Как сделать доски одинаковой толщины

Вместо рейсмуса

Пофуговал вчера 200 заготовок для стенок ульев. Успел за день, и даже не устал. Оказывается, строгать доску в один размер без рейсмуса очень даже можно.

Случайно увидел такую штуковину на «ютубе» в ролике Сергея Иванова, и сделал себе. Сварил рамку из четырех металлических уголков.

Короткие куски – полочкой внутрь периметра, длинные – полочкой наружу. Внутрь рамки вставляется заготовка для строгания. Заготовку от выпадения удерживают с одной стороны — закрученные в уголок саморезы по металлу.

С другой стороны – замок в виде еще одного уголка на петлях, тоже с выступающими концами саморезов.

К строгальному столу прикрутил два бруска высотой 22 мм – это шаблон, который и будет ограничивать толщину доски.

Перед фуганком под бруски подложил шайбы толщиной примерно 0,7 мм – размер, на величину которого ножи делают выборку.

Заготовки предварительно построгал с одной стороны, поторцевал, обрезал по ширине. Остается согнать вторую плоскость до толщины 22 мм. Поехали.

Рамка с заготовкой скользит между брусками. Как только плечики уголков ложатся на бруски, ножи фуганка перестают доставать до заготовки. Нужный размер обеспечен.

При этом, разная толщина доски по краям легко выравнивается, и проблема «пропеллера» тоже устраняется (она же крыловатость). Кстати, рейсмусом крыловатость можно и не исправить, а тут – запросто. Провел несколько раз, вставил новую заготовку. И не нужно хвататься за угольник после каждого прохода, и думать, ага, тут надо нажать сильнее, этот край пройти дважды. Руки не устают, работаешь комфортно.

Размер везде одинаковый.

И в плоскости заготовки лежат очень даже симпатично.

Для строгания коротких стенок улья прикрутил еще один уголок.

В общем, я могу обходиться без рейсмуса и дальше, хотя с ростом пасеки, росла и необходимость его купить. Спасибо, кто придумал такую замечательную штуку! Внизу видео.

PS Уже два дня, как после обеда пригревало солнышко, был небольшой плюс, и пчелки осторожно пробовали вылетать опорожниться. Снег в коричневую крапинку. Пока все живы.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Источник

Инструменты

Рейсмус

Перед тем как купить бытовой рейсмус, я очень долго изучал в интернете, что это такое? На неясные вопросы пытался получить ответы у продавцов-консультантов в специализированных магазинах инструментов.

В результате выяснилось, что мое представление об этом инструменте немного отличалось от практического знакомства с рейсмусом в реальности. Слишком трудно в интернете «очистить» информацию от завуалированной рекламы.

Поэтому попытаюсь просто и понятно рассказать, что может рейсмус (бытовой), а чего нет. А также осветить некоторые алгоритмы работы с ним.

Если первое время по весне (сразу после покупки), я после нескольких неудачных подходов снова и снова брал в руки рубанок, чтобы довершить недоделанную на рейсмусе работу, то осенью я уже не представлял, как раньше обходился без этого удобного чуда техники.

Принцип работы рейсмуса следующий:

Рубанок (или строгающий барабан с лезвиями) располагается в едином блоке с роликами, которые сами продвигают вперед доску. Этот блок, словно автомобиль на подъемнике, может перемещаться выше, или ниже относительно плоского раскидного «рабочего стола». Фактически, с помощью ручки, регулирующей уровень или глубину строгания, вы задаете толщину, которая получится у доски после того, как она проструганная сверху выйдет из этих «жерновов».

Установка «толщины» и заготовки:

Естественно, что за один проход можно снять всего несколько мм доски (обычно не больше 3!), в противном случае доска застрянет и вам придется ослабить ручку, чтобы поднять выше строгающий блок, и тогда доска снова продолжит свое движение.

Рейсмус, помимо строгания, делает противоположные стороны доски строго «параллельными» в каждой отдельно взятой точке, но не прямыми! В этом и заключается основное назначение этого инструмента. Слово «параллельными» я взял в кавычки потому, что если изначально доска имела большую волну, то она сохранится и после прохода через рейсмус. При этом толщина (расстояние между плоскостями доски в каждой точке) будет одинаково:

Аналогично если, доска, имела в сечении форму параллелограмма, а не квадрата, то она после прохода через рейсмус останется такой же формы:

В том случае, когда исходная доска имела небольшие по длине волны, то они исчезнут после строгания, за счет того, что рабочий стол рейсмуса сыграет роль длинной подошвы фуганка. И рейсмус проход за проходом уберет эти неровности.

