Как сделать дровяной примус
Дровяной примус
Большинству из нас приходилось готовить еду на костре, и многие знают, что это не так уж просто. Во первых, нужно иметь или изготовить минимальное костровое оборудование. Опытные походники используют тросики с подвеской, складные жаровни и пр. Чаще же, выехавшие «на природу» люди вырезают пару рогатин и бросают между ними перекладину. Рогатины обязательно должны быть из живого дерева (чтобы не сгорели), что наносит ущерб окружающей среде. Можно сделать очаг из камней, но тут нужны некоторые знания, некоторое породы при нагреве трескаются и даже «взрываются». Костровое оборудование должно быть удобным, надёжным иначе вместо горячего супа в миске можно получить серьёзный ожог, опрокинув котелок с кипятком себе или окружающим на ноги. Пища, которая готовится на костре, требует к себе постоянного внимания, очень непросто манипулировать с поварешкой в дыму, регулировать интенсивность горения дров.
А между тем несложно изготовить простейшее приспособление, которое значительно облегчает приготовление пищи в походных условиях.
Эта простенькая штука мало известна даже в среде туристов, охотников, геологов, людей, которые проводят в «поле» немало времени. Называется – ДРОВЯНОЙ ПРИМУС. Пригодится он и начинающим дачникам, у которых нет необходимого снаряжения.
В качестве заготовки используем чурбак сухого дерева. Лучше, если это будет сосновый или еловый сухостой.
Раскалываем его на две части. Середину немного выбираем топором так, чтобы при сложении половинок, получился сквозной канал. Чем больше Вы его сделаете, тем быстрее сгорит заготовка, пэтому особо увлекаться не стоит.
Теперь складываем половинки вместе и стягиваем проволокой. Лучше стальной, но подойдет и из цветного металла. Для того, чтобы проволока лучше обжимала, закручивать ее нужно не в одном месте, а в 3-х, 4-х местах.
Устанавливаем надежно чурбак на пару веточек, дощечек, камушки, так, чтобы снизу обеспечить приток воздуха. Еще лучше прокопать неглубокую канавку и установить сверху нашу конструкцию. Воздух должен поступать в сделанный нами канал.
Примус готов. Осталось его разжечь. Для этого можно использовать щепу, которую мы вырубили из середины чурбака. Добавьте к этому легковоспламеняющийся материал – бересту, сухие веточки ели или сосны. Закладываем растопку в канал и поджигаем. Аккуратно подкладываем тонкие веточки и щепки, до тех пор, пока не начнут гореть стенки канала. Ура! Примус заработал. Можно готовить пищу. Ставя на примус сковородку и котелок помните о том, что дым должен выходить. Поэтому канал дном посуды не закрываем, а размещаем на подложенных веточках или щепках. Можно сделать и более «продвинутую» конструкцию, вырубив в верхней части чурбака пересекающиеся в центре канавки. Получится своеобразная конфорка.
Такой дровяной примус может непрерывно гореть несколько часов. По окончании приготовления пищи, его легко погасить, поставив плотно на землю и закрыв выход дыма сверху той же сковородкой. Через некоторое время огонь погаснет.
Конструкция примуса понятна из размещённых фотографий. Снимки сделаны в августе 2006 года, в Хибинах, на Кольском полуострове.
Дровяной примус
Большинству из нас приходилось готовить еду на костре, и многие знают, что это не так уж просто. Во первых, нужно иметь или изготовить минимальное костровое оборудование. Опытные походники используют тросики с подвеской, складные жаровни и пр. Чаще же, выехавшие «на природу» люди вырезают пару рогатин и бросают между ними перекладину. Рогатины обязательно должны быть из живого дерева (чтобы не сгорели), что наносит ущерб окружающей среде. Можно сделать очаг из камней, но тут нужны некоторые знания, некоторое породы при нагреве трескаются и даже «взрываются». Костровое оборудование должно быть удобным, надёжным иначе вместо горячего супа в миске можно получить серьёзный ожог, опрокинув котелок с кипятком себе или окружающим на ноги. Пища, которая готовится на костре, требует к себе постоянного внимания, очень непросто манипулировать с поварешкой в дыму, регулировать интенсивность горения дров.
