шлифовальной машиной, грунтуются, покрываются антикоррозийным составом.
Частичная замена
При установке заплаток, замене отдельных деталей днища используются сварочные полуавтоматы. Без применения сварки меняют цельные части — их высверливают. При одновременной переустановке порогов, днища контролируется геометрия кузова. Части дна при замене напольных панелей крепятся снизу, после чего прихватываются сваркой либо монтируются на заклепках.
Обработка после сварки
Первый этап — полировка днища крупнозернистыми пастами с механическими присадками. Пасты без абразивных веществ наносятся после мойки, сушки автомобиля. Все работы проводятся при помощи полировочного круга, которым обрабатывается каждая деталь по отдельности.
Грунтующие составы
Ими покрываются чистые поверхности автомобиля согласно инструкции. Грунтовка обеспечивает сцепление с антикоррозийными составами. Производителями предлагаются разные составы:
После восстановления кузовных деталей обязательно устанавливают шумоизоляцию. Днище может покрываться составом Prim, одновременно выполняющим роль антикоррозийного средства.
Защита от коррозии
Для предохранения кузова от ржавчины применяют два метода антикоррозийной обработки.
ML-масла
Изобретенный в Скандинавии метод подразумевает заливку специальных масел в технические полости кузова через заводские дренажи. Составы пропитывают сварочные швы, покрывая пленкой внутренние поверхности, изолируя их от контакта с воздухом. Аналогичными маслами дно покрывается снаружи.
Ингибиторы, входящие в состав ML-масел, позволяют наносить их поверх ржавчины. Они замедляют распространение коррозии, но для максимального эффекта остов «девятки» желательно промыть.
Минус ML-метода — низкая механическая прочность. На открытых участках масла быстро стираются, но в закрытых пространствах сохраняются годами.
Битумные составы
Открытые панели дна, колесные арки покрываются защитными битумными средствами. Метод предъявляет высокие требования к подготовительным работам. Наружные элементы должны быть тщательно отмыты, иначе битумный состав быстро смоется.
Достоинство таких покрытий — высокая механическая прочность. Они длительное время защищают кузов ВАЗ 2109 от внешних воздействий. Битумные составы могут использоваться в качестве дополнительной шумоизоляции: нанесенная в несколько слоев пленка понижает уровень вибрации панелей.
Битумные покрытия могут наноситься на следы коррозии, но с некоторыми оговорками. Поверхностную ржавчину предварительно пропитывают ML-маслами, после чего наносят твердые составы. При глубоких повреждениях такой способ не поможет контролировать развитие коррозии, поскольку битумные средства, в отличие от ML-составов, непрозрачные. Из-за этого мастер при осмотре автомобиля оценивает уровень поражения ржавчиной и принимает решение о нанесении поверх битумных составов.
Во сколько обойдется ремонт
Восстановление изношенного днища «девятки» либо «восьмёрки» обходится в значительную сумму — от 5 до 29 тысяч рублей. Цена переварки в автосервисах варьируется в зависимости от нескольких моментов, учитывающихся мастерами:
Стоимость переварки дна 2109 при закупке самого дешевого ремкомплекта составит 5–8 тысяч рублей. Приобретение расходных материалов в специализированных автомагазинах обойдется в 11–12 тысяч рублей. За работу мастера в сервисе придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от оценки повреждений, выполненного объема, сложности восстановления.
Как правильно заварить днище автомобиля своими руками
Для машины с большим пробегом, коррозия днища – вещь обычная. Механические повреждения, повышенная влажность, антигололедные реагенты со временем разрушают железо. Металл превращается в труху. Ездить на таком авто опасно, машине нужен ремонт. Обращаться в СТО не выгодно, мастера могут насчитать лишнего. Имея сварочный аппарат, несложно произвести сварку днища автомобиля в гараже. Важно учесть некоторые нюансы, придерживаться технологии. Работы удобнее проводить вдвоем, напарник поможет зафиксировать латку перед прихватом.
Инструменты и материалы
Чтобы заварить днище, помимо сварочного оборудования потребуются расходные материалы. Выбирая, каким варить металлом, необходимо учитывать два момента:
Заплатки делают из металла толщиной от 1 до 2 мм – это оптимальные параметры.
Что понадобится при работе:
Днище просматривают на эстакаде или в смотровой яме при хорошем освещении. Металл простукивают молотком, проверяя на прочность. Понадобится подъемник, чтобы обеспечить доступ к поврежденным участкам.
Потребуется преобразователь ржавчины, шумоизоляционные покрытия; антикоррозийные составы; грунтовку по металлу; растворитель или другой обезжиривающий состав.