Правда выравнивание больших неровностей потребует много проходов и сделает доску существенно тоньше. И все же, даже несмотря на разнокалиберность предлагаемой сегодня на рынках древесины, описанные мною отклонения сравнительно редки, и не являются нормой.

С помощью рейсмуса можно сравнительно быстро настругать заготовок для половой доски, потолка, вагонки и просто заготовок для последующего изготовления мебели. Естественно все это будет штучное производство.

Тактика работы при необходимости сделать несколько однородных заготовок.

В качестве примера, предположим, вы решили настругать досок для половой доски одинаковой толщины.

Перво-наперво определитесь с минимальным размером однородной партии. Если в одной комнате половая доска у вас будет на 2 мм толще, чем в другой, скорее всего этого никто не заметит, а вы сэкономите на строгании колоссально. Ведь тактически вам придется подгонять все доски под самую тонкую. Для этого с одной доски придется снимать всего один слой, с другой – два, а с третьей, возможно 3-4-5!

Поэтому, небольшой предварительный анализ материала будет чрезвычайно полезен! Помимо визуального осмотра при такой сортировке полезно изготовить какой-нибудь временный шаблон для более точного предварительного контроля толщины отбираемых досок.

Следующий этап – собственно само строгание. Вы выставляете ограничитель строгания до расчетной толщины (например, 36 мм если номинальная толщина заготовки – 40 мм):

ограничитель толщины строгания:

Стопорный штырь ограничителя не позволит вам, вращая ручку, опустить барабан с лезвиями ниже установленной отметки. Теперь можно поднимать блок выше, чтобы доска проходила в рабочий сектор (при нашей номинальной толщине заготовки – 40мм, в реалии, это может быть и 42-45 мм) и строгаем.

Если доска не захватывается валиками, крутим ручку, и опускаем рубанок вниз, если доска шла хорошо, но вдруг застряла – быстро поднимаем рубанок немного вверх.

Широкие лезвия рейсмуса позволяют одновременно строгать по две или даже три доски одновременно.

Даже если вам не нужны доски одинаковой толщины, а нужны просто строганные, то рейсмусом решить эту задачу проще, легче и приятнее, чем любым обычным рубанком. Да и стружка вся выбрасывается в один сектор, потом убирать будет легче.

Первая доска, пропущенная мною через рейсмус, буквально поразила меня. Она выглядела не просто гладкой, а словно полированной. При бережном отношении к инструменту: вначале чистите доски от возможного песка и прочих нежелательных для ножей рубанка вкраплений, и уже потом, после работы – чистите сам инструмент, ножи будут выдавать «полированные» дощечки сравнительно долго. Это может быть 30-40 проходов шестиметровых досок 15-ти сантиметровой ширины. Потом, 200-300 проходов строгание будет стандартным, чистым. Затем начнут появляться задиры, и потребуется перевернуть ножи или поточить их.

Если заготовки длинные, то работать удобнее вдвоем. Один подает доску, другой принимает. Дополнительно толкать доску, или стремиться силой вытягивать ее из работающего рейсмуса, чтобы ускорить процесс – не надо. Рейсмус и так работает шустро – только успевай!

Чтобы эффективно работать с длинными заготовками одному, лучше сделать 4 промежуточные опоры с валиками или роликами. О них я подробно писал в материале про торцовочную пилу. Сделать несложно, а фирменные стойки с валиками в магазине профессионального инструмента стоят более 4000 руб. за штуку. Не каждому по карману…

Рейсмус нужно не только очищать от стружки, но и смолы, впрочем, как и любой деревообрабатывающий инструмент. Кроме того, у рейсмуса нужно периодически смазывать маслом передаточную цепь.

На рынке предложение бытовых рейсмусов сравнительно невелико. Metabo, Makita, DeWalt, Hitachi, Калибр, Энкор, JET и ряд других. Но учитывая быстро растущую популярность этого инструмента, моделей и производителей становится все больше.

