Как сделать термостат напрямую ваз
Может быть кому то пригодится
Как это всегда бывает, не о чем не подозревая, паркую машину, глушусь после остановки вентилятора охлаждения радиатора и думаю сейчас покурю и пойду. Минуты через две моего перекура, врубается вентилятор. Ранее, такого за машиной я не наблюдал. Повернув ключ в положение зажигания, вижу, что стрелка температуры ползет к красной зоне. Запускаю двигатель, газую, температура опустилась. Глушусь снова, жду, все нормально. Прошло уже месяца два и такое поведение более не повторялось. Одно из мнений, что это нагрев двигателя после остановки и заклинивший термостат в положении не перекрывающем малый круг. Настоящая же причина такого поведения мне до сих пор не известна. Но данный факт натолкнул меня как всегда на мысли…
А мысли поплыли в сторону установки термостата с отсутствующими в нем внутренностями. Логика была проста как никогда: нет внутренностей — нечему заклинивать. Данный «колхоз» должен был улучшить охлаждение двигателя в теплую погоду.
После прошлого ремонта системы охлаждения остался старый термостат. Выломать внутренности термостата не составило особых усилий, всего то надо удалить все механизмы, (пружинку клапан и т.д) 15 минут и термостат чистый как…ну вообщем то что надо.
Поставить «ломаный» термостат на своё место, тоже не составляет труда. Вкратце этот процесс можно описать следующими пунктами:
-Сливаем антифриз, в моём случае удобнее это начинать с патрубков охлаждения впускного коллектора, сняв патрубок, сливаем оттуда всё что стечет, предварительно отвернув крышку расширительного бачка, далее можно снять расширительный бачок и если в нем что либо осталось, наклонив его слить антифриз до уровня нижнего патрубка, далее снять нижний патрубок с расширительного бачка и опустив его вниз слить почти всё остальное. Правда в моем случае приходиться пользоваться маленькими емкостями, мало места, так еще и пыльник картера на подрамнике не позволяет поставить большую емкость.
Предупреждение:
Для слития охлаждающей жидкости и открытия крышки расширительного бачка, дождитесь, пока двигатель остынет, иначе велика вероятность, получить ожоги.
-Раскручиваем хомуты, которые держат старый термостат, вынимаем старый термостат, ставим новый и закручиваем обратно хомуты.
Тут правда могут возникнуть две трудности. Первая — это то что старые хомуты, особенно не самого лучшего качества, обратно поставленные, уже могут не держать охлаждающую жидкость так, как им полагается, а при более сильном закручивании будут прокручиваться. Но тут все решается покупкой новых хомутов. По своему опыту скажу, что мне нравятся хомуты ABA производства Швеции. Они являются довольно прочными, дают сильное натяжение и при этом могут раскручиваться и закручиваться не один раз, но и цена у них «кусачая».
На патрубки который одеваются на сам термостат я взял во эти: Хомут 32-44/9 ленточный ABA Швеция, цена 85 рублей за штуку,
а на патрубок охлаждения впускного коллектора вот эти: Хомут 13-20/9 ленточный ABA Швеция
Вторая трудность, заключается в «прилипшем» к патрубкам термостате, тут всё просто — аккуратно поддеваем патрубок тупой крестовой отверткой (шлицевой, большая вероятность порвать патрубок)
При слитии и замени антифриза, стоит быть внимательным, что бы антифриз не попал на генератор и приводной ремень, критичного в этом ничего нет, но если залить генератор, то он некоторое время будет тупить, и надо будет «газовать», что бы его вернуть на «рабочие рельсы», а если залить приводной ремень, то тот в свою очередь начнет свистеть, и тут либо ждать пока само пройдёт, либо снимать и протирать. Если свист сильный и продолжительный, то лучше не ждать, а все таки проверить натяжение, скорее всего ремень сильно ослаблен, что в свою очередь даёт меньше оборотов генератора и помпы, а так же большую вероятность обрыва, а это не есть хорошо.
-Прикрутив всё патрубки на место, кроме патрубка охлаждения впускного коллектора (его просто насаживаем), Заливаем в расширительный бачок охлаждающую жидкость до линии ( в первый залив можно полностью), затем идем к патрубку охлаждения впускного коллектора сдергиваем его и ждем пока жидкость из расширительного бачка уйдет в систему. Повторяем данную процедуру пока из патрубка охлаждения впускного коллектора и из самого коллектора не потечет ОЖ, а уровень ОЖ в расширительном бачке не будет по линии. Машина при этом должна стоять на ровной поверхности. При нормальной эксплуатации машины, точка в районе штуцера охлаждения впускного коллектора, является наивысшей точкой системы охлаждения двигателя, поэтому если там потекло, то система полная.
