Как сделать двухподвес мягче
Как настраивать ваш трейловый двухподвес под конкретную задачу
Предположим, что вы являетесь гордым владельцем двухподвесного велосипеда для АМ и трейла. Это универсальный велосипед, что помимо хороших черт несет в себе еще и плохие. С каждой из узкоспециальных задач, будь то спуски, памп или веломарафоны такой велосипед будет справляться хуже чем специально для этого заточенный.
Итак, нашей задачей будет приспособить велосипед для каждой конкретной активности, не совершая фундаментальных апгрейдов. То-есть, оставляя ту же раму, подвеску и колеса.
В этой статье попробуем рассмотреть различные варианты настроек и изменения мелких комплектующих для разных потребностей в катании.
Для бреветов и веломарафонов
Поставьте более длинный вынос, наклоненный вниз, что еще больше сместит ваш вес вперед, тем самым улучшит условия для педалирования.
Ваш велосипед готов к сотне-другой километров
Для пампа
Здесь принципы те же самые, что и для педаляжа. Велосипед должен быть максимально накатистым и максимально жестким. Заблокируйте подвеску и поставьте легкие накатистые покрышки.
Отличие заключается в том, что вам не нужно смещать центр тяжести вперед. На пампе вам нужно обеспечить маневренность велосипеда и его легкое выдергивание. Для этого поставьте на ваш велосипед как можно более короткий вынос и руль с подъемом.
Пампового хардтейла у вас все равно не выйдет, конечно, однако будет гораздо приятнее ехать, когда велосипед не будет поглощать подвеской половину затраченных сил.
Для стандартынх кросс-кантри трасс и АМ трейлов
Вам подойдет стандартная конфигурация вашего велосипеда, потому что это и есть по сути то универсальное катания для которого велосипед и предназначен. Однако, выигрывать гонки с серьезными соперниками у вас не выйдет, имейте в виду.
Сюда же можно включиь гладкие байкпарковые трассы с прыжками. Хороший накат ваш лучший друг. Однако полуслик и марафонские покрышки ставить уже не стоит. Накачайте посильнее свои обычные.
И задумайтесь об установке короткого выноса руля.
Для сложных каменных трасс с большим уклоном
Во-первых, нужно взять покрышки посолиднее. Если на трассе много острых камней, то можно даже двухслойные, чтоб не затыкать порезы в покрышке после каждого спуска. Но главное, чтоб покрышка была широкой с большими зацепами и мягким компаундом.
Накачайте небольшое давление, чтоб покрышка не отпрыгивала от земли, но не перестарайтесь, а то ее может и сорвать.
Вот несколько советов для вас.
Добавьте компрессии, если она у вас есть. Лучше пусть велосипед будет немного жестче работать, чем работать в пробой на каждом камне.
Настройте подвеску так, чтоб сэг вилки был меньше сэга амортизатора. Это даст вам более заваленную назад посадку, что немного улучшит ощущения, например, при атаках каменных секций. Но вилка, конечно, будет бить в руки несколько сильнее и катание будет утомительнее.
Резюме
В общем, вы можете приспособить ваш АМ подвес под любую МТБ активность без особых затрат. Но имейте в виду, что специализированному велосипеду он все-таки будет проигрывать, как ни старайтесь.
Как сделать велосипед-ригид немного более комфортным
Владельцы велосипедов с жесткими вилками иногда жалуются на то, что езда по дорогам наших городов больше напоминает мазохизм, нежели удовольствие от катания.
Я попробую дать несколько рекомендаций, позволяющих сделать такой велик чуть более комфортным, хотя использование жесткой вилки всегда будет компромиссом.
Основная причина, почему велосипед отбивает руки и заднее место — это неправильное распределение веса ездока между рулем и седлом.
Следите за посадкой
Чем более вертикально вы сидите, тем сильнее удары от дороги воздействуют на кости таза и позвоночник, и наоборот, когда вы слишком наклонены вперед, то руки воспринимают все неровности, передающиеся от асфальта через руль, что быстро приводит к онемению и боли в кистях.
Если вы сидите слишком вертикально, то нужно попробовать опустить руль и поставить более длинный вынос, чтобы растянуть посадку и равномерно распределить вес тела.
