Как сделать двухрежимную прошивку

Лада 2113 Чёрная Буря › Бортжурнал › Создание двухрежимной прошивки на блоке Январь 7.2

В предыдущей записи Спортивная прошивка j7es, j7esa я немного рассказал про эту замечательную прошивку. Рассказал про её плюсы, минусов я не нашёл, работает отлично. В этой записи я поделюсь с вами как сделать двухрежимную прошивку на базе прошивки j7es версии 17.7, j7esa 0.4.2 для электронного блока Январь 7.2.

Данная функция «двухрежимка» стала доступна в прошивках j7es версии 17.7 и j7esa версии 0.4.2. Теперь можно заливать в блок прошивку состоящую из двух прошивок. Размер сдвоенной прошивки составляет 128кб. Две прошивки по 64кб встают рядом. Переключение прошивок можно делать прямо на езде. Например у нас две прошивки, одна экономичная, для спокойной езды, а вторая агрессивная, динамичная для быстрого езды. Я скажу вам, это прикольно, особенно если вы любите погонять иной раз. Ну а так, если по существу, то это всё равно баловство. Можно спокойно экономично ездить на агрессивной прошивке, нужно просто уметь держать себя в ногах.

А теперь самое интересное. Чтобы наши прошивки переключались, нужно на панель вывести кнопку, которой будем переключать. Я купил кнопочку «обогрев заднего стекла» и на стандартное место вывел его. Нужно немного подружиться с паяльником или найти того человека, который бы припаял проводок на 57й контакт нашего блока. Для этого разбираем блок полностью (там будет заклёпка на плате, я её откусил, чтобы достать плату), чтобы доступ к плате был со всех сторон. Берём в руки тестер и прозваниваем 57й контакт. Припаять надо к плате! Находим 57й контакт (ножку на разъёме, куда вставляется коса), находим контакт на плате. Прозваниваем… Если прозвонился, берём провод и припаиваем его к плате. Если не прозванивается, значит просто промахиваетесь. Собираем блок. В блоке есть две дырочки сбоку, выводим провод через дырочку. Эх, фотки не сделал как я блок разобрал. Далее этот провод припаиваем на кнопочку. Припаиваем второй провод к кнопке и прикручиваем его к массе автомобиля. Провод, который идёт от блока на кнопку, я сделал через клемму, потому как паял блок дома. Ах да, на кнопочке 5 контактов. Тестером прозваниваем, ищем два контакта, которые отвечают за размыкание/замыкание. Индикацией кнопки я не стал пока заниматься, поскорее захотел посмотреть, как будет переключаться прошивка.

Можно и другим способом склеивать прошивки, но технологии разные. Например хотим склеить две прошивки на базе стоковой, то нам нужны платные программы. Если хотим склеить две разные прошивки, например стоковую или спортивную j7esa, то нам нужно дорабатывать блок. В этом способе нам надо лишь перейти полностью на спортивную прошивку j7es/j7esa и настроить её под ваши нужды и припаять один проводок.

Ладно, всем удачи на дорогах! Не гоняйте пожалуйста, щас уже холодно. Делайте двухрежимные прошивки, удивляйте своих знакомых)

Источник

Сообщества › DRIVE2 Балаково (Саратовская область) › Форум › Миф про двухрежимные прошивки.

Работая диагностом, часто сталкивался с желающими поиметь двухрежимные прошивки, но делать следующее безобразие мне не позволяла вера, поэтому приходилось клиентам разжевывать матчасть и порой отказываться от легких денег.
Вот нашел хорошую статейку.

