Как сделать дырку в катализаторе
Dimka7171 › Блог › Как правильно удалить катализатор
Роль катализатора в работе автомобильного двигателя одна из ведущих. Он выполняет в общей системе ряд полезных функций:
1) Препятствует загрязнению экологии;
2) Снижает уровень шума выхлопных механизмов.
Есть у этого «борца за чистый воздух» и свои недостатки. Кат отличается подавлением n-ного числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор рождает многочисленные шумы и дребезжания при работе мотора.
Некоторые «тертые» автолюбители рекомендуют убрать катализатор из автомобиля. В результате очень быстро станут заметны перемены в плане расхода топлива – экономия просто налицо. Все знают, что забитый кат «жрет» много топливной смеси. Убирать данную составляющую из своего автомобиля или нет – каждый владелец решает для себя самостоятельно. Данная статья – не руководство к действию, а просто рассуждения на тему.
Плюсы и минусы катализатора
Катализатор может выйти из строя по ряду причин:
Некачественный бензин;
Неисправное зажигание.
Именно проблемы с автомобильной динамкой или возросшим расходом топлива должны стимулировать автовладельца к мероприятиям по замене «очистителя» выхлопных газов. При нормальных условиях эксплуатации кат имеет «запас прочности» от 50 до 150-ти тысяч км пробега. Показатель, честно сказать, достаточно солидный.
Возможно, если убрать причину засорения катализатора, он не станет «есть» лишнее топливо. Регулировка системы зажигания, например, может стать мерой спасения денежных средств. Бензин рекомендуется приобретать в проверенных местах, у внушающих доверие поставщиков. Качественное масло – незаменимый атрибут человека, который заботится о своем автомобиле. Заменить катализатор каждый водитель может самостоятельно, не обязательно для этого посещать дорогой сервис.
Плюсом в пользу варианта убрать кат из машины может стать тот факт, что отыскать комплектующую бывает довольно сложно. Особенно, если марка авто – дорогая и редкая. Да и стоимость новой запчасти может ударить по карману.
Катализатор может негативно воздействовать на автомобильную динамику и по причине чисто механического повреждения. Внутри кат имеет керамическое покрытие. Если выхлопная труба ударилась о что-либо твердое, эта керамика вдребезги разлетается. При появлении характерных шумов при движении авто можно делать выбор: заменить или удалить катализатор из своего «железного коня».
Владелецы авто сталкиваются со следующей симптоматикой:
1) Добавление газа при движении вызывало неприятное дребезжание из-под днища;
2) Занижение оборотов, особенно на холостом ходу;
3) Наличие прогоревшей гофры.
Существует три способа решения данной проблемы:
1) Покупка готового модуля катализатора;
2) Выбить кат как вышедшую из строя запчасть;
3) Замена забитого катализатора на стронгер (пламегаситель).
Любой из способов обладает достоинствами и недостатками. Установить рабочий кат – небюджетно.
Выбить катализирующий модуль – тоже вариант. Катализатор при этом может быть заменен металлической вставкой. Недостаток – лампочка Check engine и другие проблемы — впоследствии может ухудшиться работа системы глушения, туда станет попадать горячий выхлоп. Кроме того, машина будет передвигаться с характерным звуком. Преимуществом того, что убран кат, является дешевизна способа.
Заменить катализатор на стронгер обладает рядом недостатков: выявление ошибок при проверке, CheckEngine. Достоинства тоже есть: вариант бюджетный и как бонус – потенциальный рост моторной приемистости.
Некоторые автовладельцы склоняются к третьему способу и меняют кат на стронгер. Ведь выбить катализатор – слишком просто, можно попробовать сначала немного перехитрить систему.
Подмена катализатора стронгером
Вариант ремонта не дорог и последствия не так уж плачевны. В любом случае при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена прогоревшей гофры. Многие мастера, когда монтируют стронгер, ставят проставку под 2-й лямбда-зонд для устранения ошибок диагностирования.
