Как сделать терочный воспламенитель

Как сделать боеприпасы для страйкбола своими руками

Я вот решил донести до народа технологию изготовления Правильных страйкбольных боеприпасов, которые мы используем уже третий сезон. Я бы и не стал ни че писать, сессия ведь, но просто давно пора, актуально…

Требования к страйкбольным боеприпасам

1. обязательно подходить под стандартные правила страйкбола
2. иметь поражающий элемент, желательно ВВ, попадания которого в человека и его обмундирование не приносило бы вреда и при этом ощущалось.
3. безопасность
т.е. при соблюдении правил она не должна ни при каких обстоятельствах причинять вред здоровью человека.
4. Низкая себестоимость и простота в использовании и изготовлении, технологичность процесса (т.е. без особых талантов и с не очень прямыми руками можно изготавливать с хорошей производительностью и хорошего качества)
5. ЭСТЕТИЧНОСТЬ, А В ИДЕАЛЕ КОПИЙНОСТЬ (копийность не только во внешнем виде, но и в обращении)
6. Надежность

к этим требованиям почти подходят боеприпасы, где связующим компонентом является парафин, или сделанных из газет, но нам как-то ближе наш метод, надеюсь, оцените его по достоинству.

Инструкция к изготовлению

Расходные материалы:
1. петарда
2. горох
3. канцелярский клей
4. офисная бумага
5. клей «Момент»
6. нитки
7. спички
8. пластиковая бутылка
9. терка для воспламенения спичек
10. заводное кольцо
11. краска зеленя (авто эмаль в болоне)
12. TV или радио и т.п., просто не помешает можно и BEER, все просто!

Изготовление воспламенителя терочного типа

а) Изготовление чеки
На полоску пластика от бутылки шириной 8 мм длинной 70 мм наклеить клеем «Момент» полоску терки, так что бы осталось свободное пространство на пластиковой пластинки для крепления заводного кольца. Шилом проделать отверстие в свободном пространстве пластиковой пластинки и вставить заводное кольцо.
Примечание: перед склейкой прочти инструкцию на упаковке.
б) при помощи ниток закрепить 3-6 спичек вдоль петарды, таким образом, чтоб головки спичек находились в непосредственной близости от друг друга и от цветной головки петарды.

Примечание: если расстояние от спичечных головок до цветной головки петарды кажется большим для перескока пламени, то можно или уменьшить толщину стенки петарды в этом месте или заполнить пространство между головками спичек и петарды смесью серы со спичек и лака и т.п.

в) закрепляем чеку на петарде, для этого прижимаем чеку теркой к спичечным головкам, оборачиваем в один слой полоской офисной бумаги на всю длину петарды и обматываем нитками, по всей длине петарды не сильно и не много, а у головок спичек посильней.

Примечание: закреплять чеку при помощи скотча (не клейкой стороной внутрь) не рекомендую далее поймете (наверное) почему.
В нашем исполнении надежность такого запала очень высока (по моим подсчетам более 96%) если у вас не так сочувствую, с опытом придет…

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСА

Из офисной бумаги вырезается полоска шириной равной длине петарды, и длиной зависящей от мощности петарды(это определяет диаметр корпуса).Склеить полоску так, чтоб получился цилиндр (внахлест равный примерно 10мм). Поставить цилиндр на лист офисной бумаги.

СБОРКА

а) в цилиндр опустить петарду(кольцом вверх), удерживая петарду по центру цилиндра засыпать внутрь цилиндра горох. Придать правильную цилиндрическую форму, проверить, ровно ли расположена петарда.

б) САМОЕ ГЛАВНОЕ
взять твёрдой рукой бутылочку с КАНЦЕЛЯРСКИМ КЛЕЕМ и не заливая в терочный воспламенитель, по каплям, пропитать все до тех пор пока с низу не начнет слегка протекать клей. Протекший клей равномерно размазать кисточкой вокруг нижней части, с целю приклеит ее к той офисной бумаге на которой она стоит (с этой же целю можно несколько раз повернуть конструкцию не отрывая от листа на котором она стоит). Проверить весь ли горох приклеился сверху.
Выключить музыку(TV) и лечь спать.
Следующим вечером (это вовсе не значит, что это клей так долго сохнет, просто вечером обычно на это найдется время) вырезать тубус с листа к которому они приклеены и покрасить.

Примечание: для придания большего эстетического вида можно вырезать из той же бумаги кружок по радиусу равный тубусу и приклеить его сверху, так гороха вообще не будет видно.

При проклейке лучше, чтоб весь горох был связан клеем, но если в середине что-то не проклеелось — ни чего страшного.

