Как сделать топливный манометр

Как сделать топливный манометр

У многих встаёт проблема чем измерить давление топлива в топливной магистрали.
То что предлагают в магазинах диагностики выглядит профессионально, но и довольно дорого, что не приемлемо для начинающего или для личных целей.
Кто-то предлагает вытачивать хитрые переходники у токарей, что то же не каждому доступно.
Так как замер давления топлива важная часть диагностической процедуры, я расскажу как сделать простой и недорогой топливный манометр из простых и доступных средств.
На большинстве отечественных авто есть штуцер для подсоединения манометра. Резьба на штуцере стандартная. Ближайший клон такой резьбы вы найдёте в магазине хозтоваров в отделе компрессоры и шланги. Называется это чудо «Набор для заправки автокондиционеров СН-135». Стоит этот набор приблизительно 250 рублей. Выглядит примерно так:

Один из переходников в этом наборе как раз тот что нам нужен.
Затем нам понадобится манометр на предел 6-10кг, и кусок резинового шланга.
Всё это есть в том же магазине.
Отмеряем резиновый шланг нужной длинны промазываем резьбу манометра автогерметиком и одеваем на резьбу конец шланга. Крепим шланг хомутом. То же самое делаем с другой стороны садим резьбовой переходник.
Другой вариант это сточить резьбу на наждаке и затем одеть шланг.
То что должно получится:

На последних моделях ваза пошли топливный магистрали на пластмассовых клипсах
Сам регулятор давления на таких авто стоит возле топливного насоса в баке.
Обратки в такой топливной системе нет, вернее она есть но находится прямо в топливном баке.
Что бы померит давление в такой магистрали нужно отсоединит топливопровод от топливной рейки и подсоединить к нему манометр.
Что бы сделать переходник на такую магистраль нам понадобится старый топливный фильтр от которого нужно будет отрезать металлический ввод. Он и будет нашим переходником. Берём подходящий по диаметру шланг и закрепляем наш переходник хомутом.

Что бы работать одним манометром с двумя переходниками нужен дополнительный разъединитель. Тут выбор широкий, я применил от воздушного компрессора вот его вид:

Источник

Audi A4 1.8т › Бортжурнал › Манометр для замера давления масла своими руками из подручных материалов.

Потребовался мне манометр для замера давления масла. Посмотрел цены на готовые и расстроился. По сему решил сам сделать, благо ничего дефицитного для этого не надо 🙂

Для начала выяснил какая там резьба, резьбу определил по параметрам датчика. Резьба оказалась 10х1,0

Теперь манометр, манометры дома были но они уже были заняты под другое, по сему пошел в магазин и подобрал на глаз симпатичный манометр для шин. Шкала нормальная, резьба тоже, 10х1,0

Для использования с него надо просто свинтить обратный клапан 🙂

Теперь шланг, полазил по каталогам и увидел что полностью устраивающий длинный шланг папа-мама с резьбой 10х1,0 стоит неприлично дорого. Так как такие только от иномарок да и ждать надо его 3 дня. По сему полез в наши каталоги и нашел шланг от ГАЗа, папа 10х1,0 – мама 10х1,25… Длинный, но так как нужно еще длинней то его можно нарастить стандартным копеечным жигулячим папа-мама 10х1,25… Решил брать их и колхозить с резьбой манометра. Вот номер ГАЗовского шланга — Шланг тормозной ГАЗ-3302 передний ДЗТА 3302350602510 Артикул: 3302-3506025-10

Пошел в ближайший авто магазин и вот такой набор запчастей купил 🙂

1 — Длинный шланг от ГАЗа…
2 – Обычный от жигулей каких то…
3 – Манометр шинный…
4 – Медные шаёбочки на 10 :-)))

Приступаем к сборке, засада одна, резьба мамы на шланге 10х1,25 а на манометре 10х1,0

Но не беда. Решил перерезать…

Но перед этим решил попробовать так ввинтить. И приятно удивился, так как материал на манометре мягкий то он прям пошел сам нарезаться от мамы шланга…

Аккуратно, за 5-7 проходов «перерезаем» резьбу. Да, сее колхозно, но так как тут не будет ни когда больших нагрузок то пойдет на все 100%…

Так как шланг у нас от ГАЗа то и ключ для закручивания надо использовать только ГАЗовский 🙂

Для уплотнения подложил медную шайбу.

Вышло красиво и культурно 🙂

Соединяем шланги. Так как профиль резьбы на тормозных шлангах не рассчитан на такое соединение, наращивание, свинчивается крепко но чуток травит воздух, то мажем резьбу герметиком любым…

Вот сравнение резьбы шланга с резьбой датчика давления масла. Один в один…

На шланге чуть длинней, по сему выбираем длину медными шайбочками.

Источник

telepnev › Блог › Автодиагностика. Топливный манометр.