В случае слишком низкой посадки (когда тело опирается всем весом на руль), нужно руль поднимать, а вынос, возможно, ставить более короткий. Высота руля определяется экспериментально, в этом идеально помогает в от такой регулируемый вынос .
Вообще, я писал о том, как поднять или опустить руль на современном велосипеде, прочитайте, если не знаете, с какой стороны подойти. Иногда простая регулировка посадки уже делает езду гораздо более комфортной (при условии, что размер рамы велосипеда вам подходит).
Как ни удивительно, самая сбалансированная посадка на шоссейнике, при хвате руля «на ручках». Велосипедист в этом случае комфортно сидит на седле, согнув корпус в пояснице и положив кисти рук на руль, при этом не опираясь на него всем весом.
Эта позиция является хорошим естественным амортизатором, так как все части тела в равновесии, и как бы лишь поддерживают друг друга. Я не знаю, как объяснить это чувство, но для меня было открытием, когда я сел на шоссер, и почувствовал себя гораздо комфортнее на раздолбанной дороге, чем на более «мягком» гибриде.
Для тех, кто не знает, что такое ригид — это велосипед, у которого нет никакой амортизации. Если есть амортизатор спереди, то это — хардтейл, если амортизация и спереди, и сзади, то такой байк называется двухподвесом.
Смягчающие элементы не помешают
Идем дальше. Если посадка более-менее нормально распределяет ваш вес, то можно и нужно смягчить руль. Если у вас прямой руль (горный велосипед, гибрид), то купите мягкие неопреновые грипсы. Как вариант — пробковые эргономические грипсы, они хорошо поглощают вибрации.
На шоссейный руль надо намотать более толстую и мягкую обмотку, иногда даже наматывают в два слоя, мелкие вибрации гасятся практически полностью, да и большие выбоины не так отбивают руки.
Нужна правильная вилка
Жесткие вилки на велосипеде тоже амортизируют, но в очень маленькой амплитуде. При этом, чем дальше вынесена ось переднего колеса от воображаемой линии, проходящей через рулевую трубу, тем лучше поглощаются неровности дороги. Соответственно, гнутые жесткие вилки справляются с «амортизацией» гораздо лучше, чем прямые.
Кроме этого, важен материал, из которого сделана вилка — хуже всего абсорбирует вибрации алюминий, сталь и карбон делают это значительно лучше. Говорят, что самый мягкий — это титан, но лично я никогда не ездил на титановых компонентах.
Переходите на карбон
Дорогое, но эффективное мероприятие — замена всех алюминиевых «палок» велосипеда на карбоновые. Карбоновые руль, вынос и подседельный штырь сильно меняют ощущения от езды на велосипеде, особенно это касается мелких вибраций, которые так достают на алюминиевых компонентах.
В принципе, если один раз потратить деньги на карбоновые палки, то можно просто забирать их на новый велосипед (а старый продавать со стоковыми), и тогда их стоимость разобьется на много лет, и это не будет казаться слишком большой тратой.
Так как в данной заметке не идет речи о замене велосипеда, то я не даю совета купить карбоновую раму, ограничившись только палками. 🙂
Мягкие покрышки
Владельцам шоссейников тут ничего не посоветуешь — мягкая резина им не положена, а вот тем, кто катает по городу на гибридах или mtb повезло больше.
Если дороги в вашем городе делают езду на ригиде слишком неприятной, то ставьте широкую резину с мягкими стенками, например — Scwalbe Big Apple , абсолютно беспроигрышный вариант.
Во-первых, она довольно прилично катит, а во-вторых, проглатывает не только мелкие неровности, но и трещины и выбоины, даже будучи накачана на 4-5 атм. Моя пятая точка страдает на складном велосипеде от жесткости Schwalbe Kojak, так что думаю заменить их на Яблоки.
Резина действительно очень важный фактор, и в некоторых случаях может стать самым эффективным решением.
Крайние меры
Самая крайняя мера для владельца велосипеда с жесткой вилкой — это перейти на хардтейл. 🙂 Шучу, я думаю, что те, кто катает на ригидах, знают, зачем им это надо, и не собираются переходить на амортизаторы.
