Как сделать джип на радиоуправлении

13.01.202317.01.2023 admin 0 Comments

Как сделать джип на радиоуправлении до 1км

Дубликаты не найдены

100м и уже плохо видно, пробывал делать видео связь с 2 телефонов по вайберу неполучилось видео сигнал так идет с задержкой 2 сек. есть камера от квадрокоптера с передатчиком хочу ее туда вставить.

Народ на самолетах с FPV ставит рекорды в несколько десятков километров. Схема отработана. Только там используются передатчики с не очень разрешенной на территории РФ мощностью.

Больше интересует как сделать чтобы заряда хватало хотя-бы на час

Тут просто больше аккумуляторов поставить, на джип установил 9 быу акб от айфона 7+ (батарея получилась 12В,7А хватит на час точно)))) Есть еще собраная батарея 12В,15А для електомобиля и шуруповерта.

У вас передний амортизатор отломался =)

Шшш )))) дома только заметил.. буду усиливать крепление.

Это же додж, а не джип

Супер. Тоже с год назад нашёл похожий раздолбаный джип на берегу на пляже поздней осенью.

Только там не было верхушки-корпуса и колёса валялись отдельно отломанные.

P.s. Блин, всю жизнь думал что пишется и произносится как «Арудино», а оказывается ошибался. Оо

Корпус может от другой машинки взять, а колеса если несложно то восстановить если все в хлам лучше выбросить намучишся как восстанавливать будешь. 2 недели назад нашел еще пару колес недалеко от детской площадки, по размеру как у джипа. вот думаю может сделать прицеп на 2 колесах для джипа(есть радиоуправляеемый катер метрового размера) до озера бутет тащить его.

Аппаратура управления крылом/дроном на ардуино

Привет, рцдрочер-брат! Строю цифровой видеолинк Open.HD потихоньку, и понадобилось прилепить к нему usb-аппаратуру с человеческими стиками.

В общем, оно родилось. И довольно легко повторяемо. Может быть только USB-аппаратурой, а можно присандолить задешево (500р модуль E32-868T20S например) QCZEK на 100мвт или даже на 1вт. В общем, с автопилотом очень даже может быть интересно, ввиду копеечности решения. Даже если просто начать, погонять в симуляторе.

Стики не обязательно покупать новые на Али. Можно добыть любую мертвую аппу и раздербанить.

— защита от высоких значений каналов при включении

— напоминалка при неиспользовании (попискивает ненавязчиво раз в 30 сек)

— проста в понимании, сборке и заливке скетча в Arduino IDE

— легко прицепить радиочасть на QCZEK и получить реально дальнобойку.

— простор для рукожопства неимоверный!)

Спасибо за внимание.

UPD в связи с обновлением QCZEK до 2.10 обновил скетч. В qczek остался только sbus на прием, поэтому внедрил его. Снимается с пина TX ардуины, подаётся на RX пин модуля qczek. Скетч: https://github.com/whoim2/arduremote/blob/SBUS-test/ardu_rem.

Для настройки режимов QCZEK (racemod, telemetry type, high speed rate) использовал каналы 15, 14, 13 просто указывая нужное значение канала в скетче. Экономим переключатели. Установите эти настройки, скриншоты конфигуратора QCZEK на гитхабе. Инвертор НЕ нужен.

Приемник р/у FPRX-A43 для пульта FP-A42 и пульта ранней версии на микросхеме Atmega328

рисунок для лазерно-утужного изготовления печатной платы.

Размещение элементов на плате

Надеюсь кому-нибудь пригодится!

Точность ICU Atmega16/Atmega328

Всем привет. Я все ещё продолжаю борьбу с декодированием PPM.
кому интересны мои потуги ссылка на предыдущий пост:
https://pikabu.ru/story/kak_ya_spektrum_i_hitec_pyitalsya_po.

