Как сделать джеркбейт своими руками

Простой способ изготовления джерков своими руками

Джерки являются наилучшей приманкой при ловле щуки. Ввиду простоты конструкции такой приманки многие рыбаки предпочитают их изготавливать самостоятельно. Это довольно простой процесс, не требующий особых навыков, а все необходимые материалы можно найти даже дома.
В статье речь пойдет о таком виде джерков, которые имеют зигзагообразную игру, напоминающую движение змеи.

Материалы и инструменты:
— рейка из бука (толщина 18 мм);
— картон и карандаш (для создания шаблона);
— ножовка, электролобзик;
— тиски;
— напильник;
— шлифовальный станок;
— свинец (для переплавки), консервная банка;
— плоскогубцы, кусачки;
— крючки, заводные кольца, проволока для создания петель;
— краска, сеточки, кисть и другие принадлежности для покраски.

Шаг первый. Создание шаблона
Сперва нужно создать шаблон, он будет использоваться при изготовлении и всех последующих приманок. Для создания шаблона, будущую заготовку нужно нарисовать на картоне, а затем вырезать. Также нужно заранее определить места установки крючков и грузиков.

Шаг второй. Вырезаем заготовку
После того как шаблон будет создан, его нужно обвести на рейке карандашом и вырезать. Выбор древесины здесь имеет большое значение, так как от этого параметра будет зависеть игра приманки. Помимо этого древесина отличается по плотности и это будет важным моментом при огрузке. Автор использует в качестве материала бук.

После того как заготовка будет вырезана, ее следует тщательно обработать, убрав острые края. Это делается в тисках при помощи напильника. В конце заготовка шлифуется на станке, при этом достигается максимальная гладкость.

Если груз установить в носовой части, приманка станет более скользящей и отклонения станут более продолжительными. Еще с помощью манипуляций с местами расположения грузов можно устанавливать «ныряющую» способность джерка.

Для огрузки в брюшной части приманки сверлятся отверстия подходящего размера, важно, чтобы они были симметричными. Груз должен находиться четко по центру оси джерка.

Чтобы просверлить приманку на нужную глубину, на сверло можно наклеить кусочек скотча или изоленты. Теперь нужно расплавить свинец и залить в высверленные отверстия. Чтобы заготовка не горела, древесину можно смочить.

В конечном итоге убираются излишки свинца, и место установки грузил тщательно шлифуется наждачной бумагой.

Шаг четвертый. Пропитка лаком, установка петель и покраска
Чтобы защитить приманку от воздействия влаги, ее следует обязательно пропитать лаком. Для этого джерки варят около 3-ех минут в лаке и сушат.

Покраска состоит из нескольких этапов. Сперва заготовку нужно покрыть краской белого цвета. Для этих целей можно использовать аэрограф или акриловые аэрозоли. Последний можно купить в строительном магазине.

Далее, если нужно создать полоски, на джерк можно наложить сетку и так далее. Нижнюю часть желательно окрасить в ярко красный цвет, так на приманку будет лучше реагировать хищник.

Глаза рисуются кисточкой или кончиком палки. Сперва нужно поставить каплю желтого цвета, а затем внутри нее капнуть черной краской, это будет зрачок. Для придания еще большей реалистичности приманку можно украсить блестками.

В заключение наносится несколько слоев лака, каждый новый слой должен наноситься после полного высыхания предыдущего. Минимум на приманку нужно наносить 5-6 слоев лака.

Источник

Инструкция по изготовлению джерков (с шаблоном)

Эта приманка является разновидностью воблера, только она не плавает на поверхности, а погружается на определенную глубину. К тому же при ловле джерком проводка снасти совершенно другая. Вам нужно совершать резкие рывки удилищем, при котором приманка резко движется в толще воды в разных направлениях. Эта игра имитирует ситуацию, когда умирает раненая рыбка и хищник просто не может сдержаться, чтобы ее пропустить мимо себя.

Дежерки делаются плоскими и хорошо обтекаемыми, благодаря этому они быстро развиваются высокую скорость при проводке. Особенно хороши они при ловле на глубине, где зачастую и обитает крупный хищник.

Материалы и инструменты, которые использовал автор для самоделки:

Список материалов:
— деревянный брус или доски;
— краска;
— всякие мелочи для изготовления глаз;
— эпоксидный клей;
— свинцовые грузики или стальные шарики;
— металлические петли для крепления крючков;
— рыболовные крючки с колечками.

Список инструментов:
— рашпиль;
— наждачная бумага;
— ленточный шлифовальный станок (не обязательно, но удобно);
— дрель со сверлами;
— маркер;
— линейка;
— кисть;
— тиски, струбцины;
— плоскогубцы.

