Как сделать игрушечное копье

Огненные копья и приспособление для метания своими руками

Доброго дня! Или ночи…. Короче, уважаемые читатели! Сегодня речь пойдет не совсем об оружии, а скорее о способе метания копья или дротика. Я хочу Вам рассказать о специальном устройстве, предназначенном для увеличения дальности метания дротиков и различных легких копий с оперением.

Атлатль — нужно ли вообще?

Ну что ж, начнем. Это необычное устройство – Атлатль, или как его еще называют в народе – копьеметалка. Это одно из самых древних приспособлений для метания, появление которого зафиксировано еще в эпоху позднего палеолита. Древние ацтеки более двенадцати тысяч лет назад нашли способ увеличения силы броска и дальности полета копья.

Атлатль. Вариант с грузом в виде камня

Простое с виду устройство позволило использовать при броске не только мускульную силу бросающего человека, но и за счет центробежной силы значительно увеличить поступательный момент в точке выброса метаемого предмета.

Итак, Атлатль, представлял собой небольшой кусок дерева, средней твердости и длиной до шестидесяти сантиметров.

Метание копья с помощью атлатля

С одной стороны этой палки были специальные петли для пальцев метающего, а с противоположной – специальная выемка, в которую и вкладывались дротик или копье. На некоторых копьеметалках ближе к середине делали специальные утолщения, либо вешали небольшой камень.

Делалось это для того, чтобы увеличить общую силу броска.

Другими словами сила накапливается в первой части броска, когда человек прикладывает для броска максимальное усилие, а во второй части броска, груз, закрепленный на атлатле, отдает запасенную энергию и кроме увеличения плеча мы получаем еще и усиленный кистевой доброс.

За счет этой, казалось бы, примитивной системы дальность броска увеличивается в разы. Эффективная дальность броска копья с помощью атлатля составляет пятьдесят метров. Есть подтвержденные данные о максимальной дальности броска дротика на расстояние в двести тридцать метров, что, в общем впечатляет.

Соответственно убойная сила такого копья больше, чем у лука. Сами дротики для метания с помощью атлатля имели длину от 1-1,6 метра и были довольно гибкими. С противоположного острию конца дротика или копья делалось специальное углубление, для лучшей фиксации в копьеметалке, а на хвостовую часть вешалось оперение, добавляющее стабилизации в полете.

Вообще если начать разбирать копьеметалки различных времен и народов, то их видов наберется с два десятка, примерно. Возможно, сделаю такой обзор позже, но пока скажу, что задача у всех них была одна – увеличение силы, а соответственно, и дальности броска копья или дротика. Использовались подобные приспособления аборигенами Австралии, в Новой Гвинее, России, Северной Америке.

Атлатль. Реплики наших времен

А вот Древние Греки, Викинги и Римляне использовали несколько другие приспособления для метания. Если атлатль был многоразового использования, то эти народы предпочитали использовать для метания дротики, с закрепленной на них петлей и ремнем. Соответственно, после броска копьеметалка улетала вместе с метаемым орудием.

Но это небольшое отступление, на эти темы будут отдельные статьи. Пока выложу лишь названия наработок: анкул, аментум, лифу, амера, вумера. Наверное, есть и другие, если найду, тоже обязательно опишу.

Итак, исходя из вышеописанного можем сделать вывод, что Атлатль — действительно увеличивает силу и дальность метания, а соответственно в свое время был очень актуален.

Как сделать копье своими руками: из дерева и бумаги?

Копье является древнейшим орудием охоты на зверя и рыбу, а также средством самозащиты. В современном мире оно может использоваться как средство для выживания в диких условиях, поэтому навыки, как делать копье, могут пригодиться каждому.

О том, как можно сделать копье своими руками, можно узнать далее.

Как сделать копье из дерева

Копье для охоты

Копье из дерева можно изготавливать в трех модификациях: из палки с заострённым концом, из палки с прикрепленным к ней железным наконечником или из рукояти с острием.

