Как сделать грушу низкорослой
Правила и особенности обрезки груши
Чтобы груша правильно росла и давала высокие урожаи, её ветви нужно вовремя обрезать. Узнаем, какие существуют виды обрезки, как сформировать крону, и как ухаживать за грушей после данного агротехнического мероприятия.
Лучшее время для обрезки груши
Садоводы, имеющие солидный опыт выращивания плодовых деревьев, советуют проводить обрезку ранней весной. При этом грушу разрешается обрезать дважды в год – ранней весной и осенью.
Весной не только формируют крону, но и удаляют ветки, поврежденные холодом. В предзимний период также разрешается прореживать и омолаживать грушу. Но делать это рекомендуется только с зимостойкими сортами, так как обрезка существенно ослабляет дерево, уменьшает его морозостойкость.
Также в осенний период защитные силы груши падают, зато начинают активно распространяться грибковые споры. Поэтому обрезку груши рискованно проводить. Но у медали всегда две стороны.
Плюсы осенней обрезки:
Сроки
Чтобы удаление ветвей принесло дереву пользу, нужно рассчитать благоприятный период для проведения данной процедуры. Если запоздать или поспешить с обрезкой, можно нанести дереву серьезный урон, спровоцировать его болезнь и даже гибель.
Когда рекомендуется обрезать грушу:
Точных календарных сроков для обрезки – нет. Кроме того они зависят от региона и текущих погодных условий. Так в умеренном климате осеннюю обрезку заканчивают до второй декады октября, весной работы начинают в конце марта.
Какая бывает обрезка?
Обрезку груши выполняют с учётом возраста дерева, а также поставленных целей. В зависимости от этого различают несколько видов обрезки:
Общие правила обрезки груши по сезонам
В зависимости от того, в какое время проводится обрезка, соблюдаются те или иные правила. Кроме того, для каждого сезона рекомендован определённый тип обрезки.
Весна
Пока почки не набухли, и не началось сокодвижение, приступайте к обрезке. Независимо от того, какой вид обрезки будет проведён и сколько дереву лет, необходимо придерживаться определённых правил. Это позволит не навредить грушёвому дереву и получить положительный эффект от процедуры.
Тонкие ветки обрезайте острозаточенным секатором, а толстые – ножовкой. Все лезвия следует дезинфицировать. Для дезинфекции используйте спиртосодержащие составы.
При обрезке придерживайтесь таких правил:
Смотрите также видеоматериал по обрезке груши весной:
Осень
Осеннюю обрезку рекомендуется проводить на грушах раннеспелой и среднеспелой категории.
Правила осенней обрезки:
Обрезая ветки, ориентируйтесь на кольцевые наплывы на коре – они находятся между стволом и основанием ветвей. Режьте прямо по наплыву, тогда рана быстро заживёт, так как в нём содержатся ткани, ускоряющие восстановление.
В дополнение к сказанному смотрите следующее видео:
Летом грушу только прищипывают. Эту процедуру называют ещё пинцировкой. Удалять верхушки побегов можно пальцами или режущим инструментом.
Пинцировка занимает куда больше времени, чем обрезка, но отказываться от неё не стоит. После прищипывания дерево активно накапливает силы, так как оно экономнее и равномернее использует питательные вещества.
Летом можно обрезать грушу, если она нарастила много молодых побегов, загущающих крону. Реакция дерева может зависеть от сроков проведения обрезки:
Как обрезают грушу летом, рассказывается в видео ниже:
Обрезка с учётом возраста и других факторов
Грушу обрезают ежегодно, в соответствии с возрастом и иными особенностями. Нет единой схемы обрезки на все случаи жизни – нужен индивидуальный подход к каждому дереву.
После посадки
Для груши характерен большой годовой прирост и малая закладка скелетных ветвей. В основном образуются маленькие ветки-кольчатки и короткие копьеца. Ещё одна особенность груши – ускоренный рост центрального проводника. Его необходимо перевести на нижние почки, иначе груша вырастет чересчур высокой.
Как правило, питомники продают саженцы-двухлетки, состоящие из проводника и 5-6 боковых ветвей. Поэтому с первого года жизни молодого деревца начинайте формирующую обрезку его кроны:
Обрезка саженца позволяет облегчить приживание дерева. Его корни ещё очень слабые, и если почки начнут активно развиваться, они не в состоянии будут обеспечить молодую грушу необходимым питанием.
Если саженец посажен и обрезан весной, осенью ему обрезка не требуется.
Двухлетней груши
На 2-й год продолжают формировать крону. У двухлетнего дерева имеются боковые ветви, надо выбрать три побега, остальные – обрезать.
Правила обрезки двухлетнего деревца:
Трехлетней
Грушу-трёхлетку обрезают практически так же, как и двухлетнее деревце. Продолжают формировать крону.
Обрезка трёхлетней груши:
Четырёхлетней груши
На четвертом году жизни дерева производится аналогичная закладка третьего яруса. Только теперь расстояние между 2 и 3-м ярусом – около 40-50 см.
Пятилетней
К пятому году садоводы заканчивают формировать крону. Если обрезка на протяжении 4-х лет велась без ошибок, груша должна иметь высоту около 4 м и три яруса.