Но в качестве последнего средства для обеспечения покоя филейных частей тела, могу порекомендовать амортизируемый подседел. Самое главное — ни в коем случае не покупайте подседел с телескопической конструкцией (трубка в трубке).
Такой девайс будет долбить обратным ходом пружины прямо в позвоночный столб, что весьма вредно, к тому же, ресурса такого подседела надолго не хватит.
Самый лучший вариант — подседельный штырь с параллелограммной конструкцией, такие выпускают фирмы Suntour и Cane Creek. Вот, взгляните, по какой амплитуде ходит этот подседел:
Вниз и чуть назад, что позволяет возвращать пятую точку наверх не рывком, а мягко и плавно.
Можно еще использовать пружинные седла, тот же Brooks, но как мне кажется, идея с амо-подседелом гораздо более здравая.
Ну, вот, в целом, и всё — думаю, я перечислил все способы, которые позволяют немного увеличить комфорт велосипеда на городских дорогах.
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.
Читать также:
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Мне на шоссере понравилось намотать на руль ленту в два слоя. Держаться стало вроде как комфортнее, мелкие вибрации стали поменьше ( у меня как раз люминиевая вилка ).
Виктор, а подседелы UCE не лучше ли будут параллелограмных? Я вот присматриваюсь.
Наверное, раз упомянуты обмотки и грипсы, то и велоперчатки туда же?
Поправьте ссылку на регулировку руля.
Титан хорош! Испытано на себе.
А я загорелся идеей поставить на свой МТБ с 26ми колесами ригидную карбоновую вилку. Отчасти это продиктовано существенным снижением веса байка, потом идут простота и надежность, что немаловажно в дальней дороге, да и езжу в основном по асфальту и твердому грунту, и вилка почти всегда заблокирована и тем более требует переодического обслуживания.
Один мой товарищ велосипедист, поставил на старенький гибрид вместо имитатора аммовилки, недорогую ригидную карбовилку и очень доволен снижением веса и лучшим накатом, правда пришлось вперед ставить кантиливерные тормоза, вилка под них рассчитана.
Спасибо за статью.
Ссылка на «Как поднять или опустить руль на современном велосипеде» битая.
Ну у меня тоже есть пара советов. 🙂 На шоссере нужно ездить по хорошей дороге. На неровностях нужно поднимать задницу с седла и амортизировать на ногах. За руль тоже не нужно хвататься как за последнюю надежду. Если вы собрались ставить на ригид амо-подседел, то вы выбрали себе не тот вид велосипеда. Любую резину можно накачать как каменную и сдуть до пластилиновой. Если вы внимательно посмотрите, Эштон на шоссере прыгает на сдутых колёсах. Также любое яблоко можно набить до полной дубовости. Более широкая резина дубеет при меньшем давлении. На 5-ти атмосферах шоссерная резина будет пластилиновой, а яблоко уже будет реально дубовым. Ну и всякие обмотки/грипсы фактически не гасят никаких вибраций, так как это уже делают мягкие ткани вашей кисти. Ну разве что ваши грипсы мягче ваших же ладошек.
«Жесткие вилки на велосипеде тоже амортизируют, но в очень маленькой амплитуде. При этом, чем дальше вынесена ось переднего колеса от воображаемой линии, проходящей через рулевую трубу, тем лучше поглощаются неровности дороги. Соответственно, гнутые жесткие вилки справляются с «амортизацией» гораздо лучше, чем прямые.»
ты забыл про выбег колеса? даже если ноги у вилки прямые, дропауты всё равно вынесены вперёд. и выбег будет одинаковый
Совершенно согласен 100% на счет мягкой, тонкостенной резины. Даже накачанная 5.1 из 5.5 возможных атмосфер, при залезании на поребрики или преходы покрытия с острой кромкой, чувствуется как отыгрывает резина и вместо «бджь» получается «поу» 😀 Но у тонкостенной резины есть нюанс: если повреждено колесо и возможности починить нет (отвалился сосок к примеру) — не вздумайте катить велик на пустой покрышке.
Ярослав, Дмтрий, спасибо, битую ссылку поправил.