После этого, проверив не подтекает ли где нибудь ОЖ, запускаем двигатель. На горячую, кстати легче видно где есть большие потери ОЖ из патрубков, так как просто подтеки, которые накапали при замене испаряются, а те места которые реально текут так и будут сырыми.
Вот вроде бы и все, но конкретно в моём случае, двигатель начал греться еще сильнее, и даже вентилятор охлаждения радиатора включенный принудительно не сильно спасал, домой доехал с принудительно включенным радиатором и включённой печкой. Дело было вечером и решил проблему оставить до утра. Пораскинув мозгами и «погуглив в гугле» понял, что я допустил огромную ошибку: при установке «ломаного» термостата, я не заглушил малый круг циркуляции ОЖ. Ну что же проблема найдена, но как её решить… Яндекс на эту тему предлагает не так уж и много вариантов, начинаются они в основном от простого пережатия патрубка в излом, а заканчиваются всунутым в патрубок и прижатым хомутом черенком от лопаты. Варианты конечно имеют право на жизнь, но мне хотелось чего то более эстетичного и многоразового.
И в итоге обходив все отделы магазина Планета Желязяка на МКАДе, а он к слову не маленький, (кто был, тот знает) в отделе запчастей для грузовиков, была найдена простая и относительно дешевая заглушка в патрубок, её стала Футорка ГАЗ, ЗИЛ левая РААЗ, такая же, но правая стоила на 10 рублей дороже. Нам же «лево» или «право» не принципиально абсолютно, поэтому берем ту что дешевле)
Данная футорка, почти идеально входит в патрубок (без натяга, но и не болтается) и далее с наружней стороны затягивается хомутом.
Соответственно ставить данную заглушку нужно в верхний патрубок термостата, заглушив малый круг циркуляции ОЖ.
Смысл установки «ломаного» термостата и заглушки на малый круг циркуляции охлаждающей жидкости в том что весь поток ОЖ, вне зависимости от её температуры, выходя из двигателя направляется сразу в радиатор и только потом опять в двигатель.
-Летом на холостых оборотах вентилятор охлаждения радиатора стал срабатывать на пару градусов раньше относительно температуры двигателя. То есть, если раньше вентилятор срабатывал при температуре двигателя 97°, то теперь он срабатывает при температуре около 93°
-Летом в пробках температура не повышается более чем на 95-96°
-Летом на трассе, можно не беспокоится за перегрев двигателя, даже на повышенных оборотах, так как температура устойчиво держится на уровне 85°
Показания действительны при установке датчика температуры в радиатор с диапозоном 87-92°
-Долгий прогрев в движении, до рабочей температуры, даже летом.
-Эксплуатация такой системы зимой не сильно возможна, двигатель, на ходу попросту будет остывать ниже рабочей температуры, ездить конечно можно, но приятного мало, во первых при пониженной температуре двигатель менее резвый и больше тупит, а во вторых температура печки будет тоже меньше и соответственно в салоне будет холоднее, чем обычно.
На основе выявленных минусов, на будущее, у меня появилась новая идея: вернуть обычный термостат, а вместо заглушки врезать шаровой кран 1.1/4″ (его диаметр равен 32 мм). Соответственно, зимой кран открыт, а летом попросту перекрываем его и он работает как заглушка. Но эту идею пока оставим на потом.
Моё итоговое мнение: данный метод уменьшения температуры работающего двигателя имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками.
Упоминания магазина «Планета Железяка», а так же товаров представленных в нём, не являются рекламой, а предоставлены для помощи другим участникам сообщества в ориентации в ценах и поиска товаров, автозапчастей и услуг.
Данная статья не претендует на последнюю инстанцию и основана на личном опыте автора.
Лада 2106 Clover › Бортжурнал › Регулируемый термостат
Всем привет. Заморочился с системой охлаждения. Но об этом позже. Дошло дело до термостата. Старый советский в ходе экспериментов перестал плотно закрываться. Уже хотел было купить новый, прошелся по рынку и афигел. Продают дерьмо и дорого, а то что чуть лучше (Лузар, Автоваз) смахивает на подделку. Вообще хотел Metal Incar 83C в металлическом исполнении. Не судьба найти. За то уже был новый Fenox купленный за 500р, который открывался на 65 градусах и выхолаживал ОЖ. Вот он и пригодился. Я не мог себе позволить его выбросить.
