Как сделать термоизоляцию фургона самому
Iveco Daily Автодом › Бортжурнал › Утепление цельнометаллического фургона
Всем привет начну я пожалуй все таки этот плейлист о постройке автодома своими руками. Наконец то спустя два года появилось желание это сделать
В последующем, находя время я буду сюда выкладывать видео о постройке. Которое уже отснято и надо из него что то смонтировать
Эта запись и будет она о утеплении фургона. Поделиться я решил спустя два года после начала строительства. То мыслей не было, то времени, честно и сейчас нету, но понимаю что видеоматериал копится и надо его хоть в каком то виде выкладывать и им делиться.
И вот уже, после года непрерывного проживания в нем, я могу с уверенностью разговаривать о проделанной работе. Так как до начала строительства черпал информацию с подобных роликов и опыта построики и проживания не имел. Автодом я видел только на картинках или из далека, (в новосибирске, их тупо нету, не потрогать не посмотреть, поэтому делал только из личных соображении и собранного в интернете материала. Которого пришлось перелопатить тонну и учиться в тех направлениях с которыми до этого не приходилось не сталкиваться.
Подобный ролик я уже заливал, там тупо воспроизведение в ускоренном режиме и решил записать еще один с комментариями, возможно кому то они будут полезны.
Пару слов о самом автомобиле. Машину я выбирал достаточно долго, коммерческий транспорт в хорошем состоянии не так просто купить за адекватные деньги. Ну и как то попался мне в объявлениях этот почтовик, сначала купился на дверь, а потом после общения с продавцом и просмотра видео снятые им для меня понял что автомобиль в очень хорошем состоянии. (Подробнее расскажу наверно в другом ролике, это другая немножко тема).
Произведя демонтаж всего до металла, вернусь к состоянию авто, арки не мятые, даже практически не зашерканные (как это обычно бывает на работягах), на полу между арками совсем немного было корозии, которую я зачистил и покрасил, обычно пол между арками сгнивает напроч у этих машин. Даже обшивку и фанеру на полу решено было оставить старую, так как она в очень хорошем состоянии и не нужно было бы мучиться вырезать всё это из новой фанеры.
И так утепление … по сути одна из самых важных фундаментов постройки автодома, это не только защита от холода, а так же от жары, создание микроклимата комфортного прибывания. Но честно говоря, я не совсем серьезно подходил к этому вопросу. Но как выяснилось позже сделал почти всё правильно. Имею ввиду не совершил грубейших ошибок, после которых пришлось бы всё переделывать или переживать за них всю дорогу. Повторюсь это фундамент, потом уже не получится исправить.
Немного о выборе утеплителя по моему мнению. С учетом точки росы.
Вата — со временем наберет влагу и осядет от тряски и будет как губка с водой болтаться в стенах.
Пенопласт — так же отлично впитывает влагу и скрошится.
Напыляемый утеплитель — долго я вокруг него ходил, читал отзывы форумы, разговаривал со специалистами, но так к общему и не пришел, есть мнения что это хрень полная и так же есть что он незаменим именно в утеплении автомобилей, так как есть возможность задуть все полости и недопустить образование точки росы из за отсутствия воздуха между утеплителем и металлом. Вроде бы всё говорит в его пользу, но меня насторожило что толком то никто им и не пользуется, был бы он так хорош, его бы каждый применял не смотрев на его цену. Есть мнение что тепла от него как от картона напиханного в стену. Я думаю максимум это для задувки мест где подругому вообще никак. В общем я не претендую на роль ведущего специалиста в области энергоэффективности, Я тупо не стал рисковать и экспериментировать и воспользовался старым добрым пеноплексом (как говорил мой товарищ, на нем сидеть можно зимой и ощущать тепло)
На стены я использовал пеноплекс 40мм старался сделать максимально плотно и задуть остальное пеной. В верхней и нижней части пришлось собирать мозайку запихивая куски пеноплекса в проемы наполненные пеной. Сразу могу порекомендовать не жалеть пену и в средней особенно части наносите пену по всей площади тонким слоем, только без фанатизма чтоб не выдавило потом лист который вы приложите, так сказать приклеите. Рассчитайте слой пены так чтобы не осталось воздуха между утеплителем и металлом и не переусердствуйте иначе все выдавит и придется переделывать.
