Как сделать терочный запал
Фитили и запалы
При изготовлении разнообразных пиротехнических устройств без хорошего запала не обойтись! Некачественный фитиль может не только потухнуть, не обеспечив срабатывание устройства (бомбочка, петарда и т.д.), но и сгореть быстрее, чем планировалось, поставив под угрозу безопасность! Поэтому к изготовлению фитиля своими руками следует подойти с полной серьезностью и ответственностью.
Идеальный фитиль обладает устойчивым и равномерным горением, прострелы и самопроизвольное затухание отсутствуют. Весьма желательно, чтобы фитиль был лёгок в изготовлении, но надёжен и обеспечивал требуемую водостойкость.
Все фитили, изготавливаемые в домашних условиях, можно примерно разделить по надёжности на две основные группы: ненадёжные и надёжные. Рассмотрим эти группы поподробнее.
Ненадёжные фитили
Тут всё понятно сразу из названия. Это насколько простые в изготовлении фитили, настолько и ненадёжные. Основные представители этой группы: серная полоска и селитрованная бумага.
Серная полоска
Серная полоска изготавливается из спичечных головок. Отрезается плоска бумаги шириной полтора-два сантиметра. Затем тщательно отделяем спичечные головки в количестве двух коробков. Важно следить чтобы сера не крошилась и не отваливалась от спички. И, одну за одной, вплотную выкладываем их в ряд на подготовленной бумаге. В конце, там где серная полоска будет контактировать с пиротехническим устройством, нужно положить больше спичечных головок. Закрываем сверху такой же полоской бумаги и заклеиваем с обеих сторон узким канцелярским скотчем.
Недостаток серной полоски состоит в том, что скотч при горении плавится и может перекрыть распространение огня. Опыты показали, что это происходит примерно в 3 случаях из 10. 70% надежности… решайте сами использовать серную полоску или нет, а пока мы относим её к группе ненадёжных фитилей.
Селитрованная бумага
Пожалуй, один из самых простых вариантов фитилей. Здесь мы не будем останавливаться на ней подробно, ведь её описанию посвящена отдельная статья на нашем сайте: Селитрованная бумага. А пока укажем основной недостаток селитрованной бумаги — она очень гигроскопична, проще говоря, сильно впитывает влагу из окружающего воздуха, поэтому очень важно, во-первых, правильно хранить селитрованную бумагу, а во-вторых, использовать её только в сухую погоду. Похожим образом изготавливается селитрованный шнур. Берется насыщенный раствор калиевой или натриевой селитры и в нём около 10 секунд замачивается шнур. Потом сушится и хранится также как селитрованная бумага, при этом обладает своими достоинствами: легко сгибается и почти не ограничен длиной, в отличие от бумаги.
Надёжные фитили
Наиболее приемлемые в самодельной пиротехнике фитили. Все они почти одинаково хороши, какой выбрать — нужно смотреть по ситуации. Посмотрим как изготовить надёжный запал.
Охотничьи или походные спички
Особые спички, отличаются от обычных более крупной головкой и обмазаны специальным горючим материалом, который не дает спичке потухнуть, по всей своей длине. Такая спичка горит с постоянной скоростью, не тухнет, время сгорания около 20 секунд. Прекрасно подойдёт как короткий, но надёжный фитиль.
Зажигательный шнур
Зажигательная трубка
Как сделать терочный запал
Фактически, простейший терочный воспламенитель представляет собой спичку и кусок терки от коробка. В наставлении по минно-взрывному делу для армии Китая (изданном еще в 1950-е годы) представлена инструкция по изготовлению простейшей противопехотной мины, в которой запалом служит пучок спичек обернутые теркой от коробка. При нажатии на деревянный стержень ногой, происходит сжатие спичек между поверхностями терки и их воспламенение.
Последними крупносерийными образцами ручных гранат с подобными запалами стали М-24 и М-39 производства Германии. Среди основных преимуществ данной схемы воспламенения можно назвать: малая масса, дешевизна в изготовлении, бесшумность срабатывания, простота налаживания крупносерийного производства на базе невоенных заводов. К недостаткам относятся низкая надежность и чувствительность к влаге. Поэтому, разработанная на базе М-39 советская РГД-5, получила в первую очередь, механический унифицированный запал УЗРГМ.