А между тем несложно изготовить простейшее приспособление, которое значительно облегчает приготовление пищи в походных условиях.
Эта простенькая штука малоизвестна даже в среде туристов, охотников, геологов, людей, которые проводят в «поле» немало времени. Называется – ДРОВЯНОЙ ПРИМУС. Пригодится он и начинающим дачникам, у которых нет необходимого снаряжения.
В качестве заготовки используем чурбак сухого дерева. Лучше, если это будет сосновый или еловый сухостой.
Раскалываем его на две части. Середину немного выбираем топором так, чтобы при сложении половинок, получился сквозной канал. Чем больше Вы его сделаете, тем быстрее сгорит заготовка, пэтому особо увлекаться не стоит.
Теперь складываем половинки вместе и стягиваем проволокой. Лучше стальной, но подойдет и из цветного металла. Для того, чтобы проволока лучше обжимала, закручивать ее нужно не в одном месте, а в 3-х, 4-х местах.
Устанавливаем надежно чурбак на пару веточек, дощечек, камушки, так, чтобы снизу обеспечить приток воздуха. Еще лучше прокопать неглубокую канавку и установить сверху нашу конструкцию. Воздух должен поступать в сделанный нами канал.
Примус готов. Осталось его разжечь. Для этого можно использовать щепу, которую мы вырубили из середины чурбака. Добавьте к этому легковоспламеняющийся материал – бересту, сухие веточки ели или сосны. Закладываем растопку в канал и поджигаем. Аккуратно подкладываем тонкие веточки и щепки, до тех пор, пока не начнут гореть стенки канала. Ура! Примус заработал. Можно готовить пищу. Ставя на примус сковородку и котелок помните о том, что дым должен выходить. Поэтому канал дном посуды не закрываем, а размещаем на подложенных веточках или щепках. Можно сделать и более «продвинутую» конструкцию, вырубив в верхней части чурбака пересекающиеся в центре канавки. Получится своеобразная комфорка.
Такой дровяной примус может непрерывно гореть несколько часов. По окончании приготовления пищи, его легко погасить, поставив плотно на землю и закрыв выход дыма сверху той же сковородкой. Через некоторе время огонь погаснет.
Костер 80-го уровня: как сделать дровяной примус в лесу
Если ты так и не научился разжигать костры, торопиться исправлять ошибку молодости не стоит. Благодаря тому, что на свете есть мы, у тебя появился уникальный шанс перепрыгнуть целую ступень эволюции в готовке на огне!
© Предоставлено: MAXIM Wooden primus
В начале было слово
На смену привычным кострам приходят деревянные примусы, полюбившиеся бывалым охотникам и рыбакам. Романтический вечер возле этой штуковины проведешь вряд ли, а вот сварить суп, пожарить рыбу или вскипятить чай с использованием примуса — прекрасный способ продемонстрировать окружающим свою находчивость.
Так что, когда соберешься в очередной раз заблудиться в лесу, не забудь пригласить компанию. Да, и желательно прихватить котелок, топор, спички и проволоку. Без них ты едва ли прослывешь героем на всю округу.
Сам себе дровосек
Отыщи сосновый или еловый сухостой — для примуса эта древесина сгодится лучше всего. Если, несмотря на все твои уговоры, друзья решили зайти в лиственный лес, сойдет и любое другое дерево. Главное, чтобы оно было сухим — и изнутри, и снаружи.
Сруби нашу елочку (сосну, березу, пихту) под самый корешок и выруби из поваленного гиганта увесистый чурбак. Эстеты могут снять с него кору и раскрасить, но лучше сразу приступить к изготовлению примуса.
