Как сделать евросвет в машине
Nissan X-Trail Геркулес › Бортжурнал › Переделка «Евросвета»
Поскольку давно напрягало постоянное свечение ближнего света после запуска авто, но полностью от этой функции отказываться не хотелось, решил переделать схему работы штатного «Евросвета».
Условно работу по переделке можно разделить на два этапа:
1. Замена включения ближнего света фар на свет ПТФ.
Для этого необходимо добраться до управляющего провода ПТФ. Разбираем кожух рулевой колонки, достаточно открутить всего лишь один болт под TORX который расположен глубже остальных. После откручивание верхняя часть кожуха легко снимается.
Искомый провод отмечен стрелкой (серо-синий)
Подключаемся к нему либо в рулевом кожухе либо ищем его в жгуте панели приборов ниже. Я пошел по первому пути подключился к нему возле колодки и проложил его параллельно штатной проводке.
Далее переходим к блоку управления «Евросветом» где он расположен думаю знают все. (Для тех кто не знает: слева под накладкой где открывается капот).
В этом блоке нам необходимо найти два провода питающие лампы ближнего света.
Перерезаем их в удобном месте. К одному из проводов, выходящих из блока, подключаем провод протянутый от подрулевого переключателя. Три остальных просто изолируем. В итоге получается следующая картина:
Результат при запуске двигателя вместо ближнего света включаются ПТФ.
Но я на этом решил не останавливаться, а продолжить доработку. Чтобы на стоящем автомобиле «Евросвет» не включался решил завязаться к ручнику.
2. «Евросвет» + ручник.
Принцип такой: нормально замкнутое реле, встраиваем в разрыв провода управления блоком евросвета (сигнал генератора). Управляющую цепь реле одним контактом запитываем от +12В зажигания, на землю замыкаем через концевик ручника.
При поднятии ручника цепь замыкается, реле размыкается, евросвет (при отсутствии сигнала генератора) гаснет.
Потребуется:
— 5-контактное реле управления генератором 75.3777 от ТАЗа;
— штекер для него;
— 4 «мамы» для штекера (при необходимости);
— провода;
— изолента.
Монтаж:
1. Собираем штекер с реле и проводами.
Распиновка реле будет следующая:
— контакты 30, 88 – в разрыв сигнала генератора;
— контакт 86 – к +12В зажигания;
— контакт 85 – на «землю» (концевик «ручника»).
Длины проводов к контактам 30, 88 и 86 достаточно 15-20 см, а на контакт 85 нужен длинный провод 1,5-2 метра (его тянуть к ручнику).
Фото 3 (распиновка реле):
2. Вынимаем ближний штекер (Е114, серый, 6-ти контактный).
3. На нём режем жёлто-красный провод (контакт 8, сигнал генератора). Концы припаиваем к проводам от контактов 30 и 88 реле.
4. На этом же штекере к коричневому проводу (контакт 7, +12В зажигание) припаиваем (его не режем!) провод от контакта 86 реле.
5. Изолируем соединения.
6. Возвращаем штекер Е114 в блок управления евросветом.
7. Крепим реле посредством имеющегося винта над блоком евросвета.
8. Протягиваем провод от контакта 85 реле к концевику «ручника» (штекер В114, чёрный, 1-контактный).
Теоретически можно подцепиться и на разъём M78/B105, но он расположен в крайне неудобном месте (в районе правой ноги пассажира). У меня не получилось туда подлезть.
Я протянул этот провод так:
— разобрал верхнюю левую и центральную часть торпеды (колпак приборки, бардачок водителя, кожух левого динамика);
— разобрал «бороду»;
— снял обшивку «бороды» в районе правой ноги водителя (крепится одним винтом под ТОРКС);
— тянем провод от блока евросвета по передней стойке, потом под динамиком, бардачком, уводим вниз, проводим слева бороды (где сняли обшивку), мимо рычага/селектора КПП и к концевику ручника.
9. Припаиваем провод перед штекером концевика «ручника».
10. Проверяем работу системы. При заведённом двигателе при поднятии ручника должно щёлкать реле и гаснуть свет.
11. Если всё ОК, то собираем салон (контролируя, чтоб нигде не зажать провода и ничего не повредить).
Готово, наслаждаемся полученным результатом.
За отчет по второй части, который взят с X-TRAIL CLUBA, благодарим Alex_626.
Renault Logan Реношка › Бортжурнал › Евросвет
Ну-с с первой записью в бортовике меня так сказать))
А начну я, пожалуй, с описания функции «Евросвет». Сразу оговорюсь что с разрешения владельца почти все фото взял его, но делал абсолютно все аналогично.