Конструкционное оформление терочных воспламенителей может отличаться формой терки (у Немецкой М-24 это свернутая спиралью проволока, у Японской тип-40 это прямая проволока с тремя изгибами, у М-39 это двойная проволока с разведенными усиками и пр.), размером, рецептурой фрикционного состава и др. особенностями. Терочный воспламенитель для огнепроводных шнуров, производства США, не имеет корпуса терочного механизма совсем, в нем терочный состав нанесен прямо в картонную гильзу, которая сжата на конце и через нее пропущена терка в виде проволочной петли. Такая схема еще больше способствует несчастным случаям и повышает чувствительность запала как к влаге, так и к механическим воздействиям.
В случае необходимости, на терку также наносится состав, состоящий из гидрофобного клея, стеклянной пудры, красного фосфора и вспомогательных компонентов. Это позволяет повысить эффективность работы запала и снижает количество осечек. Теоретически, можно использовать в терочных воспламенителях и другие смеси, включающие: роданиды металлов, диоксид свинца, ИВВ, индивидуальные БВВ, йодистый азот и любые другие чувствительные к механическим воздействиям компоненты. Но, технологические, технико-экономические и др. показатели таких решений оставляют желать много лучшего.
Простейший терочный воспламенитель можно импровизировать за несколько минут.
Подобное устройство достаточно оригинально, но, в отличие от заводских образцов, отличается еще более низкой надежностью и очень опасно в обращении.
Хотя история военного применения терочных воспламенителей закончилась, для промышленных взрывных работ они иногда используются и сейчас. Некоторые образцы даже имеют достаточную гидроизоляцию для использования под водой.
Как за минуту сделать электрозапал для безопасной инициации пиротехники
Эта вещь нужна для Вашей безопасности, гораздо лучше использовать такое устройство, нежели заводской фитиль!
Дубликаты не найдены
А можно поподробнее, как вас найти, чтоб узнать некоторые нюансы по подобным девайсам
Родителей расспроси. Может вспомнят молодость.
Скоро за ним придут дядьки, подгоняемые паранойей власти.
Дилетант. Мы такое еще 30 лет назад делали, когда в школе учились. При этом все прекрасно паялось и хватало плоской батарейки на 4,5В.
Я тоже подрывался, но по глупости в 8 классе, еще при Советском Союзе.
Какова поражающая способность разлетающихся кусков проволоки, не замеряли? Думаю, достаточная для становления стильным одноглазым 🙂
Что за дебилизм. После взрыва петарды всё осталось целым. Какие там осколки, она очень тонкая
Если честно, не увидел абсолютно никакой разницы: что так, что эдак нужно ПОДОЙТИ к петарде. Абсолютно лишнее изобретение, проще фитиль зажигалкой или спичками поджечь.
О какой безопасности идет речь в ролике?
Кто мешает взять провода длиннее?
Автор подал идею, остальное зависит от фантазии исполнителей.
В каком мире мы живём, что «самодельный. » лучше, чем «заводской. «?
в таком, что китайские фитили частенько переставали гореть, давали прострелы и тд
Так вы же блин в любом случае поджигаете этот самый китайский фитиль.
Я показывал принцип срабатывания. Вырывай фитиль, ставь запал, всё сработает, только провода длинные бери
эм, судя по видео, твой самодельный запал поджигает спичку, которая в свою очередь просто поджигает заводской запал
А нет ли электроподжига для спичек, чтоб газ на плите включать.
Домашний купол для астрофотографии ч.2
Ожидалось, что сегодня уже выложу готовый вариант, но время и погода берут свое, долго не поработаешь. Боюсь не успеть все сделать за оставшиеся 2 дня отпуска, а потом процесс значительно растянется. В целом за неделю сделано следующее:
Опять же, внимание, много фоток!
Сделана направляющая для верхней шторки, ровнял, ровнял, кое как добился стабильности, теперь ветром не снесет точно и при этом от руки откр/закр работает. Верхняя шторка перекрывает нижнюю, что бы она сама по себе не открылась.
На шторке осталось всего 4 подшипника. А по краям это разрезанный на 2 части загнутый профиль, который работает как направляющая для кончика болта М8х20 (на котором сидит подшипник)
Много разных мелких работ, все которые теперь уже и не вспомню, типа таких как:
1. приварить консоли для крепления обшивки.
2. на верхней шторке наварены дополнительные профиля, чтобы
увеличить вылет обшивки.
3. укрепительная обварка всех узлов.
НАКОНЕЦ ТО, начал окрашивать весь этот скелет.
Осталась одна труба 15х15х6м. Наверно все таки согну ее и оправлю на корпус основания, что бы пожестче был.
