Как сделать громкий пневмогудок

KIA Magentis Брюнетка V6 › Бортжурнал › 21. Бип — бип, мазафака! Установка и легкая доработка пневмогудка.

Алоха, друзья мои! Наконец-то осуществил одну из вещей, которую хотел сделать еще с момента покупки. А именно, поставил пневмогудок. После Француза и Сони с их мощными «голосами», непривычно было ездить на Брюнетке с полуработающей стоковой «пищалкой». А учитывая количество в нашем городе маршрутчиков — неадекватов, и водителей, явно отрицающих существование поворотников и зеркал, мощный гудок — это довольно-таки полезное устройство))) На Москвиче я перепробовал две схемы. 1 дудка — 1 компрессор и 1 дудка — 2 компрессора. На Брюнетке решил попробовать 2 дудки и 2 компрессора. Было куплено 2 комплекта гудков:

Как и на прошлых гудках, слегка обслужил и доработал их. До этого не освещал это действие, решил написать, мало ли может кому пригодится. Откручиваем крышку с дудки:

Видим мембрану, снимаем ее:

Берем крышку и проверяем центральное кольцо. Оно часто неровное и с облоем. Привет Китайцам! Если вам досталось с дефектом, можно слегка заровнять его наждачкой, чтобы прилегало к мембране оно лучше. Плюс стачивая либо его, либо внешнее кольцо, можно регулировать тон звука дудки. Если точить центр, (красная стрелка) уходит звук в высокие частоты, если внешнее кольцо (зеленая), около отверстий под болты, то звук становится ниже. Точить буквально десятые доли миллиметра. Так как дудки две, то я настроил одну повыше, одну пониже.

Переходим к установке. Заметил, что пневмач очень чувствителен к просадке напряжения. Ну оно и понятно, моторчик то мощный, а будет их 2. Поэтому решил подцепить их через реле и силовую проводку с аккума. Купил реле, клеммы, провод 4мм кв. Да, толстоват, но запас карман не тянет. Встретились с Андрюхой k1taez у него в гараже и начали инсталл. Электрику подключили по вот такой схеме:

Демонтировали штатные дуделки, закрепили компрессора внутри усилителя бампера, шикарно легли они туда и снаружи не видно абсолютно, дудка одна тоже легка за бампер, одна чуть выше, еле заметно торчик из под бампера. Все кронштейны зацепил на штатные отверстия всевозможные, ничего сверлить не пришлось даже.

Подключили, протестили систему, остались очень довольны. Сняли видос и сравнили с гудком на Нахле, комментирует Андрей:

Всем поменьше напряженных ситуаций и мира!

Источник

Сообщества › Кулибин Club › Блог › ПНЕВМОСИГНАЛ

Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.

Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.

По существу.
Из чего состоит пневмосистема для дудок:

Основные элементы :
1. Компрессор
2. Электромагнитный клапан (соленоид)
3. Обратный клапан
4. Реле давления
5. Ресивер
6. Пневмосигнал(ы) (дудки)

Дополнительные элементы:
1. Пневмосоединители
2. Фитинги
3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)

По желанию:
1. Выносной манометр (в кабину)
2. Контрольная лампа (в кабину)
3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.

Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.

1. Компрессор.
Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.

2. Электромагнитный клапан.
Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.

3. Обратный клапан.
Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.

4. Реле давления (датчик давления).
Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного.
Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).

5. Ресивер.
Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar.
Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат. У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.

Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.

1.2. Пневмосоединители и фитинги.

Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек.
В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.

Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.д.

Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.

Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру).
Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.

Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.

Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.

Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов.
Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.

1. Выносной манометр в салон.

В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.

2. Контрольная лампа.

Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает.
Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.

3. Байонет или быстросъем.

Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь.
Может я сильный перестраховщик?

Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.

А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.

Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано.
Ну от руки по-быстрому это выглядит так

Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто.
Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.

На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.

Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном.
С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке.
Внизу мы видим клапан для слива конденсата.

Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки.

Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр.

Далее монтируем электрику.
Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т.е. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты.
Подключение сделал по след-му принципу:
Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель.
Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т.е. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.

Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.

Ну что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.

Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень.
Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.

Источник

Лада Калина Седан utilization › Бортжурнал › Как поставить пневмо гудок без пневмоподвески или подготовка воздуха

Эта статья будет интересна тем, кто хочет поставить себе пневмосигнал без установки пневмы

Для этого нам понадобится:

(можно использовать от Камаза, или просто купить те которые с моторчиками продаются, а если у вас получится договориться и купить без моторчика, то вообще космос)

(можно использовать огнетушитель)

Для того, чтобы держал воздух под давлением.
У меня к примеру накачивалось до 6 атмосфер спокойно.