Все знают, что с какого-то времени стало обязательным ездить с включенным ближним светом фар, либо птф и это дало повод сделать процесс их включения автоматизированным. Конечно можно было купить готовую коробочку и прицепить, но это не для нас. Поэтому моим другом RuiL-ом, более двух лет тому назад был провентилирован этот вопрос и он нашел вот такую простейшую схему автовключения света фар:
Т.е. после того как заведен двигатель на генераторе появляется +12V, которые подаем на обмотку 4-контактного реле, в результате чего реле замыкает 30-й контакт, подключенный к плюсу АКБ, с 87 контактом, который через диод «ДЛ122-40-6» подключен к ближнему свету фар. В результате чего свет горит и все бы хорошо, но…
На первый взгляд (почему на первый = читаем ниже) недостатком этой схемы явилось то, что при дистанционном или автоматическом запуске фары будут гореть впустую, а если же это будет в темное время суток = то возможно и светить (читай вредить) в чьи-то окна. Да и вообще неча им гореть когда машина стоит =). Поэтому RuiL-ом была найдена иная схема включения «Евросвета», где задействован сигнал с ручника:
Логика такой схемы стала более правильной, а именно то, что при поднятом ручнике схема разрывает цепь от +12V с генератора с обмоткой, т.е. при работающем двигателе и поднятом ручнике свет не горит.
Перед тем как я начал делать это все безобразие себе, я долго расспрашивал о том как все делать и чо куда тыкать =). В процессе расспросов был обнаружен косяк в логике работы схемы: диод «ДЛ122-40-6», подключенный в разрыв между 87 контактом реле и фарами, казалось бы должен был отключать «Евросвет» при включении фар подрулевым переключателем, но это происходило лишь при включении ближнего света фар, т.е. в остальных режимах габариты/габариты+птф/габариты+птф+задний птф/дальний свет фар/Дальний свет+птф схема «Евросвета» продолжала работать и ближний горел в любом случае. Неайс.
Поэтому, почесав затылок, диод «ДЛ122-40-6» заменил 5-контактным реле с нормально-замкнутым контактом. В итоге схема приобрела вид:
Объясню почему так: любой свет фар/фонарей не включается без включения габаритного света, поэтому взял +12V с габаритов и подключил их к обмотке, скажем так, второго реле, которое в данном случае играет роль переключателя.
В итоге «Евросвет» стал работать логичнее:
— Сразу после запуска двигателя зажигается ближний свет фар или ПТФ, в зависимости от варианта подключения;
— Если поднят ручник — «евросвет» отключается;
— Если включается габаритный свет фар — «евросвет» отключается.
Собственно говоря на этом с теорией всё =)
Итак какие же детали потребовались:
— 4-контактное реле от ВАЗ-а на 20А (по-моему реле стартера 2108 на ценнике написано было). На меньший ток брать не посоветовал бы, ибо запас всегда должен быть;
— 5-контактное реле от ВАЗ-а также от 20А;
— Транзистор «КТ817x», где x — это буква «А», «Б», «В» или «Г». Буква может быть любой;
— Резистор на 1,2 кОм;
— Резистор на 2,4 кОм;
— Диод «Д9Б». Либо любой другой для маленького тока;
— А также провода.
Схему смонтировал на куске платы от сгоревшего компьютерного блока питания. И выглядит это так:
Переходим с этим всем пока еще безобразием в подкапотное пространство, открываем блок реле и предохранителей и размещаем нашу схему (далее все фото будут не моими).
Как видно из фото, есть место для установки такого же «родного» реле рядом с реле птф (смотреть на реле вверху справа), но под руки попались ВАЗ-овские, и неохота было искать разъемы в колодку.
Сигнал ручника берем с разъема бачка тормозной жидкости. Там есть 2 провода, черный и серый. Мы подключаемся к серому. Напомню: к этому серому проводу подключаем диод «Д9Б». И учитываем что на нем коммутируется земля, т.е. минус, а не плюс.
Далее прокладываем провод к разъему генератора. В этом разъеме всего-лишь один единственный белый провод на котором появляется те самые +12V нужные для схемы. Аккуратно сняв небольшую часть изоляции, подключил провод генератора схемы. Тщательно изолируем место подключения, и фиксируем провод к гофре проводки:
Прокалываем резиновый уплотнитель жгута проводов, идущих в салон и протягиваем провод для подключения габаритного света к нашей схеме. После этого снимаем крышку блока предохранителей в салоне (напомню: она слева в торце торпеды), откручиваем 2 самореза крепления блока и выталкиваем его внутрь.