С выдачей сигнала вполне успешно справляется Timer2. С дефолтными значениями каналов сервы не дрожат, все просто замечательно. А вот с захватом сигнала все ещё затык 🙁

Дрейф значений получается +-3 мкс. И это при том, что используется только захват, без прерывания по переполнению. Была идея, что это виноват мой код, который считает длину импульса и вносит этим погрешность, но нет. Была написана программа для анализа данных, все расчеты в ней, а скетч только прерывается по захвату и отправляет значение таймера на ком порт. Дрейф точно такой-же.

Скрин работы декодера. Все остальные таймеры отключены.

Мне подумалось, что возможно в самом передатчике есть какой-то фильтр, который сглаживает пульсации, но нет, если бы было так, то он бы и мой сигнал тоже сглаживался.

Товарищи, кто сталкивался с подобным? Что ещё можно придумать? Как быть дальше?

Помогайте, товарищи, а то крыша едет уже.

Как я Spektrum и Hitec пытался подружить (часть 3)

В роли микроконтроллера атмега16л. Во-первых их есть у меня и куда-то надо девать, во вторых на 8мгц с прескаллером 1/8 таймеры считают каждую микросекунды и математика становиться немного проще. + С точки зрения кода мало что меняется, ТК есть проекты ардуины почти под все чипы АВР.

Код можно посмотреть у меня на гитхабе:

Код постепенно допиливается, в частности сейчас в планах перейти на прямое управление портами, ТК с таймингом уже есть проблемы. Главная засада сейчас в том, что ардуина считает микросекунды дискретно по 4 при 16мцг и по 8 при 8ми. Это вызывает дрейф значений +-8мкс при чтении, что в свою очередь завтавляет сервы дрожать. И если для какого планера-тренера ещё не так страшно, то для чего либо побыстрее уже очень критично. Так что в первую очередь надо избавиться от использования функции micros() в расчетах и для этих целей использовать последний свободный таймер.

Пару фоток на закуску:

Стабилитрон и резистор распашные прямо на разъем, питание берём там же.

Самый обычный линейный стаб на 5в для питания Меги.

Можно закрывать и дальше работать над кодом.

В следующей части постараюсь привести код к минимальному рабочему состоянию, осталось только найти на это время.

SMS-контроллер на базе SIM800L

Большинство GSM/GPRS модулей на рынке требуют подключений регулятора или преобразования уровня, в то время как в SIM800L V.2 GSM/GPRS не требует дополнительных цепей преобразования уровней интерфейсов. Приведем пример проекта, использующего SIM800L V.2 GSM/GPRS. Смысл проекта в управлении переключателей с помощью SMS-контроллера. Вы с легкостью сможете включать и выключать большинство предметов бытовой техники в доме, как например ламу, вентилятор и так далее. Характеристики модуля SIM800L V.2 GSM/GPRS

Ниже приведены все технические характеристики модуля SIM800L V.2 GSM/GPRS:

— Серийный интерфейс TTL совместимый с 3,3В и 5В микроконтроллерами, совместимыми с Arduino.

— Модуль SIM800L имеет серийный интерфейс TTL.

— Штекер подключения антенны. Поддержка сети: четыре диапазона 850/900/1800/1900 МГц, способные осуществлять звонки, SMS и передачу данных со значительно уменьшенным расходом заряда.

— Интерфейс VDD TTL UART, так что вы сможете напрямую подключить MCU такой, как 51MCU, ARM или MSP430. Штекер VDD используется для соответствия вольтажу TTL.

— Модель: SIMCOM SIM800L

— Рабочий вольтаж: от 3,7В до 5В;

— Размеры: 40мм х 28мм х 3мм

— GPRS мультислот-класс 12/10

— GPRS пакетных сервис класс B

— Соответствует GSM фазе 2/2+

— Класс 4 (2 Ват @ 850/900 МГц)

— Класс 1 (1Ват @ 1800/1900Мгц)

Вам понадобиться (ссылки на Алиэкспресс в файле):

1. Модуль SIM800L V.2 GSM/GPRS.