Легким движением руки расколи чурбак на две-три части и сделай в середине каждой из них сквозной канал. Запомни: чем он шире, тем быстрее прогорит твой будущий примус.
Теперь восстанови целостность чурбака, плотно обжав примус проволокой, скрученной в нескольких местах, — это обеспечит надежность конструкции.
Там, где будет примус заложен, вырой канавку или положи несколько крупных камней, которые приподнимут его над землей, обеспечив непрерывное поступление кислорода.
На верх примуса также стоит положить веточек или камней, чтобы посуда не перекрывала шахту: дым и огонь должны обязательно выходить наружу, а иначе пропадет тяга.
© Предоставлено: MAXIM Wooden primus
Зажигай
Разжигаем примус снизу — там, где ты вырыл ямку или подложил камней. В этом тебе помогут береста, щепки или веточки поваленного тобой сухостоя. Неспешно (тут главное — не переборщить) подкладываем в огонь веточки до тех пор, пока внутренние стенки примуса не начнут гореть.
Загорелись? Отлично, можешь с видом победителя начинать варить мясо добытого мамонта. Подобная конструкция способна непрерывно гореть несколько часов, поэтому у тебя даже останется время вскипятить чай.
Тоже горит
Если ты забыл дома проволоку, а вместо топора зачем-то взял бензопилу или ножовку — не отчаивайся. Просто одолжи у духов леса немного бензина и действуй.
Возьми бревно и сделай в нем четыре (или восемь, если его размер позволяет) пропилов в две трети его длины.
В центр капни бензина, вслед ему брось спичку — и гори оно желтым пламенем!
Получившаяся конструкция прогорит быстрее, чем примус, но выглядеть будет гораздо эффектнее.
«ДРОВЯНОЙ ПРИМУС»
Цепные пилы с бензиновыми или электрическими двигателями есть сегодня в каждом, наверное, сельском доме. Да и у большинства владельцев дачных участков такие инструменты найдутся. Они используются для заготовки дров, в строительстве, в уходе за садом. Также активно эксплуатируют бензопилы самодеятельные туристы. В первую очередь их любят автомобилисты-джиперы, у которых и топливо всегда с собой, и вопрос веса дополнительного снаряжения не так важен, как для «пешеходников», лыжников или водников, передвигающихся на «своих двоих». Пилы помогают расчистить заваленную или заросшую дорогу в лесу, подготовить дрова для костра. Особую актуальность они приобретают во время зимних походов в условиях низких температур и короткого светового дня, позволяя существенно сэкономить время и снизить трудоемкость работ по организации бивуака. Однако, как ни странно, многие даже опытные путешественники (а уж тем более сельские жители и дачники), до сих пор не знают, что с помощью бензопилы можно сделать весьма полезное «приспособление», называемое «дровяным примусом».
Он пригодится, чтобы приготовить пищу, обеспечит теплом и выступит в качестве «прибора освещения». Но если вы предпочитаете летний отдых, то вам подойдет бар и клуб в Адлере, а наша разработка понадобится не только во время зимнего уикенда на природе, но и, например, при однодневном посещении «фазенды» с целью межсезонной инспекции, когда газ и электричество там отключены, как правило, а вскипятить чая хочется.
СКАНДИНАВСКИЕ КОРНИ
На самом деле, «дровяной примус» не имеет никакого отношения к бензиновым или керосиновым горелкам, давшее ему имя. По сути это костер, но необычный, а состоящий всего из… одного полена. Точнее, из одного чурбана, отрезанного в лесу бензопилой от ствола достаточно толстого сухого дерева или ненужного бревна, валявшегося «за баней», и частично распиленного с одного конца вдоль на несколько частей. К слову, такой костер еще называют «свечой»: шведской, финской, даже иногда индейской. Последнее определение к нему не очень вяжется, на мой взгляд, – ну откуда у индейцев бензопилы? А вот связь со скандинавскими лесорубами прослеживается вполне логичная. Всегда невозмутимые и несколько флегматичные, они вряд ли будут напрягаться собиранием веточек и щепочек, чтобы затем сложить из них скаутские «шалашик» или «колодец». У настоящих мужиков все должно быть без суеты и просто, как «раз, два, три»: отрезал, распилил, зажег. Идеальный костер для ленивых!