Взрослой груши
Дерево, возраст которого перевалил за 5-6 лет, обрезать желательно весной. И начать надо с санитарной обрезки. Дальнейший порядок обрезки взрослой груши таков:
Старой
Для старых груш будет полезно омоложение. Проводят его не за год и не за два – требуется несколько лет, чтобы правильно, без ущерба для здоровья дерева, омолодить его. Когда убирают старую скелетную ветвь, вместо неё выращивают новую, на замену.
Максимальная доля удаленных ветвей за раз – 1/3 от общей массы.
Омоложение может понадобиться и деревьям в запущенном состоянии. При обилии зелёной массы они дают мало плодов. Возвращение к жизни старых деревьев дело сложное, но возможное. Чтобы дерево не пострадало из-за стресса, вызванного сильной обрезкой, её проводят за 3 раза с интервалами в 1-2 года.
Как омолодить старую грушу:
Чтобы омолодить старое дерево, садоводы зачастую просто спиливают его наполовину или на высоте 1,5 м от земли. На будущий год из выросшей поросли начинают формировать новое дерево с обычной или чашевидной кроной.
Колоновидной груши
Для поддержания колоновидных груш в нормальном состоянии достаточно ежегодной санитарной обрезки, во время которой удаляют поломанные и засохшие ветви во внутреннем пространстве кроны.
Карликовой
Такие груши особенно часто выращивают в местности с суровым климатом. На зиму их закрывают, чтобы защитить от морозов.
Как формировать карликовую грушу:
В последующие годы рост укорачивайте на треть. Высота карликовой груши должна быть 1,5-2 м.
Большой груши
Слишком высокое и раскидистое дерево может создавать на участке большие проблемы. Если оно выше 3 м, то уход за ним усложнён.
Высоту разросшейся груши надо уменьшить на 1,5-2 м. Потом удаляют все сухие и старые ветви. Дальнейшие действия зависят от того, сколько дереву лет и в каком оно состоянии.
Формирование кроны
Проводится её за несколько сезонов. Схема обрезки зависит от того, какая будет выбрана форма кроны.
Люди, имеющие большой опыт в садоводстве, уверяют, что самые практичные формы кроны для груши – чашеобразного и веретеновидного типа.
Разреженно-ярусная форма
Это самый простой вариант. Дерево приобретает максимально естественную форму. Ветви расположены ярусами, состоящими из 2-3 веток.
Как сформировать разреженно-ярусную крону:
Улучшенная ярусная
Это усовершенствованный вариант предыдущей схемы формирования кроны, при котором оставляют дополнительные скелетные ветви. Так, в первом ярусе вместо 3-х веток оставляют 4, а для закладки 2-го яруса оставляют около 6-ти почек.
Веретеновидная форма кроны
Эту схему любят профессиональные садоводы. Груши с веретеновидной кроной раньше плодоносят, имеют высокую урожайность, отличаются хорошим проветриванием и освещенностью плодовых веток.
Главная особенность схемы – множество веток полускелетного типа. Их подвязывают, чтобы они оказались в горизонтальном положении. Затем ветки располагают по спирали, с интервалами в 2-3 почки.
Минус схемы – отвисание нижних веток, что затрудняет уход за приствольным кругом и штамбом.
Чашеобразная
Второе название кроны – вазообразная. Схема предусматривает обрезку без выбора лидирующих веток (скелетные ветки выстроены в один ярус). Проводник обрезают на первом году высадки, и оставляют 3-4 ветки для формирования каркаса.
Полуплоская форма
Этот вариант хорош для мини-участков. Особенность – наличие 4-6 веток, размещенных под углом 50° по отношению к штамбу. В нижнем ряду – две ветки, растущие в зеркальном положении.
Во втором и следующих ярусах оставляют только по 2 ветки. Если дерево сильнорослое, идеальное расстояние между ярусами – 1 м, если среднерослое – 0,8 м.
Общие вопросы по обрезке груши
Обрезка считается самым сложным и ответственным мероприятием при выращивании фруктовых деревьев. Новички часто заходят в тупик, решая самостоятельно обрезать деревья. Рассмотрим моменты, которые могут вызывать вопросы у неопытных садоводов:
Особенности обрезки груши в различных регионах, в том числе в Сибири
В зонах с суровым климатом, особенно в Уральском и Сибирском регионах, применяется обрезка груши, при которой формируется куст. Такое деревце проще прикрыть на зиму от морозов. Его штамб составляет всего 10-15 см (но не более 30 см), а размещение скелетных ветвей – произвольное.
Формируя крону молодого дерева умеренно обрезают скелетные ветви и прореживают полускелетные. На 5-й год центральный проводник обрезают на уровне верхних веток. Высота куста – 2-2,5 м. Этого вполне достаточно для нормального роста и плодоношения.
В местности с холодными зимами практикуется стланцевая форма кроны:
Иной подход к обрезке наблюдается в регионах с тёплым климатом. Например, в Крыму, где климат для фруктовых деревьев особенно благоприятен. Тут груши можно обрезать почти круглогодично, а подмерзаний здесь практически не наблюдается или происходит это крайне редко.
