Как сделать дорожки на торфе
Садовые дорожки, планировка и основные правила их обустройства
Дорожки на дачном участке, имеют немаловажную роль в жизни за городом, благодаря хорошо сделанным дорожкам в дождь на них не скапливается вода,а зимой их легко очищать от снега.
Возможно, Вы начинающий строитель и садовод, и на вашем загородном участке только маленький огород да небольшой садовый домик во главе.
А может, вы давно ведете загородное хозяйство, и ваш участок уже исторически сложился со своими постройками, тропинками, зонами отдыха и прочими укромными уголками вашего садового пространства.
Вы спросите причем здесь все это, ведь речь шла о садовых дорожках? Все очень просто и не просто в тоже время.
Планировка участка
Уже сформированный участок не требует какой либо дополнительной планировки при строительстве дорожек. В этом случае дорожки прокладываются из пункта А в пункт В (от сарая к дому, от дома к туалету) и здесь все понятно.
Но если вы еще до конца не определились с планировкой вашего участка, а передвигаться по мокрой траве, а то и раскисшей грязи не очень то хочется, нужно подумать о том, что может быть вам, нужно обустроить временные дорожки, дорожки которые в будущем легко демонтировать и перенести в другое место.
Но « Нет, чего-то более постоянного, чем временное», вот тут то и нужно принять верное решение в выборе материала и технологии для строительства садовых дорожек.
Исходя, из этих соображений необходимо все тщательно спланировать и взвесить, что бы понять, где будут проходить временные не имеющие под собой практически ни какого основания дорожки, а где вы планируете делать, более фундаментальные, имеющие хорошее основание под собой, способные нести большую каждодневную нагрузку.
Ширина и нагрузка
Ширина дорожки тоже является немаловажным фактором в планировании. Если предполагается обустройство основной дорожки, с большой интенсивностью использования, нужно учитывать ширину, два человека идущие в разных направлениях должны свободно расходиться не сталкиваясь и не мешая друг другу.
Для такой дорожки желательная ширина не меньше 1-1,2 метра. Очень важно при обустройстве дорожек учитывать возможную нагрузку на последнюю, специфику грунта на котором они будут располагаться, а так же уровень грунтовых вод.
Правила обустройства дорожек
Существует ряд основных правил, пренебрежение которыми нежелательно при обустройстве садовых дорожек.
Соответственно это необходимо учитывать при обустройстве садовых дорожек. Если ваша дорожка будет лежать в уровень с поверхностью земли или что еще хуже ниже ее уровня, то ваши дорожки будет все время заливать водой.
Выхода два, первый наиболее простой вариант:
Давайте рассмотрим возможность сброса поверхностной воды посредством прокладки дренажа. Вдоль по краю, с той стороны куда ведет уклон вашей дорожки, укладывается дренажная перфорированная труба, труба проходит по всей длине садовой дорожки, и доходит до сточной канавы или дождевого колодца. Через определенные растояния, в дорожке можно распологать дожеприемники.
Дренажную трубу желательно прокладывать с уклоном в сторону слива 1 см. на метр погонный трубы. При таком дренаже вдоль дорожек, вода не будет скапливаться так как вода будет отводиться посредством трубы в канаву или искусственный водоем.
Как сделать дорожку если под ногами торф
Отдельное внимание хотелось бы заострить о благоустройстве дорожек на участках с торфом. Дело в том, что торф это очень коварный грунт, он имеет свойство просаживаться и расширяться в зависимости от степени намокания и промерзания.
Далее, на выторфованый участок укладывается геотекстиль для дорожного покрытия, по верх которого насыпается смесь песка и щебня, если щебня нет, то можно использовать один песок, супесь не желательна, все это проливается водой и тщательно трамбуется.
Главное что бы верхний уровень дорожки был выше соседнего уровня торфа, тогда вода с дорожки всегда будет стекать.
Параллельно дорожке укладывается дренажная труба, а уклон дорожки делается в сторону трубы.
Далее, на такое основание можно укладывать само покрытие, например тротуарную плитку или отлить плитку по месту при помощи пластиковой формы, можно настелить еще один слой геотекстиля, на который укладывается слой щебня (около 10 см.).
Тогда, даже в самый сильный дождь, ваша дорожка всегда будет оставаться сухой, а к ногам не будет прилипать мокрый песок, от которого в доме всегда много хлопот.
Но всегда нужно помнить о том что торф со временем просаживается, и дорожка может деформироваться, в связи с ем понадобиться ее частичный или полный ремонт.
Что делать, если почва на участке болотная торфяная?