(можно и без него, только придется как нибудь накачивать воздух до определенного давления, можно накачивать в шиномонтажке, но его хватит на 2-3 раза нормально подудеть, можно еще накачивать вручную. Но это уже сказки.)

(можно использовать любой шланг который выдержит давление, от компрессора, например)

(можно к примеру использовать любой клапан, газовый например)
У меня стоит ловато

6. Реле, провода и кнопка…

(это если хотите отдельную кнопку тянуть)

Если ресивер от пневмы то там делать нечего. Просто покупаем фитинг подходящий под шланг.
Можно приделать компрессор напрямую, а если его нет, то придется приделать еще и золотник для накачки.

А если ресивер это огнетушитель, то приделываем трубку или фитинг который подойдет под шланг.
Еще приделываем золотник.
Это все либо ввариваем, либо у токаря делаем тройничок, у которого один конец в огнетушитель а другие под золотник и трубку.

Дальше тянем трубку с ресивера на клапан.
И с клапана на сигнал. Либо колхозим, либо все по красоте, у кого как руки растут.
У меня лично красивый колхоз…))

С клапана минус на кузов, плюс с реле. Как приделывать кнопку к реле думаю рассказывать не надо…

А если еще проще, то просто берем плюс от штатного сигнала и тянем до клапана, вот и все…)

Грубо говоря. От компрессора на ресивер, с ресивера на клапан, с клапана на сигнал. Все просто… И получается сигнал который не только громкий но и может напугать не на шутку.)

Источник

Suzuki Grand Vitara Достойный внимания › Бортжурнал › [ЧАСТЬ 1] Пневмогудок с компрессором взамен штатных пищалок )))

К слову данный девайс себе я поставил 1,5 года назад, просто подключил к родному проводу и подумал, что всё круто!)) Но круто длилось не долго, штатный предохранитель постоянно перегорал, ладно поменял с 15 на 30 ампер. Нууу теперь то точно должно всё работать! )) Работало всё это около недели, потом гудок начал жить своей жизнью, хочу работаю, хочу не работаю… Причём НЕ РАБОТАЛ он в самый нужный момент ))) БЕСИЛО МЕНЯ ЭТО УЖАСНО! )))) Ну не понимал я в чем тут дело, мож компрессор бракованный думал, мож контакт на минус компрессора плохой… В итоге так и ездил до того момента пока гудок не умер окончательно и не перестал подавать хоть какие нибудь признаки жизни (((

Твердо решил разобраться в проблеме. Мультиметр показал обрыв на участке от блока предохранителей до самого компрессора. Сразу подумал о самом страшном — КЗ и соседние провода в общей косе могли получить повреждения и т.п. Пришлось (для личного успокоения) извлечь штатных провод для визуального осмотра. Это заняло почти целый день… Осмотр показал отсутствие каких либо повреждений изоляции, ну хоть здесь подфартило ) А вот вскрытие ))) показало, что жила обуглилась и стала черной, попросту говоря сгорел провод!

А теперь к практике!
ПОЕХАЛИ!

Нам понадобятся:
1. сам комплект горн+компрессор
2. реле автомобильное 4-х контактное
3. колодка к вышеуказанному реле
4. держатель предохранителя
5. предохранитель номиналом 30А под вышеуказанный держатель
6. предохранитель для нашей машины маленький номиналом 30А
7. кабель сечением 2,5 квадрата (я брал 4 метра акустического сечением 2х2,5 и разделял его на двое, в итоге даже осталось лишнее)
8. гофра автомобильная разрезная (тут главное, чтобы Ваш провод в неё поместился)
9. термоусадка (я брал диаметром 5 мм)
10. клемма мама с ножкой — 6 штук
клемма мама плоская — 2 штуки
клемма круглая под болт М6 — 3 штуки
11. болт М6 20 или 25 мм — 1 штука
болт М6 16 мм — 2 штуки (на фото их 3, но оказалось, что вместо одного можно использовать штатный)
гайка М6 с широким полем (как будто с шайбой) — 1 шт (если нет, то просто гайка и шайба с широким полем)
шайба под болт М6 — 6 штук (на фото 4, но надо 6, просто всё сразу не учёл)
муфта М6 примерно 18 мм — 1 штука (выглядит как длинная гайка, см. фото)
12. стяжки кабельные (я брал черные, чтобы под капотом ничего не выделялось)
Вроде всё!

ВАЖНО! Так как я себе всё это ставил пару месяцев назад, то здесь я буду представлять Вашему вниманию размеры проводов и конкретные места монтажа тех или иных компонентов под капотом моего авто но ни в коем случае никого ни к чему не обязываю, делайте как Вам самим удобно ))) Своей целью считаю донести до каждого кто с электрикой на ВЫ (как и я сам) как именно правильно всё это дело подключить, чтобы работало и радовало владельца!

Теперь можно заняться подготовкой проводки!

Источник