На полу я сделал обрешетку из 50го бруска и использовал пеноплекс 50 мм. Проложил трубы холодной и горячей воды и собрал слив из сороковой трубы, так как душевая и кухня по плану будут находиться на противоположных сторонах. И постелил обратно родной пол из фанеры, заранее перенеся размеры обрешётки на листочек. От двойного пола я отказался, точнее его даже не было в моих планах в угоду экономии места и высоты.
Потолок в моей комплектации прозрачный из стекловолокна, я решил не пачкать его пеной, так как эта машина когда то будет продаваться и скорей всего как грузовой фургон и кому то это будет очень полезным, так как в кузове постоянно светло из за светопропускаимости потолка. Поэтому я тупо подогнал по размерам опять таки 50 ый пеноплекс, с минимальным количеством щелей и укрепил его вагонкой, получается что он тупо находится зажатым между потолком и вагонкой. Незнаю хорошо ли это или плохо, по мне так влага всё равно будет образовываться на потолке, а так хоть обеспечил вентиляцию. В общем о своем выборе пока не пожалел, была бы крыша металлическая залил бы все пеной как на стенах.
Про дополнительные слои утеплителей, имею ввиду фольгированные или еще какие то прослойки утеплителей, про них смотрите сами, лично я больше ничем не пользовался …
Так же хочу отметить сразу про закладку в стены электропроводки. Я не стал и до сих пор придерживаюсь наружней прокладки., так как в период строительства много что меняется в планах и переосмысливаешь расположение предметов, да и сам план меняется от обстоятельств. Тем более так как у вас там пена которая неплохо горит, вообще бы отказался от этой затеи. Я электрику прокладывал в последнии момент, уже когда была собрана вся мебель.
И кстати у меня оставался замурованным родной кабель камеры заднего хода. Так вот после зимнего простоя машины и ремонта в ней, скорей всего после того как я повесил шкафы, по весне обнаружил что камера более не работает. Грешу что крепя шкафы к стене, саморезом попал в единственный кабель находящимся в стене, поэтому наружняя имеет ряд плюсов …
Сообщества › Самодельные Кемперы › Блог › Утепление фургона. Какой утеплитель использовать?
Продолжаю работу по утеплению и обшивке цельно-металлического фургона.
Технология примерно такая. На большие плоские секции наклеиваю битумную шумовиброизоляцию толщиной 1,5 мм с фольгированной подложкой.
Поверх нее наклеиваю изолон с клейкой основой толщиной 8 мм. Это ижевская туристическая «пенка» в более удобном варианте.
На кузов устанавливаю резьбовые заклепки, к ним прикручиваю опорные планки каркаса из фанеры 15 мм.
И уже на каркас будет прикручена облицовочная фанера 4 и 6 мм толщины на стены и потолок.
И вот возник вопрос по заполнению пространства между изолоном и фанерой. Под потолком понятно, что подойдет ПИР-плита, подберу ее по толщине зазора.
А вот со стенами возник вопрос. ПИР-плитой получится очень трудоемко, поскольку толщина плавающая и много неровных частей.
Создавал тему и советовался ранее. Предложили вариант заполнения минватой. Вижу у нее очевидные минусы — напитывается влагой и от вибрации сбивается вниз.
Но увидел в продаже минвату для бани, толщиной 50 мм и на фольгированной подложке. Как считаете, она ведь должна меньше смещаться вниз?
Хочу еще для исключения попадания влаги и осыпания мельчайшей пыли из минваты формировать плоские кусочки шириной примерно 10 см и заключать их в брикеты из пароизоляционной пленки, а потом уже этими брикетами заполнять свободные полости, располагая их вертикально рядами.
Как такой вариант утепления? Облицовочная фанера у меня будет съемная, все конструкции разборные. Если вдруг чего, то можно будет через некоторое время открыть, посмотреть, что внутри.
Комментарии 35
не путайте, теплоизолятор а не утеплитель.
Да, я уже в комментариях поправился
Посмотрите не минвату, а мин плиту. Она бывает разной плотности и жесткости. Фасадная 30-35 плотности уже сложно деформируемая, а вот перегородочная мне кажется для этих целей подойдет.