Болотные торфяные почвы, как отмечают ученые-почвоведы, представлены почти во всех природных зонах. Соответственно, садоводам-любителям, которым посчастливилось приобрести земельный надел, нередко приходится сталкиваться с подобным типом грунта. Сразу стоит отметить, что в сознании большинства владельцев приусадебных участков относительно болотных почв сложилось не особенно лестное мнение.
Рассмотрим подробнее вопрос:Что делать, если почва на участке болотная торфяная?
Однако не стоит спешить с вердиктом «ПЛОХО», поскольку при мудром подходе к делу и на участке с болотно-торфяным грунтом можно создать зеленый оазис. Для этого, в первую очередь, важно знать, как правильно окультурить почву.
В целом принято выделять два типа болотных торфяных почв: низинные и верховые. Каждый из них имеет свой набор специфических качеств.
Низинные почвы формируются на пониженных участках в условиях переувлажнения жесткими грунтовыми водами. В природе на таких грунтах обычно произрастают ива, береза, ель, ольха, всевозможные виды осок, хвощ, вейник и ряд других растений.
Формирование верховых почв происходит на повышенных участках, переувлажненных атмосферными либо слабоминерализованными (то есть мягкими) грунтовыми водами. В естественных условиях среди растительности на таком грунте предпочитают расти сосны, реже встречаются березы. Можно встретить здесь также багульник, сфагновые мхи, очеретник, голубику, клюкву и пр.
Размеры торфяного слоя в болотных низинных и верховых почвах могут быть разные: от 20-30 см до 2-3 м и в некоторых случаях даже до 5-6 м. Однако если уровень торфяного слоя не достигает 50 см, а под ним залегают сильно переувлажненные оглеенные горизонты, то речь уже идет о торфянисто- либо торфяноглеевых грунтах.
Ценность торфа определяется степенью его разложения: чем выше она, тем лучше будет для растений. Чтобы узнать, какова степень разложения торфа, достаточно взять в руки немного почвы, хорошо увлажнить ее и сжать. Затем по тому, как легко и в каком количестве будет отжиматься вода с частицами торфа, а также как выглядеть будет отжатый торф с учетом наличия в нем остатков мертвой растительности, и определяется степень разложения.
Чтобы Вам было легче сориентироваться, ниже приведен перечень основных внешних характеристик, по которым можно достаточно точно определить степень разложения торфа.
СТЕПЕНЬ РАЗЛОЖЕНИЯ НИЗИННОГО ТИПА БОЛОТНЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ
Более 70 %: мертвые растительные остатки не различимы; вода не отжимается; окрас практически черный; торф легко продавливается между пальцами и пачкает руку.
50-70 %: остатки растений, древесины и коры заметны глазу; вода почти не отжимается; окрас торфа и воды темно-коричневый; почва пластична, наполовину продавливается между пальцами.
35-50 %: заметны растительные остатки; вода темно-коричневого цвета, плохо отжимается; отжатый торф окрашен в серо-коричневый цвет; слабо пачкает руки, плохо продавливается между пальцами.
20-35 %: хорошо просматриваются остатки мхов и осок; вода желтая, отжимается слабо; торф светло-коричневый; плохо продавливается и пачкает руку.
Менее 20 %: растительные остатки просматриваются отлично; вода практически не имеет окраски, легко отжимается; торф отличается светлым серо-коричневым окрасом; между пальцами не продавливается.
СТЕПЕНЬ РАЗЛОЖЕНИЯ ВЕРХОВОГО ТИПА БОЛОТНЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ
Свыше 50 %: хорошо различимы кора, древесина, пушица; вода не отжимается; окрас торфа темно-коричневый; продавливается между пальцами и пачкает руку.
30-50 %: заметны глазу пушица, древесина и кора; темно-коричневая вода отжимается по каплям; окрас торфа темно-коричневый; пластичен, продавливается плохо, пачкает руку;
10-30 %: можно увидеть остатки мхов и пушицы; вода желто-коричневого цвета, отжимается легко; торф коричневый либо светло-коричневый; упругий.
Менее 10 %: отчетливо просматриваются веточки сфагновых мхов с листьями; светло-желтая вода легко отжимается; торф светло-коричневый, но может быть и почти желтым; очень упругий, не продавливается между пальцами.
Болотные низинные торфяные почвы считаются плодородными, так как обычно имеют высокую степень разложения торфа, приближенную к нейтральной реакцию среды и множество полезных питательных веществ (как органических, так и минеральных).
Верховые болотные почвы ценятся не так сильно, поскольку в большинстве своем они имеют низкую степень разложения торфа, кислую реакцию среды и содержат мало элементов питания для растений.