Кстати, обратите внимание, во многих магазинах при АЗС на больших трассах можно сегодня встретить подобные «свечки», выпущенные в продажу предприимчивыми бизнесменами. Запаянные в полиэтилен чурбачки продаются по 150 – 250 руб. за штуку (!) и… не имеют ничего общего с оригиналом. Нет, сгореть-то они, конечно, сгорят, но костер получится «бестолковым» и слишком дорогим – не попадитесь на приманку!
ЛАБОРАТОРИЯ ПОД ЕЛКОЙ
Подходящее для опытов бревно мы обнаружили практически сразу, как только свернули с опушки. Похоже, лесники еще летом чистили лес, валили сухостой, да так и не удосужились его вывезти. Около 300 мм в диаметре – то, что нужно. Отпиливаем несколько полуметровых чурбаков, закидываем их в багажник и везем на место лагеря. А по пути обсуждаем, из скольких все-таки частей должен состоять «правильный примус»? К единому мнению не пришли, поэтому решили провести полноценный и «почти научный» эксперимент: одну заготовку распилить на четыре, а другие на шесть и восемь секторов, сделав соответственно два, три и четыре вертикальных пропила. Небольшими отличиями в диаметрах (в пределах 10-20 мм) можно пренебречь, тем более что с рулеткой в лес никто никогда не пойдет, а потому результаты можно считать достаточно объективными.
Пилить с торца незакрепленное полено в одиночку сначала показалось не очень удобно, но быстро приноровились, придерживая его ногой. Нужно только постоянно соблюдать предельную осторожность. Пилить лучше так: сначала заглубляем в дерево ближнюю к себе часть шины, а затем, потянув пилу наверх, пропиливаем дальний край. Потом поворачиваем бревно и все повторяем нужное количество раз. С острой цепью на каждый распил уходит не более минуты.
Для бытовых нужд вполне хватит столбика диаметром 250-300 мм 
Высота заготовки должна быть равна примерно двум ее диаметрам. Но более 600 мм делать ее не имеет смысла – «свечка» разрушится 
Непропиленное основание снизу должно быть не менее 100 – 150 мм 
Наши подопытные образцы, распиленные на четыре, шесть и восемь частей
Для розжига мы использовали обычную парафиносодержащую «мангальную» жидкость, купленную на автозаправке. Подумали, что чистоту опыта такой способ не нарушит – мы же не в экстремальной ситуации, чтобы добывать огонь от солнца или трением. Заранее подготовились, да и если бы забыли, то в канистре есть топливо для бензопилы и при необходимости им тоже можно было воспользоваться. Или взять немного бензина из бака автомобиля. Солярка еще лучше – гореть будет дольше. Брызгаем и ждем полторы минуты, чтобы жидкость смочила древесину и немного впиталась в нее, а затем подносим факел, свернутый из газеты. Процесс пошел! Засекаем время и ведем наблюдение.
Многощелевые «примусы» разгорелись первыми. У того, что с четырьмя пропилами (восемь секторов), пламя уже выбивается и сверху, и с боков. А состоящий из четырех частей (с двумя пропилами), еще только выходит на режим. Точнее, он тоже работает, но очень экономно, не «разбрасывая» огонь по сторонам, а концентрируя его внутри себя. Его мощь целенаправленно поступает по четырем каналам к верхнему срезу. Действительно, работает словно конфорка примуса или газовой плиты. Параллельно начинаем еще один опыт: ставим на этот костер котелок с тестовым литром воды. Наполнили его еще час назад, а пока пилили бревна и настраивали фотосъемку – там уже наполовину лед…
Ждать чая пришлось ровно десять минут, то есть примерно столько же, как и на обычной газовой горелке. Хороший показатель! При этом важно, что четыре сектора могут уверенно держать на себе посуду для готовки еще долгое время без опасности, что суп или макароны с тушенкой окажутся перевернутыми на земле.