Изготавливать лучше партиями, а не штучно, выполняя всё перечисленное поэтапно, сразу для нужного кол-ва боеприпасов.

Шары клей не склеивает.

Боязнь больших не разорвавшихся кусков – беспочвенна, их очень мало и они не опасны, часто остается донце боеприпаса (там, где алебастр у петарды), так оно вообще ни куда не летает.

Существует куча других способов изготовления боеприпасов при помощи склейки гороха. Канцелярским клеем, можно засыпать горох в любые формы, можно делать их такими же цилиндрическими, но приделывать рукоятку («колотушки» М-24), в таком виде чека находится в полости рукоятки и боеприпас становится практически герметичным – все слова проверены практикой, точнее это и есть описание практического опыта.
ТТД: вам понравится

Не рекомендовано для применения в траве, а в зданиях и на открытой местности — просто сказка.

Всем творческих успехов.

И так наша гороховая, страйкбольная бабахалка выглядит таким вот образом:

Примерно понятно — на что она пытается быть похожей.

Изготовление изделия следует начать с самого главного: с покупки петарды (корсар № 6)

К петарде надо изолентой прикрутить пяток спичек, а к спичкам резинкой для денег(!) надо притянуть терочку от спичечного коробка

Терочка двусторонним скотчем приклеивается к полоске из пластиковой бутылки (например).

Да для антуражу на полоску необходимо наклеить черную пленку (лучше матовую).

Для корпуса лучше всего использовать бобину, из под туалетной бумаги (внутр. диаметр 45мм).

Существует технология изготовления корпуса из картона для рисования и двустороннего скотча.

Но «фабричный» корпус качественнее.

Из рисовального картона надо нарезать кружочков с прорезью для терки.

Корпус следует украсить клейкой пленкой, она же выполняет и монтажную функцию.

Источник

Как за минуту сделать электрозапал для безопасной инициации пиротехники

Эта вещь нужна для Вашей безопасности, гораздо лучше использовать такое устройство, нежели заводской фитиль!

Дубликаты не найдены

А можно поподробнее, как вас найти, чтоб узнать некоторые нюансы по подобным девайсам

Родителей расспроси. Может вспомнят молодость.

Скоро за ним придут дядьки, подгоняемые паранойей власти.

Дилетант. Мы такое еще 30 лет назад делали, когда в школе учились. При этом все прекрасно паялось и хватало плоской батарейки на 4,5В.

Я тоже подрывался, но по глупости в 8 классе, еще при Советском Союзе.

Какова поражающая способность разлетающихся кусков проволоки, не замеряли? Думаю, достаточная для становления стильным одноглазым 🙂

Что за дебилизм. После взрыва петарды всё осталось целым. Какие там осколки, она очень тонкая

Если честно, не увидел абсолютно никакой разницы: что так, что эдак нужно ПОДОЙТИ к петарде. Абсолютно лишнее изобретение, проще фитиль зажигалкой или спичками поджечь.

О какой безопасности идет речь в ролике?

Кто мешает взять провода длиннее?

Автор подал идею, остальное зависит от фантазии исполнителей.

В каком мире мы живём, что «самодельный. » лучше, чем «заводской. «?

в таком, что китайские фитили частенько переставали гореть, давали прострелы и тд

Так вы же блин в любом случае поджигаете этот самый китайский фитиль.

Я показывал принцип срабатывания. Вырывай фитиль, ставь запал, всё сработает, только провода длинные бери

эм, судя по видео, твой самодельный запал поджигает спичку, которая в свою очередь просто поджигает заводской запал

А нет ли электроподжига для спичек, чтоб газ на плите включать.

Домашний купол для астрофотографии ч.2

Ожидалось, что сегодня уже выложу готовый вариант, но время и погода берут свое, долго не поработаешь. Боюсь не успеть все сделать за оставшиеся 2 дня отпуска, а потом процесс значительно растянется. В целом за неделю сделано следующее:

Опять же, внимание, много фоток!

Сделана направляющая для верхней шторки, ровнял, ровнял, кое как добился стабильности, теперь ветром не снесет точно и при этом от руки откр/закр работает. Верхняя шторка перекрывает нижнюю, что бы она сама по себе не открылась.

На шторке осталось всего 4 подшипника. А по краям это разрезанный на 2 части загнутый профиль, который работает как направляющая для кончика болта М8х20 (на котором сидит подшипник)

Много разных мелких работ, все которые теперь уже и не вспомню, типа таких как:

1. приварить консоли для крепления обшивки.