В домашних условиях очень просто изготовить любой из вышеперечисленных видов. Чтобы сделать обыкновенное деревянное копье, понадобится ровная ветвь нужной длины и диаметра. Длина должна соответствовать росту человека или на несколько сантиметров превышать его. Оптимальным диаметром копья является 2,5-3 см.

Для изготовления копья лучше использовать крепкие породы древесины – ясень или дуб, которые нужно зачистить и отполировать, насколько это возможно.Не рекомендуется для древка использовать осину, потому что она слишком мягкая, сучковатая и ломкая. Когда подходящая ветвь найдена, ее конец заостряется топором или ножом движениями от себя.

Если есть возможность, лучше подготовить древко, чтобы оно было более прочным: для этого нужно замочить его в воде и оставить сохнуть примерно месяц. Закаливать острие копья нужно над разведенным костром, постепенно поворачивая его, пока оно не почернеет.

Не нужно бояться, что копье сгорит, огонь при этом лишь высушивает дерево, делая его более прочным, твердым и, в то же время, более легким.

Наконечник для копья

Наконечники, которые присоединяются к орудию отдельно, более эффективные, чем просто заостренный конец палки. Чтобы сделать копье с железным наконечником, нужно найти погибшее дерево, срезать с него ровную ветку диаметром 2,5 см.

Делать это нужно, отойдя на некоторое расстояние, чтобы веревка натянулась и плотно обматывалась вокруг копья. При необходимости можно сделать второй слой обмотки.

Для придания большей прочности наконечнику, можно закалить его на открытом огне.

Если все же получилось именно так, нужно сделать отверстие с помощью сверла на наконечнике и закрепить его на палке гвоздем.

Как сделать копье из бумаги

Если необходимо сделать копье для ролевых игр, можно использовать простой способ, как сделать копье из бумаги. Чтобы его изготовить, нужно сделать следующее:

Копье из бумаги

Таким образом, очень просто сделать копье своими руками для различных целей использования из любых подручных материалов при домашних или полевых условиях. При этом не обязательно изготавливать каждую из его составляющих деталей, как древко, так и наконечники могут использоваться в готовом виде, приобретаемые специально для этих целей или используемые вторично после других инструментов.

Как сделать копье из бумаги: видео

Как сделать ручную пусковую систему для метания копья

С помощью же пусковой системы атлатль, они на порядок увеличиваются.

Еще ацтеки, используя эту систему, с легкостью пробивали дротиком доспехи испанских конкистадоров. Дротик, с помощью этой системы, можно метнуть на расстояние до 250 метров! Дротик довольно гибкий.

При запуске, острие дротика сопротивляется ускорению. Это заставляет дротик аккумулировать энергии броска, которая придается дротику при запуске с упора.

Весь смысл гибкости дротика заключается в том, чтобы он плавно пошел в цель с упора атлатля.

Изготовление атлатля традиционным методом с помощью примитивных инструментов

О том, как разжечь костер (а он нам, в процессе изготовления дротика, понадобиться), не имея при себе спичек, мы уже рассматривали много раз в других статьях.

Для изготовления метательного рычага используем любую палку длиной около девяноста сантиметров, обстругав ее, и, вырезав на конце, специальный крюк (упор), предназначенный для зацепления дротика.

Далее нужно высверлить углубление в переднем конце древка для крепления наконечника. Так как мы решили, что наши инструменты будут примитивные, то и сверлим отверстие острым узким осколком камня.

Осколок одним концом (более широким) крепим в трещине бревна, а на другой, острый конец, ставим торец древка и начинаем его быстро вращать, поместив между ладонями. В получившееся отверстие вставляем наконечник и закрепляем его. Наконечник сделан из куска кремния и посажен на деревянный сердечник, который мы и вставляем в углубление дротика.