Как я ненавижу эту тему(((
Шумкой не оклеивал, умничать тут не буду. Вата вообще не вариант. Пена аналогично.
В остальном как не утепляй это в любом случае металл, летом будет как в кастрюле, зимой будут реки конденсата по кузову бежать.
Для меня самый лучший вариант оказался — обшить фанерой, будет хоть какой-то вентилируемый простенок, сквозняка в зиму не будет сильного.
Минватой ни в коем случае- будет сыпатся и мокнуть. Ниши тоже заполнять не рекомендую, влага не сможет стекать вниз кузов сгниет. Если собираетесь обшивать фанерой то обклейте ее с обратной стороны утеплителем, например 3мм фанера и сплен 6-10мм. Боле толстую фанеру не советую тяжело и хуже к радиусам прилегает, особенно если изгибы идут в двух направлениях. Совет не заморачивайтесь особо с утеплением, стандартная картонная обшивка и фен создают вполне комфотрные условия, подумайте лучше чем окна закрывать будете.
Идея с наклейкой на внутреннюю сторону фанеры утепления хорошая! Попробую.
А что с окнами не так? Я буду ставить кемперные, со стеклопакетом. Они вроде имеют минимальные теплопотери.
Минватой ни в коем случае- будет сыпатся и мокнуть. Ниши тоже заполнять не рекомендую, влага не сможет стекать вниз кузов сгниет. Если собираетесь обшивать фанерой то обклейте ее с обратной стороны утеплителем, например 3мм фанера и сплен 6-10мм. Боле толстую фанеру не советую тяжело и хуже к радиусам прилегает, особенно если изгибы идут в двух направлениях. Совет не заморачивайтесь особо с утеплением, стандартная картонная обшивка и фен создают вполне комфотрные условия, подумайте лучше чем окна закрывать будете.
Утепление не совсем правильный термин. Мне важна теплоизоляция. Важно ведь и от жары защититься.
Минвата для бани отличается от обычной только наличием фольги и ценой. Осыпается точно также, воду напитывает мгновенно, т.к. точка росы у вас будет аккурат в вате. Данная продукция может использоваться ТОЛЬКО внутри помещения(сауны) фольгой внутрь с герметизацией ВСЕХ стыков.
P.S. больше двух лет проработал в кампании, производящей теплоизоляцию на кварцевой(стекловата) и базальтовой(мин.вата) основе.
Спасибо за развернутый ответ!
А если я эту минвату все же заверну в герметичные брикеты из влагостойкой ткани?
5 видов теплоизоляции фургона. От простого к сложному.
Простыми словами, теплоизоляция – элемент конструкции уменьшающий теплопроводность.
Говоря о коммерческом транспорте это особенно важно, ведь при перевозке продуктов питания, медикаментов и других грузов требующих точное поддержание температурного режима.
Хорошая теплоизоляция не только позволит привезти груз в сохранности, но и продлит срок службы рефрижератора. Т. к. холод нагоняемый холодильной установкой будет оставаться в фургоне и реф не будет постоянно работать для того, чтобы поддержать заданную температуру.
Когда речь идёт о фургоне на базе шасси, проблема теплоизоляции решается относительно просто – меняется надстройка.
Если же речь идет о цельнометаллическом фургоне, например Fiat Ducato, тут будку не заменить.
Остановимся на цельнометаллических фургонах.
Теплоизоляция цельнометаллического фургона – сложная и кропотливая работа, требующая как аккуратности, так и понимания основных принципов теплоизоляции.
Теплоизоляция своими руками
Самый простой способ, который используют автовладельцы – нанесение пенофола, экструдированного пенополистирола и фанеры или другого материала, скрывающего утеплитель.
Обшивая автомобиль таким способом, можно уложится в 20000 рублей и это займет 2-3 дня работы, но эффективность такой теплоизоляции достаточно низкая.
Напыление ППУ
Так-же встречается утепление пенополиуретаном, это отличный выбор для теплоизоляции домов, хозяйственных сооружений, труб водоснабжение и много чего еще, но нанося пенополиуретан на внутренние стены фургона навсегда блокируется доступ к проводке и крепежным элементам. И конечно возникает проблема с последующей продажей автомобиля, т. к. данный материал будет достаточно сложно удалить с поверхностей фургона.