2. на верхней шторке наварены дополнительные профиля, чтобы

увеличить вылет обшивки.

3. укрепительная обварка всех узлов.

НАКОНЕЦ ТО, начал окрашивать весь этот скелет.

Осталась одна труба 15х15х6м. Наверно все таки согну ее и оправлю на корпус основания, что бы пожестче был.

П.С. Вот такой совет по опыту. Брал изначально 4 диска отрезных для болгарки, диаметр 150мм, на разрез профиля длиной 3 метра ушло 1,5 этих диска, потом брал те, что были в гараже. Так к чему я, Отрезные диски купленные изначально и простые дешевые которые были уже, это небо и земля. Советую сразу покупать хорошие, а именно у меня были ЗУБР профи 1,6мм. У них запас прочности огромный и от них нет осколков, как от простых дисков. Сегодня поехал и купил еще 3 таких диска про запас.

Покраска каркаса и купола:

Приобретено 8 листов металла 1х2мх0,37мм.

Добавил 5 катков на основание и сделал под них укрепления

Обшил верхнюю часть купола:

сделана ручка для двери и основание установлено на свое временное место:

Закинул купол на основание

Обшивка купола (листы металла режу ножницами по металлу)

Подбор трафаретов под листы

Центрирование купола лебедкой

Приварил профиль для штормзахватов

Обрезал и загнул края шторки

Наладка ведущей звездочки для цепи

В общем то тут все фотографии уже особо без процесса, по окончанию рабочего дня:

Небольшой обзор работы:

Хотелось бы конечно все закончить скорее, но тут все время вылезают нюансы, то болгарка работать перестала (оказалось провод прям под ручкой оборвался, пришлось разбирать) при установки профилей штормзахвата от сварки оплавилось колесо центрирующее, пришлось менять, в общем, то лыжи не едут, то яйца мешают.

Стыки под листами, буду промазывать автомобильным герметиком высокотемпературным, а листы, где нет профиля, скреплять клепками алюминиевыми, они хорошо работают, проверено.

Ну и конечно, по завершению, буду все обезжиривать растворителем и красить просто белой краской. На этой неделе все не успею, так что, вот такой результат за неделю.

Часть 3 будет уже по возможности и по мере накопления проделанных работ.

п.с. изначально результаты работ добавляю сюда: https://vk.com/gastritbezg буду рад комментариям и критике.

Благодарю за внимание!

Кресло из кровати

Смеркалось. Имелась у меня в хозяйстве детская икеевская кроватка, и выкинуть жалко, и по назначению уже не используешь, ребёнок вырос

Дно кроватки 1200х600 мм. От дна отпилил деталь 310 мм. это будет связующая задних ножек и подставка под сиденье.

Вот они две части бывшие некогда одним целым..

Делаю необходимые отверстия и вкручиваю в них футорки под винты на 6

Отрезаю от длинного бортика кроватки деталь длинной 600 мм. теперь это будет дно кресла.

Опять отверстия, и опять футорки.

Собираю всё вместе.

Отрезал от второго длинного бортика кроватки вот такенную деталь, длинной 600 и высотой 160 мм.Это будет декоративный элемент и усиление жёсткости конструкции одновременно.

В торцах цилиндрических прутьев насверлил отверстий под шкант диаметром 6 мм.

Что бы отверстия на двух соединяемых деталях совпали, при разметке использовал вот такой нехитрый девайс, круглый бочонок диаметром 6 мм. с шипом посередине.

Промазал клеем, забил шканты

Получилась такая вот конструёвина

Размечаю набивку матраса и режу

вырезаю по размеру сиденья 600х660 кусок фанеры и подбиваю с одной стороны обивкой через полоску картона. Картон нужен что бы получился ровный край

Обтягиваю фанеру и наполнитель обивкой. Получилось сиденье

По такому же принципу делаю спинку кресла из оставшейся части бывшего дна кроватки.

Единственно, для того что бы её закрепить на конструкции засверливаю в фанере отверстия 6 мм. и вколачиваю в низ забивные гайки как на фото

Что бы вес сидящего человека не ложился на винты и самое главное на отверстия в ножках которые толщиной всего то 20х30 мм. я делаю вторые ножки подставки.

Соединяю на шканты и клей

Собираю всё вместе на такие вот винты с крупными шляпками, что бы единообразно закрыть все ранее беспощадно раззенкованые отверстия.

Так как сиденье ни чем не закреплено, что бы оно не ёрзало туда сюда, на скобки пристреливаю два стопа.