П.С. Вот такой совет по опыту. Брал изначально 4 диска отрезных для болгарки, диаметр 150мм, на разрез профиля длиной 3 метра ушло 1,5 этих диска, потом брал те, что были в гараже. Так к чему я, Отрезные диски купленные изначально и простые дешевые которые были уже, это небо и земля. Советую сразу покупать хорошие, а именно у меня были ЗУБР профи 1,6мм. У них запас прочности огромный и от них нет осколков, как от простых дисков. Сегодня поехал и купил еще 3 таких диска про запас.
Покраска каркаса и купола:
Приобретено 8 листов металла 1х2мх0,37мм.
Добавил 5 катков на основание и сделал под них укрепления
Обшил верхнюю часть купола:
сделана ручка для двери и основание установлено на свое временное место:
Закинул купол на основание
Обшивка купола (листы металла режу ножницами по металлу)
Подбор трафаретов под листы
Центрирование купола лебедкой
Приварил профиль для штормзахватов
Обрезал и загнул края шторки
Наладка ведущей звездочки для цепи
В общем то тут все фотографии уже особо без процесса, по окончанию рабочего дня:
Небольшой обзор работы:
Хотелось бы конечно все закончить скорее, но тут все время вылезают нюансы, то болгарка работать перестала (оказалось провод прям под ручкой оборвался, пришлось разбирать) при установки профилей штормзахвата от сварки оплавилось колесо центрирующее, пришлось менять, в общем, то лыжи не едут, то яйца мешают.
Стыки под листами, буду промазывать автомобильным герметиком высокотемпературным, а листы, где нет профиля, скреплять клепками алюминиевыми, они хорошо работают, проверено.
Ну и конечно, по завершению, буду все обезжиривать растворителем и красить просто белой краской. На этой неделе все не успею, так что, вот такой результат за неделю.
Часть 3 будет уже по возможности и по мере накопления проделанных работ.
п.с. изначально результаты работ добавляю сюда: https://vk.com/gastritbezg буду рад комментариям и критике.
Благодарю за внимание!
Кресло из кровати
Смеркалось. Имелась у меня в хозяйстве детская икеевская кроватка, и выкинуть жалко, и по назначению уже не используешь, ребёнок вырос
Дно кроватки 1200х600 мм. От дна отпилил деталь 310 мм. это будет связующая задних ножек и подставка под сиденье.
Вот они две части бывшие некогда одним целым..
Делаю необходимые отверстия и вкручиваю в них футорки под винты на 6
Отрезаю от длинного бортика кроватки деталь длинной 600 мм. теперь это будет дно кресла.
Опять отверстия, и опять футорки.
Собираю всё вместе.
Отрезал от второго длинного бортика кроватки вот такенную деталь, длинной 600 и высотой 160 мм.Это будет декоративный элемент и усиление жёсткости конструкции одновременно.
В торцах цилиндрических прутьев насверлил отверстий под шкант диаметром 6 мм.
Что бы отверстия на двух соединяемых деталях совпали, при разметке использовал вот такой нехитрый девайс, круглый бочонок диаметром 6 мм. с шипом посередине.
Промазал клеем, забил шканты
Получилась такая вот конструёвина
Размечаю набивку матраса и режу
вырезаю по размеру сиденья 600х660 кусок фанеры и подбиваю с одной стороны обивкой через полоску картона. Картон нужен что бы получился ровный край
Обтягиваю фанеру и наполнитель обивкой. Получилось сиденье
По такому же принципу делаю спинку кресла из оставшейся части бывшего дна кроватки.
Единственно, для того что бы её закрепить на конструкции засверливаю в фанере отверстия 6 мм. и вколачиваю в низ забивные гайки как на фото
Что бы вес сидящего человека не ложился на винты и самое главное на отверстия в ножках которые толщиной всего то 20х30 мм. я делаю вторые ножки подставки.
Соединяю на шканты и клей
Собираю всё вместе на такие вот винты с крупными шляпками, что бы единообразно закрыть все ранее беспощадно раззенкованые отверстия.
Так как сиденье ни чем не закреплено, что бы оно не ёрзало туда сюда, на скобки пристреливаю два стопа.
Домашний купол для астрофотографии ч.1
Были ранее посты о постройке любительской удаленной обсерватории, моя же, будет не на столько затратной и на моем же участке на окраине города, небо конечно не самое лучшее, но за то не надо будет настраивать все, каждый раз.