Манипуляция по снятию ката, замене гофры и врезке на освободившееся место стронгера – поистине искусство хирурга. Поэтому, если владелец машины не уверен в своих силах, дело лучше доверить профессионалам автосервиса.
Стоимость работ не велика: сама замена – 15 долларов, цена новой гофры – 20 долларов, стронгер может достаться даром после сдачи старого катализатора в утиль (платина ценится на рынке вторичного сырья). Сдать кат можно за 35 долларов, что равноценно стоимости стронгера.
Проблемы возможны с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запасной части нарезается из ката и вваривается в стронгер. После этого на посадочное место «сажают» лямбду. По поводу проставки, которая якобы ликвидирует горение Check engine, специалисты сервисом однозначно заявляют – устройство не спасет от появления ошибки, поэтому и усилия тратить – бессмысленно.
Оба датчика кислорода, установленные на входе в катализатор и на его выходе, работают по принципу большой разницы в показаниях. Проставка, конечно же, может воздействовать на вторую лямбду, но обмануть бортовой компьютер – вряд ли.
Все, перечисленные выше манипуляции закончены, катализатор выбит и заменен стронгером. Тестирование автомобиля показывает отсутствие горения лампочки Check engine. Но ориентироваться на первое впечатление – рановато. Ведь борткомпьютер должен проанализировать работоспособность всех систем, а для этого нужно какое-то время. Убранный и забитый кат сразу же изменяет функционирование двигателя в лучшую сторону.
Через несколько дней злополучная лампочка все же загорелась. Устранить дефект легко, имея даже незначительные знания в радиофизике.
Убираем сообщение CheckEngine
Водить автомобиль, где выбит катализатор и горит лампочка Check engine, как-то стремно. Проблему можно решить, если иметь представление о работе бортового компьютера. Все теоретические основы можно посмотреть в Интернете, ресурсов по данной тематике – масса. Снять ошибку на один раз – бесполезно, поэтому нужно действовать в другом направлении. Перепрошивка борткомпьютера стоит немаленьких денег да и доверить процедуру можно только профессионалу. Можно приобрести эмулятор деятельности 2-го кислородного датчика, работающий в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается с сотни долларов и требует времени на ожидание. Гарантировать 100% эффект при этом никто не берется.
Вариантом решения проблемы может быть иной обход бортового компьютера. Принцип анализа работы кислородных датчиков сходится к следующей схеме: линия синего цвета осциллограммы – сигнал от первой лямбды, а желтая – со второго. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так выглядит работа двигателя, когда на месте исправный катализатор. Если кат удален, линия со 2-го датчика становится похожа на сигнал 1-го прибора. Бортовой компьютер довольно быстро понимает расхождение показаний и результат – ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели. Задача – корректор для исправления сигнала со второго лямбда-зонда.
Решение проблемы – установка последовательного R-C фильтра. Понижение уровня сигнала – функция резистора, выравнивание линии – работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, купить которые можно на любом радиорынке или в специализированных магазинах.
Приобрести нужно 2 детали: резистор сопротивления на 1 Мом (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор емкостный на 1 мКф из керамики (электролитный и полярный не подойдет). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства.
Детали нужно скрутить, места соединения спаять. Поместить все в миниатюрную коробку из пластика и залить эпоксидной смолой. После этого необходимо отыскать под машиной установленный второй лямбда-зонд. Автор эксперимента выполнял манипуляции на Хонде Аккорд. Ко второму кислородному датчику на этом автомобиле подходят четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему соединения можно посмотреть на схеме.
В конце работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Обманка надежно закрепляется на случай вибрации. Ошибку компьютера нужно обнулить. Чтобы это сделать, необходимо снять клемму с минусом с аккумулятора на 10-15 мин.
Все — катализатор исправен, после этого система отлично функционирует и лампочка больше не загорается. Немного радиоэлектроники и автомобиль не замечает удаленный кат. Эффективность работы обманки доказана многочисленными опытами умельцев – даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!