Процесс изготовления джерка:

Шаг первый. Шаблон приманки

Шаблон приманки автор приложил уже готовый. Вы можете его скачать и изготовить точно такие джерки по нему. А можете создать свой или изменить тот, что сделал автор. Размеры шаблона автор рекомендует не менять, так как там уже все настроено для печати на принтере.

На шаблоне есть отметки, они указывают, где нужно сверлить отверстия под глаза и установку грузиков. Автор рекомендует создать шаблон из плотного материала, а лучше прозрачного, для простоты изготовления.

Шаг второй. Переносим шаблон
Теперь возьмите изготовленный шаблон и перенесите его на заготовку. Просто приложите шаблон и обведите карандашом.
У автора заготовка оказалась лишком толстой, так что было принято решение разрезать ее вдоль на две половинки. Тут вам понадобится ленточная пила или же можно воспользоваться обычной ножовкой.

Таким образом, вы можете изготовить сразу две заготовки для приманки, только сначала вырежьте заготовку по контуру, а потом разрежьте вдоль на две половинки.

Хорошенько отшлифуйте заготовки по бокам, а также по контуру. Сделайте их абсолютно гладкими. Грубые края можно сточить при помощи рашпиля. Если работать исключительно вручную, берем крупнозернистую наждачную бумагу и хорошенько шлифуем поверхность. Потом потихоньку выбираем зернистость все меньше и меньше, тем самым доводя поверхность до идеала.

Шаг четвертый. Устанавливаем петли и грузики
Первым делом берем дрель и сверлим отверстия в местах, которые обозначил автор. Сначала устанавливаем петли. Это очень важный момент, так как петли должны быть закреплены очень надежно, в противном случае рыба может уйти вместе с крючком во рту. Лучше всего петли использовать с резьбой, когда вы их закрутите в дерево на эпоксидной смоле, они будут держаться очень крепко.

Петли легко можно скрутить из проволоки самому, используя плоскогубцы. Нанесите на петли эпоксидный клей и вверните их на свои места. Дайте клею полностью высохнуть.

Теперь приступаем к установке грузиков. Благодаря ним снасть будет тонуть на нужную глубину, тут вес грузиков выбирайте уже на свое усмотрение. Вам понадобятся шарики из свинца или нечто подобное. Просверлите отверстия в обозначенных местах, чтобы в них зашли грузики. Налейте в отверстия некоторое количество эпоксидки и утопите в посадочные места грузки. Вытесненный клей сразу вытрите. В завершении оставьте все это дело сохнуть, обычно эпоксидка сохнет 24 часа.

Шаг пятый. Обработка древесины и покраска
Древесина сильно боится воды, она довольно быстро потрескается, если не приложить никаких усилий для ее защиты. Автор решил сделать покрытие для защиты из эпоксидки. Смешайте смолу в нужном объеме и приступайте к обработке. Сначала хорошенько промажьте места установки петель и грузил, так как именно через эти мечта зачастую проходит вода. Потом возьмите кисть и хорошенько обмажьте всю поверхность джерка смолой, не оставляйте открытых участков. Когда слой высохнет, можно нанести еще один для надежности.

После обработки эпоксидкой поверхность будет неровной, изделие снова нужно отшлифовать. Возьмите наждачную бумагу зернистостью 150 и сделайте поверхность ровной и гладкой. Вот и все, теперь вы можете приступать к покраске, краска отлично ляжет на зашкуренное покрытие из эпоксидки. Сперва нанесите основной слой, обычно его имитируют под чешую, крася изделие в серебристый цвет. Ну а после этого нарисуйте полосы и другие интересующие вас детали.

Обязательным атрибутом для снасти являются глаза, многие рыболовы считают, что их наличие сильно влияет на уловистость. Глаза можно найти в старых игрушках и так далее. В самом крайнем случае их можно нарисовать, под слоем лака или эпоксидки они будут смотреться довольно реалистично.

После покраски снасть обязательно покрывается лаком и лучше всего наносить несколько слоев. Благодаря лаку краска будет смотреться лучше, да и служить она будет гораздо дольше. Время от времени лаковое покрытие можно будет обновлять.

Шаг шестой. Завершающий этап
Вот и все, джерк практически собран, остались финальные штрихи. Закрепите на нем крючки, самый верный способ – это тройники. С размерами определяйтесь уже в зависимости от размера снасти и ожидаемой добычи. Можно поставить также двойники, они не мене уловистые, чем тройники. В некоторых случаях, когда снасть атакует не очень крупная рыбешка, можно ставить и обычные одиночные крючки большого размера. Их преимущество в том, что так сложнее зацепиться за коряжник и прочее.

Крепятся крючки классическим способом, используя колечки. При желании вы можете привязать к крючка красные веревочки для имитации плавников.