ППУ способен лучше поддерживать температуру, нагоняемую рефрижератором. Достаточно толстый слой такой теплоизоляции позволит перевозить охлажденную продукцию и легкую заморозку.
Напыление ППУ достаточно быстрый процесс, достаточно нанести состав и дождаться полного высыхания.
ППУ в изотермический фургон возможно нанести от 20000 рублей + напольное покрытие и изоляция стен при необходимости так-же обойдутся в 5-15 тысяч рублей.
Многослойная теплоизоляция
Теплоизоляция делается в несколько слоев, обычно в два или три слоя. Состоит как правило из экструдированного пенополистирола который закладывается в полости, панели наклеиваются на стены, потолок и пол. Далее кузов обшивается влагостойкой фанерой. Финишный слой – нержавейка или алюминиевый композит. Напольное покрытие закрывается ламинированной фанерой или алюминиевым листом.
Такая теплоизоляция сложнее в изготовлении, но и эффект такой теплоизоляции выше. При монтаже предусматриваются технические отверстия, на утепленные стенки возможно смонтировать такелажные рейки и обслуживать такую теплоизоляцию значительно проще.
Подобное утепление позволяет перевозить грузы с температурным режимом от +25 до – 18 градусов.
Срок выполнения работ такого вида теплоизоляции 10-15 рабочих дней.
Стоимость такой теплоизоляции варьируется от 80000 рублей за небольшой фургон до 170000 за фургон типа L3 H3. Сэкономить 5-20 тысяч рублей можно заглушив боковую дверь, что сделает процесс монтажа более простым и как следствие дешевым.ъ
Утепление готовыми сэндвич-панелями
Сэндвич-панели ППУ представляют собой плиту пенополиуретана защищенного с обеих сторон окрашенной нержавейкой.
Такую теплоизоляцию так-же возможно смонтировать в фургоне автомобиля в специализированных организациях. Панели как правило сертифицированы и при регистрации такой теплоизоляции в ГИБДД не возникает трудностей так как заявление-декларация подкрепляется не только сертификатом сервиса, но и сертификатом на материал.
Установка такой теплоизоляции подразумевает предварительный раскрой панелей под конкретный автомобиль и последующий монтаж. Все швы и отверстия герметизируются. Для укрепления напольного покрытия возможно застелить пол фанерой или алюминиевым листом.
Монтаж готовых сэндвич-панелей занимает меньше времени чем многослойная теплоизоляция, как правило работы выполняются за 3-5 рабочих дней.
Стоимость такой теплоизоляции варьируется от 90000 рублей (за небольшой автомобиль типа Лады Ларгус) до 200000 рублей за утепление фургона Форд Транзит L4H3. Так-же возможно сэкономить, заглушив боковую сдвижную дверь, как и в предыдущем варианте.
Капсула
Название капсула говорит само за себя, это самая дорогая и качественная с точки зрения сохранения тепла теплоизоляция, она используется в автомобилях, перевозящих замороженные продукты, медикаменты и другие грузы требующие долго сохранять заданную температуру в фургоне.
Капсула на этапе подготовки к монтажу представляет собой заранее подготовленные напольные, настенные и потолочные панели, разработанные для каждой конкретной марки, модели и модификации автомобиля.
Все элементы собираются, монтируются, склеиваются и герметизируются внутри автомобиля.
При такой теплоизоляции сохраняются все двери, и технологические отверстия. В автомобилях типа Форд Транзит, или Фиат Дукато где невозможно утеплить боковую дверь используются дополнительные двери обеспечивающие доступ к грузу как со стороны задних дверей, так и с боку.
Монтаж изотермической капсулы в автомобиль с учетом всех технических особенностей и нюансов занимает от 2 до 5 рабочих дней.
Стоимость теплоизоляции от 230000 рублей до 380000.
Стоит учитывать, что, сэкономив на теплоизоляции велика вероятность недовезти груз, что приведет к большим расходам чем сэкономленные средства. Поэтому при выборе стоит обращаться к специалистам.