Как ухаживать за грушами после обрезки?
Обычно грушевые деревья хорошо переносят процесс обрезки. Особенно если садовод не пренебрегал описанными выше правилами и проводил дезинфекцию инструмента и срезов. Важно, чтобы во время мероприятия на открытые срезы не попала инфекция.
После обрезки, даже незначительной, дерево ослабевает, так как ему приходится тратить силы на восстановление, ведь надо затянуть раны, нанесённые пилами и ножовками. В этот период для него особенно важен своевременный полив и хорошее питание.
Как ухаживать за грушей после обрезки:
Обрезка груши – обязательное агротехническое мероприятие, без которого не приходится рассчитывать на высокие урожаи. Благодаря правильному формированию кроны, дерево становится удобным для сбора урожая, не подмерзает, выглядит красивым и ухоженным.
Как вырастить низкорослую грушу?
Груша — довольно капризная культура. Вкусные нежные плоды мечтает вырастить любой садовод, но груша размножается с большим трудом. Она практически не дает корневых отпрысков. В таких условиях самый подходящий способ вырастить грушу, особенно низкорослую — это привить черенки на другое дерево. Выращивание низкорослых деревьев на даче в последнее время становится все более популярным. Такие деревья имеют массу преимуществ — за ними легче ухаживать, а урожай они дают хороший. Низкорослые деревца легче обрезать, опрыскивать. Гораздо лучше сохраняется урожай — ведь собирать плоды легче и на дереве не остаются недозрелые или переспевшие груши. Проще садоводу обнаружить вовремя заболевания и принять меры или вредных насекомых.
Для выращивания низкорослой груши используют чаще всего иргу, обыкновенную и черноплодную рябину, айву, боярышник, кизильник, сибирскую яблоню. Лучшие результаты дает прививка на иргу или рябину. Дерево надежно обеспечивает черенок питанием. К тому же выращенное таким способом новое деревце приобретает и новые качества. Например, большую морозоустойчивость. Черенки груши заготавливают в начале зимы до наступления сильных морозов. Они хорошо сохраняются в подвале во влажных опилках.
Когда на 1-2-летнюю черноплодную рябину прививают черенки груши, это часто вызывает появление сильной корневой поросли. А когда ее удаляли, то погибали привитые черенки, им не хватало питания. Если поросль не трогали, прививки росли, но очень слабо.
Садоводы рекомендуют поступать следующим образом. Черенки прививать в основание растущих из земли побегов 3-4-летней черноплодной рябины. Спустя год оставьте 1-2 прививки и половину побегов рябины. Остальные удалите. Так корни рябины не пострадают, побеги будут нормально расти и развиваться.
Очень интересный опыт получается при использовании в качестве подвоя обыкновенной рябины. Грушу прививают в штамб молодых деревьев у самого грунта или в скелетные ветки. Замечено, что, чем ближе к земле сделана прививка, тем более низкорослым будет деревце. Для подвоя нужны молодые деревья (второй год после посадки), а прививать лучше всего на расстоянии 5-8 см от земли.
Прививают грушу летом (конец июля — начало августа) или весной (апрель — май). Летом лучше прививать глазками, а весной — черенками. Опыт показывает, что лучше приживаются весенние прививки. Прививают способом в расщеп или копулировки улучшенной с язычком (это в том случае, если диаметр штамба растения близок к диаметру черенка). Можно прививать в боковой зарез без оставления пенька (если растение со штамбом большого диаметра).
Впоследствии за прививками надо ухаживать. Из черенка появятся побеги, из них оставляют один, самый крепкий, растущий вертикально. Остальные надо удалить, когда они достигнут длины 8-10 см. Срезы обязательно обрабатывайте садовым варом.
Какие сорта груши брать для прививок? С рябиной (обыкновенной и черноплодной) совместимы такие сорта, как Лесная красавицы, Бере зимняя, Ильинка, Деканка, Мичурина. На сеянцах рябины хорошо растут сорта Чижовская, Круглая, Нарядная Ефимова, Венера, Муромская.
Обрезка груши и формирование кроны дерева
Обрезка груши — один из самых эффективных приемов влияния на дерево. Он дает возможность регулировать силу роста, долговечность дерева, изменять освещенность кроны, сроки начала плодоношения, продуктивность и качество плодов.
Различают три основных вида обрезки — формирующая, поддерживающая и омолаживающая. Формирующая обрезка применяется в первые годы роста молодых деревьев в саду и направлена на создание основы кроны и стимулирование роста плодовой древесины. Она предусматривает минимум удаления древесины в период до начала плодоношения.
На Юге России и в Украине наиболее распространен тип сада с округлой кроной деревьев на семенном подвое. Это экстенсивные, долговечные насаждения, которые эксплуатируются 50 лет и более. Деревья в таких насаждениях очень высокие (4—5м), что значительно усложняет выполнение основных агротехнических операций. Они поздно вступают в плодоношение: на 7–10-й год после посадки в сад.