Если вы не нашли подходящий камень для наконечника, то, можно сделать все гораздо проще. Заостряем конец дротика и обжигаем его на огне, чтобы придать ему необходимую твердость.

На втором торце дротика тоже выполняется небольшое углубление, в которое будет вставляться кончик крюка рычага (упора). Крепим стабилизаторы из птичьих перьев. Все, примитивная пусковая система дротика готова. Можно приступать к испытаниям.

Запускается дротик с помощью рычага следующим образом. На рычаг ложится дротик, который своим концом зацепляется за упор. Дротик мы придерживаем указательным и большим пальцем (древко лежит между ними). Делаем замах рукой назад и совершаем бросок дротика.

Конечно, в домашних условия такую метательную систему дротиков сделать гораздо проще. Ведь в нашем распоряжении будут современные станки, инструменты и материалы. Например, сам дротик, впрочем, как и рычаг пусковой системы, можно сделать из алюминиевой трубки.

Наконечник выточить из металла, нарезать на его хвостовике резьбу и вкрутить в алюминиевое древко, предварительно, нарезав, конечно, на его конце внутреннюю резьбу.

В принципе, мы уже с вами рассматривали, как можно сделать арбалетную стрелу из алюминиевой трубки, поэтому повторяться не будем, ведь, дротик, это та же самая стрела, только, имеющая большую длину. Атлатль вытачиваем из дерева, используя деревообрабатывающий станок. Удачи!

Делаем настоящее копье своими руками

Сегодня мы поговорим с вами о том, как сделать настоящее копье своими руками с использованием самых простых инструментов. Для этого нам понадобится дизайн, который мы нарисуем на бумаге, а потом свернем ее, чтобы получить симметричный и аккуратный рисунок.

Потом переносим нашу форму на лист алюминия с помощью маркера. Вы можете делать из стали, но так я решил попробовать, то решил сперва сделать из мягкого металла.

Спиртовой маркет делает линии четкими и видными.

После того, как мы точно перенесли рисунок на одну плашку из алюминия, нужно сделать еще одну, чтобы затем объединить их в единых наконечник.

После того, как все отметки сделаны нужно отрезать лишнее. Я воспользуюсь ножовкой по металлу, потому что она дешевая и ее можно достать в любом строительном магазине.

После того, как мы вырезали и подготовили обе формы нам нужно делать отметки таким образом, чтобы надеть их друг на друга. Для этого я сперва отмечаю на форме цент, а уже потом делаю отметки под нужный размер с помощью второй формы.

С помощью второй формы просто сделать отметки нужных размеров.

Теперь нам нужно выпилить отверстия таким образом, чтобы формы четко входили в друг друга и крепко держались. Придется хорошо поработать напильником и шкурками.

Чем аккуратнее будут ваши вырезы, тем крепче и лучше будет держать форму уже почти готовый наконечник. Теперь, когда наконечник для нашего копья уже практически готов можно начать затачивать его.

Я делаю эту с помощью напильника и шкурки.

Осталось сделать немного. Берем палку нужного диаметра и вырезаем в ней отверстия под наш наконечник, а затем покрываем ее морилкой и закрепляем наконечник с помощью паракорда.

И у нас получается замечательно копье, которое мы сделали своими руками.

Жмите палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски!

Копье, создание и изготовление, как работать в бою, как сделать наконечник и острие, виды: длинное, короткое, большое, легкое, швейцарское

Для метания был придуман специальный вид копья – дротик. Для улучшения «летно-тактических» характеристик дротики были должным образом сбалансированы и уравновешены. Подобные метательные мини-копья были известны уже в каменном веке.

В христианской традиции копье — это один из символов страдания и смерти Христа. Согласно библейским преданиям, именно им был нанесен «удар милосердия» распятому Иисусу. В настоящее время наконечник Копья Судьбы — одна из самых почитаемых христианских святынь.

Любой желающий может найти в интернете материалы на тему «Как сделать копье своими руками». Даже сегодня создание копья не представляет особенных сложностей.