Если Вам достался участок с верховым болотным грунтом или низинным, но с небольшой степенью разложения торфа, а так хочется создать сад, цветники и пр., придется искусственным способом улучшать состояние почвы. Для плодового сада, вполне вероятно, нужно будет создать насыпной пахотный слой.
Первым шагом по освоению низинных болотных почв является осушение, под которым подразумевается понижение уровня грунтовых вод до 2-3 м. Обычно для этого роются открытые канавы. Следует знать, что со временем они будут зарастать травой и засыпаться землей, поэтому периодически их придется чистить.
Нельзя забывать о том, что после понижения уровня грунтовых вод растениям может быть недостаточно влаги. Соответственно, им нужен будет регулярный полив.
Важно также правильно подобрать ассортимент растений для осушенных участков. В частности, если уровень грунтовых вод составляет где-то 2-3 м, то смело можно сажать яблоню и грушу, обладающие глубокой корневой системой. Косточковые культуры (например вишня или слива) пригодны для участков с глубиной залегания грунтовых вод до 1,5-2 м. Кустарники хорошо чувствуют себя, если грунтовые воды залегают на глубине не менее 1 м. В том же случае, если воды находятся на глубине до 1 м, деревья на участке лучше не сажать.
Пагубное воздействие грунтовых вод можно уменьшить при помощи некоторых специальных приемов. К таковым относится, например, посадка саженцев на буграх высотой 0,5-1 м и шириной, которая на 30-40 см будет превышать диаметр кроны. В дальнейшем по мере роста дерева такие бугры можно будет расширять. Кустарники тоже можно высаживать на буграх, но только меньших размеров: средняя высота – 0,3-0,5 м, ширина – 1-1,5 м. Цветочные декоративные, овощные и ягодные культуры рекомендуется размещать на грядах высотой до 50 см.
В качестве грунта подойдет торф из осушительных канав. К нему стоит добавить песка, глины или суглинка, поскольку такой коктейль значительно улучшит физические свойства почвы. Норма добавок варьируется от 6-10 до 30-100 кг каждого компонента на 1 кв. м.
Большинство растений предпочитают расти на почве со слабокислой и близкой к нейтральной реакцией (это когда pH выше 5). Если же показатель pH ниже 5, то необходимо провести известкование. Как правило, рекомендуют на 1 кв. м торфяных почв вносить около 100-200 г извести. Вместо извести нередко применяют печную золу в расчете 1-2 кг/кв. м.
Можно поступить и иначе, подобрав растения, хорошо чувствующие себя на кислом грунте.
На участках с болотным торфяным грунтом не стоит пренебрегать внесением органических удобрений. Дело в том, что, хотя в торфе и содержится в большом количестве азот, он находится в труднодоступных для растений формах. Поэтому вносить навоз и разные компосты в почву все-таки нужно, особенно в первые годы освоения участка. Средняя доза – 2-3 кг/кв. м.
Если торфяная почва бедная, то не обойтись и без минеральных удобрений. Нормы удобрений зависят от содержащихся в почве элементов питания и высаживаемых на участке растительных культур. Обычно они составляют: 3-10 г/кв. м азотных, 6-15 г/кв. м фосфорных и 10-20 г/кв. м калийных удобрений. Один раз в 3-4 года не лишним будет внести в почву медные удобрения. Медный купорос берется в расчете 2-2,5 г/кв. м.
Ухаживая за участками с торфяным грунтом, нужно иметь в виду, что почва данного типа является холодной. Это означает, что зимой она сильно промерзает, а весной медленно оттаивает. Поэтому рекомендуется при подготовке сада к зиме позаботиться об увеличении снежного покрова на тех местах, где предполагаются ранние посевы. При таком подходе почва в меньшей степени промерзнет. Весной же с этих мест снег нужно удалять.
подготовка основания под мощение на торфянных грунтах
Вопрос обращен к специалистам с большой практикой работ. Поделитесь кратким описанием технологического процесса. Какие проблемы возникают в ходе дальнейшей эксплуатации. Спасибо
✿ Важные дополнения к этому материалу:
Похожие записи:
17 comments on “ подготовка основания под мощение на торфянных грунтах ”
Не знаю правильно или нет, но на даче сделал следующее:
Вынул торфогрунт на глубину 35-40см, уложил тайпар и отсыпал все гранитным отсевом с последующим уплотнением. Вода с дорожек улетает. Плитку или камень пока не положил.
А чему Вас в высшем учебном заведении учили на эту тему?
Сомневаюсь, что такая тема была в программе…
Во как… Я ж не знаю, чему вас учили. Меня – так вообще лингвистическому анализу текста и древнерусской литературе…))) А СНиПы?