Урожайность таких садов в условиях недостатка влаги, как правило, низкая — В условиях орошения либо в зонах с высоким уровнем влажности при хорошей агротехнике они обеспечивают урожаи и более.
При выращивании насаждений груши с округлой кроной, деревья на семенных подвоях, высаживают по схеме в междурядьях и в ряду, в зависимости от силы роста и плодородности грунта.
Разреженно-ярусная крона
Рис.1. Разреженно-ярусная крона
Деревья формируют преимущественно с разреженно-ярусной кроной (рис.1), которая состоит из центрального проводника, скелетных веток первого порядка, второго порядка, полу-скелетных и обрастающих плодовых веток.
В первом ярусе формируют 3, реже 4 скелетные ветки, во втором — с расстоянием между ними 60— 80 см. В первом ярусе скелетные ветки размещают относительно близко друг от друга, а во втором — разреженно через
Ветки, которые были выбраны как основные (будущие скелетные), должны быть ориентированы под углом ° к оси ряда и отходить от ствола под углом
Скелетные ветки второго порядка размещают только на нижних скелетных ветках первого порядка, не больше каждой, с расстоянием от ствола и друг от друга. Полускелетные ветки длиной формируют из боковых веток, размещая их равномерно по длине основных веток и центрального проводника.
Обрастающие плодовые ветки формируют на всех типах веток с расстоянием между ними 10— 15 см. Формирование кроны проводят в первые Независимо от сроков посадки деревьев первую обрезку проводят весной.
Однолетние деревца без боковых разветвлений обрезают на крону на высоте от поверхности грунта. На такой же высоте обрезают и деревца со слабыми веточками. При этом на штамбе выше боковые веточки вырезают целиком, а в зоне формирования нижнего яруса их обрезают, оставляя
В первый год вегетации на штамбе дерева удаляют все молодые побеги, а в зоне формирования первого яруса оставляют центральный побег и хорошо развитых боковых. Все другие побеги прищипывают или выламывают.
На второй год после посадки из боковых веток оставляют 3 хорошо развитые с углом отхождения от стволика около 45 0 и центральную ветку, а все остальные вырезают. Длина выбранных веток определяет длину их укорачивания. Если она превышает 60 см, то ветки обрезают, оставляя длины, чтобы впоследствии сформировать на этом отрезке ветви второго порядка, которые должны располагаться на расстоянии от ствола.
Начиная с третьего года и в каждом последующем году на молодых деревьях сортов груши со слабым ветвлением при хорошем росте побеги продолжения скелетных веток и центрального проводника укорачивают на их длины.
У сортов груши с острым углом отхождения веток от центрального проводника и основных веток их обрезают на боковое ветвление (веточка или почка). Кроме того, прореживают крону в местах загущения, удаляя волчковые побеги и часть веток.
Формируют также плодовые ветки, при этом однолетние веточки, оставшиеся после прореживания кроны, которые не используются для создания основных веток, укорачивают, оставляя их ежегодного прироста. В последующие годы из них формируют плодовые звенья длиной
У сортов, склонных к сильному ветвлению, однолетние приросты лучше оставить без укорачивания, а в последующие годы их обрезают на боковое ветвление, которое способствует созданию плодовых почек.
После начала вступления деревьев в плодоношение либо через 2 года после закладывания веток второго яруса центральный проводник над ним вырезают на расстоянии над слабой наклонной веткой. Если выше первого яруса сформировались одиночные скелетные ветки, то проводник удаляют над последней из них. При последующих укорачиваниях эту ветку в обязательном порядке ежегодно переводят на боковое разветвление.
Высота деревьев на семенном подвое не должна превышать ширина кроны — высота штамба —
В период полного плодоношения необходимо обеспечить высокую урожайность деревьев и высокое качество плодов. При нормальном росте веток обрезка деревьев сводится к прореживанию кроны и ограничению роста веток вверх и в сторону междурядий.
У сортов со слабым ветвлением, которые плодоносят преимущественно на кольчатках, скелетные и полускелетные ветки обрезают ежегодно на от основы ежегодного прироста побегов продолжения, а последние — на
При ослаблении процессов роста у деревьев, когда приросты не превышают что в свою очередь понижает качество плодов, проводят омолаживающую обрезку — приблизительно раз в преимущественно в неурожайные годы при поддержке высокого уровня агротехники в саду.
Для ускорения вступления деревьев груши в плодоношение рекомендуется проводить летнее пинцирование побегов либо слабую летнюю обрезку. Этот прием задерживает рост побегов на а вещества, выделяемые оставшимися листьями, направляются на утолщение побегов и закладку плодовых почек. Количество плодовых почек на пинцированных деревьях увеличивается в раза по сравнению с непинцированными.
Если после пинцирования появляется новый побег, его снова прищипывают, оставляя Пинцируют все побеги, направленные внутрь кроны, конкуренты проводников, загущающие побеги. Летнее пинцирование значительно упрощает зимнюю обрезку, а главное — интенсивно стимулирует закладывание плодовых почек.
Улучшенная ярусная крона
Улучшенная ярусная крона, принцип построения которой аналогичен разреженно-ярусной, состоит из скелетных веток.