Или Re: Автодиагностика. Продолжаем.
И так топливный манометр. Производителя выяснил, «Измерит» (он же блин, на шланге написан). Очень хороший, качественный манометр. Но, как оказалось, моя доработка, описанная ранее, оказалась весьма неудачной. А именно, краник для слива ОЖ течёт и прежде, чем сливаемое топливо пробежит по трубке в специально предназначенную ёмкость, все руки и подкапотка будут залиты топливом.

Возможно, это решение и подойдёт тем, кто пользуется манометром исключительно для обслуживания личного автомобиля, раз в год. Но не для ежедневного использования. Кроме того этот краник не удобно откручивать, постоянно заедает, а не затянешь сильнее потечёт. Столкнулся с необходимостью ещё одной доработки. Необходимо было повысить универсальность. Дело в том, что наши машины без проблем диагностируются с применением шланга из комплекта, с иномарками же уже сложнее. А они последнее время стали появляться у меня на обслуживании. На некоторых и не предусмотрено штуцера для подсоединения манометра. Там нужно подсоединяться в разрыв. ДА, что там иномарки, даже с нашими трудности возникают. Возьмём классику. Ну так там тупо сделан штуцер, а на горячем авто вообще сложность подсоединиться. Там удобнее в разрыв.

Сперва решил прицениться сколько стоит покупной набор с переходниками. В городе таких нет. Куда смотреть? Конечно же к братьям китайцам. ru.aliexpress.com/item/TU…1.html?recommendVersion=1 Вот не плохой наборчик. Ценник с пересылкой не особо кусающийся, но… А, как же хенд мейд? А куда девать старый манометр, который исправно работает? Решил всё же сам сделать. Идея реализации универсальности пришла не ожиданно. Нужно было подключиться в разрыв, был сделан переходник.

Тройник один штуцер отрезан, в него на космофен посажен кусок штуцера от топливного фильтра. Что сделать с другой стороны шланга? Нужны быстросъёмы. Были приобретены разные быстросъёмные штуцера.

И решение пришло попутно.

Да забежал вперёд. Как это получилось?
В магазине был куплен краник, токарю были заказаны переходники. Манометр краник — краник манометр слив. Плюс штуцер по форме штуцеров на автомобиле. Такие на фильтрах, на насосах. Что по деньгам? Токарю 500 рублей, хотя просил он 300. Краник 400 рублей. В своё время манометр был куплен за 700 рублей. И того 1400+ рублей. Почти, как у китайцев. Плюс все мелочи, штуцера они по 60 рублей, шланги, хомуты.

Теперь можно делать любые переходники, какие нужно. НА данный момент у меня переходник на ВАЗ, переходник на классику с подключением в разрыв, переходник для подключения к иномаркам в разрыв. Переходник для замера давления «в стенку», где нет штуцера на рампе. Где есть штуцер на рампе, я просто затыкаю обратку, на фото видно красную затыкушку.

В использовании всё очень удобно. Краник качественный, шаровый, без резинок, уплотнитель фторопластовый. Всё собрано на качественный, бензостойкий герметик. Прибор прошёл проверку давлением в 6 Бар. Кстати у манометра это максимум. Больше мне пока не нужно.

Маленько доработал свой «комплекс.
Дело в том, что на штуцере к вазовской рампе постоянная проблема с золотником. Родной уплотнитель канул в небытие. Я пробовал разные шланги резать, всё не то. Хватает на один замер и крошатся. Со временем нашёл выход. Шланг от десятошного омывателя, чёрный такой, резиновый. Как оказалось, бензостойкий. Но внешний диаметр маловат. Когда высыхает, золотник вываливается и теряется.

Короче задумался о приобретении набора, хотя бы не большого. Пошёл в магазины. Манометров вообще нигде нет.
А в одном магазине, спрашиваю — Наборы есть?
Говорят — нет, но можем привезти.
Я — скока? Они, 1200 — 1500.
Я — оО. Чё прям набор?
Да, прям набор.
Везите.
В итоге привозят мне простой манометр, но с переходником. Штуцер для рампы откручивается и у нас получается масляный манометр. Ну думаю какпец, прям набор, ну да ладно, забираю. Он компактнее и краник хорошо реализован. И окошко стеклянное, не мутнеет. Пользуюсь им какое-то время и понимаю, что не то. Ну не то. Нужна универсальность, унификация, а масляный манометр это тема.

Запиливаю пару переходников. Точнее напрягаю токарей с работы.

И готово. Универсальность, плюс унификация.

Источник

Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Доработка топливного манометра.

На ваш суд. В свободное от основной работы время занимаюсь диагностикой автомобилей. Этакое хобби/подработка. Потока большого нет. Спрос-то есть, времени особо много этому уделять не могу, хотя и хочу. Так вот, один из обязательных инструментов в авто диагностике, топливный манометр. Те, что продаются в магазинах не всегда практичны. С интернетов можно заказать чего угодно, но это ждать. А надо-то здесь и сейчас.
Мной был приобретён простенький манометр, цена на тот момент была порядка 700 рублей. И ему потребовалась первая доработка (крайне не удачная). Никому не советую, но она была и мой опыт может пригодиться. По этому читаем до конца.
Токарю был заказан переходник, в котором было просверлено дополнительное отверстие и нарезана резьба под краник. Собственно, этот краник и был самым слабым звеном. Краник для слива ОЖ с блока от Жигулей.