Классификация копий

В отдельную группу можно выделить легкие копья, предназначенные для метания в противника.

Считается, что для изготовления древка длинного рыцарского копья Средневековья брали самое хрупкое дерево. Для чего это делалось? Расчет был на то, что копье сломается после первого же удара. В бою всадник мог двигаться со скоростью 10 метров в секунду, что обеспечивало ему значительное количество кинетической энергии.

Позже выражение «ломать копья» стало синонимом любого поединка.

Любое копье состоит из древка (ратовища) и наконечника. Древко изготавливалось из дерева и могло иметь различные размеры. Наконечник копья, как правило, был выполнен из металла. Изначально его просто привязывали к внешней стороне древка, но позже способ крепления значительно усложнился.

Наконечник состоял из клинка, тулеи – трубки, в которую вставлялось древко, – шейки, находившейся между трубкой и клинком. Иногда нижний конец древка оковывался железом. Наконечник одевался на древко как перчатка, для дополнительной фиксации использовались небольшие гвозди или же веревка (полоски кожи).

Существовал и другой способ крепления наконечника к древку: его могли просто вбивать в дерево, расклинивая его.

Археологами были найдены металлические втулки, которые, возможно, служили для соединения составных частей сариссы в одно целое. Однако в письменных источниках нет упоминаний о том, что это копье состояло из нескольких частей.

Кроме того, в этом случае при такой длине копья прочность на месте соединения была бы явно недостаточной.

Дротик – это короткое легкое копье с длиной 1,2-1,5 метра и весом около одного килограмма. Некоторые из них и вовсе весили 200-300 гр. На Руси дротики назывались сулицами. Одним из главных отличий дротиков от обычных «рукопашных» копий была форма их наконечника.

Как правило, их делали так, чтобы они застревали во вражеских щитах или доспехах.

Дротики были весьма распространены в период Античности и в Средние века. Обычно их использовали народы, которые не имели хороших и мощных луков. Весьма хорошими метателями дротиков были древние греки, македонцы и римляне.

Еще одной особенностью копий, кроме их размеров, являлась форма их наконечника. Она могла быть жалообразной, листообразной, ромбовидной, кинжалообразной. Широкое распространение доспехов привело к появлению узких граненых наконечников, подобное острие копья могло справиться не только с кольчугой или кожаным панцирем, но и пробить пластинчатый доспех.

История копья

Старейшие копья, найденные археологами, имеют возраст 300 тыс. лет.

Даже короткое копье держит противника на дистанции в полтора метра и позволяет охотнику избегать острых клыков и когтей зверя.

Вопроса «как сделать копье» тогда не существовало: ведь камни и дерево всегда были под рукой.

Наиболее знаменитыми античными копьеносцами были македонские воины, а самым известным видом длинного копья древности, без сомнения, является сарисса. Это необычайно большое копье (до 7 метров) с противовесом и небольшим наконечником.

Можно сказать, что создание копья подобного типа и тактики его использования в сомкнутом строю стало запорукой блистательных побед Александра Македонского.

Знаменитый римский пилум состоял из древка и очень длинного наконечника, который часто изготавливали из мягкого железа. В бою целью пилумов были не только тела врагов, но и их щиты.

Это короткое копье весило 1-1,7 кг, застряв во вражеском щите, оно своей тяжестью заставляло опустить его. Ну а дальше в ход вступали гладиусы.

Для этой цели использовалось обычное пехотное копье, у которого несколько меняли центр тяжести за счет массивного противовеса.

Изобретение стремени дало новый импульс распространению кавалерийских копий. Стремена позволили всаднику прочно удерживаться на коне и наносить копьем мощные, акцентированные удары.

Следует отметить, что лэнс появился не сразу. Сначала европейская кавалерия использовала обычные копья, но позже они были модернизированы и максимально «заточены» под условия конного боя. Они стали длиннее, появился специальный щиток, защищающий руку, примерно в XV веке кавалерийские копья стали упираться ток доспеха, что снижало нагрузку на руку всадника.