У сортов груши с пирамидальной кроной закладывают скелетных веток, у других — Первый ярус формируют из четырех веток через почки или из трех смежных веток. На высоте от первого яруса закладывают второй ярус из одиночной либо двух смежных веток. Остальные одиночные скелетные ветки закладывают через а ярусы из двух веток —
Второй ярус из 3 веток, которые оставляют через почки друг от друга, формируют у груши при сильном развитии лидера. Каждую вторую или третью скелетную ветку во втором или третьем ярусе можно удалить, если над ней вырастает ветка, которую можно использовать для закладки скелетной. Ветки должны отходить от ствола под углом 45— 55 ° и располагаться в промежутках между ветками яруса, размещенного ниже. Укорачивание однолетних приростов и техника формирования кроны такая же, как и у разреженно- ярусной кроны с двумя порядками ветвления.
Технология предусматривает закладку насаждений на слаборослых вегетативно размножаемых подвоях со схемой посадки 4×1—2 м. В таких насаждениях деревья вступают в плодоношение на 2–3-й год и эксплуатируются а в отдельных случаях 20 и более лет, обеспечивая продуктивность
Формирование кроны в таких насаждениях проводят по типу свободно растущей пальметты (рис.2), свободное веретено, стройное веретено, пиллар, французская ось. Обязательное условие для насаждений с такими формировками на карликовых подвоях — установка шпалеры.
Рис. 2. Свободно растущая пальметта
Для насаждений на среднерослых подвоях (ВА-29, Прованская, ИС и тому подобное) постоянная опора во всех зонах плодоводства не обязательна, можно ограничиться временной на период формировки крон, как и для насаждений на слаборослых семенных подвоях, скелетообразующих либо с промежуточными вставками.
Крымская свободно растущая пальметта применяется для формирования крон деревьев груши, привитых на карликовые и среднерослые вегетативно размножаемые подвои. Сформированная крона состоит из пар скелетных веток, расположенных в плоскости ряда. Интервал между ярусами составляет в зависимости от силы роста подвоя и сорта, характера обрастания плодовой древесиной.
Основную работу по формированию кроны проводят на протяжении вегетационного периода путем подбора хорошо развитых побегов, их отклонением до необходимых углов и подвязыванием к шпалерной проволоке. Побеги для будущих скелетных веток должны быть одинаково развиты, одной длины. В случае если один из побегов отстает в росте, то угол отхождения от центрального проводника немного уменьшают.
У сортов, которые дают плоды на приростах предыдущего года и на концах основных веток (Конференция, Яблунивська, Николай Крюгер, Бере Люка), до конца периода формирования кроны допускается умеренное укорачивание проводников скелетных веток (на 1 /5—1/3 длины прироста), что повышает устойчивость кроны и предупреждает отвисание веток.
Высота свободно растущей пальметты составляет ширина плодовой стены — 1,2— 1,5 м. Высота штамба около 40 см. Ширина междурядий расстояние между деревьями в ряду (в зависимости от силы роста дерева) — В саду устанавливают шпалеру, первую проволоку размещают на высоте 40 см, последующие — через 50 см.
Закладывают сад одно- либо двухлетними саженцами. Однолетние саженцы обрезают на высоте Если есть разветвления, то их укорачивают, оставляя на каждом по 2 почки.
На второй год вегетации центральный проводник укорачивают на высоте от верхней ветки первого яруса. Две верхние ветки укорачивают на 1 /3 длины, чтобы после обрезки они были приблизительно одной длины с про-водником. Две ветки, расположенные ниже, не обрезают, а остальные вырезают «на кольцо».
В последующие годы до завершения формирования кроны центральный проводник обрезают на высоте от уже сформированного яруса. Проводники скелетных веток ежегодно укорачивают на 1/3—1/5 длины, а их конкурентов отклоняют в горизонтальное положение. В процессе формирования кроны вырезают все сильноразвитые приросты на стволе между скелетными ветками, а также расположенные вертикально на ветках первого порядка.
В период полного плодоношения сада деревья обрезают сильнее — с целью омоложения веток. Ежегодно крону осветляют, прореживая и укорачивая часть плодовых образований на боковые разветвления.
Свободно растущая пальметта с двумя ярусами веток рекомендована для формирования деревьев груши на сильнорослых подвоях. Крона состоит из центрального проводника и четырех скелетных веток, размещенных в плоскости ряда двумя ярусами по две ветки в каждом, с преимущественным развитием веток в первом ярусе. Во втором ярусе допустимо и одиночное размещение веток, то есть двух веток на расстоянии 20 см друг от друга. В период начала плодоношения в пространстве между ярусами и выше второго яруса располагаются плодовые ветки длиной до 1,2 м.
Высота штамба составляет 60 см. Для веток первого яруса отбирают побеги с углом отхождения Если у выбранных веток углы отхождения острые, то к концу второй вегетации на них ставят распорку, а верхушки подвязывают к центральному проводнику.
С целью закладки очередного яруса веток кроны при зимней обрезке укорачивают центральный проводник. Расстояния между ярусами должны составлять Первые лет после посадки на ветках первого и второго ярусов проводят зеленые операции. При этом молодые, еще неодревесневшие побеги (конкуренты), достигшие в длину выламывают сначала у основания проводников скелетных веток, а потом на внутренней стороне каждой скелетной ветки.