Двухрежимные прошивки. Эконом+динамик.
Данное понятие пришло к нам из каменного века чип-тюнинга автомобилей. В этом каменном веке (а зачастую и сейчас) многие диагносты имели достаточно примерное представление о процессах происходящих в двигателе, а именно о качественном регулировании состава смеси, режимной области, и формулах связи наполнения воздухом с положением дроссельной заслонки. Первые попытки сделать динамичные прошивки из штатных обычно сводились к тупому увеличению топливоподачи в абсолютно всех режимах работы двигателя, даже в тех где такое увеличение не требовалось. А так же тупому задиранию УОЗ везде до звона. При этом не оценивались составы смесей — поскольку оборудования для такой оценки просто не было, либо оно было слишком примитивным и медленным (альфаметры на штатных ДК и газоанализаторы), топливо лилось на глаз, и результат оценивался по динамике машины (ощущений от 5-й точки). Естественно полученная таким образом прошивка удивляла своим слоновьим расходом, и ездить на ней в обычном стиле не представлялось возможным. Выход тогда был найден простой, ее «склеивали» с стандартной прошивкой и ставили переключатель позволявший водителю выбирать стиль езды «эконом-динамик», появилось великое множество программ-модификаторов. Естественно полученное в результате таких действий поделие не экономичностью не динамичностью в реальности не обладало.
Не сложно догадаться, одна и та же прошивка может одновременно являться самой экономичной и самой динамичной для одного и того же двигателя — и все, что для этого нужно: На режимах, где обеспечивается движение по трассе с малыми нагрузками (0-30% открытия дросселя) выставить экономичные составы смеси, на режимах где происходит разгон автомобиля и от него требуется максимальная динамика (60-100% открытия дросселя) — выставить мощностные составы. В зоне 30-60% происходит плавный переход от одних составов к другим. Естественно разработчики системы управления предусмотрели такие механизмы, но они задали их не положением дросселя а цикловым наполнением. Следовательно задача выставления составов для стандартной прошивки сводится еще и к пересчету положения дросселя в цикловое наполнение для каждой режимной точки. После установки составов прошивку необходимо настроить (обеспечить соответствие реальных составов заданным).
C появлением программного обеспечения позволяющего автоматически оптимально выставлять составы смеси по зонам режимов а также производить их настройку создание нормальных прошивок перестало представлять какую либо проблему для грамотных настройщиков, и необходимость в двухрежимных прошивках практически полностью отпала (исключая случаи применения газового топлива и систем впрыска закиси азота — где объективно необходимо изменять некоторые калибровки системы управления при переключении газ-бензин или включении закиси). В настоящий момент двухрежимная прошивка на бензиновом двигателе не оборудованном ГБО(закисью) является ни чем иным, как признаком глубокого непрофессионализма человека который занимается чип тюнингом!

Источник

Daewoo Lanos SE › Бортжурнал › Чип-тюнинг, Двухрежимная прошивка ГБО-Бенз от BamperDima v 4.5+(мануал по установке)

1)Сначала отключаем «-» минусовую клемму АКБ.

2)Откручиваем, и вынимаем для удобства, переднее пассажирское сиденье.

3)Далее нам нужно получить доступ к ЭБУ снимаем декоративные накладки с порога и боковины кузова.

Они же только уже снятые

4) Поднимаем коврик и находим то что нам нужно, колодку октан-корректора.

5)Теперь нам необходимо подключить к разъему октан-корректора, реле, которое будет управлять переключением карт газ-бензин.

6)Далее протянем провод в моторный отсек к газовому редуктору, и подключим его на «+» на редукторе ГБО
(У меня редуктор Томасетто + верхний синий провод).Для протяжки хорошо использовать проволоку.
Если ГБО-2 то цепляем длинный провод на «+» на кнопку включения ГАЗ.

Подсоединил к редуктору.

7)Реле подсоединили, и теперь наконец-то дошла очередь до самого чипа.Снимаем с фиксаторов сам блок ЭБУ, колодки отсоединять необязательно.

Откручиваем по бокам два винта torx звездочки.

Снимаем крышку и видим наш любимый BLUE чип, на месте) в данном случае Чип DELCO ZXJN 6087.

Нажимаем на защелки по бокам чипа и вытаскиваем его на свет божий)).На его место ставим Наш Добротный BumperChip.
ВАЖНО: Новый чип устанавливаем надписями в ту же сторону, как и надписи на наклейке на самом блоке ЭБУ.

