Как сделать дудки для ресивера
Сообщества › Кулибин Club › Блог › ПНЕВМОСИГНАЛ
Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.
Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.
По существу.
Из чего состоит пневмосистема для дудок:
Основные элементы :
1. Компрессор
2. Электромагнитный клапан (соленоид)
3. Обратный клапан
4. Реле давления
5. Ресивер
6. Пневмосигнал(ы) (дудки)
Дополнительные элементы:
1. Пневмосоединители
2. Фитинги
3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)
По желанию:
1. Выносной манометр (в кабину)
2. Контрольная лампа (в кабину)
3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.
Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.
1. Компрессор.
Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.
2. Электромагнитный клапан.
Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.
3. Обратный клапан.
Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.
4. Реле давления (датчик давления).
Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного.
Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).
5. Ресивер.
Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar.
Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат. У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.
Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.
1.2. Пневмосоединители и фитинги.
Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек.
В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.
Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.д.
Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.
Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру).
Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.
Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.
Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.
Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов.
Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.
1. Выносной манометр в салон.
В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.
2. Контрольная лампа.
Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает.
Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.
3. Байонет или быстросъем.
Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь.
Может я сильный перестраховщик?
Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.
А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.
Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано.
Ну от руки по-быстрому это выглядит так
Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто.
Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.
На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.
Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном.
С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке.
Внизу мы видим клапан для слива конденсата.
Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки.
Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр.
Далее монтируем электрику.
Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т.е. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты.
Подключение сделал по след-му принципу:
Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель.
Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т.е. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.
Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.
Ну что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.
Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень.
Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.
Лада 2110 На Пневме › Бортжурнал › Дудки для ресивера
Сделал дудки для ресивера.
Лада 2110 2004, 150 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Лада 2110, 2006
Лада 2110, 2005
Лада 2110, 2005
Лада 2110, 2006
Комментарии 26
Труба нержавейка? Какая толщина стенки интересно?
Да труба нержавейка.толщина около 3мм.
А случайно фотки болванки которую забивал нету?
Ясно. ну всё равно спасибо за описание, а то я думал, что так труба будет рваться. Буду пробовать вальцевать)
пробуй.ничего сложного.главное хорошо разогреть трубу.
Наконец то нашел чертеж )))) я уж думал с ума сойду с этим ресивером ))
можешь мене прислать тоже чертеж? Плиз
Наконец то нашел чертеж )))) я уж думал с ума сойду с этим ресивером ))
а можно поподробнее) как так сделал?
Взял трубу нужного диаметра.отрезал по длине сколько нужно, затем один конец нагрел и забил в него конусной формы балванку.и так несколько раз пока не добился нужного результата.после все отполировал.
понял) спасибо за информацию, все гениальное просто, очень четко получилось, прям не отличить от тех что в ресиверах покупных идут)
Работы не много, мы с братом за 2 часа все сделали.и не переплачивали как другие.
я же тоже хочу сам сварить) полез в поиск и на твою статейку напоролся) согласен много денег на ветер при покупке
Поищи в интернете должны быть чертежи ресивера Passik.мы по ним делали, правда объем слегка увеличили.
😀 как раз и хотел сделать вид как у пассика, и хромом потом тоже покрыть, только круглый именно) ну в смысле из трубы)
Сделай из нержавейки).но по мне так квадратный лучше и по объему выигрывает.
из нержавейки слишком шикарно 😀 а там посмотрю как дела пойдут) так то да выигрывает, но не будет ли в углах лишних завихрений?)
я на столько не углублялся, но знаю результат есть и это без онлайн прошивки.
о кстати, ты в прошивках хорошо разбираешься? можно ведь сделать чтоб от кнопки были полжения «эконом» и «спорт») а то я слышал что это уже устарело, щас онлайн все штампуют, а разве нельзя онлайн откатать и сделать такую кнопку?
Лада 112 Купе канарейка ку-ку ё##а! › Бортжурнал › Самопальный турбо ресивер 16кл.