У сортов со слабым ветвлением при явно выраженном вертикальном росте побегов при необходимости формирования постоянных плодовых веток сильнорастущие побеги отклоняют до горизонтального положения и сильнорослых побега связывают в горизонтально расположенный пучок. Таких пучков может быть расстоянии друг от друга.
При зимней обрезке на кольцо вырезают сильнорослые ветки с очень острыми углами отхождения, удаляют проводники скелетных веток. У сортов, которые формируют плодовые почки на двухлетней древесине и на кольцах основных веток, до конца периода формирования кроны допускают слабое укорачивание проводников скелетных веток, что предупреждает их опускание.
В период полного плодоношения высота плодовой стены составляет ширина — Опора может быть временной в виде деревянных жердей длиной 1,5 м, которые устанавливают на период формирования кроны.
Веерную пальметту применяют в шпалерно-карликовых насаждениях груши. У кроны пять-восемь основных веток первого порядка. Проводник при этом не доминирует. Две-три нижние ветки могут составлять ярус, другие размещают по одной на расстоянии друг от друга. Все они ориентируются по ряду.
При прореживании кроны удаляют конкурентов, сильные разветвления второго порядка, ветки с острыми углами отхождения. На 3–4-й год после посадки основные ветки летом начинают сгибаться под массой плодов, поэтому их подвязывают к проволоке, равномерно распределяя по шпалерной опоре.
Системы формирования крон для деревьев на слаборослых подвоях в загущенных насаждениях
В современном садоводстве более всего распространены системы формирования крон, которые обеспечивают возможность повышения плотности посадок, регулярного восстановления плодообразующих веток и поддержания их оптимального возрастного соотношения.
Такие кроны (скелетная часть) представлены только скелетным проводником или дополняются скелетными ветками-держателями (35— 40 см), в зависимости от типа кроны, на которых формируются временные плодовые ветки (плодовые звенья) по типу плодовых звеньев винограда, но с трехлетним жизненным циклом. Эти ветки после плодоношения удаляют (рис.3).
Стройное веретено (грусбек): грушу выращивают на карликовых подвоях с плотностью посадки от 1250 до 3000 деревьев на 1 га и схемой посадки 3—4×1—2 м, ширина — При формировке крон по типу стройного веретена, кроме общей проволочной опоры, рекомендуют устанавливать длинные жерди около каждого дерева.
В первый год после посадки у разветвленных однолетних саженцев весной в зоне штамба на высоте от поверхности грунта вырезают все разветвления. Выше штамба (в зоне кроны) удаляют сильные ветки с углом отхождения менее 45°. Если разветвлений недостаточно, их оставляют и подвязывают наклонно, придавая угол
Потом укорачивают центральный проводник. Чем больше веток на высаженном растении, тем выше укорачивают проводник. При наличии подходящих веток его подрезают на высоте от поверхности грунта, если три — на высоте 90 см, если две — на высоте 80 см. Если разветвления отсутствуют, саженцы у сортов с высокой побегообразующей способностью укорачивают на со слабой — на
При укорачивании неразветвленных однолеток необходимо принимать во внимание степень побегообразования сортов и то, что конкурентов (от 1 до 3), приобщают к процессу формировки.
Чем короче обрезка, тем больше веток под острым углом появляется в зоне кроны, что затрудняет формировку. При чрезмерно длинной обрезке могут образоваться высокие штамбы и как следствие — наклоны деревьев.
На протяжении вегетации удаляют приросты, образовавшиеся на штамбе. В конце июня — начале июля в зоне кроны подвязывают сильные побеги, придавая им наклонное положение. Если образуется много боковых разветвлений, то подвязкой им придают положение, приближенное к горизонтальному. Это позволяет увеличить объем кроны и, соответственно, площадь листьев, количество генеративных образований.
При посадке неразветвленными саженцами проводник и ближайший конкурент при достижении срезают над нижним конкурентом, оставляя его в качестве проводника. На протяжении вегетации его прищипывают, иногда несколько раз, для лучшего развития нижних веток.
На второй год жизни, если обрезка в предыдущий год была проведена высоко и обрастающие ветки выросли намного выше запланированной длины штамба, деревце необходимо укоротить еще раз на двухлетнюю древесину над верхней боковой веткой, которая отходит под углом около 60°.
Побег продолжения срезают вместе с конкурентами, чтобы вызвать обрастание там, где это необходимо. При нормальном обрастании побег продолжения заменяют одним из нижних конкурентов. При умеренном росте у сортов, которые хорошо ветвятся, побег продолжения укорачивают. Очень важно, чтобы в основе кроны было немного поднятых, достаточно сильных веток с углом отхождения из которых формируются полускелетные образования длиной 60 см в сторону ряда и до 1,2 м под углом к оси ряда.