Давно собирался, но наконец пришла зима, количество работы уменьшилось, отпуск, можно и для себя поработать.
Собирал все барахло я целый год, примерный вес сетапа составил около 40кг, выносить все добро приходится в 5 заходов (противовесы, штатив, голова монти, труба телескопа, ноутбук), соответственно возник вопрос о том, как этого избежать, потому как, на все про все тратится около часа, а то и больше, учитывая возможную разьюстировку при переносе + выставление каждый раз полярки.
Сетап у меня на данный момент труба 2001 на монтировке CG-5GT (да, я в курсе что она не подходит для астрофото, но я ее уже всю вылизал от и до, со сбитой поляркой даже по 45 сек за радость), комакорр 0,95х sharpcap, 550Da + фильтр CLS svbony eos clip + uv/ir cut (так как снимать собираюсь на окраине крупного города), гид 50мм с Т7С.
Первый и пока единственный полученный снимок с него, через зимние туманы и дым от труб частного сектора.
Изучил почти все темы на местном астрофоруме + с зарубежных аналогов. Цель сделать самому в две руки и максимально удешевленно + занять время во время отпуска. Изначально рассматривал купол диаметром 1,6м, но по советам решил сделать 1,91. ( 6 метров в круг, 2м условно)
Проект сделан по минимуму на бумаге, остальное все в голове.
Летом же, купол будет поднят на укрепленную под него крышу, делается для того, чтобы не таскать все добро туда-сюда.
Сделан простой профилегиб из подручного металла (в частном доме этого добра хватает), даже без подшипников, для дальнейшей работы, тут затраты только на отрезной диск.
Закуплены профильные трубы:
15х15х1.5мм х 6м в количестве 6 шт.
25х25х1.5мм х 6м в количестве 1 шт.
Проведен загиб трех труб 15х15 в круг.
А также выполнены коррективы в работу профилегиба:
№1 Сделаны насечки болгаркой на верхнем (ведущем) катке для лучшего захвата.
№2 Опорные катки перенесены ближе к центру, иначе торцы трубы остаются не загнутыми с каждой стороны по 250мм.
Ну и параметры купола, на скорую руку:
День 3 и 4: Собрал основание на колоннах 25х25х1,5мм:
Накрутил еще одну баранку из 15х15х1,5мм для основания купола.
День 5: Прикупил 12 колес с опорой для купола, прикрутил к основанию (6 опорных и 6 центрирующих) Центрирующие держатся на пластине 40х70мм, она же служит пружиной.
Взял еще 30 метров трубы 15х15х1,5мм х 6м. теперь точно хватит на все.
Загнул 2 профиля 15х15 и начал готовить купол.
День 6: Сделана и немного усилена дверь в основании.
Сделана нижняя створка купола.
Сделаны ребра купола.
Закупил 8 метров б/у велосипедной цепи и звездочку для двигателя.
Прикручена нижняя створка (на самом деле, это элегантная подставка для напитков), цепь буду делать с двух сторон, для надежности.
Сделал (запилил) дверь, для ровного выставления снизу подставлял саморезы.
Приварил цепь по внутреннему контуру купола и сместил центрирующие катки ниже, что бы не ходили по цепи
Сделал верхнюю сдвижную шторку, пока она немного кривовата, но буду на днях дорабатывать, садить ее на направляющие, что бы не съезжала.
общий вид на момент написания статьи:
За это время потрачено 25 электродов д2,5мм, 3 диска отрезных 1,8мм. перчатки 3 пары.
Купол жирнеет на глазах, с каждым разом все тяжелее его закидывать и скидывать. А ведь еще 4 дня назад я был уверен, что мне хватит 66м трубы 15х15 с головой, а сейчас вот опять призадумался, что надо будет докупать.
На данный момент, расчетный вес конструкции 48кг.
Так же, не определен выбор двигателя для купола, рассматриваю привод от дворников для камаза под управлением ардуино. Так же на днях займусь покраской, как будет готова направляющая для верхней шторки. В общем, на данный момент все вышло около 5к рублей.
Снаружи для начала обошью подложкой для ламината и пленкой. Позже закуплю листы металла 0,37мм или 0,5мм.
П.С. кое где есть недоваренные стыки, это уже при марафете устранять буду.
Настольный прогноз погоды
Как-то наткнулся в интернете на такую штуку: https://www.tempescope.com/
В целях упрощения конструкции я схему применил свою, как и корпус, но в целом получилось очень похоже.