Непредвиденные расходы
Необходимо предусмотреть покупку запчастей. Их нужность определяют после осмотра автомобиля. При ремонтных работах меняют ветхие элементы машины:
Иногда требуют замены и другие элементы машины. Впрок запчасти лучше не приобретать, они могут не понадобиться.
Подготовительные работы
Когда железо прогнило в нескольких местах, проще переварить днище целиком. В ряде случаев замена выгодней установки большого числа металлических заплат. Ремонт днища автомобиля своими руками начинается с подготовительного этапа. Участки с крупными дефектами вырезают, мелкие — достаточно очистить от ржавчины. Когда сложно добраться шлифовальным кругом, закрепленным на болгарке, включают газосварку.
Зоны швов на машине и латках покрывают преобразователем ржавчины, затем зачищают до блеска. После этого обезжиривают. Латки подгоняются под конфигурацию днища с помощью нагрева, металл легче деформируется, или специальных гнущих устройств.
Процесс сварки
Перед огневыми работами, в целях безопасности, обязательно демонтируют бензобак. Латку сначала прихватывают в 3–4 точках, затем полностью обваривают. Мелкие дефекты заправляют короткими швами до 3 см длиной. Сваркой днища в одиночку заниматься сложно. Когда напарник придерживает заплату, ремонт ускоряется.
Важно, чтобы латка плотно прилегала к месту ремонта. Зазоры повышают риск коррозионных разрушений. Швы для прочности проковываются молотком. При хорошем освещении все участки ремонта проверяют. При необходимости проваривают соединение снова. Только после осмотра приступают к зачистке шовных валиков.
Чем обработать днище после сварки
Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы. Их наносят на чистые поверхности по инструкции, просушивают. Грунтовка обеспечивает надежное сцепление стали с антикором. Производители предлагают различные составы:
После сварки кузовных деталей машины обязательно восстанавливают шумоизоляцию. Для покрытия днища удобен Prim антишум с резиновой микрокрошкой. Состав разводится водой, одновременно выполняет роль шумовой изоляции и антикора.
Полезные советы
Для ремонта днища автомобиля своими руками специалисты рекомендуют использовать полуавтоматы. Присадка подается с фиксированной скоростью, горелка обеспечивает равномерный нагрев. Шов получается качественным, ровным. При работе с электродами удобен инвертор с дополнительными функциями, поддерживающими постоянный режим работы. Они снижают риск залипания электрода.
До раскроя листа металла определяют точные размеры зоны дефектов. Заплатка должна подходить по размеру, прилегать по геометрии. Для деформации лист долго не прогревают – снижаются прочностные характеристики сплавов, они становятся рыхлыми. Движения руки с держателем или насадкой должны быть равномерными, без рывков. Большие участки соединяют прерывным швом, промежутки оставляют до 3 см. Такие соединения лучше выносят динамические нагрузки, повышаются прочностные параметры кузова. Подобные соединения требуют прочного изоляционного покрытия. Мастика спасает от попадания влаги в микроскопические зазоры.
Для работы с оцинкованным железом применяют защитные флюсы, они сохраняют покрытие от вскипания и выгорания. Зная тонкости процесса, выполнить соединение несложно. Главное – не торопиться, тщательно подготовить поверхности перед работой. Нельзя пренебрегать антикоррозийными работами. Днище подвергается большой химической нагрузке в процессе эксплуатации. Защитные составы наносят ровным слоем.
Как заменить пороги автомобиля ВАЗ-2109
Кузов хоть и не влияет на ход автомобиля, но водителю не будет приятно, если его элементы начнут отваливаться по ходу движения. Высокая влажность, реагенты и особенности климата могут негативно повлиять на днище и пороги ВАЗ-2109. Владельцы часто сталкиваются с необходимостью менять эти части из-за ржавчины, которая появилась в процессе нормальной эксплуатации.
Особенности проведения работ по замене
Пороги – несущая часть кузова. Они располагаются так, чтобы выдерживать на себе значительные нагрузки, при нарушении их конструкции возможна деформация кузова. Автомобиль может стать неустойчивым и частично утратить управляемость.
При появлении коррозии эти кузовные элементы обязательно необходимо заменить, и заодно простучать все днище. Визуально они кажутся целыми, но при простукивании, или даже от нажатия пальцем, краска способна отвалиться, а под ней может оказаться что угодно – от очага ржавчины до сквозной дыры.
Специалисты не рекомендуют проводить ремонт нижней части кузова при помощи заплаток. Это недолговечный способ, и в худшем случае через сезон коррозия распространится дальше, и машина окончательно станет непригодной для использования. Осмотр кузовных элементов необходимо проводить также и со стороны салона.
Модель ВАЗ-2109 выпускалась относительно давно, и большая часть этих автомобилей сейчас требует к себе пристального внимания. В первую очередь от коррозии у этой модели авто страдают пороги, так как в зимнее время на них попадает снег и влага из салона. Затем ржавчина начинает разъедать лонжероны и дно машины.