Источник

Мастер в доме

Поиск по сайту

Приспособление для рейсмусного станка

Рейсмусный станок, это фуганок с расположенными вверху режущими ножами. На станке есть подающие валики и нижняя гладкая поверхность, по которой идет деревянная деталь при обработке. Основная задача станка — выстрагивать доски одинаковой толщины.

На обычном электрофуганке достаточно сложно выстрогать доску с параллельными сторонами. Как ни старайся, все равно окажется что в разных местах толщина детали будет отличаться. Для окончательного выстрагивания заготовки и придуман рейсмус.

Нижняя сторона доски идет по ровному металлическому основанию, что и позволяет выстрагивать нужную толщину. При этом доску необходимо подготовить, то есть как минимум строгануть нижнюю пласть. Я говорю как минимимум, потому что для маломощного рейсмуса желательно пристрогать с небольшим запасом и верхнюю сторону.

То есть технология понятна, строгаем доску на фуганке и доводим до нужной толщины на рейсмусе. Но что делать если фуганка нет, а рейсмус наоборот есть?
Прогнать кривую доску сразу не получится, нет ровного основания и возникнут проблемы. Близко к теме знакомство с ручным электрорубанком.

Есть простой выход из положения, для этого понадобится сделать дополнительное основание.
Площадка из куска МДФ или ЛДСП (ламината), собирается в два слоя, это необходимо для большей жесткости каретки. С одного торца прикручиваем поперечный брусок — упор. Высота упора должна быть меньше нужной вам толщины заготовок, чтобы упор не зацепили ножи.
Длина площадки не меньше длины доски, ширина соответственно чтобы входила в станок.

Укладываем кривую доску на каретку, а под большие зазоры подкладываем плотный картон, ДВП, или что будет под рукой. Надо добиться того, чтобы в рейсмусе доска не прогибалась.

Замеряем самую толстую часть доски и по ней выставляем высоту ножей, с захватом в 1-3 мм. по глубине резания. Прогоняем доску на салазках через рейсмус и в итоге
получаем одну ровную строганную сторону.
Дальше в обычном порядке, переворачиваем доску строганной стороной вниз, замеряем максимальную толщину и за несколько проходов выстрагиваем деталь.

Для сборки приспособления берем кусок ламината длиной 500-600 мм. и шириной меньше ширины захвата рейсмуса. С одной стороны притягиваем поперечный брусок, заподлицо с торцом ДСП.

Обратите внимание на разницу в подходах. Для выстрагивания кривых досок нижняя площадка движется в рейсмусе вместе с деталью.
А для строгания тонких реек площадка остается на месте, а движется только заготовка.

Источник

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Нужен совет по выравниванию пола…

Всем привет! По тихой делаю пол в гараже 4000×6000, отец не хочет ковыряться, а я вот решил. Купил обрезную доску 180-200×50×2000, на лаги, буду делать через 500, 100×50×2000. Естественно она сырая и не ровная. Электрорубанком как мог выровнял над смотровой ямой, но осталалось закрыть квадрат 4000×4000. Посоветуйте как быть! Заморачиваться и выстругивать каждую доску и укладывать на выровненные по горизонту лаги или можно углубить саморезы на сантиметр и потом уже сплошником подровнять? Рейсмуса нет, кроме рубанка есть лобзик, шуруповёрт и аааагромное желание сделать себе гаражик.

Метки: гараж, пол в гараже, деревянный пол в гараже

Комментарии 69

не понимаю деревянный пол в капитальном гараже, Стяжка наше всё! Это капитально, боишься пустот — армируй сильней. Не хочешь чтоб намокал — покрась!

Если ли есть лишняя пятерка, укладывай, заглубляй. По весне, ближе к лету, притащи циклевщика.

Золотой пол. У меня из доски, а я хочу стяжку😉 Не понял логики: заливает — значит делаю из дерева?

Доски быстрей просохнут просто. Да и если грунт гулять будет не так страшно… А если под бетоном пустота и не дай Бог наедешь тяжёлым… тут по новой делай…

Ну тогда не парься. Их всё равно поведет от влаги и будет одна ниже, другая- выше, третья-вертолетом. Рассортируй и используй одинаковые по толщине. Будет просто одна ступенька. Ну или подкладки

Доски желательно обработать каким либо антисептиком (отработка, битумный праймер и т.д.) Крепить доски жестко не желательно, должна быть возможность периодически (раз в год) их переворачивать. Опорные уголки обязательно грунтовать. Уголок который у вас возле ворот практически висит в «воздухе» ему требуется дополнительная опора.