Александр, подседелы UCE.. что-то не припомню, что это.
Сергей С, гнутая вилка лучше флексует, так что разница есть.
Давным-давно, когда я еще «страдал» от жесткости первого ригидного велосипеда, — просто потому, что еще ничего не понимал, — пробовал ездить с подседельным штырем параллелограммной конструкции. Примерно на две недели хватило. Ощущения настолько неприятные, как будто под тобой нет прочной опоры, что по мне так лучше ездить на голом жестком штыре без седла.
Сейчас проблем нет Мне кажется, что мой стальной недошоссер мягче и адекватнее, чем инфантильные говномесы с мотоциклетными вилками и прочими пружинками. По крайней мере, в те редкие случаи, когда я выезжаю на МТБ (вилка воздушная, Marzocchi), руки очень устают от непрерывно «работающей» вилки. Да и просто неприятно, когда велосипед все время качается. Блокировка вилки тоже не дает нужного эффекта. И вообще дорогу нужно ощущать всеми клетками тела, слиться с ней. Это ощущение дарят только жесткие велосипеды.
Thole, полностью согласен — привычка великое дело, мне тоже шоссер кажется очень комфортным. 🙂
«А амо-подседельный штырь не будет «есть» энергию педалирования, как двухподвес?»
К сожалению, будет. 🙁 Я поэтому и написал, что это «крайние меры».
А амо-подседельный штырь не будет «есть» энергию педалирования, как двухподвес? Думаю уже о таком штыре. Только на мой посадочный размер их нету. Только если брать более тонкий через переходник.
«Виктор, а подседелы UCE не лучше ли будут параллелограмных? »
Я понял, о чем ты. Это подседелы ICE, только они не амортизируемые, а с изменяемой высотой.
Это нужно для тех, кто катает смешанные дисциплины, например All mountain — по ровняку и в горку нужна рабочая высота седла, а когда едешь вниз, заниженная. Подседелы такого типа позволяют менять высоту дистанционно, с руля.
Так что это совсем другая тема.
Какие конкретно мягкие неопреновые грипсы можете посоветовать?
Сергей, очень хороши Ritchie WCS.
Вот что скажу. Сам езжу на ригиде — и ездить буду. Причём вместо всех перечисленных советов (при всём к тебе, Виктор, уважении) дам один-единственный: привставайте на неровностях! И машине, и вам это пойдёт только на пользу.
Что же до руля — не знаю. Подметил, что чем больше езжу, тем меньше на него опираюсь. Не бросаю руль, конечно, контролирую — но и не налегаю.
У моего велика как раз вилка гнутая, всё правильно 🙂
Я понимаю, как можно себя защитить от вибраций, используя все вышеописанные меры для ригида. Но мне и велик ужасно жалко — как вижу, что в парке эти «забойные лешки и понтошлёпы» вытворяют, мороз по коже при мысли о том, что было бы, если б я постоянно прыгал, на одних великах бы разорился 😀 Для колдобин всё-таки нужен либо двухподвес, либо ездить надо медленно и вдумчиво 🙂
Ну и, конечно же, от себя напомню, что железно не развалится. Стальной двухподвес за «недорого» — при наличии прямых рук, скажем, для вилки вместо резины можно найти более хороший демпфер, перебрав кучу материала, в задний амортизатор поставить более качественные детали и не париться 🙂
Тоже езжу на ригиде. Поэтому прочитал статью с интересом. Ну прям в 10-ку. Сделал вывод о том, что правильная посадка, пружинный Brooks и мягкие шины вполне достаточные меры чтобы ездить на таком типе велосипеда комфортно. Причем Brooks тоже можно исключить. 🙂
Езжу на МТБ со стальной рамой и Брукс B17. Иногда такое ощущение, что из седла выкидывает — настолько сильно пружинит. Это рама так влияет или седло? Если седло, то не понятно, зачем пружинные бруксы.
Странно, не ощущал такого. Может быть, кожа седла плохо натянута?