Сообщества › Mitsubishi Lancer Club › Блог › Выбивание катализаторов.
Сегодня подсобрав все прокладочки отправился на сервер выбивать катализаторы.Как оказалось не так они уж и забиты.Далее всё на фото.
Теперь машина дышит легко и едет приятно!
Всем советую проделать данную процедуру!
Всем спасибо и удачи! =))
Метки: катализатор, выбить каты, лансер 9
Комментарии 41
теперь знаю чем заняться на выходных))
Они точно пройдут с пользой)))
Я на своем Лансере тоже убрал. И на хюндай тоже убирал. И на нексии тоже вырезал. Везде ощущалась прибавка мощности и динамики. Если этого нет, нужно искать причину в прошивке бк, мне кажется.
Согласен! Не жалею о проделанной работе!
Да, вытащил и обратно заварил.
Нет. Это катализатор, как раз задача была их убрать!
понял)
ошибка скорее всего будет, после их удаления, если прошивку не ставить)
Конечно будет. Нужно ставить обманку, или чиповать.
Сколько на прокладки ушло?
480р под коллектор и 320р две прокладки под глушитель.
Ни как не обманывал, просто прошил двигатель. Теперь он их не считывает!
а без хирургии нельзя разве выбить катализатор чем то длинным и железным и потом все это высыпать из трубы?
Можно, но тогда не получилось бы заполнить образовавшиеся пространство, чтобы не появился дребезг на 2000 или 2500 об.
Выбил первый кат, звук уже изменился. Второй оставил. Лямбду надул механической обманкой. Ощущения неясные. Надо будет с отцом зарубиться — машины одинаковые.
Старые каты можно продать у меня на 1600р вышли)))
А с какой целью трубу вваривал?
Вот ты не ленивый, катализаторы можно было выбить не распиливая корпус
А с какой целью трубу вваривал?
Вот ты не ленивый, катализаторы можно было выбить не распиливая корпус
Что бы заполнить образовавшуюся пустоту! Если тупо выбить, говорят звук как у газели получается))
ничего не получится. Я у себя оба ката выбивал. От верхнего ката чуть чуть поменялся звук. Скажем так, стал чуть грубее. не знающий человек не заметит даже разницы. А после того как выбил второй кат, машина стала более отзывчива и чуть интересней на разгон
Ну мне сказали, что только первый кат выбивать бесполезно.Если выбивать, то только оба ката! Процедуру выполнял опытный хирург, решил делать так, значит так лучше! Я просто наблюдал и фотографировал))) Результат такой же, с низов стала брать бодрей и реагирует сразу.
ну раз уже сделал, то сделал))) Можно было просто сам кат вместе с ёмкостью тогда вырезать и прямую трубу вварить.
Это на 10х лансерах при выбивании катализатора может получится звон при выхлопе. лечится ввариванием пламягасителя.
Обманку механическую делал или электронную, или же чиповка?
Теперь вёдра валят))
Что бы заполнить образовавшуюся пустоту! Если тупо выбить, говорят звук как у газели получается))
+1 :)))) с таким же звуком катаюсь :))) похожим но не более.
Трубу с дырками вварить в тело каталика, это грамотно!
Получился самодельный стронгер и не будет досаждающего дребезга на 2500 об.
в варил тупо простую трубу?
Да, необходимо было заполнить пространство!Получилась обычная труба, без расширения под катализатор!
Дружище, вот пока читал и смотрел фото — было всё предельно ясно… НО когда посмотрел вопросы парней и твои ответы им — тут я встал в ступор… По итогу ты оставил всё как на последней фото или вместо корпуса катализатора вварил кусок трубы? Сразу спрошу, если ты всё оставил как на последнем фото — пространство между перфорированной трубой и корпусом катализатора чем-нибудь заполнял? + ещё вопрос: лямбду после ката чем обманывал?