Далее аккуратно выталкиваем его вниз, находим нужный предохранитель габаритного света «F18», и подключаем к нему протянутый ранее провод:
Выход с 2 реле (88-й контакт) к лампам ПТФ, а «Евросвет» я сделал именно на них (ПДД не против=) ), подключил к выходу штатного реле ПТФ (контакт № 87, коричневый, если не ошибаюсь, провод), которое находится в блоке предохранителей и реле под капотом.
Фото к сожалению нет =(.
Теперь остается подать питание нашей схемы. Оно было взято с выхода предохранителя F1 панели предохранителей №597-3 в блоке под капотом:
Где-то там же нашел и землю и подключился, но как вариант можно и так:
По опыту эксплуатации скажу, что сначала попалось бракованное чтоли 4-контактное реле (глючило:не всегда свет отключался), которое заменил новым и все работает без нареканий уже более года.
Приводить схемы расположения предохранителей и реле в автомобиле думаю не имеет смысла, но если кому нужно, добавлю 🙂
На самом деле сделать все это не сложно, было бы желание, терпение и отсутствие лени =)
Выражаю огромную благодарность моему другу RuiL-у за идею, реализацию, подробную консультацию меня, а также за почти все фото для данной записи =)
Mazda Atenza イエロースポーツ › Logbook › Переделка фар с праворульного на леворульный. Он же — «Евросвет». Линзы.
Собственно, речь пойдет о том как переделать форму пучка света линз праворульного авто в леворульный, т.е. изменить «галку» на так чтобы не слепить встречку, но в то же время освещать обочину.
Для снятия фар необходимо снять бампер. Пугаться этого не стоит. Держится он всего на шести болтах. У меня на снятие ушло 10 минут, хотя делал это впервые.
Пользовался вот этой инструкцией:
При снятых клипсах подкрылок можно подобраться к модулю ближнего света с обратной стороны фар и посмотреть имеются ли у вас «рычажки» переключения формы пучка света с японского » \__ » на американский » ___ «. Кому-то такой формы будет достаточно. Но следует помнить, что обочина будет неосвещенной. Дальше по тексту я опишу как работает данный переключатель.
Делал я всё в три этапа, поэтому три дня ездил вот так:
Снимаем фару и несем её купать. Держится она на одной клипсе и пяти болтах.
Далее необходимо отделить стекло фары от корпуса.
Для этого убираем восемь или девять металлических стяжек по периметру стекла и прогреваем герметик.
Я использовал обычный бытовой фен. Вернее, не совсем обычный — когда-то он упал, больно ударился и превратился в строительный. Температура воздуха повысилась до 110 градусов.
Нагреваем периметр стекла, вставляем в щель широкую отвертку и раздвигаем две половинки фары. Главное не прилагать большое усилие. Лучше еще погреть. Начинать нужно с острого края фары.
Получаем следующее:
Если шторка без рычажков, то просто переворачиваем ее, при этом необходимо выгнуть выступающий части внизу шторки.
Если шторка с рычажком, то дополнительно необходимо снять подвижную часть шторки, и запаять отверстие посередине шторки. Я использовал тугоплавкий припой. Получилось так:
Причем, у меня «моя» граница получилась резкостью лучше, чем заводская. Это было заметно, когда я установил одну переделанную фару, а вторая осталась нетронутой.
После регулировки можно собирать фару.
Так же можно заменить приводы электрокорректора, если они неисправны (подходят от Приоры и Хёндэ Солярис. Другие не видел) или установить линованные ПТФ, если они у вас отсутствуют.
Собираем фару, предварительно нагрев периметр стекла и корпуса фары. Я дополнительно добавил немного герметика, но можно обойтись и родным.
Металлические стяжки советую предварительно усилить, сжав их на несколько миллиметров пассатижами.
Устанавливаем фары и бампер на авто. Результат не заставит долго себя ждать. Имеем четкую светотеневую границу, «темную» встречку и освещенную обочину с, установленной на ней, знаками.
Nissan Almera из Ада › Бортжурнал › ПТФ к Евросвету, без габаритов и автозапуск без света.
После ретрофита фар, стало как-то жалко их постоянно жечь.
Евросвет в машине выключил в первую неделю пользования (особенно после установки сигналки с автозапуском, в момент которого они включались)
Так вот:
1. ПТФ с ксеноном вполне могут выполнять роль ДХО.
2. Если просто подключить ПТФ к евросвету как Тут сделал тов. dimastyj, то все время буду гореть габариты (соответственно подсветка номер, приборки) что сильно снижает ресурс всех ламп (в приборке они вообще коптятся и плавят пластик).