В эпоху Средневековья кавалерия использовала копья не только для уничтожения пехоты, но и против вражеских всадников. Копейная сшибка двух закованных в броню конных рыцарей – это настоящая «визитная карточка» Средневековья.

Она имела гораздо более скромные размеры по сравнению со своим пехотным аналогом: длину до 3 метров и массу до 2,5-3 кг. Кавалерийская пика использовалась вплоть до середины XX века.

В Первую мировую войну в российской армии ею вооружались первые шеренги казачьих и уланских полков.

Наиболее известным пехотным копьем Средневековья является пика. Это длинное копье, его размеры могли достигать пяти-шести метров, а общий вес — четырех-пяти килограммов. После появления стремян в Средневековой Европе тяжелая кавалерия превратилась в главную ударную силу любой армии.

В полный рост встал вопрос защиты от нее пехотных порядков. Ответом на новую угрозу стало появление пехотной пики: сомкнутый строй пикинеров был способен остановить любую атаку конницы неприятеля.

Пикой не наносили ударов, ее просто направляли в сторону противника и наступали. Позже пикинеры служили защитой для мушкетеров – бойцов, вооруженных по последнему слову тогдашней военной техники.

Свое боевое значение тяжелая пика стала терять только после появления на полях сражения мобильной артиллерии, примерно в XVII веке. Сначала на ее место пришла легкая пика (длина до 3 метров), а затем она полностью была вытеснена штыком.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Способы изготовления копья

Копьё — одно из простейших в изготовлении оружий, и в то же время, одно из самых эффективных в ближнем бою.

Представляет собой копьё длинную (обычно 1,5 метра) и тонкую палку, имеющую острый наконечник (или просто острую).

Самодельное копьё

Сделать копьё своими руками очень просто, даже если вы не обладаете соответствующими навыками и инструментами.

И вот, копьё создано! Потренируйтесь в его использовании, чтобы прочувствовать вес и центр тяжести. Это позволит наносить точные и быстрые удары.

Поэтому есть смысл изготовить сразу несколько копий (чтобы после метания одного из них вы не остались безоружными).

Преимущества и недостатки копья

Главными преимуществами копья являются его длина и лёгкость. Это позволяет наносить множество быстрых ударов, и держать противника на дистанции.

Ну а в случае решительной атаки зверя, острие копья способно пробить прочную кожу (даже если это просто заточенное древко).

Возможно такое благодаря силе и скорости удара (то есть, нужно не просто держать копьё перед противником, а отвести его назад, и резко, с силой, всадить в звериную тушу).

Использовать копьё удобнее всего против мелких и средних по размерам противников (скажем, до 100-150 кг весом). Ведь, как правило, такие звери обладают немалой проворностью, и атакуют стремительно. Лёгкость копья не позволит им это сделать, и в случае необходимости без труда пробьёт шерсть и кожу.А вот против крупных противников копьё не очень эффективно.

Во-первых, одного ранения для победы над крупным зверем будет недостаточно, а за счёт своей массы и силы зверь может вывернуть копьё из ваших рук (когда оно войдёт в его тело). А во-вторых, крупный зверь, вероятно, лишь сильнее разъярится и просто пойдёт напролом.

И даже если вы удержите копьё в руках, он может просто насадить себя на него и достать вас лапой (именно поэтому при охоте на медведя раньше использовались рогатины).

Заключение

Техника метания копья

Условно подразделяется на фазы:

Держание копья выполняется двумя способами:

Остальные пальцы в обоих случаях располагаются на обмотке, удерживающейся в ладонной впадине.

Разбег у метателей копья состоит из 14-17 беговых шагов, 4-6 из которых приходятся на бросковые шаги. Предварительная часть разбега у метателей копья начинается с постепенным увеличением его скорости. Максимальной скорости спортсмен достигает к началу бросковых шагов. Спортсмены высокого класса в этой части разбега развивают скорость 8 м/с.