Теплоизоляция автомобиля своими руками
Наша зима всегда славилась своей продолжительностью и крепкими морозами, поэтому одной из главных задач для автолюбителя является теплоизоляция автомобиля. Почему бы и нет?
Эту работу нельзя назвать сложной. При правильной организации и наличии под рукой необходимых материалов весь процесс утепления занимает от 3 до 6 часов.
Что это дает?
Во-первых, теплоизоляция двигателя автомобиля – это шанс снизить время на разогрев основного узла и сэкономить при этом значительный объем топлива.
Во-вторых, качественное утепление исключает появление наледи на капоте, которая негативно сказывается на лакокрасочном покрытии.
В-третьих, обустройство салона позволяет повысить эффективность работы печки и много дольше сохранять тепло в салоне (благодаря атермальной тонировке этот эффект можно усилить).
Двигатель
Первое, с чего стоит начать – утеплить двигатель. Здесь есть несколько основных вариантов.
Многие автолюбители идут путем экономии — они используют подручные средства (одеяла, куски войлока и так далее). Но как показывает практика, такой способ утепления малоэффективен и применяется все реже.
Специализированные авто одеяла.
Изготавливаются из качественного огнеупорного материала. Они весьма эффективны и доступны по цене. При этом время прогрева двигателя снижается с 15 до 7-10 минут.
Но здесь важно выбрать качественный товар. Известны случаи, когда дешевые китайские авто одеяла начинали дымить или и вовсе воспламенялись от повышенных температур в отсеке двигателя. Цена качественного авто одеяла где-то 1500-2000 рублей.
Профессиональные утеплители
Имеют максимальную эффективность. Их плюс – легкость монтажа и демонтажа. При наступлении холодов такую теплоизоляцию можно надевать, а летом, наоборот, снимать.
Здесь можно выделить четыре наиболее популярных материала.
Эффективно задерживает тепло и имеет сравнительно низкую цену. Стоимость одного квадратного метра обойдется в сумму от 50 до 150 рублей (в зависимости от толщины).
Материал имеет отличное качество и надежно задерживает тепло в подкапотном пространстве.
Относится к самоклеящимся материалам. В основе этого утеплителя лежит пенополиэтилен. Состоит из трех слоев – лицевого, пенополиэтилена и клеевого слоя.
Фольги здесь нет, но даже без нее материал отлично держит тепло. Толщина «Тивиплен-П» может быть различной – 4, 8 или 15 мм. Цена – от 200 рублей.
Используется как эффективный шумоизолирующий материал, но и с функцией удержания тепла он также справляется на «отлично».
По сути, получается двойной эффект – тепло- и звукоизоляция. Качественный материал обойдется в сумму от 60 рублей за квадратный метр. Один из лучших вариантов для автолюбителя.
Материалы, которые выполняют обе функции сразу (тепло- и звукоизолирующую). Продаются в листах (чаще всего 2х1 метра).
Стоимость одного листа может доходить до 1500-2000 рублей.
Дополнительно можно установить автономные автомобильные отопители.
Этапы работ
Подготавливаем инструмент и материал.
Сам процесс утепления производится в несколько основных этапов. Для начала подбирается инструмент:
Потом делаются макеты на каждую из секций капота (можно из бумаги или картона). Это позволяет точно определить необходимый объем материала. В среднем на капот седана уходит где-то 60-70х100 см утеплителя.
Все заготовки необходимо вырезать по формам и подписать с помощью маркера (это позволяет качественно сделать работу и не запутаться).
Готовые выкройки необходимо разложить на теплоизолирующем материале, прикрепить с помощью скотча и обвести по контуру маркером.
Теперь можно воспользоваться ножницами и аккуратно вырезать заготовки.
Следующий важный этап – подготовка капота.
Здесь важно идеально вымыть внутреннюю поверхность водой с шампунем и хорошо ее обезжирить растворителем. При желании сэкономить время машину можно сразу же отогнать на мойку.
Теперь подготовленные куски утеплителя аккуратно прикладывайте к «своим» ячейкам. Благодаря самоклеящейся основе никаких дополнительных манипуляций по нанесению клеевого состава делать не нужно.