8)Накидываем клемму «-» на АКБ. Включаем зажигание, ждем пока сработает бензонасос, выключаем зажигание, ждем 1 минуту. Снова включаем зажигание, можно заводить.))
9)Чиповка Успешно Завершена, собираем весь салон в обратной последовательности.

Источник

Лада 21099 Nasty Girl › Бортжурнал › Очередная перепайка блока для 2 режимной прошивки

Эта запись будет снова о блоке Январь 7.2!
Все же поражаюсь на сколько он удобный и гибкий в плане настройки. Особенно если есть соответствующий софт к нему!

Речь пойдет о двухрежимной прошивке. Наш январь это поддерживает.

На самом деле я противник двурежимных прошивок, если машина ездит на одном топливе, и не установлено ГБО. Те, кто говорит что первая прошивка — спорт, вторая — эконом, честно, никак не могу понять зачем? Если в настройках блока можно очень детально настроить желаемую смесь и углы опережения зажигания в нужном диапазоне нажатия дросселя. Понаблюдать за собой, на каких оборотах стараемся ехать экономно, и на этих режимах беднить смесь к примеру до 15.6. А при нажатии дросселя более 80% — переходить в мощностной режим 12.6. Примерно как показано ниже:

Так что я считаю, что и одну прошивку можно очень гибко отстроить, правда придется тщательно наблюдать за своими предпочтениями и грамотно это перенести в калибровки.

Но все же есть моменты, когда 2 режимная прошивка все-таки желательна: это инжекторные автомобили с установленным ГБО 2 поколения, как у меня! Т.е. регулировку газа мы делаем механическим путем на слух с отверткой в руках! 😉 Евро2 — это по сутки ГБО подходит больше для карбюраторных авто, но в целях экономии мы научились лепить и на инжектор.
Это поколение газа совершенно не требует наличия целого перечня датчиков, которые присутствуют на инжекторе:
— лямбда зонд: мы регулируем давление и количество смеси самостоятельно на самом редукторе
— датчик фаз: подача газа во впуск происходит методом эжекции
— датчик массового расхода воздуха: опять же повторюсь, что количество газа мы регулируем вручную и считать количество воздуха в этом случае просто бесполезно.

Вот в данном случае и можно создать 2 режимную прошивку, где в первой прошивке все необходимые датчики будут задействованы, а в «газовой» прошивке — отключим все, что не нужно! Тем самым мы увеличим быстродействие блока управления!
И опять же нам поможет уже уважаемая многими прошивка j7es.

Еще немного корректировок и прошивка будет готова! Я в газовой прошивке сделал на 3 градуса раньше УОЗ и понизил обороты ХХ, на газу ХХ более спокойный чем на бензине.
Но прежде чем создавать 2 режимную прошивку, необходимо разобраться с принципом работы нашего блока

Январь 7.2 поддерживает использование 2 режимных прошивок. Очень подробно описано на чиптюнере. Кратко отмечу, что переход от 1 прошивки к 2 осуществляется замыканием на массу пина №57. Но газовое оборудование управляется плюсом. И чтобы при включении ГБО мозг переходил на газовую прошивку можно либо установить доп реле для инвертирования сигнала, или доработать наш Январик!
Я выбрал второй путь, перепаять всего 1 резистор:

После перепайки резистора, у нас управление переключением прошивки будет управляться плюсом! 57 контакт нашего Января подключаем к газовому электроклапану.

Теперь блок подготовлен для работы с ГБО напрямую! В дальнейшем я покажу как склеить две прошивки в одну, но двухрежимную!

Надеюсь кому-то это будет интересным и полезным!
Всем удачи!

Источник

Slavik792 › Блог › Прошиваем Январь 7.2 (и всё что с ним связано)

Сегодня пойдет речь о ЭБУ январь 7.2, всеми нами любимый и надежный эбу.
Тема изжевана тысячу раз, но всё же может кому то будет интересно!