Домашний купол для астрофотографии ч.1

Были ранее посты о постройке любительской удаленной обсерватории, моя же, будет не на столько затратной и на моем же участке на окраине города, небо конечно не самое лучшее, но за то не надо будет настраивать все, каждый раз.

Давно собирался, но наконец пришла зима, количество работы уменьшилось, отпуск, можно и для себя поработать.

Собирал все барахло я целый год, примерный вес сетапа составил около 40кг, выносить все добро приходится в 5 заходов (противовесы, штатив, голова монти, труба телескопа, ноутбук), соответственно возник вопрос о том, как этого избежать, потому как, на все про все тратится около часа, а то и больше, учитывая возможную разьюстировку при переносе + выставление каждый раз полярки.

Сетап у меня на данный момент труба 2001 на монтировке CG-5GT (да, я в курсе что она не подходит для астрофото, но я ее уже всю вылизал от и до, со сбитой поляркой даже по 45 сек за радость), комакорр 0,95х sharpcap, 550Da + фильтр CLS svbony eos clip + uv/ir cut (так как снимать собираюсь на окраине крупного города), гид 50мм с Т7С.

Первый и пока единственный полученный снимок с него, через зимние туманы и дым от труб частного сектора.

Изучил почти все темы на местном астрофоруме + с зарубежных аналогов. Цель сделать самому в две руки и максимально удешевленно + занять время во время отпуска. Изначально рассматривал купол диаметром 1,6м, но по советам решил сделать 1,91. ( 6 метров в круг, 2м условно)

Проект сделан по минимуму на бумаге, остальное все в голове.

Летом же, купол будет поднят на укрепленную под него крышу, делается для того, чтобы не таскать все добро туда-сюда.

Сделан простой профилегиб из подручного металла (в частном доме этого добра хватает), даже без подшипников, для дальнейшей работы, тут затраты только на отрезной диск.

Закуплены профильные трубы:

15х15х1.5мм х 6м в количестве 6 шт.

25х25х1.5мм х 6м в количестве 1 шт.

Проведен загиб трех труб 15х15 в круг.

А также выполнены коррективы в работу профилегиба:

№1 Сделаны насечки болгаркой на верхнем (ведущем) катке для лучшего захвата.

№2 Опорные катки перенесены ближе к центру, иначе торцы трубы остаются не загнутыми с каждой стороны по 250мм.

Ну и параметры купола, на скорую руку:

День 3 и 4: Собрал основание на колоннах 25х25х1,5мм:

Накрутил еще одну баранку из 15х15х1,5мм для основания купола.

День 5: Прикупил 12 колес с опорой для купола, прикрутил к основанию (6 опорных и 6 центрирующих) Центрирующие держатся на пластине 40х70мм, она же служит пружиной.

Взял еще 30 метров трубы 15х15х1,5мм х 6м. теперь точно хватит на все.

Загнул 2 профиля 15х15 и начал готовить купол.

День 6: Сделана и немного усилена дверь в основании.

Сделана нижняя створка купола.

Сделаны ребра купола.

Закупил 8 метров б/у велосипедной цепи и звездочку для двигателя.

Прикручена нижняя створка (на самом деле, это элегантная подставка для напитков), цепь буду делать с двух сторон, для надежности.

Сделал (запилил) дверь, для ровного выставления снизу подставлял саморезы.

Приварил цепь по внутреннему контуру купола и сместил центрирующие катки ниже, что бы не ходили по цепи

Сделал верхнюю сдвижную шторку, пока она немного кривовата, но буду на днях дорабатывать, садить ее на направляющие, что бы не съезжала.

общий вид на момент написания статьи:

За это время потрачено 25 электродов д2,5мм, 3 диска отрезных 1,8мм. перчатки 3 пары.

Купол жирнеет на глазах, с каждым разом все тяжелее его закидывать и скидывать. А ведь еще 4 дня назад я был уверен, что мне хватит 66м трубы 15х15 с головой, а сейчас вот опять призадумался, что надо будет докупать.

На данный момент, расчетный вес конструкции 48кг.

Так же, не определен выбор двигателя для купола, рассматриваю привод от дворников для камаза под управлением ардуино. Так же на днях займусь покраской, как будет готова направляющая для верхней шторки. В общем, на данный момент все вышло около 5к рублей.

Снаружи для начала обошью подложкой для ламината и пленкой. Позже закуплю листы металла 0,37мм или 0,5мм.

П.С. кое где есть недоваренные стыки, это уже при марафете устранять буду.

Настольный прогноз погоды

Как-то наткнулся в интернете на такую штуку: https://www.tempescope.com/

В целях упрощения конструкции я схему применил свою, как и корпус, но в целом получилось очень похоже.