Я в корпус катализатора в варил кусок трубы и обратно корпус был заварен.Вид остался прежний.Пространство больше ни чем не заполнял.Прошивку мне залили, которая отключила считывание лямбды!
Звук выхлопа изменился?
Нет! В варил трубу вместо второго катализатора!
Volvo S80 II › Бортжурнал › Обзор по сдаче катализаторов. Как сдать дорого и что иметь в виду!
Когда чувствуешь, что денег на жизнь не хватает, то начинаешь искать разные варианты из заработка. Порой, деньги лежат прямо под ногами в прямом смысле этого слова!
Я вспомнил про снятые свои катализаторы ( читайте тут как я менял передние катализаторы ), благо их я не выбросил и не оставил за ТАК в сервисе.
Полезно знать, что в катализаторах и сажевых фильтрах содержатся драгоценные металлы, такие как родий, палладий, платина и другие. Конечно, со временем содержание драгоценных металлов в них уменьшается, но даже в отработавших катализаторах все еще остается какое-то количество ценных элементов, поэтому не спешите их выбрасывать.
Я знал, что катализаторы, которые я заменил были не в самом плохом состоянии. Запаха выхлопа «жигулей» я не чувствовал, а стало быть содержание ценных элементов должно быть еще высоким. Один катализатор начал немного разрушаться, это я увидел уже потом, когда обследовал его эндоскопом ( читайте тут ). По нему выскакивала периодически ошибка. Второй же катализатор был снят в рабочем состоянии.
Я потратил пол часа времени, чтобы неспешно выкрутить все 4 кислородных датчика и вырезать болгаркой катализаторы. Кстати, все кислородные датчики рабочие, их буду выставлять на продажу за недорого. Может быть кому-то пригодятся, т.к. знаю, что новые стоят немало.
Вырезал катализаторы так, чтобы сохранить геометрию трассы.
Парень из Volvo-Обухов центра, напиши мне, эти железяки тебя ждут — отдам за пару банок импортного пива ))))
Оба катализатора были вырезаны и вот они в руках.
Взвесил общий вес катализаторов и принялся изучать спрос, т.к. сдать задешево не хотелось.
После переписки с несколькими контрами я определился куда поеду. Сразу скажу, что я не стал связываться с лицами, которые на вопрос «какие у вас расценки на керамические катализаторы?» отвечали так: «поверьте, хорошие…». Я понимаю, что цена зависит от содержания драг.металлов, но после того как я показал фото, дал информацию с какой машины они сняты, можно же было дать примерный диапазон цен или дать котировки, по которым они сегодня принимают драг металлы. Ну да ладно.
Я поехал сдавать в Autokat Recylce, тут ссылка на их сайт
Фирма серьезная, сайт понятный, на вопросы отвечали четко, быстро.
В общем приехал к ним. На всю процедуру от оценки до получения денег ушло минут 10-15. Сама оценка происходила как я и предполагал — по каждому катализатору сделали 3 замера (спереди, в центре, взади). После предварительных замеров стало ясно, что по концентрации они оба однородные, затем раскололи их, также сделали несколько замеров внутри.
Мне сообщили, что они оба в одинаковом состоянии и очень хорошем. То есть внешне один был немного разрушен спереди, но содержание драг.металлов он не потерял.
И тут мне стало реально интересно. Сколько денег.
При моей концентрации мне озвучили стоимость в 20 800р/кг, итого в переводе на сданный вес я выручил 14 150 рублей! я ожидал, что будет меньше.
Как оказалось в моих катализаторах была концентрация Родия
На самом деле как я посмотрел сдача катализаторов это серьезная сфера — оборот драг.металлов как никак.
Если вы сдаете на сумму более 260 тыс рублей, то даже придется платить налоги государству! имейте в виду.
Надеюсь кому-то помог с информацией. Когда искал информацию по данной теме, то на ресурсах drive2 я не нашел обзора на эту тему.