Кисть метающей руки, удерживающей копье, располагается у виска, локоть направлен вперед, наконечник копья находится в поле зрения спортсмена на уровне глаз или немного ниже. В процессе предварительной части разбега правая (метающая) рука совершает движения вперед-назад с небольшой амплитудой, левая рука работает как в обычном беге.

После предварительной части разбега, наступив левой ногой на контрольную отметку, спортсмен начинает выполнять бросковые шаги. В этой части разбега спортсмен производит подготовку к финальному движению.

На первых 2-4 шагах метатель отводит копье назад в положение замаха, из которого производится бросок. Отведение руки в это положение осуществляется прямо-назад или вперед-вниз-назад-вверх.

Первый способ отведения руки более простой по технике выполнения и им пользуется большинство метателей копья. После отведения руки назад спортсмен начинает подготовку к финальному движению.

Важнейшей деталью в подготовке к выполнению финального движения является обгон туловища ногами и тазом, что обеспечивает оптимальное положение спортсмена для выполнения броска — положение наклона туловища назад под углом в 60-70°. У сильнейших метателей копья угол наклона туловища в исходном положении для выполнения броска достигает 50°.

Оптимальное положение обеспечивается за счет активного выполнения бросковых шагов. При этом очень важно сохранить скорость, созданную в предварительной части разбега. При выполнении бросковых шагов левая рука также меняет структуру своего движения. Левая рука при шаге правой ногой выносится вперед-вправо перед грудью, при шаге левой ногой отводится назад, как при обычном беге.

Наиболее значимой деталью техники при подготовке к выполнению финального движения является скрестный шаг. Он выполняется акцентированным движением с левой ноги на правую.

Правая нога при этом проносится скрестно перед левой, с высоко поднятым бедром, что создает условия для обгона туловища ногами и тазом и «скручиванию» туловища по отношению к тазу и ногам. Спортсмен находится в положении замаха для выполнения броска.

Важно, чтобы при выполнении скрестного шага левая рука выполнила движение вперед-вправо перед грудью с большой амплитудой, что способствует более закрытому положению копьеметателя перед броском.

Анализ финального движения копьеметателя показывает, что величина скорости вылета копья формируется в основном за счет двух звеньев двигательного аппарата спортсмена: 1) движения плечевого сустава метающей руки относительно опоры; 2) движения кисти метающей руки относительно плечевого сустава. Скорости движения плечевого сустава и кисти метающей руки суммируются, что создает величину начальной скорости вылета копья.

Величина скорости движения плечевого сустава находится в прямой зависимости от скорости разбега спортсмена, набранной в предварительной части и сохраненной в бросковых шагах.

Для сохранения скорости движения плечевого сустава спортсмен должен иметь прочный контакт с опорой, не допускать сгибания ноги в коленном и тазобедренном суставах, не опускать вниз плечевой сустав, обеспечивая движение метающей руки по возможно большей дуге.

Эти условия требуют, чтобы во всех суставах левой ноги и туловища не происходило изменение величины суставных углов, а тело копьеметателя было максимально жестким, т.е. мышцы туловища и левой ноги должны быть максимально напряжены.

Если происходит сгибание в суставах левой ноги и туловища, то жесткость системы «стопа левой ноги — плечерой сустав метающей руки» уменьшается и, как следствие, снижается скорость движения плечевого сустава, что отрицательно отражается на величине начальной скорости вылета копья.

Сохранению и даже увеличению скорости движения плечевого сустава метающей руки способствует поворотно-разгибающее движение правой ноги, проталкивающей таз вперед. При условии достаточной жесткости системы «левая нога — туловище» плечевой сустав увеличивает скорость движения.

Работа правой руки является главным элементом в финальном движении метания копья. Свое движение правая рука начинает при занятии спортсменом двухопорного положения, одновременно с поворотом туловища в направлении броска.