3. 4-канальный 5-вольтовый модуль реле.

5. Источник питания 5 В.

Сборка и настройка

Как только вы подключили все компоненты, создайте программу, после чего загрузите ее в свой Arduino. Но сначала, вы должны установить библиотеку GPRS, которую вы можете скачать:

Программный код для Arduino

После того, как вы подключили ваш SIM800L, 4-канальное модуль реле и Arduino к вашему компьютеру, впишите код и все готово.

Инструмент работает с помощью отправки SMS на SIM800L с определенной последовательностью символов. Например, чтобы включить реле 1 используйте команду «Relay 1 ON», а для того чтобы выключить используйте команду «Relay 1 OFF». Для остальных реле почти такие же команды, за исключением порядкового номера каждого реле, на которое вы хотите воздействовать. После автоматической отправки сообщения, SIM800 отправит ответ в виде сообщения о статусе каждой SIM-карты.

Видео сборки, настройки и и проверки устройства

Источник

Радиоуправляемая модель гоночного автомобиля своими руками

Доброго времени суток любители помастерить что своими руками. В сегодняшней статье будем собирать довольно интересную самоделку для вашего досуга и веселого времяпровождения. А именно соберём радиоуправляемую модель автомобиля. Одной из ключевой особенностью данной самоделки является то что она будет собрана из максимально самодельных и доступных комплектующих использовав минимальное количество покупных заводских элементов. Данную самоделку ни в коем случае нельзя отнести к каким-то серьёзным моделям, но она запросто сможет обогнать любую игрушечную модель из детского магазина игрушек и в добавок ещё иметь больший функционал (по количеству разных настроек). Эта самоделка может уступить игрушкам лишь внешним видом, но тут уже все зависит от вас.

Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.

Для данной радиоуправляемой модели автомобиля понадобится следующее, а именно:
— Металлические оси
— Пластиковая труба 20мм
— Подшипники
— Колеса 4шт
— Небольшой кусочек резины (например, от велокамеры)
— Алюминиевый профиль (тот что используется для монтажа гипсокартона)
— Электродвигатель
— Небольшой лист фанеры
— Пластиковые стяжки
— Металлические шайбы
— Болты
— Гайки
— Листовой ПВХ пластик
— Сервопривод
— Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя
— Аккумуляторная батарея
— Аппаратура радиоуправления со своим приемником
— Обыкновенный гофрированный картон

В случаем с автором, каких-либо трудностей с установкой подшипников на вал не возникло, их диаметры четко совпали, а вот с внешним корпусом оси в виде пластиковой трубы пришлось слегка повозиться. Так как подшипники не влезли в трубу, причем им не хватает всего пары миллиметров, автор решил взять ступенчатое сверло и немного увеличить отверстия по краям. После вооружившись молотком получилось забить подшипники в трубу (см. фото). Хоть подшипники и сидят плотно, все же необходимо дополнительно закрепить их суперклеем. Вставляем ось в подшипники и переходим к следующему шагу.

Для следующего шага понадобятся колеса. Колеса можно купить отдельно от профессиональных моделей, либо снять со старых игрушек. Так как у нас нет возможности закреплять колеса с помощью гаек, в таком случае нам бы понадобились услуги токаря. Автор же сделал все максимально бюджетно, подобрал подходящее по диаметру корончатое сверло и сделал заглушки для колесных дисков из фанерного листа, и уже сам вал необходимо будет забивать в фанерные заглушки.

Как уже ранее говорилось выпиливаем фанерные заглушки такого диметра чтобы они плотно забивались в колесные диски. Запрессовав заглушки во внутрь каждого диска, желательно дополнительно бы закрепить их при помощи суперклея.