Нужен совет практика…
Тайпар какой плотности? Достаточно 100-колограммовой вибры, или лучше чем потяжельше? А если расклинивать крупным песком – это хуже?
Спасибо заранее)))
Классика набивных дорожек по СНиП – крупный щебень, средний, мелкий и сверху отсев. При уплотнении такого сэндвича происходит упрочнение дорожного полотна за счет расклинивания крупных фракций более мелкими. 100 кг вибры достаточно если катать по слоям в несколько проходов.Деревянной трамбовки мало. Использовать в качестве верхнего слоя песок можно. Исключать часть фракций щебня приходится. Геотекстиль какой достанете но на нем обычно написано.
На слабых грунтах важно сделать под дорожным полотном дренаж – не просто засыпать в корыто песок но и проверить уклоны и сделать выходы из нижней точки в дренажную канаву. Между торфом и дренажным слоем геотекстиль обязательно иначе говно всё засосёт.
Дренаж и уплотнение залог того что дорожку не поведет весной но если есть сомнения практичнее оставить песок или замостить типа рваным известняком.
Когда грунты “плавают” то лучше откопать поглубже и в несколько слоев проложить песок с дорнитом а только потом стандартное основание.
Роман, а что дают несколько слоев песка и дорнита?
Вот хотелось бы знать – есть ли вменяемая литература на эту тему, или лишь опыт – сын ошибок трудных?
Опыт – лучше любой литературы 🙂
Роман спасибо, при случае попробуем 🙂
Согласен, а как иначе 🙂
5 лет работаю уже при заводе Меликонполар производящем плитку мощения—все это время работал непосредственно с плиткой мощения на строительных участках
начнем с того что щебень сыпать сразу–очень глупо—т к при его уплотнении он замечательно уйдет в торф и вы будете его сыпать и сыпать и сыпать и сыпать и так наверно до бесконечности
неплохо было бы понять конечно какой у вас торф—сухой или увлажненный
в любом случае первым слоем у вас будет песок–намывной песок(это очень важно)–главное впринципе какой бы песок вы не применяли в нем не должно содержаться глины
она имеет свойство расширяться при морозах а это для нас неприемлимо
тк основание у нас не фантан положим один слой тайпара—он безусловно разделит наш песок от основания и придаст определенную жесткость конструкции и распределит нагрузки
слой песка рекомендую в таком случае не меньше 40 см—все таки торф
да кстати вообще то неплохо произвести выторфовку и забутить все битым кирпичем а уже потом сыпать песок –но если этот вариант нецелесообразен экономически то остается надеятся только на толщину нашего песка и чем она больше тем лучше
именно этот слой и будет определяющим для нас в случае если место торфяное больше ничего непридумать и ничего другого несуществует—уверяю вас я работал и в болотах и на торфу и положил прлитки не менее 100000 м кв
затем сыпим щебень — лучше если это будет фр 20-40(естественно гранитный)–хотя если есть только фр 40-70(фр-это фракция)можно и его–ничего страшного–просто удобнее работать с фр 20-40—думаю 15 см толщины слоя вполне достаточно
забыл упомянуть что песок нужно утрамбовать —кстати по паспорту 80 кг виброплита пробивает 20 см–поэтому если толщина песка составляет 40 см тромбовать следует послойно–и ненадо вам плиты больше —1 кг виброплиты стоит 1000 руб–купили 80 кг–заплатите 80000 руб купите 100 кг затратите 100000 руб—это так маленькая заметка–а удобнее работать 80-ой а то и 70-ой да и перевозить проще—чуть дольще трамбовать и всех делов
а дальше интереснее положили щебень утрамбовали
и можно наконец фантазировать—хотите расклинцуйте отсевом
потом горцовка и плитка
хотите сразу сыпте горцовку потом плитку
хотите положите слой тайпара потом просто монтажный слой песка неболее 5 см потом плитку
уже все от вашего кошелька зависит
но я рекомендую–расклинцевать дешевым серым отсевом(красный дороже)немного протрамбовать(т е уложить небольшой слой отсева сверху щебня чтобы забить полости между щебнем)-затем классика жанра монтажный слой из песка с цементом в соотношении 1 к 3 (3 песка 1 цемент)—5 см и плитка
после укладки плитки незабудте трамбануть саму плитку—для этого у виброплиты есть резиновая нашлепка(нерасколет плитку вашу)—она одевается на основание виброплиты
и только потом произведите прометание–заполните швы песком или гарцовкой или произведите затирку
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Бюджетные садовые дорожки на глинистой почве с высоким УГВ от участника портала
Когда приходит время облагораживать участок, одной из первых встает необходимость создания садовых дорожек. Достаточно распространенный вариант – тротуарная плитка на гравийно-песчаной подушке, уложенная на ЦПС. Однако, если позволяет состав почв и рельеф участка, можно значительно сократить все затраты, как и поступил один из участников портала FORUMHOUSE. Его дорожка на грунте из глины с высоким УГВ получилась бюджетной и надежной.