Январь 7.2 — функциональный аналог блока Bosch M7.9.7, «параллельная» (или альтернативная, кому как нравится) с М7.9.7 отечественная разработка фирмы «Итэлма». Январь 7.2 внешне похож на M7.9.7 — собран в аналогичном корпусе и с таким же разъемом, его можно без всяких переделок использовать на проводке Bosch M7.9.7 с использованием того же набора датчиков и исполнительных механизмов.
В ЭБУ используется процесcор Siemens Infenion C-509 (такой же, как в ЭБУ Январь 5, VS). ПО блока является дальнейшим развитием ПО Январь 5, с улучшениями и дополнениями (хотя это вопрос спорный) — например, реализован алгоритм «anti-jerk», дословно «противотолчковая» функция, призванная обеспечить плавность при трогании и переключениях передач.
ЭБУ выпускается фирмами «Итэлма» (хххх-1411020-82 (32), прошивка начинается на букву «I», например, I203EK34) и «Автэл» (хххх-1411020-81 (31), прошивка начинается на букву «А», например, A203EK34). И блоки и прошивки этих блоков полностью взаимозаменяемые.
ЭБУ серий 31 (32) и 81 (82) совместимы аппаратно сверху вниз, то есть прошивки для 8-кл. будут работать в ЭБУ 16-кл., а наоборот — нет, т.к в 8-кл блоке «не хватает» ключей зажигания. Добавив 2 ключа и 2 резистора можно «превратить» 8-кл. блок в 16 кл. Рекомендуемые транзисторы: BTS2140-1B Infineon / IRGS14C40L IRF / ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor / STGB10NB37LZ STM / NGB8202NT4 ON Semiconductor.

Для «классики» разработан ЭБУ 21067-1411020-11 (12) под комплектацию без датчика детонации, с ДМРВ «Сименс-VDO». Такая модификация устанавливается на двигатели объемом 1,6 литра. И, как водится, в блоке не установлены элементы канала детонации. На фото, представленном ниже видны «недостающие» элементы. Таким образом, применить такой ЭБУ на переднем приводе нельзя (хотя вообще, конечно, можно, но без канала ДД, с тщательно настроенным зажиганием), а наоборот, естественно, можно.

Первое ПО на 1,5 литровые двигатели — 203EK34 и 203EL35 попило много крови у владельцев авто с таким ПО. На этих модификациях постоянно возникал «протрой» при переключении передач. ВАЗ выпустил версию 203EL36 без этого дефекта и распорядился не привлекая внимания перешивать ЭБУ на сервисных станциях технического обслуживания…
Для данного типа ЭБУ реализовано полное программное отключение ДК и регулировка содержания СО в отработанных газах, то есть, перевод на нормы токсичности Россия-83.
ЭБУ «Январь 7.2» производимый для установки на а/м «Калина» являются аппаратной «мутацией» и несовместимы с «переднеприводными». Отличия незначительны — в канале управления клапаном адсорбера и бензонасоса, но они не дают использовать ПО от модификаций 2111/21114, то есть «калиновские» ЭБУ можно использовать только с соответствующим «родным» ПО или ПО на его основе.
__________________________________________________________________________

Типовые параметры для данного эбу для диагностики:

Диагностику делаем программой OpenDiagFree 1.3.9

Теперь прошиваем на примере ваз 2110
I205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2
Как читали выше что I что А между собой Взаимозаменяемы!

Этап1.
Нам потребуется:
1. К-лайн Адаптер (для примера МастерКит или Ромокабель, любой другой)
2. АКБ, или БП (12V)
3. Программа (в моем случае winfe_1.13)
4. Авторская(или стоковая) прошивка. в моем случае i205LR54_v7.3.bin

5. Блок снять для удобства работы на столе.
PS НЕ ЗАБЫВАЕМ: Снимаем клемму массы с аккумулятора, а лишь Затем разъем с ЭБУ

Ищем где находиться ваш блок(в ваз 2110-12 он находиться в центральной консоли за лючками, около правой ноги водителя, и левой пассажира)

Схема подключения к блоку:

Для подключения можно приобрести такой разьем

Либо сделать провода самостоятельно.(из проводов и клемм, не забываем ставить кнопку на подачу питания по схеме 13 контакт!)