Выше этих веток формируют по спирали полускелетную древесину, и чем выше по стволу, тем ветки должны быть короче, чтобы дерево напоминало по форме веретено. На третий год после посадки вначале удаляют все конкуренты на центральном проводнике, то есть удаляют центральный проводник, а потом в центральной и нижней частях кроны удаляют на стволе сильные ветки с острым углом отхождения, а также поврежденные и больные. У сортов со слабым ветвлением все ветки отгибают, а проводник укорачивают для получения дополнительных ветвлений.
На третий год некоторые сорта, высаженные неразветвленными однолетками, начинают плодоносить, и в связи с этим активный рост побегов немного замедляется.
На четвертый год после посадки характер и последовательность работ по обрезке практически те же самые, что и в предыдущем году. Наряду с отделением центрального про-водника, удалением конкурентов и веток с острым углом от-хождения, удаляют части трехлетних веток, которые отплодоносили.
У веток старше трех лет зона плодоношения перемещается в верхнюю часть, а нижняя часть оголяется. В связи с этим необходимо своевременно проводить замену отплодоносивших веток уже в трехлетнем возрасте и заменять их новыми однолетними приростами. Трехлетние ветки теперь удаляют на кольцо (раньше оставляли небольшой сучок длиной трехлетний цикл роста и плодоношения плодовых веток — самый целесообразный прием для сохранения годовых приростов в кроне дерева.
Работу по уходу за центральным проводником продолжают до тех пор, пока он не достигнет высоты после чего его укорачивают на высоте 2 м путем перевода на боковой однолетний прирост. На 4–5-й год после посадки, когда рост у деревьев слабеет, проводят укорачивание постоянно растущих плодовых веток, оставшихся в основе кроны. Полускелетные ветки должны иметь наибольший угол отхождения, а диаметр основы равняться половине диаметра ствола в местах их отхождения.
На пятый год вегетации усиливается прореживание. Вырезают, в первую очередь, сильные и слишком слабые ветки. После первых лет плодоношения нижние ветки обвисают и самые слабые удаляются, полускелетные обрезают на боковые, а если необходимо их усилить — на верхнее разветвление.
Укорачивают, приближая к стволу, ветки в средней части кроны. Вырезают сильные ответвления в верхней части дерева, длина оставшихся не должна превышать При необходимости в период вегетации проводят зеленые операции. В период полного плодоношения на одном дереве должно быть одно-, трехлетних веток.
В дальнейшем работа по уходу за кроной состоит в постоянном вырезании трехлетних отплодоносивших веток и выращивании на их месте новых омолаживающих приростов. При необходимости проводят легкую омолаживающую обрезку полускелетных веток, растущих в основании кроны, которые несут основную часть урожая.
Свободное веретено (свободно растущее веретено): крона формируется из центрального проводника и постоянных веток полускелетного типа длиной поступательный рост которых ограничивают переводом на боковые разветвления. Такую крону создают без искусственного отклонения веток.
Рис.4. Веретеноподобная крона
Выше яруса постоянных веток формируются плодовые ветки в возрасте до 3 лет. При формировании свободно растущего веретена основные требования сводятся к правильному выбору постоянных веток и регулированию возрастного соотношения плодообразующей древесины.
В период плодоношения проводят прореживание крон в местах их загущения, удаляют волчковые побеги с вертикальной направленностью и плодовые ветки старше трех лет, уже отплодоносившие.
У сортов со слабым ветвлением их обрезают переводом на молодую древесину либо оставляют пенек из спящих почек которого образуются новые побеги. Высоту деревьев в период полного плодоношения ограничивают на уровне диаметр кроны поддерживают на таком уровне, чтобы в междурядьях оставался свободный проход для садовой техники.
Технология обеспечивает урожай плодов Схема посадки 4×1—2 м. Время вступления в плодоношение — 2–3-й год, период продуктивного использования —
Пиллар (столб, колонноподобная форма) — колонноподобная малообъёмная формировка. Крона, сформированная по типу пиллар, состоит из хорошо разветвленного центрального проводника, непосредственно на котором располагается обрастающая древесина, постоянно обновляемая так, чтобы возраст плодоносных веток не превышал 3 лет. Эта система предназначена для слаборослых деревьев. Схема посадки 2×1 м. Постоянно обновляемая плодовая древесина обеспечивает высокое товарное качество плодов.
После посадки однолетние саженцы кронируют на высоте вырезают конкурентов и самые сильные ветки, а также те, которые образуются в зоне штамба, до высоты Ежегодно оставляют новых однолетних веток средней длины, для чего центральный проводник у сортов со слабым разветвлением ежегодно обрезают на 1/3.
Двулетние ветки укорачивают, оставляя Из двух побегов, образовавшихся в следующем году, оставляют слабый, а сильный опять укорачивают на На неукороченных разветвлениях закладываются кольчатки с плодовыми почками, а из оставленных почек на соседней подрезанной ветке опять вырастают два побега.
В очередную вегетацию ветка с кольчатками образует плоды, одну из прошлогодних веток оставляют для плодоношения в следующем году. Вторую ветку снова коротко подрезают. На следующий год отплодоносившую ветку вырезают, в плодоношение вступает ветка с кольчатками прошлого года, а из двух почек подрезанной ветки снова образуются два побега.