Чтобы привязать снасть, обязательно используйте вертлюг, благодаря этому не будет закручиваться леска. При ловле крупного хищника, такого как судак, щука и подобные, используйте флюорокарбон или поводки из металла, дабы рыба не перекусила леску. Вот и все, удачной рыбалки, ни хвоста, ни чешуи!

Проводку делайте резкими рывками, выдерживайте определенную паузу. За это время снасть будет двигаться по инерции определенное время, а потом станет плавно тонуть, именно в момент паузы хищник зачастую и атакует жертву.

Источник

Самодельный Джеркбейт Марина

Дело в том, что мне очень нравятся джерки компании UltoBaits.

И по их традиции я стал Называть новые джерки женскими именами.

Итак начнем:
Берем подходящий по размеру и толщине кусок древесины и ресуем очертания нашего джерка:

Глубина отверстий для огрузки (большие) зависит от желаемой степени плавучести.

Затем надо придать заготовке форму: Скруглить края и заузить к хвосту.

Для обработки я пользуюсь набором для резьбы по дереву и шкуркой на тканевой основе разной зернистости.

Паяльником 100Вт расплавляю олово и добавляю немного свинца и все это заливаю в отверстие, оставив бортик около 3 мм.Далее берем термопестолет и заливаем отверстия до конца. Далее ждем, пока клей застынет и острым ножом срезаем лишний клей.

Теперь нужно пропитать приманку: в качестве пропитки я использую жидкое стекло.

Кладу в баночку и оставляю на 3 часа.Далее вытаскиваем приманку из баночки и феном сушим приманку с нагревом. Главное помнить, Термоклей залит и при излишнем нагреве он может вытечь.

С этим этапом у меня всегда было не очень хорошо.

Он дает желтизну, но это не так важно.

Покрывать надо 5 слоями. Можно больше, но вот желтизна увеличится.

И вот что получилось:

Источник

Дерево – отличный материал для изготовления джеркбейта

Хотите сделать джеркбейт своими руками? Ничего сложного! Стоит только начать, а начинать надо с выбора подходящего для работы материала. Обычно мастера самодельщики останавливают свой выбор на дереве, материал доступный, несложный в обработке и вполне пригодный для изготовления объемных приманок, в том числе и таких крупных, как джеркбейты.

Пород древесины существует великое множество, и чтобы разобраться какие породы и в каких случаях наиболее предпочтительно применять, начнем с характеристик.

Влажность – отношение массы влаги, находящейся в данном объеме древесины, к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах. Влажность не только влияет на плотность древесины, из которой мы собираемся изготовить приманку, влажность также влияет и на качество полученного в результате изделия. Излишне влажная древесина может со временем покоробиться, покрыться трещинами, лак на влажной древесине будет держаться гораздо хуже. Гниение древесины может происходить лишь при создании определенных условий: температура – от 5 до 50 градусов, малый доступ кислорода, влажность самой древесины – не менее 15–20%. Гарантировать что самое лучшее защитное покрытие, герметичное для воды будет также непроницаемым и для воздуха нельзя. Поэтому деревянная приманка может оказаться подверженной гниению, что со временем приведет к ослаблению крепления арматуры. Влажность напрямую связана с сушкой дерева, поэтому позже мы дополнительно остановимся на некоторых методах сушки.

Твердость – способность древесины сопротивляться внедрению в нее более твердых тел. Нас беспокоит внедрение зубов хищника. Чем мягче дерево и чем глубже будут проникать зубы при поклевке, тем сложнее будет на подсечке продернуть приманку во рту у хищника, и тем выше вероятность схода добычи. Твердость древесины неодинакова в разных направлениях, это можно использовать, грамотно расположив приманки на заготовке.

Опустим процесс правильной заготовки и начальной сушки, это отдельная тема. Будем считать, что материал мы покупаем наполовину готовый, а это значит, что его влажность будет не более 20-30%. Но нас и это не устраивает. Поэтому древесину надо досушить, и досушить правильно. Вот несколько способов, которыми можно воспользоваться:

Атмосферная сушка – сушка древесины на открытом воздухе. Если вы сушите древесину на улице, то при благоприятных погодных условиях ее можно высушить до воздушного состояния 12-18% влажности, но не более. Поэтому сушить заготовки надо в закрытом помещении – мастерской или квартире, тогда влажность будет ниже 12% и дерево будет пригодным для работы. Такая сушка получается вполне качественная, растрескивание при сушке маловероятно, но процесс сушки достаточно длительный. Чтобы высушить дерево с 20% влажности до 8-12% необходима не одна неделя и возможно даже не один месяц, в зависимости от породы дерева. Поэтому, если есть возможность, лучше позаботиться о запасе материала заранее.