Отображать может как текущую погоду, так и прогноз на завтра. Прогноз получаем по API с сайта https://openweathermap.org/

Планировал подойти к проектированию со всей серьезностью, чтобы при сборке пришлось поменьше допиливать вручную, но получилось то, что получилось ¯\_(ツ)_/¯

Разнесенный практически полностью:

Работаем с тем, что есть.

Вклеиваем пластину под электронику:

Склеиваем две составляющие нижней части корпуса:

Естественно получаем вот такие щели:

Придется шпатлевать. Ну да и ладно.

После покраски корпуса размещаем внутри все потроха. Нижняя часть:

Светодиодную ленту клеим на алюминиевый профиль, укладываем в паз и заливаем эпоксидкой, т.к. она будет находиться внутри объема корпуса и работать должна при повышенной влажности:

Вот что имеем после окончательной сборки:

Ну и, собственно, можно запускать.

Туман / пасмурная погода:

В интерьер прибор этот вписался как нельзя лучше, наблюдение за ним успокаивает, да и в целом приятно иметь дома какую-то необычную вещь.

Жаль, что у автора оригинальной идеи не получилось наладить производство.

P.S. Боянометр показывает совпадение с комсомольскими значками на 77 % )

Сколько намотать витков для бесколлекторного мотора? Ответит новый прибор МСА-1. Arduino. Своими руками

Этот прибор сделан своими руками и каждый сможет повторить его, воспользовавшись моими схемами и программой. Все открыто и бесплатно.

Прибор предназначен для расчета параметров бесколлекторных моторов для перемотки.

Подсветка на фрезер

Немного фотографий, немного текста и немного про сам фрезер.
Итак, имеется: фрезер «Ставр» мф-12/1800; «зарядка» на 5 вольт DC от старенького телефона; выключатель от настольной светодиодной лампы и светодиодная полоса с диодами на 5 вольт.

Плата от зарядки поместилась в ручку фрезера, пришлось немного подпилить внутренние перегородки. Провода питания прокинуты через верхнюю крышку и подпаяны к проводам входа выключателя. Кнопка включения подсветки установлена в ту же ручку снизу, достаточно удобно и аккуратно получилось.

Светодиоды были на алюминиевой полосе, сначала хотел отпаять их и перенести на самодельную плату, попробовал прогреть феном, помогая паяльником, но так и не смог ни один светодиод отпаять целым. Пришлось отрезать от ленты по паре штук, зачистить дорожки, какие то перерезать, какие то спаять друг с другом, т.к. светодиоды были подключены по несколько штук последовательно, запараллелил их и приклеил через термоскотч к низу фрезера. Питание провёл через сделанное рядом отверстие. Снаружи лишь небольшая часть провода, всё остальное внутри.

Результатом очень доволен. Т.к. работы выездные, освещения часто очень нехватает. С подсветкой намного комфортнее и точнее.

Немного о фрезере:
плюсы- плавный старт, регулировка оборотов, ход по направляющим 5см, неплохой упор-ограничитель. Три размера цанг в комплекте. Цена 4500 или около того.
минусы- огромный люфт, около 1,5 мм. Настроил, поднял, опустил и. не факт что в ту-же точку. Направляющая закусывает, фрезер может застыть посередине, смазывание направляек помогло ( к ним не легко подобраться), но лёгкое подкусывание иногда всё равно бывает. Фиксатором работать неудобно, у него очень большой ход, к тому же он плохо держит и фрезер иногда самопроизвольно приподнимается под воздействием пружин. Не очень хороший вариант исполнения цанги, зажимает только небольшой участок хвостовика. Боковой ограничитель отступает от площадки примерно на сантиметр, поэтому пользоваться им при фрезеровке материала меньшей толщины, можно только подкинув что то под фиксаторы, что бы упор встал наискосок и прижался к площадке (можно разглядеть на последнем фото два тонких шестигранника). На фрезере нет зажима который ограничивает ход по высоте, поэтому зафиксировать его в перевернутом состоянии будет довольно проблематично. Прозрачный пылеотвод который устанавливается для подключения пылесоса, закрывает практически весь обзор рабочей зоны и без посветки работать с ним было просто невозможно. Пылеотвод пришлось подпилить.
На коробке фрезера гордо красуется надпись- профессионал. По факту это инструмент очень низкого качества, пойдёт для бытовых работ и работ не очень хорошей точности. Петли врезать, кромку снять и т.д. Если постараться и приложить руки к самому фрезеру, им можно даже работать.
На этом всё.

Источник