3. Ну и необходимость обхода евросвета при автозапуске(Да-да скоро зима 🙁 )
+ проблема еще в том что у меня дорестайл и фишки подрулевых переключателей другие (Благо провода тех же цветов 🙂 )
Первым делом ищем провод ПТФ в фишке подрулевого переключателя
Идем по жгуту вглубь, в разрыве изоляции его же находим и к нему прикручиваемся новым проводом, тянем провод к блоку евросвета.
В блоке евросвета нам нужно отключить провода идущие к головным ближнему свету (Два провода) и отключить габариты.
Провода ближнего света: Красно-желтый в маленькой фишке, фиолетовый в большой. Не перепутайте с желто-красным, я перепутал. И думал что с блоком евросвета что-то и неаккуратно его разобрал.
Теперь отключаем габариты. Для этого нужно Красно-синий провод убрать из большой фишки, и соединить его с толстым бело-красным в той же фишке, при этом бело-красный должен остаться в фишке.
Ну а теперь самое интересное. Сделать так, чтоб при автозапуске не включались ПТФ. Для этого нужна пятиконтактная Релюшка.
Суть в том, в сигналке есть провод, идущий на обходчик иммобилайзера(коробка в которой лежит второй чип). Так вот в моем Starline B9 dialog это розовой провод. на нем появляется отрицетельный сигнал(замыкается на массу, он же минус). В момент автозапуска и момент его работы. От сигналки тянем провод к евросвету.
Для работы релюшки нужен еще +, его берем в колодке евросвета, красный провод в маленькой фишке.
Ну а оставшиеся два провода, Один на Красно-желтый (Остаток в блоке евросвета) а второй Красно-зеленый (Из колодки подрулевого переключателя).
В общем-то все, Все это безобразие красиво запаиваем и собираем в кучу.
Mazda Atenza イエロースポーツ › Бортжурнал › Переделка фар с праворульного на леворульный. Он же — «Евросвет». Линзы.
Собственно, речь пойдет о том как переделать форму пучка света линз праворульного авто в леворульный, т.е. изменить «галку» на так чтобы не слепить встречку, но в то же время освещать обочину.
Для снятия фар необходимо снять бампер. Пугаться этого не стоит. Держится он всего на шести болтах. У меня на снятие ушло 10 минут, хотя делал это впервые.
Пользовался вот этой инструкцией:
При снятых клипсах подкрылок можно подобраться к модулю ближнего света с обратной стороны фар и посмотреть имеются ли у вас «рычажки» переключения формы пучка света с японского » \__ » на американский » ___ «. Кому-то такой формы будет достаточно. Но следует помнить, что обочина будет неосвещенной. Дальше по тексту я опишу как работает данный переключатель.
Делал я всё в три этапа, поэтому три дня ездил вот так:
Снимаем фару и несем её купать. Держится она на одной клипсе и пяти болтах.
Далее необходимо отделить стекло фары от корпуса.
Для этого убираем восемь или девять металлических стяжек по периметру стекла и прогреваем герметик.
Я использовал обычный бытовой фен. Вернее, не совсем обычный — когда-то он упал, больно ударился и превратился в строительный. Температура воздуха повысилась до 110 градусов.
Нагреваем периметр стекла, вставляем в щель широкую отвертку и раздвигаем две половинки фары. Главное не прилагать большое усилие. Лучше еще погреть. Начинать нужно с острого края фары.
Получаем следующее:
Если шторка без рычажков, то просто переворачиваем ее, при этом необходимо выгнуть выступающий части внизу шторки.
Если шторка с рычажком, то дополнительно необходимо снять подвижную часть шторки, и запаять отверстие посередине шторки. Я использовал тугоплавкий припой. Получилось так:
Причем, у меня «моя» граница получилась резкостью лучше, чем заводская. Это было заметно, когда я установил одну переделанную фару, а вторая осталась нетронутой.
После регулировки можно собирать фару.
Так же можно заменить приводы электрокорректора, если они неисправны (подходят от Приоры и Хёндэ Солярис. Другие не видел) или установить линованные ПТФ, если они у вас отсутствуют.
Собираем фару, предварительно нагрев периметр стекла и корпуса фары. Я дополнительно добавил немного герметика, но можно обойтись и родным.
Металлические стяжки советую предварительно усилить, сжав их на несколько миллиметров пассатижами.
Устанавливаем фары и бампер на авто. Результат не заставит долго себя ждать. Имеем четкую светотеневую границу, «темную» встречку и освещенную обочину с, установленной на ней, знаками.