ЭТАП 2.
Теперь когда всё подготовили
Переходим к программе winfe_1.13
(программа работает как из по Win ХР так и из под Win 7)
Открываем программу
Выбираем Январь 7.2
Выставляем Порт(Щелкаем и выбираем тот на котором Адаптер)
Выставляем скорость 57600

Все подключено, настроено, программа открыта, врубаем питание на 13 контакт, ждем секунд 30 должна появиться надпись «Связь с ЭБУ», если не появилось выключаем питание сек на 5-10 и включаем опять. Если не появляется, проверяем правильность подключения!

Как связь появилась щелкаем на кнопку «Программирование ЭБУ» и выбираем свою Декриптованную прошивку в формате «bin» весить она должна 64 кбайта! Если же она весит меньше(или программа её не понимает), значит надо Декриптовать программой «Enigma»

Заходим щелкаем Распаковать прошивку, выбираем свою криптованную, Енигма её Декриптует! Далее опять выбираем нашу декриптованную прошивку и ждем когда она зальется. ЕЕПРОМ не трогаем. Отключаем, идем ставим.

После репрограммированния блока сброс контроллера с очисткой памяти самообучения (инициализацией) ОБЯЗАТЕЛЕН!

Этап 3.
Далее если надо удалить иммо

Есть несколько путей.
a. Скаченный нами ЕЕПРОМ в HEX редакторе отредактировать на FF
b. Залить Чистый ЕЕПРОМ
Качаем ищем свой чистый EEPROM

Нажимаем запись ЕЕПРОМ…выбираем наш еепром(чистый, или редактированный)…
Залилось, отключаем несем в авто. Иммо убито.
Иногда еще требуется отрезать провод иммо. Чтобы не прописался заново.

ВНИМАНИЕ! Если после ЭТАПА 2 авто заблокировал ИММО(ссать кипятком пока еще рано!))), произведите ЭТАП 3.
Если всё таки требуется иммобилайзер. Переобучите ИММО.

Переобучение ИММО
Красный — и рабочий ключ потребуется
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• 3 писка + 2 писка.
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
•Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД! (Внимание! Обязательно дождаться Сигнала)
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.

Двухрежимная прошивка для ЭБУ Январь-7.2 предназначена для чип-тюнинга автомобилей с ЭБУ типа Январь-7.2, оснащенных системой газобаллонного оборудования (ГБО) третьего и четвертого поколений (GBO-3 и GBO-4)

• поддержка регулировки СО с диагностического оборудования в версии GBO-3
• в версии GBО-3 при работе на бутане отключен бензонасос и форсунки, правлен УОЗ во всех режимах работы, в обоих наборах отключены ДК, адсорбер и диагностика пропусков воспламенения.
• в версии GBO-4 при работе на бутане правлен УОЗ во всех режимах и отключена диагностика пропусков воспламенения.

• Для загрузки прошивок в ЭБУ Январь-7.2 необходимо использовать загрузчик CombiLoader производства (SMS ), ChipLoader 1.95, ChipLoader 1.96 производства (CHIPSOFT) или любой другой позволяющий работать с FLASH AM29F200B

Два режима в ЭБУ Январь-7.2

Переключение на использование второго набора калибровок производится подачей +12 вольт на 57-й контакт разъема ЭБУ непосредственно с управляющего провода «газового» клапана системы ГБО.

Для грамотного переключения рекомендуется доработать ЭБУ, переставив резистор как на представленной фотографии:

Итог: На этом история, прошивка, иммо, обучение, двухрежимки и всё что с ним связано подходит к концу!

Полезно:
Доработка блока из 8v в 16v
Также данные блоки откатывают онлайн на инженерном блоке, и заливают в блок 7.2

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Инфа была собрана со всего Интернета(в том числе и Драйв2, ЧипТюнер) для удобства штатного пользователя!
(перечислить всех авторов просто нереально, некоторые материалы, фотоматериалы были также взяты с DRIVE2 и Интернета. Да простят меня люди за то что взял их фотоматериалы!)
Спасибо за внимание!
И Помните:
Всё что вы делаете — вы делаете на свой страх и риск

Источник