Большинство автолюбителей не рискуют менять части кузова самостоятельно, так как для этой работы необходима сварка. Ее нужно выполнять только полуавтоматическим аппаратом. Ни в коем случае для ремонта нельзя использовать газовую или электродную сварку.
Сколько стоит замена
Нельзя допускать погрешности в установке порогов, так как от этого кузов может «повести». Последствия неправильной установки могут быть весьма плачевными:
Не стоит полагаться на монтаж заклепок специальным револьвером, так как такое соединение в отличии от сварочного шва нельзя назвать прочным.
Из-за особенностей проведения работ многие не рискуют проводить замену несущих кузовных элементов самостоятельно и обращаются в сервисы, готовые справиться с этой работой. Цена за ремонт складывается из двух факторов:
В среднем по стране за сварку порогов «девятки» берут от 6 до 7 тысяч рублей за одну сторону, без учета стоимости запасной части. Комплектующие для ремонта покупаются с рук или в автомагазинах. Их стоимость колеблется в районе от 500 до 1 000 рублей.
В авторемонтных мастерских вам могут предложить пороги собственного изготовления. Чаще всего их делают из металлической трубы или листа оцинкованного железа. Выбирая такой вариант, помните, что установка может пройти с нарушениями, и кузов станет безнадежно испорченным. При выполнении работ своими руками, также не стоит пытаться изготовить кузовные элементы самостоятельно. При малейшей ошибке в размере вы рискуете значительно снизить управляемость своего транспорта.
Как проходит замена порогов ВАЗ-2109
Кузовные работы проводят сначала с одной стороны автомобиля, а потом – с другой. Для самостоятельной замены вам потребуется иметь под рукой:
Сварочные швы, которыми крепятся эти кузовные элементы, выполняются в виде точек. Обязательно проводите сварку в маске и в соответствии с требованиями безопасности.
Полная инструкция по замене выглядит следующим образом:
Если у вас возникли затруднения, просмотрите подробную видеоинструкцию. После окончания работ необходимо зашпаклевать швы, покрыть их герметиком и антикоррозийным составом.
Чтобы не потребовался более сложный ремонт, закройте обновленные пороги декоративным пластиком. Дно автомобиля и двери обработайте составом от коррозии.
Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.
Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.
Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).
Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).
Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.
Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.
В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».
Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.
Примечания и дополнения
— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.
Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Как заварить днище на ваз 2109?
Вопрос знатокам: переварить днище ваз 2109. Подскажите сколько стоит примерно переварить всё днище на ваз 2109?
Лучшие ответы
В разных городах и в разных мастерских (сервисах) по разному. Когда-то за тойотку старую отдавал 4 т. р. за подобную работу, но это 3 года назад в колхозном сервисе, где сварщик даже читать не умеет: ) Вот «нивы» у нас в регионе, у лесовиков, спросом пользуются, так там днище за 7 т. р. переваривают.
грамотные люди сейчас не варят, берётся лист оценковки 1 тысяча заклёпки 5оо руб, а работа сколько договоритесь от 0 до 2
20 Тыров с Порогами Объявили, Калужская Область, г. Боровск!
Видео-ответ
Это видео поможет разобраться
Ответы знатоков
варят суп днище заваривают или приваривают! время зависит от того чего надо приварить и в каком состоянии само старое днище сколько живого места плюс сколько и чего надо разобрать на авто что бы добраться к месту сварки. ко всему надо еще само днище подготовить и какой мастер будет делать! так что по времени это может быть пару дней или пару недель :)))
Залатай днище прикрепив латки заклёпочником, закрась всё антикором с антигравием. И продай по дешёвке.
Можно. Новое и крепкое. А то бы вывалился на дорогу, как из бомболюка
любое вареное железо рыживеет горазд как быстрее чем прокатанное и штампованное и сваренное точечной сваркой.. если качественно сделано и сразу обработано антикором и полости промовилены-лет на пять должно хватить…
Если тупо наваривали листы на дырочки то не долго отвалится через год ну максимум два, а если покупался весь пол в сборе срезалось все старое до нормального металла и варилось прямыми руками полуавтоматом и был антикор то лет 5 должно прожить, может дольше, но вопрос будет ли жить столько же движка 😉
На М-412 переваривал, загрунтовал с обоих сторон, намешал битума с бензином, обезжирил, покрыл кистью. Думаю не хуже заводского получилось. Машина 1977 года, переваривали в 90,продал в 2006.
промазать пушечным салом, растопить его горелкой и все швы обработать а потом body 930 сверху.
сам проварку делал. все надежно. не ссы езди спокойно.