Задача стояла, иметь возможность сбрасывать давление в системе после окончания измерений. При этом бензин не должен был попадать в подкапотное пространство или на одежду. Со своей задачей не справился. Во первых этот краник тёк если его плохо закрутить, а если хорошо закрутить, то откручивался он потом только пассатижами. Да и при откручивании, топливо лилось в руки. Не практичная конструкция.

По этому назревала давно вторая доработка. Но, как-то всё не доходили руки. Столкнулся с необходимостью замера давления на автомобиле, на котором не предусмотрено штуцера для замера давления. Но была возможность подключиться в разрыв топливной магистрали. В общем пришлось комплексно дорабатывать свой манометр.
Токарю снова были заказаны переходники. Был приобретён краник в магазине сантехники. А на переходнике был выточен и установлен штуцер под быстросъёмы. Получилась вот такая, крайне удачная и практичная конструкция.

В магазине были приобретены различные быстросъёмы: уголки, тройники и пр. Родной шланг с наконечником под штуцера топливных рамп был тоже доработан, установлен быстросъём. Получилась такая универсальная конструкция.

Ну а сами переходники можно делать какие угодно, в зависимости от фантазии и потребности. Вот, к примеру, переходник для подключения в разрыв топливной магистрали. Ещё у меня есть разветвитель на гайках, для классики жигулей. Там не удобно подбираться к штуцеру, удобнее подцепиться на магистрали.

Кстати, что бы померить давление на самом насосе, можно воспользоваться таким же переходником с быстросъёмом на защёлках или гайках. А в случае с пластиковыми быстросъёмами я чаще пользуюсь затычкой. Например на вазах с двигателем 1,6 я ей затыкаю обратку, а манометр остаётся висеть на рампе.

Конструкция простейшая. Кусок выходного штуцера с топливного модуля (можно использовать даже старый топливный фильтр, но я использовал то, что было под рукой на тот момент). Так же был использован коннектор для проводов. Медная обжимка вытащена, кусок штуцера вставлен внутрь и залито всё эпоксидкой. Эта затыкушка была сделана очень давно, ещё при покупке манометра, служит верой и правдой по сей день.

Некоторые скажут, зачем вся эта муть? Можно же купить готовые наборы. Можно, но повторюсь, это хобби. Да набор окупится быстро, но это же хобби. Руками делать интереснее. Ну и дешевле в разы.

Да и ещё очень важное дополнение. Вся конструкция собирается на герметик. Герметик не должжен быть какой-нибудь абро и прочая хрень. Потечёт. Я использовал хороший дорогой герметик, масло бензо стойкий. Держит. Названия не помню, но если надо могу уточнить.

Источник

Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.

По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.

Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.

Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.

Диагностика автомобиля по давлению топлива
Проблемы в работе топливной системы автомобиля выражаются провалами на высоких оборотах, дёрганием автомобиля, либо автомобиль не едет, когда нужно резко ускориться, а иногда вообще просто глохнет. Теперь зная, как проверить давление в топливной системе автомобиля мы можем сделать диагностику автомобиля самостоятельно. Сможем определить, какой компонент топливной системы вышел из строя (бензонасос, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки, фильтры и т.д.), но для начала нужно понять, как работает топливная система:
Бензонасос непрерывно качает топливо, пока работает двигатель. Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку. Давление в рампе меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки (это хорошо просматривается на видео), т.к. в этот момент вакуум (разряжение) в ресивере падает и РДТ добавляет давление в рампе. Если заглушить двигатель, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса.

При диагностике замеры давление в системе делают по разному:

Замер при включенном зажигании на сколько подскакивает стрелка
Замер на ХХ
Замер со скинутой трубкой с РДТ
Замер с пережатой обраткой

проверка бензонасоса в стенкуоколо 3атм — автомобиль тупит
4атм — насос еще послужит
5-7атм — состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)

Проверить бензонасос «на пробку» достаточно просто, нужно пережать обратку плоскогубцами (на 2-3 секунды) на заведенной машине и смотреть за показателями манометра.

Другой способ проверить бензонасос: плавно поднимаем обороты ДВС до 3000об/мин. Если при этом давление будет постепенно падать, то это признак «мертвого» насоса.

Если при проверке насоса «в стенку» давление поднимается медленно, то это признак забитого топливного или фильтра бензонасоса.
Заводим двигатель. Стрелка манометра должна слегка дрожать, если она «гуляет» в пределах 0.3атм, тогда это может быть следствием забитой сеточки бензонасоса.

Источник