Я не заснял, там сделаны косынки… а грунтовать буду железо по весне. В гараже «-«(((

В каком «режиме» планируете использовать гараж?

Пивка попить, немного с машиной покавыряться…

Это понятно )))) Авто планируете ежедневно круглогодично закатывать и выкатывать?

Неееет, это так, для души как говорится…

Ну тогда строгайте и ровняйте, как в доме, для авто это не нужно.

Ну и я так думаю, визуально чтоб смотрелась более-менее и хватит

Сырые доски ровнять — смысла нет. Да и укладывать на постоянку тоже — сырую доску от гниения не защитишь.
Прикрутить как есть на пол.
Я бы оставил зазоры 5мм для вентиляции. Если лето будет сухое — в конце августа посмотрел бы насколько доски высохли и тогда уже перестелил бы с заморочками по выравниванию.

Я хочу сделать плотно, оставить вент-зазор по периметру и потом да, к концу лета, наверняка перекручивать. Так как они всё равно ссохнутся

Перебирай что более менее были одинаково, и стругай пази с верху, так на террасах делаем

если доски сырые, то пол года можно не ровнять, их все равно скрючит

Я себе доской покрыл. Лаги и доски снизу и по торцам мазал отработкой. Верх — неомидом. Был опыт в старом гараже снятия деревянного пола и замены на бетонный. Ноги в валенках мерзли. В новом гараже однозначно решил делать деревянный. Не жалею

Что за неомид? Я высмотрел в инете что отработку с солярой 1к6 разбавляют, глубже проникает. У вас как пол себя чувствует после обработки?

Это антисептик для древесины. В гараже можно без него, развести битум или битумную мастику в керосине или солярке и жирно мазать доски пока не пропитаются. Тогда точно не сгниют.
Если же вода стоит, то надо с ней бороться а не доски пропитывать имхо

Нет, воды нет. Она уходит

Это антисептик для древесины. В гараже можно без него, развести битум или битумную мастику в керосине или солярке и жирно мазать доски пока не пропитаются. Тогда точно не сгниют.
Если же вода стоит, то надо с ней бороться а не доски пропитывать имхо

Цвет пола красивый

Любой антисептик вымывается водой и только битум пропитывает.
Красота пола быстро исчезнет от грязи с шин, масла и царапания досок шипами.

Воды вообще не должно быть в гараже, она даже приходить не должна, только если это не гараж для временных ремонтных работ а не хранения.
Если там тачку поковырять и пива потить то и плевать на воду. Если хранить постоянно, то такое категорически не подходит

Самый простой вариант это перебрать все доски по толщине. Начинать с более толстых, а под те которые потоньше ложить подкладки.

Так же считаю. Либо чередовать их и потом одну доску подстругивать относительно двух соседних…

Гаражи у нас типовые строила одна фирма и потом продали. Стоят на озере(гидрономыв) погреб, яму не построишь грунтовые рядом. Нынче кто оставлял как есть спустя 8 лет начали проваливатся( сгнили) лаги 50 торцом доска 20. Сосед который поверх фанеру бросил сгнил первый.Я обрабатывал лаги и доски снизу праймером и маломальскую гидроизоляцию делал( на землю стелил пленку) Вскрыл летом все живое хотя грибок присутствовал. Доски тоже прикручивал на саморезы черные, хрен открутились( зализались шляпы) пришлось выдирать внагляк. Для самоуспокоения добавил лаги(брус 100×100) и доски положил не прибивая не прикручивая. Так что красить однозначно и гвозди.

Чёрные саморезы для сухого помещения, иначе ржавеют, а тут надо брать с покрытием — жёлтые и нет проблем.
А вот доски, помимо что пропитали, надо в начале и конце гаража сделать щель или решеточку, чтоб воздух гулял — вентиляция, чтоб не прели и не гнили, на землю нужно два слоя чего либо, клеёнки или рубероид или линолеум старый, чтоб точка росы была там между слоями а дерево не гнило.