Сформированная груша
Постепенно к формированию таких звеньев привлекают ветки верхней части кроны. Чтобы низ кроны не обнажался, отплодоносившие ветки подрезают на пенек длиной На нем, как правило, отрастают из которых при обрезке оставляют только один, как ветку, замещающую удаленную, и соответствующими подрезаниями формируют новое звено. Всего на дереве высотой формируется
В кроне пиллар не бывает веток старше 3 лет, что дает возможность поддерживать высокую товарность плодов.
На крымской опытной станции разработана новая технология самоопорного выращивания яблони и груши на слабоорослых подвоях — штамбовая пирамида (автор Л. Б. Танкевич). Особенности посадки позволяют создавать устойчивую конструкцию, которая состоит из трех деревьев, что стимулирует скороплодность сортов, обеспечивает их высокую урожайность. Любая опора при таком способе посадки исключается. Роль опорных приспособлений выполняют сами деревья, которые после взаимного переплетения при посадке создают достаточно устойчивую конструкцию.
В физиологическом отношении преимущество данного способа состоит в том, что особенности размещения растений создают наиболее благоприятные условия для активной закладки плодовых образований за счет перераспределения пластичных веществ уже в первый год после посадки.
Биологическая конструкция «штамбовая пирамида» не предусматривает использования в период плодоношения плодовых веток старше трех лет. Высокая эффективность выращивания такого сада достигается при использовании разветвленных саженцев таких сортов, которые способны закладывать плодовые почки на приростах прошлого года.
При посадке способом «штамбовая пирамида» на 1 га размещается от 2,8 до 4,9 тысяч деревьев. При закладке таких насаждений саженцами типа книп-баум или с плодовыми образованиями и поддержке агротехники на высоком уровне возможно их плодоношение уже в первую вегетацию.
Основные приемы обрезки
Различают два основных приема обрезки — укорачивание ветвей и прореживание кроны. Их совмещают со вспомогательными приемами формировки: наклоном веток, прищипыванием, выламыванием побегов, кольцеванием, отгибанием веток и побегов, подвязыванием и так далее.
При укорачивании (подрезании) удаляют часть ветки или однолетнего прироста. Укорачивание ослабляет тенденции верхушечного роста и стимулирует разветвление, уменьшает рост деревьев в высоту и ширину, придавая им большую компактность, понижает периодичность плодоношения, повышает качество плодов.
Сильное укорачивание может стать причиной более позднего вступления деревьев в товарное плодоношение. Поэтому в молодом саду такую обрезку следует проводить только на отдельных ветках, которые нуждаются в ослаблении, и следовать принципу — минимум обрезки до вступления дерева в плодоношение.
Однолетние приросты укорачивают в зависимости от возраста штамба, подвоя, сортовых особенностей и природных условий сада. Укорачивание на 1/4—1/5 длины годового прироста считается слабым, на 1/3 — умеренным, на 1/2—2/3 длины — сильным.
Сильная обрезка наиболее эффективна в период полного плодоношения и у стареющих деревьев груши, которые прекратили рост. Укорачивание веток в этот период на 3-5- летнюю древесину стимулирует омоложение растений и замедляет в них процессы старения.
Прореживание предусматривает удаление полностью на кольцо целых побегов роста или веток. Этот прием улучшает освещенность в середине кроны и, как следствие, повышает продуктивность листового аппарата, урожайность растения и качество его плодов. Кроме того, прореживание улучшает условия защиты растений от болезней и вредителей.
Прореживание не стимулирует создания вегетативных побегов на плодушках, не вызывает заметного роста оставшихся веток, но благоприятно для образования сильных, более продуктивных плодушек, которое происходит в результате перераспределения питательных веществ.
Прореживание может быть сильным, средним и слабым. При сильном прореживании удаляют большие скелетные ветки либо большое количество обрастающих, засохших, сломанных и переплетенных веток, конкурирующие побеги-жировики, ветки, поврежденные вредителями и болезнями, а также те, что низко растут и отвисают, мешая механизированной обработке грунта.
При среднем прореживании вырезают жирующие побеги и полускелетные ветки, затеняющие внутреннюю часть кроны, при слабом — однолетние побеги и сухие ветки.
Многие сорта груши в продуктивный период формируют избыточное количество ветвящихся кольчаток и плодушек (Золотоворотская, Стрийская, Яблунивська и др.), которые необходимо прореживать, удаляя их на кольцо с таким расчетом, чтобы оставшиеся располагались на расстоянии друг от друга. В первую очередь удаляют слабые, поврежденные болезнями и вредителями, расположенные на нижней части ветки. Этот прием облегчает завязывание плодов, они становятся больше, улучшаются их вкусовые качества.
При обрезке переводом на многолетнюю древесину ветку либо веточку укорачивают над одним из боковых, внешних или внутренних разветвлений, чтобы придать оставшейся ветке определенное направление роста. Следует учитывать, что груша, в отличие от яблони, в молодом возрасте плохо переносит сильное укорачивание годовых приростов и молодых веток. Слишком обрезанные ветки, как правило, дают сильную вспышку роста в ущерб формированию кроны, что ведет к задержке товарного плодоношения.