15-20 минут работы и теплоизоляция автомобиля под капотом готова.
Варианты наклейки теплоизоляционного материала.
Устройства для прогрева двигателя
Предназначен для быстрого прогрева основного узла автомобиля. Его основной недостаток – зависимость от бытовой сети 220 Вольт, поэтому он находит применение все чаще в гаражах автолюбителей.
Кроме этого, такая система не способна запускаться автоматически – только в ручном режиме. Полный прогрев охлаждающей жидкости достигается уже через 20-30 минут.
Здесь многое зависит от типа устройства и производителя. Обходится в сумму от 2 000 рублей и выше. Монтаж таких систем не вызывает сложностей даже у начинающих автолюбителей.
Главное –действовать четко по инструкции, которую привел производитель.
Автономный предпусковой обогреватель.
Один из лучших вариантов при наличии на руках лишних 15-20 тысяч рублей и больше. Преимущество системы – полная автономность.
Достаточно запрограммировать устройство, и оно несколько раз за ночь будет включаться, прогревая при этом двигатель.
Сегодня существует множество различных модификаций подобных систем с множеством полезных функций. Но их монтаж лучше доверить опытным специалистам.
Салон
После завершения работ с утеплением подкапотного пространства следующий этап – теплоизоляция салона автомобиля.
Цель автолюбителя здесь понятна – задержать тепло в салоне автомобиля и ускорить прогревание салона печкой зимой.
Такая работа актуальна не только для автомобилей отечественного автопрома (по понятным причинам), но и для иномарок.
Благодаря качественному утеплению и эффективной атермальной тонировке получается дольше поддерживать тепло в салоне даже без включения печки.
При этом современные материалы обеспечивают отличную шумоизоляцию, которая обеспечивает дополнительный комфорт от поездки.
Используемые материалы
К наиболее популярным материалам для утепления салона можно отнести:
Наносится с помощью напыления и эффективно борется как с холодом, так и с лишним шумом.
Благодаря такой методике можно полностью покрыть поверхность кузова изнутри и добиться максимального эффекта.
Кроме этого, пенополиуретан эффективно закрывает все существующие щели и препятствует попаданию внутрь холодного воздуха.
Вещество отличается низким коэффициентом теплопроводности даже при нанесении тонкого слоя. При этом состав обеспечивает надежную защиту металла от коррозии и безопасен для здоровья.
Основной недостаток этого метода – невозможность выполнить работу своими руками.
Для нанесения пенополиуретана потребуется специальное дорогостоящее оборудование, поэтому без обращения в специализированную фирму и серьезных трат (от 10 тысяч рублей и больше) не обойтись.
Более доступный вариант для рядового автолюбителя – пенофол. По сути, это вспененный полиэтилен, который покрыт сверху алюминиевой фольгой. Этот материал отличается мощным звуко- и холодоотражающим эффектом.
Толщина изделия всего несколько миллиметров, но даже одного слоя достаточно для достижения необходимого результата.
Преимущество пенофола – гибкость, легкость, долговечность, простота в монтаже. После оклеивания поверхностей изнутри салона тепло внутри сохраняется намного дольше.
Кроме этого, в летний зной в автомобиле много дольше сохраняется прохлада, что позволяет реже включать кондиционер и как следствие, экономить на топливе.
Как правило, именно пенофол чаще всего используется для утепления.
При этом сама теплоизоляция автомобиля выполняется в следующей последовательности:
Радикальный вариант.
На 5 м 2 площади поверхности уйдет 2 л клея.
Перед оклеиванием аккуратно вырежьте отверстия под ручки. Что касается крепления, то подход такой же, как и в случае с полом.
Единственное, что с внутренней стороны можно использовать мебельные скобы, а с наружной (для крепления рельефных мест) – специальные клипсы.
11. Верните все снятые детали на место и установите сидения.
Общая схема работ по тепло и шумоизоляции автомобиля.
Вывод
Таким образом, в теплоизоляции двигательного отсека и салона автомобиля своими руками нет ничего сложного. Главное – запастись необходимым материалом, терпением и выделить немного личного времени.
По завершении работ вы получаете автомобиль, надежно защищенный от мороза и жары.