Содержание
Дорожки на глине: проще, быстрее, дешевле
Когда пришел черед пешеходных садовых дорожек, участник нашего портала vwts из Москвы пошел по пути наименьшего сопротивления и экономии, о чем не жалеет вот уже много лет.
Вот читаю я тут многие темы и никак не понимаю, зачем народ столько денег выбрасывает, применяя все эти цементы, сухие смеси, щебень и прочие «пироги». Моя дорожка без всего этого лежит абсолютно ровно десять лет, а под плиткой я пустил кабель-каналы, доступ к которым не замурован раствором.
Технология укладки простейшая:
У vwts глинистая почва на участке, с очень высоким УГВ (уровень грунтовых вод) – бывает и 10 см, а бывает и 0 см, и в зимний сезон некоторые плитки на дорожках или площадке приподнимает. Но с приходом тепла грунт в саду оттаивает, и все встает на место, который год подряд. Как показала практика, «плавающие» дорожки без фиксации отделочного слоя на цементный раствор, на глинистых почвах надежнее и долговечнее – у соседей регулярно «рвет» бетон. Да обходятся площадки и дорожки на глинистой почве, уложенные таким образом, значительно дешевле аналогов.
Работоспособность такого способа обеспечивается и «песчаными рукавами» в геотекстиле, эффективно отводящими влагу, и газонной травой, проросшей и между плитками, и по краям. С травой vwts справляется, как и на всем участке – газонокосилкой.
Траву между плиткой кошу бензиновой газонокосилкой на уровне 1 см, сами понимаете, что был бы чуть перекос в плитке – косилка осталась бы без ножа.
Опыт эксплуатации дорожек
За все время использования дорожки не приходилось подновлять, моются они дождем, и даже после ливня буквально в течение десяти-пятнадцати минут становятся сухими. Даже когда по всему участку стоят лужи, подсыпка дренирует воду, а небольшой естественный уклон дополнительно препятствует застаиванию. Большой размер плитки также на руку – она плотно лежит на основании и не смещается. Один из участников темы предлагает несколько усовершенствовать укладку.
Массивные, плоские камни могут укладываться непосредственно на песчаную подушку. Не забывайте только закрывать ее сверху полностью геотекстилем, чтобы избежать возможного засасывания камней: расход копеечный, а гарантия обеспечена.
Мнение участников портала
Еще один активный участник обсуждения – Groundworkturf, согласен с жизнеспособностью таких дорожек, но уточняет, что геотекстиль должен быть плотный (от 200 г/м²), с максимальной фильтрующей способностью.
Не все положительно восприняли идею с мощением дорожек без использования ЦПС, высказывались мнения, что тогда проще вообще основание не подготавливать, а укладывать плитку прямо на землю. Дескать, при таком высоком УГВ плитка и так пристанет намертво, без дополнительных манипуляций. Но и такие попытки среди соседей не дали положительного результата – глину пучит неравномерно, со временем дорожки разъезжаются в разные стороны. А у vwts на песке лежит ровно, не смещаясь.
Дорожка выше уровня земли не возвышается – она вровень с грунтом, бордюров и колышков нет – земля держит. Сейчас, спустя десять лет, в нескольких местах грунт поднялся над плиткой примерно на 5-10 мм. Это ни на что не влияет, вода не стоит совсем – сразу уходит в песок (который в геотекстиле).
У автора и дорожки исключительно пешеходные, а на площадке стоит теннисный стол, треволнения вокруг которого она с честью выдерживает. Как считает сам vwts, нагрузку от автомобиля его садовая дорожка на глинистом грунте не выдержит, но перед ней и не ставилась такая задача. А вот декоративное, удобное, прочное и долговечное покрытие с минимальными затратами – получилось.
Вывод
Даже спустя десятилетие никаких предпосылок к скорой переделке не наблюдается. Так почему бы ни сэкономить на цементе и щебне и не бояться, что за зиму пучением разрушит свежеуложенную плитку, особенно, если состав почв допускает подобные вольности.
Для тех, кому грунт не позволяет экономить, в нашей статье рассказывается о технологии устройства самых востребованных дорожек. А в другом материале – полезная информация по деревянным дорожкам. В видео – мастер-класс по укладке дорожки с подсветкой.