Для доработки можно использовать готовую кран буксу или два болта. Я выбрал второй вариант потому что под буксу нужно сверлить большее отверстие, а ступенчатого сверла нет пока.
Дальше просверлил отверстие в термостате. Обрезал болгаркой болты до необходимой длинны. Просверлил криво отверстие в большом болту М5 и нарезал резьбу М6. Болт один в другой вкручивается на фум ленту.
Дальше сверлим отверстие в опоре термоэлемента сверлом М4
Так как данный термостат рано открывается нужно чтобы при нагреве термоэлемента его шток вылазил в просверленное отверстие в опоре и на 85 градусах упирался в болт. Этот момент подбирается на ходу. В начале поджал болт «на глазок», смотрю стрелка температуры зависла во время езды на 80 гр. Выкрутил болт на четверть оборота поползла к 90.
Лада 2106 1988, двигатель бензиновый 1.5 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 2106, 1992
Лада 2106, 1999
Лада 2106, 1992
Лада 2106, 2002
Комментарии 30
Поставил значит тот черный Лузарчик. В августе в жару ловил перегрев на затяжном подъеме по калдобинам. Останавливался, вкручивал болт на пару оборотов, вроде полегчало.
Сейчас как бы недогревает, но не критично, и еще не холодно. Пока откручивать не буду, лучше кардонкой радиатор прикрою.
Все равно ездить только до 1 декабря максимум, а это по лету почти что)). А потом отсутствие зимней резины и страховки на прикол загонят;(
Еще беда у меня! После всех шаманств с термосом печка греть перестала. На ощупь вроде краник виноват — не пропускает в любом положении. На следующий год летом скорее всего буду разбирать смотреть…
Второй термос Стато в багажнике в резерве вожу.
так вот:)
Получается, если надо понизить температуру, то надо придавить низ болтом?
Это на любом термостате? У меня Стато, на нем так же все сверлить или как-то иначе?
Вообще не понимаю как это возможно в жиге?, сколько гуглил, у всех одна проблема — мерзнут! У меня вот со всеми терморсами только перегрев вылазит… Невозможно потому что люди ездиют (сам правда не пробовал, но видел) на выковыряном термостате с заткнутым малым кругом и не мерзнут при этом!
Закручиваешь болт — термостат откроется раньше. Будет меньше перегреваться. У меня была цель переделать бракованный термостат и не платить две цены в итоге. Да, принцип на всех одинаковый. Езжу на нем по сей день. Тебе возможно нужно промыть и почистить систему охлаждения. А может не везет на термостаты. А может датчик температуры врет. Как проверить термостат это просто. Погугли. Нижний патрубок от радиатора должен быть не горячим сильно до срабатывания термостата, то есть он становится горячим когда мотор почти прогрет. Если не так то либо термостат, либо радик забит наглухо, либо помпа не качает. Когда у меня термостат был заклинивший на большом круге то машина летом долго прогревалась, а зимой не в мороз даже температура не поднималась выше 60гр.
Спасибо за такую полную инфу! Система вроде не забита (что только туда не лил для промывки, там походу все блестит как у того кота…), помпа новая, зазор минимальный. Индикатор температуры у меня в копейке со шкалой ВОДА, и вроде не врет сильно.
Нормально стрелка должна быть между О и Д.
Есть 2 термоса на обоих написано 80гр:
СтатоПрамо — горячий — стрелку держит на Д посередине сколько в градусах — хз (не мерял) — думаю примерно 95. Мне на нем ездить стремно — чуть не доглядел и 100 будет — закипит.
еще есть Лузар — холодный — стрелка вначале буквы О. В градусах это 74. Померял градусником — воткнул его в слив ОЖ из картера через фум ленту для уплотнения. Таки я понимаю теперь как это мерзнуть можно в тачке!)) Думаю на лето сойдет, попробую еще утеплить радиатор, одеяло на мотор положить и тп. Может до ОД дотянется. Но зимой он холодноват будет думаю…
Такая вот лотерея выпала.
Мне получается надо более горячий Стато сверлить и делать ему более раннее открывание? Или нет?