Это дорого и нет смысла

Чёрные саморезы для сухого помещения, иначе ржавеют, а тут надо брать с покрытием — жёлтые и нет проблем.
А вот доски, помимо что пропитали, надо в начале и конце гаража сделать щель или решеточку, чтоб воздух гулял — вентиляция, чтоб не прели и не гнили, на землю нужно два слоя чего либо, клеёнки или рубероид или линолеум старый, чтоб точка росы была там между слоями а дерево не гнило.

Они(саморезы) не заржавели. А закисли так в дереве за 8 лет что шурик(шуруповерт) открутил только процентов 20 остальное шляпы зализал или сломал((( биты были норм. Доску предварительно сверлил, лагу нет.

доски которые толще там где лага. рубанком по перёк строганул и всё

Думаю да, уже по выстеленному полу пройтись рубанком, да болгаркой с черепашкой.

Тоже несколько досок были немного винтом, да и толщина чутка разная 2-3мм. Сначала крепил одну сторону(к одной лаге), затем ногой прижимал доску, и крепил к лагам по той стороне доски, которая поднялась, как бы постепенно идти к поднятому углу, и потом вторую сторону уже спокойно. А выравнивал лепестковым кругом, по мне, даже лучше чем рубанком.

Саморезы могут обломаться и будет веселье. Лучше тогда гвоздями и заглубить их. Можно сверлом изначально потай сделать. Но как высохнут будут щели между досками.

Я оцинкованные купил 4,5×70, не калёные (чёрные). Думаю да, предварительное сверление с зенковкой и пойдёт

Тогда крутить в потай, а летом как просохнет, протянуть еще и рубанком сгладить.

Согласен! Посоветовали подкладки делать… наверное из какого-нибудь мягкого пластика толщиной 1-2мм. сделаю, а уж совсем ровно подстрагаю к лету

Я оцинкованные купил 4,5×70, не калёные (чёрные). Думаю да, предварительное сверление с зенковкой и пойдёт

Шурупы это зло) я тоже 8 лет назад закрутил вместо гвоздей, нынче хрен открутились все зализались( пришлось в нагляк выдирать. Теперь положил доски не прекручивая и не прибивая) они уже вылежались.

Положить доски. Покрыть грунтом.
Сверху самый толстый лист фанеры.
Покрыть грунтом.

Доска в гараже это моветон. Только бетон!
… ни сваркой, ни болгаркой не поработать.

А там и не будет много сварки, для этого есть гараж на даче, там бетон)))) да и тратиться не хочу на хороший пол.

Доска в гараже это моветон. Только бетон!
… ни сваркой, ни болгаркой не поработать.

Это уазики вечно варят. Обычные машины просто паркуются, а хозяева пивко пьют и доски отлично регулируют влажность, а в бетонном гараже тачка постоянно в инее и отпотевает, даже если зимой не ездит. Кроме того температура хоть и ненамного но выше уличной.
От болгарки дереву ничего не будет, для сварки можно иметь ведро с водой либо углекислотный огнетушитель

Что, Вы, за уши притягиваете аргументы 🙂
… если машину зимой хранить в гараже, то доски за два сезона тупо сгниют! Шипами каждый день на них заезжать и никакая краска или покрытие не спасут.
Доска в Кургане стоит 6 000 руб. куб., бетон товарный с доставкой 3500 руб. Если взять в аренду бетономешалку, то куб обойдется в два раза дешевле. Т.е. бетон по цене, то, же, что и доска, если не дешевле получится.
Доска в гараже это колхоз 🙂

Колхоз это нищебродская стяжка на полу и бетонные стены. Когда нет денег на доски 🙄
У нас доска до 12 тыр доходит.
И тем не менее я пристрелял к стенам лаги, обил досками, пол тоже

У меня доски на полу не сгнили за 12 лет, что я делаю не так? Вопрос пропитаны они или нет, у меня пропитаны и нифига им не стало даже в нашем сраном климате.
Сейчас машина зимой не ездит, но жигуль 12 лет ездил каждый день и нифига полу не стало.
Изначально надо осушать место, делать стяжку, ее гидроизоляцией, битум и поверх доски. И все будет зашибись.
На бетонном полу даже ноги мерзнут, монтаж кабеля с перфоратором, гвоздь в стену не забить, полки к бетону крепить.
Нафиг надо такое счастье.
Исчо раз, если пропитать доски керосином с битумом, им пофиг будет на шипы, так как они пропитаны на всю глубину.
Основное это отсутствие протечек снизу и сверху

Источник