Здарова тюнеры, и не тюнеры тоже привет!)
Короче мучали меня муки выбора ресивера. Скитался по инэтам с недельку, думал, гадал.
Что же ёпамать взять то?
Современная индустрия гараж тюнинга предлагает на сегодняшний день целую кучу не внятного фуфлометина.
Хочешь литой из китая, хочешь сварной из гаража, ну и т.д
Нормальный спортсменский рес стоит от чирибоса, что явно не вписывалось в концепцию бомж-турбо.
Грешным делом даже в сторону 128го смотрел. А чо? Нормальный такой китайский 128й из переплавленных алюминиевых ложек можно урвать за 5-6 рублей с новья! Ну крутяк же?
Но тут сук мнения разделяются, одни орут ты чо наркаман он верховой, другие верещат да всё нормалек!
Ну короче там еще сапун перевари, к гадалке сходи, отмел этот варик в общем!
Сижу приунываю, листаю дрова всякие.Ну да насмотрелся всякого типа такого:
Ну и думаю а чё я хуже не сварю чтоль? Чё я за сварку просто так на макаронах месяц сидел?
Вопрос остро встал в дудках, без них куда я поеду? А взять где?! Опять великая паутина помогла
Загуглил в яндексе че потребуется, и прикупил:
Яндекс сказал вали в тазомаркет, покупай кучу ремкомплектов глушителя.
Честно сказать я даж не знал что такое продается на тазы)))))
Но слава яйцам и тут выход нашелся!
Далее при помощи газовой горелки, и микро кувалдометра, чутка дорабатываем эти наши хрени, а именно раскрываем вальцовку! Вставив в 51 трубу как в оправку.
С газом идет на ура! Первую конечно долго делал, ссал что металл дрыснет, но потом как по маслу!
Ну и получаем такие вот поделки
Кстати перед этими действами не много подкрепился теорией, если кратко то она гласила:
Делай круглый и всё огонь. Дно плоское иначе тлен. Дудки вровень, потому что круглое. Острый угол в ресе- грязь.
За эталон взял свой прошлый ресивер от команды хохол гараж, который сколько то там секунд на квотере ехал, не дураки короче делали, и как раз под все критерии подходит!
Взял три метра 76й трубы, и отпилякал себе 38 сантиметров:
Встал вопрос плоского дна. Из чего же сделать? В гараже нихрена нет, хоть у соседа с двери отпиливай, или протвиня в столовой варуй…
Сижу короче, грущу, сигаретку закурил.И тут на глаза попадается проходная труба от дымохода!
Диаметр у неё был 115мм, и толщина как раз 1.5мм. У обычных дымосралов то 0.5, а те что через стену они потолще!
Короче заболгарил я его вдоль, ногами потоптался, и получил лист нержавейки нужной мне длины и толщиты)))
Дырки долго и нудно выпиливал дрелью, не особо красиво конечно, но под сварочными швами не видно)))
Потом полыснул вдоль по 76й трубе, чутка её разжал в тисках. Правда фокус как с дымоходом не прокатил, диаметр маленький, очень херово шло твоюмать. Подогнал дно, изготовил заднюю крышку из того же листа и газовой горелки, и сварил
Далее задачей стало, из чего же запилить конус(его еще пуасон называют)
Точнее даже не из чего, а как?
Пришлось вспомнить что когда-то давно у меня было 5 по инженерке, вооружился картоном и циркулем, далее перенес на металл
Настало время фланца. Все по той же картонно-сверлильной технологии проделал дыру, запилил напильником ручным
Затем поотпилил не нужное, для облегчения, и приварил на законное место!
И вот что вышло в итоге:
Ну вот и всё 🙂 Получилось конечно не завод, кое-где чутка кривовато, но под пивас для первого раза сойдет!
Трубки под вакуум и тормоза приварю после опрессовки ресивера!
Всем лучи поноса добра, нефти, и евроассоциэйшен!