Отображать может как текущую погоду, так и прогноз на завтра. Прогноз получаем по API с сайта https://openweathermap.org/
Планировал подойти к проектированию со всей серьезностью, чтобы при сборке пришлось поменьше допиливать вручную, но получилось то, что получилось ¯\_(ツ)_/¯
Разнесенный практически полностью:
Работаем с тем, что есть.
Вклеиваем пластину под электронику:
Склеиваем две составляющие нижней части корпуса:
Естественно получаем вот такие щели:
Придется шпатлевать. Ну да и ладно.
После покраски корпуса размещаем внутри все потроха. Нижняя часть:
Светодиодную ленту клеим на алюминиевый профиль, укладываем в паз и заливаем эпоксидкой, т.к. она будет находиться внутри объема корпуса и работать должна при повышенной влажности:
Вот что имеем после окончательной сборки:
Ну и, собственно, можно запускать.
Туман / пасмурная погода:
В интерьер прибор этот вписался как нельзя лучше, наблюдение за ним успокаивает, да и в целом приятно иметь дома какую-то необычную вещь.
Жаль, что у автора оригинальной идеи не получилось наладить производство.
P.S. Боянометр показывает совпадение с комсомольскими значками на 77 % )
Сколько намотать витков для бесколлекторного мотора? Ответит новый прибор МСА-1. Arduino. Своими руками
Этот прибор сделан своими руками и каждый сможет повторить его, воспользовавшись моими схемами и программой. Все открыто и бесплатно.
Прибор предназначен для расчета параметров бесколлекторных моторов для перемотки.
Подсветка на фрезер
Немного фотографий, немного текста и немного про сам фрезер.
Итак, имеется: фрезер «Ставр» мф-12/1800; «зарядка» на 5 вольт DC от старенького телефона; выключатель от настольной светодиодной лампы и светодиодная полоса с диодами на 5 вольт.
Плата от зарядки поместилась в ручку фрезера, пришлось немного подпилить внутренние перегородки. Провода питания прокинуты через верхнюю крышку и подпаяны к проводам входа выключателя. Кнопка включения подсветки установлена в ту же ручку снизу, достаточно удобно и аккуратно получилось.
Светодиоды были на алюминиевой полосе, сначала хотел отпаять их и перенести на самодельную плату, попробовал прогреть феном, помогая паяльником, но так и не смог ни один светодиод отпаять целым. Пришлось отрезать от ленты по паре штук, зачистить дорожки, какие то перерезать, какие то спаять друг с другом, т.к. светодиоды были подключены по несколько штук последовательно, запараллелил их и приклеил через термоскотч к низу фрезера. Питание провёл через сделанное рядом отверстие. Снаружи лишь небольшая часть провода, всё остальное внутри.
Результатом очень доволен. Т.к. работы выездные, освещения часто очень нехватает. С подсветкой намного комфортнее и точнее.
Немного о фрезере:
плюсы- плавный старт, регулировка оборотов, ход по направляющим 5см, неплохой упор-ограничитель. Три размера цанг в комплекте. Цена 4500 или около того.
минусы- огромный люфт, около 1,5 мм. Настроил, поднял, опустил и. не факт что в ту-же точку. Направляющая закусывает, фрезер может застыть посередине, смазывание направляек помогло ( к ним не легко подобраться), но лёгкое подкусывание иногда всё равно бывает. Фиксатором работать неудобно, у него очень большой ход, к тому же он плохо держит и фрезер иногда самопроизвольно приподнимается под воздействием пружин. Не очень хороший вариант исполнения цанги, зажимает только небольшой участок хвостовика. Боковой ограничитель отступает от площадки примерно на сантиметр, поэтому пользоваться им при фрезеровке материала меньшей толщины, можно только подкинув что то под фиксаторы, что бы упор встал наискосок и прижался к площадке (можно разглядеть на последнем фото два тонких шестигранника). На фрезере нет зажима который ограничивает ход по высоте, поэтому зафиксировать его в перевернутом состоянии будет довольно проблематично. Прозрачный пылеотвод который устанавливается для подключения пылесоса, закрывает практически весь обзор рабочей зоны и без посветки работать с ним было просто невозможно. Пылеотвод пришлось подпилить.
На коробке фрезера гордо красуется надпись- профессионал. По факту это инструмент очень низкого качества, пойдёт для бытовых работ и работ не очень хорошей точности. Петли врезать, кромку снять и т.д. Если постараться и приложить руки к самому фрезеру, им можно даже работать.
На этом всё.