В промышленности такая сушка применяется для особо ценных пород дерева, дерево сохнет в 20 раз быстрее, чем при камерной сушке. На камерную сушку уходит от 3-х дней до недели для мягких пород (береза, сосна, липа) и от недели до месяца для твердых (дуб, бук). Токи высокой частоты доступны сейчас практически любой домохозяйке, это обычная микроволновая печь.

Распиливаем материал на заготовки, помещаем в печь, мощность стоит ограничить четвертью или половиной от максимальной. При сушке видно даже как выходит пар из древесины, но трещины при этом не образуются. Микроволновая печь не любит работать вхолостую. ОСТОРОЖНО! Чтобы печь не пришла в негодность, на окончательной стадии следует контролировать влагу, оставшуюся в заготовках. Для этого достаточно периодически вынимать одну из заготовок и ставить на торец на бумагу или просто гладкую поверхность, через 5-10 секунд под заготовкой образуется влажное пятно. В конце сушки пятно или отсутствует совсем или почти мгновенно испаряется. Процесс сушки на этом стоит остановить. Как правило, чтобы высушить заготовку с 20-30% влажности до 8-12% требуется около 1 часа.

Теперь, когда с основными характеристикам древесины мы разобрались, можно перейти к конкретным породам. Все существующие породы рассматривать смысла нет, обратимся лишь к наиболее подходящим для изготовления джеркбейтов.

Для изготовления джеркбейтов применять бальзу нет практически никакого смысла за очень редким исключением. При изготовлении воблеров особенно небольшого размера масса арматуры, оснащения и лакокрасочного покрытия оказывается велика, что не позволяет придать приманке достаточную плавучесть. С большими, объемными джеркбейтами такой проблемы нет, и малая плотность бальзы оказывается лишь вредной. Щука, как наиболее вероятный хищник для джеркбейта, оставляет на бальзовых приманках существенные повреждения, таким приманкам требуется повышенная защита.

Порода нестойкая, подвержена гниению. Сравнительная мягкость древесины абачи облегчает ее ручную и машинную обработку. По плотности абачи очень хорошо подходит для изготовления джеркбейтов, однако склонность древесины к гниению требует тщательной защиты от влаги.

Кедр. Из доступных пород кедра у нас встречаются сибирский и красный канадский.

Кедр, особенно красный, материал достаточно дефицитный, но является лучшей породой из подходящих для изготовления джеркбейтов.

Липа. Древесина липы имеет однородное строение, мягкая, легко режется, мало трескается и слабо коробится. Липа относится к породам, которые почти не трескаются и мало усыхают. Мягкость и податливость древесины позволяют использовать липу для изготовления джеркбейтов сложных форм. Благодаря однородности текстуры и равномерному строению древесных волокон, липа является лучшим материалом для резьбы, на приманке не сложно изготовить декоративные жабры, чешую и другие элементы.

Сосна. Древесина средней плотности (0,5 г/см 3 ), достаточно высокой прочности, стойкая против гниения, хорошо обрабатывается. Одни из первых моих джеркбейтов изготовленных в 1997 году были сделаны из сосны, и даже не смотря на значительные повреждения и воздействие влаги, прожили 12 лет. Недавняя реставрация показала, что дерево неплохо сохранилось, и после обновления пропитки и лакокрасочного покрытия, приманки обрели второе рождение.

Показатели твердости и прочности у лиственницы выше на 30-60% по сравнению с сосной. Устойчивость к биологическим и климатическим воздействиям, разрушению грибами и насекомыми древесины лиственницы вдвое выше, чем у сосны. Будучи высушенной, лиственница и изделия из нее не подвержены гниению, так как присутствие в ней камеди (природного вещества) защищает древесину от порчи.

Береза. В отличие от других пород, береза не имеет существенных отличий в свойствах радиального и тангенциального распилов, но очень подвержена влиянию влаги, за что ее относят к так называемым “капризным” породам. Береза отличается высокой прочностью, однородным строением и цветом, средней плотностью и твердостью. Древесина ее неустойчива против гниения. Недостатки этой породы: долго высыхает, легко колется, сильно трескается, коробится, подвержена червоточине. Плотность березы 0,63-0,65 г/см3.

Береза вполне пригодна для изготовления джеркбейтов, но требует качественной защиты от влаги. Достаточно высокая плотность позволяет делать тонущие приманки, используя небольшое количество огрузки. Однако не стоит забывать, что у приманок с малым количеством огрузки может наблюдаться валкость при рывках. Для некоторых приманок это хорошо, а некоторые перестают стабильно работать, делать их из березы не стоит.

Твердость этой древесины и устойчивость против гниения, пожалуй, единственные положительные факторы выступающие в пользу ее применения. Акацию трудно обрабатывать, изготавливать из нее приманки сложной формы не стоит. Пористая структура делает заготовку очень капризной при сверлении, пропитке и грунтовке.

Источник