Поворачиваясь в плечевом суставе, она выводит локоть вперед, и происходит захват копья. После этого рука с копьем начинает движение вперед, одновременно разгибаясь в локтевом и плечевом суставах.

Совпадение максимума скорости движения плечевого сустава и кисти метающей руки обеспечивает увеличение начальной скорости вылета копья. Это происходит к моменту занятия туловищем вертикального положения.

После перехода туловища через вертикальное положение скорость движения кисти метающей руки становится меньше скорости копья, и оно отрывается от руки спортсмена. Сильнейшие копьеметатели мира выпускают копье с начальной скоростью 32 ± 3 м/с под углом 35 ± 3°.

Стремление спортсмена сохранить воздействие на копье как можно дольше не приводит к увеличению расстояния броска, так как к этому времени уменьшается скорость движения метающей руки и уменьшается угол вылета копья. Спортсмен как бы повисает на копье, что является ошибкой.

После выпуска копья спортсмен стремится сохранить равновесие, не выходить вперед за ограничительную линию. Для этого выполняется активная смена ног с последующим энергичным упором правой ногой.

Читать далее

Читать

В.Н. Попенко Приёмы метания холодного оружия

© В.Н. Попенко, 1992 © Оформление автора, 1992

Лезвие привязывалось к топорищу при помощи прочных растительных стеблей или жилами животных (рис. 1).

Ввиду малой остроты лезвия, топор был во многом ударным, а не рубящим инструментом, эффективность которого зависела от веса лезвия и потому ручка (топорище) была короткой, иначе топором трудно было бы действовать. Каменные копья имели не только каменные, но и костяные наконечники листовидной и цилиндрической формы.

Что касается топоров, то первоначально они сохранили очень многие элементы (крепление, форма лезвия и способ употребления) каменного топора.

Лишь ручка сразу довольно заметно выросла в длине, что позволило сражаться с противником на большей дистанции (рис.2).

А, кроме того, у многих народов появились разновидности небольших легких метательных топоров с короткой ручкой и маленьким, расширяющимся наружу лезвием. Используя такие метательные топоры, древние германцы в составе других варварских полчищ штурмовали Рим.

Постепенно новые образцы топоров с удлиненной рукоятью усовершенствовались путем расширения острой металлической части топора, с приданием ей различной формы. Это было связано с тем, что бронзовое лезвие было значительно острее, чем каменное, и результативность воздействия стала зависеть не столько от его веса, сколько от ширины режущей поверхности.

Овладение железной рудой обострило наметившиеся еще в бронзовом веке тенденции и привело к созданию многочисленных вариантов топора (рис. 3).

В первую очередь, тяжелых боевых топоров с широким лезвием. Совершенствование обработки металлов привело к тому, что лезвие стало насаживаться на топорище, т.е.

древко проходило в специальное, сложной формы, отверстие, расположенное вдоль обуха и расклинивалось с противоположной от ручки стороны.

Расклинивание часто делалось с помощью специального набалдашника, который вворачивался в древко с противоположной от ручки стороны и заостренным концом торчал наружу, выполняя роль дополнительной ударной поверхности (рис. 4).

Иногда на древке выше топора делалось кольцеобразное углубление и вставлялась чека, предназначенная также для закрепления лезвия на древке (рис. 5).

Такие топоры были эффективны против закованного в латы врага, за счет своей массы они сминали металлические доспехи, а резкое сужение (заточка) лезвия позволяло концентрировать усилие вдоль узкой полосы и повышало эффективность.

С обратной от лезвия (тыльной стороны) на обухе боевые топоры имели острый, иногда закругляющийся книзу наподобие зуба крюк, пробивавший доспехи насквозь и часто изготовлявшийся из прочных сплавов. Таким образом, в боевых топорах обух являлся также ударной частью, сминавшей за счет своей массы доспехи и пробивавшей их крюком.

Источник