——
Думаю правильно понял пойду стато сверлить, лузарчика мне жалко как-то, т.к. всю жизнь на старом совдеповском термостате в жару +40 ловил перегрев, ездил с печкой, потел и мечтал о холодном термосе)))
Если руки ровные то справишься) хотя если есть бабло то проще купить вменяемый термостат чем заниматься подобным тюнингом с непредсказуемым результатом. Возможно бывает по разному они устроены внутри. Скажу что нужно иметь набор сверел, штангель, тиски да много чего и кучу времени в первую очередь. Но с тем что сейчас летом у меня 90 обычная температура, а зимой 80. Была бы возможность купить польский вменяемый термостат тогда ещё купил бы конечно, но у нас жопа была в ДНР, так что выходил из ситуации как мог) Удачи
Я хз какой у тебя шток. Я вроде двойкой сверлил. Пролил кипятком если не вылазит рассверли. А раньше да. Я своих раз в два месяца возил в Волноваху или Мариуполь. Так что новая почта, посылочки, алиэеспресс даже… Эх
Та еще покатаемся, усе нормуль будет!
—-
У меня ж другой случай, термостат поздно открывается, т.е. горячий, я в опоре просверлил 2.5мм и резьбу м3 нарезал. Вкручиваю туда длинную шпильку м3 и шток вжимаю ней значит.
Попробовал заводить вчера — стрелка по середине шкалы — перегрева нет — типа ок…
Только вот вопрос — если еще вкрутить — то шток не выскочит из опоры как на 4й фотке у вас? Думаю на дороге хреново будет это.
А я таки хочу еще вкрутить, чтобы слегка еще похолоднее сделать.
Шток у меня выскакивал когда я шилом его нажимал через дырку, еле вправил обратно!
—-
наверное придется и лузар сверлить и делать по вашей схеме, а стато в резерв положить, блин.
Ну да хоть миллиметр ему там в постеле нужно быть. Нагрузок там нет, но должен все-таки быть в углублении несколько. Термостат не критичная деталь. Да и если выскочит не перегреешься. Наоборот не закроется. Так что в любом случае домой доедешь. Ты бы замерял реальную температуру блока пирометром, а-то по стрелочке в салоне не вариант его калибровать поверь)
Ага, надо померять для интересу!
Сегодня сверлил лузар который холодный (рано открывался на 74градуса). По вашей схеме. Уффф-жесть! 3 болта м12 выбросил — нереально его по центру сверлить! кстати сверлить лучше 5.5мм сверлом, по 5мм не нарезалась резьба, можно метчик сломать так туго идет. Слегка не соосно, но вроде хрень кака-то получилась…
«Я вроде двойкой сверлил. Пролил кипятком если не вылазит рассверли» — вот и я сделал по вашей инструкции. Пролил значит, и шток этот вылез мм на 5. Я такой довольный на него смотрю, воду не лью, просто смотрю. Термостат значит в горизонтальном положении был. И тут прикол случился: эта мелкая гадость (шток) издала звук «чпок» и вылетела как из рогатки в отверстие 12мм внизу термостата! У меня паника, как это теперь собрать до кучи, термос же не разборный! Нашел его, впихнул на место, вроде как пружинит.
Завтра поставлю, порегулирую померяю.
Я прям радуюсь что удалось хоть кого-то подбить на такое приключение и квест по переделке термостата. Интересно что у тебя получится. Не забывай фотографировать
Хе! радуется он! Я бы написал в этой статье НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЭТО НИКОГДА!)).
А в качестве одного из выводов по этой лабе я бы написал что обнаружено 2 вида «неправильных» термостатов — горячие и холодные (см выше). Если попался горячий — нормально, но бесперспективно, можно его регулировать от 95 до 80, холоднее никак — шток может вылететь. Так что я его регулировочную шпильку заглушил и не буду трогать.
Холодный — уже лучше, по методу IceberGGG можно регулировать от горячего (90) до исходного холодного (74).
Вот сейчас тэстю его. Покатался на горячем, теперь прикрутил на 1 оборот, попробую еще. Регулировать не удобно — все руки пожег себе об штаны и редуктор газа еще у меня там рядом. Так что лучше ждать пока остынет. Еще и подвеска заборахлила вот прервалса. Фотки сделал, выложу, напишу…
——
пс. Только что идея возникла (слава бессоннице!). Что если шток из термоса вообще вынуть? А болт м6 взять на см 3 длинее? Конец болта заузить до диаметра и длины штока. Т.е конец болта будет штоком))
Будет ли работать и как — ХЗ, т.к. я хз как вообще термостат работает и что там еще внутри и как оно эту хрень воспримет))
Но идея мне нравится! Точность сверления должна быть 100%ная, т.е. токарный или сверлильный станок нужно искать. пошел спать))
Красавчик). А на горячую да, горячо. Я просто одевал перчатки обычные строительные пока регулировал и эксперементировал
хороший термостат Vernet пр-во Франция. Он у меня долгое время работает.
Термостат ВАЗ-2101-07,213 VERNET Франция, TH3720.80, V1363-87