Далее необходимо обеспечить передачу привода с мотора на колеса. Для этого необходимо вырезать из фанеры круглую заготовку, причем круг должен быть максимально ровным, иначе будет неравномерная передача момента. Рекомендую вырезать такую деталь корончатым сверлом. От диаметра данной окружности зависит скорость и тяга модели, так как данная окружность является ведомым роликом. Чем она будет больше, тем ниже скорость, но больше тяга, и наоборот, чем она меньше, тем выше скорость, но меньше тяга.

Вырезав окружность её следует хоть немного зашлифовать дабы убрать появившиеся во время вырезания зазубрины. Чтобы обеспечить хорошее сцепление между ведомым и ведущим роликом на них необходимо наклеить резину таким образом получив резиновую поверхность. Подходящий по размеру отрезок резины можно вырезать из старой колесной камеры. Потом просто аккуратно приклеиваем при помощи суперклея резину так, чтобы она не стыковалась внахлёст и не было зазора между краями. Так как это тоже непосредственно повлияет на передачу крутящего момента.

Сразу после получившейся ведомый ролик надеваем на металлический колесный вал изготовленный в самом начале так как это изображено на фото ниже. В данном случае обязательно использование суперклея, так как данный ролик не должен прокручиваться на оси. Надеваем с обеих сторон колеса на вал и задняя ось у нас практически готова.

Переходим к изготовлению рамы автомобиля. Раму автор решил сделать из простого алюминиевого профиля, который используется при монтаже гипсокартона. Длина рамы подбирается вами индивидуально так как от это напрямую зависит размер готовой модели. Закрепляем нашу заднюю ось на раме при помощи пластиковых стяжек и суперклея (см. фото).

Далее на раму необходимо закрепить электродвигатель. Перед тем как его крепить на его валу необходимо закрепить ведущий ролик. Его также изготавливаем из фанеры и тоже обклеиваем резиной для сцепления. От размера ролика также зависит скорость и тяга модели, но только обратно пропорционально ведомому ролику. Закрепить двигатель необходимо так, чтобы ролики соприкасались между собой, для этого автор использовал специальную фанерную проставку.

Для того, чтобы обеспечить чуть большее сцепление, автор дополнительно прижал электродвигатель пластиковыми стяжками, с их помощью ролики будут меньше проскальзывать.

Изготовим рулевые кулаки. Просто из фанеры вырезаем две «Т» образные заготовки и проделываем в них все необходимые для их работы отверстия (см. фото). Эти кулаки естественно следует установить на два оставшихся колеса. Закреплять их следует на полуосях, которые представляет из себя болты с гайками, которые вращаются внутри колеса. Сами кулаки закрепляем на полуосях суперклеем.

Изготавливаем переднюю балку. Для неё понадобится листовой ПВХ пластик и небольшая дощечка или фанерка. На фанерный прямоугольник перпендикулярно нужно приклеить две пластиковые полосы с разных сторон (см. фото). Между этими пластиковыми элементами и будут крепиться рулевые кулаки. Кулаки к ним будем
крепить с помощью болтов и гаек, так вот как раз для них проделываем сквозные крепёжные отверстия.

Устанавливаем кулаки на свое место закрепив их болтами с гайками, но ещё стоит отметить то что между пластиковыми балками и кулаками желательно подложить по одной металлической шайбе. После чего для того чтобы колеса стали зависимыми друг от друга, то есть при повороте одного колеса поворачивало и другое. Изготавливаем и закрепляем распорку. Тут как раз-таки время выставить развал схождения, в радиоуправляемых моделях делают это не совсем так, как у настоящих. Передние колеса должны слегка смотреть в разные стороны «в наружу», так управляемость и удержание прямой будет более легкое чем если они стояли ровно.

После чего устанавливаем сервопривод на модель, соединяем качалку привода с хотя бы одним из рулевых кулаков и практически все готово! Остаётся лишь нацепить всю электронику, а именно приемник и регулятор оборотов, запитать все это при помощи аккумулятора и можно стартовать. Электронику следует подключать так как указывает в инструкции производитель именно ваших комплектующих. Доделываем внешний вид автомобиля и тестируем