Победителем же к финишу пришел неторопливый и экономичный костер из бревна, распиленного на четыре части. Время его горения составило 1,5 часа, что позволило не только вскипятить воду для чая, но и приготовить полноценный ужин, а затем еще и посидеть возле огня, погреться.
ИТОГИ ТЕСТА
Конечно, полученные нами показатели не количественные, а исключительно качественные. В других погодных условиях (слабый или сильный ветер, снег, дождь), и с другими исходными данными (порода дерева, степень его влажности, диаметр и длина) они могут разниться в ту или иную сторону. Тут важнее общие принципы. Чем суше дерево, тем меньше можно делать пропилов и наоборот. Хотите, чтобы было ярко, горячо, быстро, но недолго – пилите на восемь частей. Нужно равномерное и спокойное пламя для приготовления пищи – на четыре. На шесть частей – универсальный вариант. И обязательно нужно учитывать ветер: чем лучше тяга, тем жарче пламя.
Оптимальной можно считать высоту полена от 400 до 600 мм, она примерно должна равняться двум-трем диаметрам ствола. Если будет выше, то неравномерно прогорающие части (особенно в середине по высоте) быстро вывалятся и «свечка» погаснет или разрушится. Не до конца пропиленное основание снизу должно быть не менее 100 – 150 мм. Эта «ножка» позволяет при необходимости легко перенести костер на другое место (почти как настоящий примус), а также разжечь его, поставив в любую лужу или буквально воткнув в сугроб. Это еще одно важное и полезное качество, позволяющее рекомендовать такие «примусы» именно для зимы, когда обычные костры по мере прогорания опускаются вниз, растапливая снег и размораживая почву, в результате чего вокруг возникает грязная слякоть.
А вот и победитель теста – он горел 1,5 часа!
Надеюсь, что результаты наших нехитрых «исследований» заинтересуют читателей журнала и позволят взглянуть на бензопилу не только как на утилитарный строительный или хозяйственный инструмент, но и как на помощника во время отдыха.
И О БЕЗОПАСНОСТИ
О правилах противопожарной безопасности упоминать, пожалуй. банально: каждый здравомыслящий человек, разводя огонь в лесу или на участке, об этом и так знает. А вот о том, что бензопила требует уважительного к себе отношения, напомнить стоит. Во-первых, прежде чем взять ее в руки – изучите инструкцию. Странно, конечно, но многие об этом забывают, а потом жалеют. Во-вторых, используйте средства защиты. Лучше, если брюки, куртки и перчатки будут из специального материала, в котором при опасной ситуации зубья цепи «вязнут» и мотор глохнет – такую одежду выпускают все серьезные производители пильной техники. Также желателен шлем с забралом и шумоизолирующие наушники. О них вообще редко кто думает, и совершенно напрасно. Наши уши воспринимают звуки только до 70 Дб, а все что выше, сливается в монотонный шум, вредный для здоровья. Человек, работающий бензопилой. подвергается воздействию в 110 – 130 Дб – вряд ли вы хотите оглохнуть в расцвете сил… В-третьих, запуск пилы должен выполняться только одним из двух приемов: когда она на земле и зафиксирована ногой, либо уперта в колени. Ни в коем случае нельзя «заводить» пилу, как это делают некоторые «крутые парни», удерживая шнур одной рукой и «бросая» другую с пилой вниз – такой прием чрезвычайно опасен! И последнее, самое важное, наверное: никогда не пытайтесь пилить снизу верхней четвертью конца шины – чревато отскоком пилы в лицо!