У меня на руле поролонове грипсы, отлично смягчают удары, цена вопроса — 100 руб за комплект. Недостаток — болтаются, крутятся и слетают, если намокнут. За пять лет эксплуатации такое было лишь однажды, когда пришлось три часа ехать под проливным дождем. Примерно раз в 2-3 месяца кожное сало с ладоней пропитывает грипсу насквозь (езжу без перчаток), и она начинает легко вращаться на руле и сползать. Тогда я снимаю грипсу, протираю руль под грипсой и грипсу внутри ацетоном, и она снова плотно и туго садится руль. На удивление, за 5 лет и 14000 км поролон не претерпел никаких изменений — нигде не потерся, не раскрошился, не затвердел, краска не выгорела, выглядит, как будто вчера поставил. Купил случайно на базарном велоразвале попробовать, понравилось, всем рекомендую.
Привет всем из Хабаровска!( солнце встаёт где-то здесь…)
Имею в стойле Mongoose-350 — гибрид с апгрейдом на резине 28*1,75 китайской марки CST classic Zeppelin/клон швальбовского яблока//Cама резина на четверть тяжелее оригинала и почти в половину дешевле,но накат чудный. Этот вел работает турингом и ждёт дальнейшего апгрейда по линии вилки. По городу мотаюсь с апреля на кастоме циклокроссовой геометрии под колёса 29″. Вилка шоссерного типа карбон,рама люминь,подседел карбон,седло ноунейм с перетяжкой натуркожей и достаточно пружинистым остовом.Резина WTB nano 29*2,1
В покатушках в компании по сложнопересечённой горно-лесистой,местами заболоченной местности с вкраплениями шоссе,вел показал себя прекрасно,не уступал КК и двухподвесам по гОвнам,а про шоссейные участки молчу даже…Хотя на асфальте хреново разгоняется больше 50 км//час-резина не пускает,но с полусликами на 29″ у нас пока туго.В городе бодюры глотает до 15 см без проблем,что выше-выдёргиваю переднее колесо-лёгкая вилка не напрягает это делать. Мелочь на афальте и твёрдом грунте глотает как эластомерка с ходом 63 мм(та что на гибриде).Сам по себе баллон 29*2,1 с высотой 5 см-уже хороший амморт,плюс карбон. Кроме того,вынос в 110 мм работает как защемлённая балка(см.курс теоретической механики).Первые дни,конечно,было чуть непривычно после аммовилки,но организм вспомнил езду на «Старт-шосссе» тридцатилетней давности и возрадовался,в конце концов 🙂
Получился почти универсальный велосипед. Конечно,DH или AM не покатаешь,но на «Хаммерах» формулу-1 не катают.Равно,и наоборот…В западных источниках таких зверей относят к виду «монстеркроссов» или «гравийных» байков.Кстати,по гравию на ремонтируемой «федералке» М-60 шёл отлично,булыжники с кулак преодолевает ровно и спокойно.Пробуйте-не пожалеете.Руль от шоссера,обвес КК деоровский 26/38/48 на 11-34
недавно продал свой хардтейл средней руки и купил Specialized tricross с карбовилкой. вилка была залочена 90% времени, поэтому решил проблему радикально, дискомфорта не заметил, привык за пару дней, поначалу боялся съезжать в крутые балки.
до хардтейла ездил на «крокодиле», захотелось мягкости, но в итоге сейчас вернулся на ригид 🙂
Виктор, по поводу «подседелов UCE» — я перепутал букву, на самом деле «USE». Они бывают и амортизируемые, например, Sumo XCR Carbon. При этом по ценнику они весьма дорогие, от 142$ на CRC, хотя по конструкции телескопические.
Я ориентировался на эту фразу из статьи про подседелы на velowiki.org:
«Покупка велосипеда с таким [телескопическим] подседельником не рекомендуется. Исключением служат лишь очень дорогие модели от фирмы USE.»
Мне кажется что на шоссейном большая скорость и угол атаки создают благоприятные условия для планирования ездока. Поэтому и создается ощущение комфортной езды. Часть массы тела как бы весит в воздухе, а оставшаяся меньшая часть соответственно меньше причиняет неудобств.
Жесткая вилка это то что ты видишь своими глазами, а мягкая вилка это фотография. Вроде все одинаково да нет, нету самого главного это обратной связи. Наверно это скучно когда X=Xo+Vxt.