Как сделать заднеприводный автомобиль полноприводным

Лада 2108 STILLEX Заводскойтюнинг* › Бортжурнал › AWD. Концепция полного привода на ВАЗ.

Изначально были мысли внедрить полный привод от AUDI под названием quattro, но оценив свои возможности и ресурсы, я решил пойти уже проторенным путем. А именно используя агрегаты VAG от Volkswagen Golf Syncro.

В свое время в Тольятти устанавливали на переднеприводные ВАЗы узлы от полноприводного Гольфа, после чего те становились так же полноприводными и назывались «Виктория». Получали полный привод они после установки на автомобиль трансмиссии, скомпонованной из узлов от Volkswaqen Golf Syncro (угловой редуктор, редуктор заднего моста и вяскомуфта), а также полуосей от вазовских переднеприводников (две из них служат для передачи крутящего момента от двигателя к заднему мосту, и еще две — для привода задних колес).

Особенностью полного привода VAG является тот факт, что на автомобилях Golf Syncro вязкостная муфта начинает передавать крутящий момент к задним колесам только в том случае, если передние стали пробуксовывать. Достигается это благодаря особому свойству находящейся в муфте силиконовой жидкости: при взаимном проскальзывании дисков, связанных с входным и выходным валами, повышается температура и вязкость жидкости. Она густеет, в результате чего возрастает доля крутящего момента, передаваемого от входного вала к выходному. Распределение крутящего момента между осями в данном случае может меняться от 100:0 до 60:40.

В данный момент, насколько я знаю, ведется подпольная разработка ведовых Калин, на вазовских комплектующих, единственное, что вязкостную муфту используют GKN. Но по каким-то неведомым причинам (скорее всего адский ценник) машина не идет в серийное производство.

У меня уже давно в голове сидела мысль о полном приводе и никак не давала покоя. Не знаю, почему. Наверное как в поговорке «дурная голова рукам покоя не дает».)) И вот в один из выходных дней я наткнулся на объявление о продаже углового редуктора, вяскомуфты и заднего редуктора от того самого Golf Syncro!
И решил, что надо брать! Взял.

Написал письмо продавцу, обсудили условия и вот я уже счастливый обладатель неполного комплекта необходимых железок.
Итак, сейчас в наличии имеется:
1. Угловой редуктор

Источник

Лада 2112 🏁 Turbo 300+hp › Бортжурнал › Как это будет: AWD, полный привод на ВАЗ 2112

…задумался о том, как же можно совладать с полученой мощностью, и вытекающими из нее неудобствами использования. В драг-рейсинге с этим борятся с помощью СЛИКов, усиленных приводов и гранат, жесткими блокировками, длиннющими передачами. Но на этом всем каждый день по городу не поездишь 🙂 Посему ответ был очевиден: полный привод.
Сразу начал рассматривать как ЭТО вообще можно сделать, кто такое делал и как это у кого получилось. Полазив по интернету, нашел несколько вариантов, в том числе 2 машины на драйве, которые так же собираются собирать полный привод на ПП Вазе 🙂 Так что Америку я не открываю, но тем не менее людей, кто риснул и реализовал данную задумку — на пальцах посчитать. Отдельный респект им! Вцелом вариантов несколько.

Номер 0. Два мотора
Поставить второй двигатель на заднюю ось. Не наш вариант 🙂

Номер 1. Нива
Изначально такое делал АВТОВАЗ на базе автомобилей 2108 (а потом и 2111 и 12), и называл это ТАРЗАН. Брали ниву, ставили кузов 2108(11/12) и получали полноприводную 2108. Изучив данный вариант, сразу отмел по несколкьим причинам: во-первых пихать внутряк нивы — это надо начинать делать все с нуля, к чему, опять таки я не готов; во-вторых я считаю, что агрегаты нивы не будут способны переварить имеющуюся мощность, а нам нужна надежность (как бы не смешно это звучало), в третьих комфорта на ниво-агрегатах значительно еще поубавиться (итак 2112 не блещет звукоизоляцией и тихим салоном, а к этому добавлять воющие редукторы и тд и тп — не вариант). Проще уже взять субару врх к примеру и посадить кузов 12шки на нее, но это сильно просто и не по тазоводчески )))

Объем переделок:
— разворот двигателя и все с этим полагающееся
— переделка пайпинга, коллекторов и тд
— нивовские коробка+кардан+редуктор и тд
— полная переделка передней и задней подвески
— и еще кучу не мелких мелочей

Номер 2. Опель
Взять опелевский двухлитровый мотор c20xe, засунуть ко мне, взять опелевскую же коробку F20 (либо F28 6-ступ) от полноприводной калибры/вектры, с остальными всеми потрахами (раздатка, редуктор, кардан, задняя подвеска и тд), все это дело уместить в двенашке. Вариант отличный тем, что качество и надежность данной конструкции будет на высоте, а 6-ступ коробас — это вообще отлично. Но опять таки — пихать опелевский мотор — это тоже начинать все с нуля, к этому, как писал выше — я не готов. Поэтому не подходит.

Объем переделок:
— замена двигателя на опелевский
— переделка пайпинга, коллекторов и тд
— опелевские коробка+угловой редуктор+кардан и тд
— переделка задней подвески
— перенос бензобака

Номер 3. Фиат
По аналогии с вариантом 2, берется фиатовская коробка от Fiat Tempra(есть и другие модели с такой же коробкой) 4WD с задним редуктором, раздаткой, карданом, задней подвеской. Но в отличии от варианта 2 — коробас можно без особых проблем сростить с моим мотором (из 4 отверстий креплений совпадают 3), единственный гемморой — двигатель надо нагинать вперед на 20-30 градусов. Фиатовская коробка держит вообще без каких либо проблем 400 ньютонов момента, соотвественно надежность на высоте, но перспектива нагинать мой мотор, а соотвественно и подстраивать под это все навесное, в том числе пайпинг, ресивер, выпускной коллектор с турбой — тоже пока что отталкивают.

Объем переделок:
— фиатовские коробка+угловой редуктор+кардан и тд
— наклон двигателя на 20-30 градусов для установки фиат-коробки к родному двигателю
— переделка/подгонка пайпинга/коллекторов и др. изза наклона двигателя
— переделка задней подвески
— перенос бензобака

Номер 4. ВАЗ + VW
Посему сделал вывод, что если что-то и лепить, то делать это надо на основе моей коробки. Это можно сделать с помощью комплектующих VW. В 80-90х годах на VW до появляения системы 4motion устаналвивалась система полного привода Syncro.
Работает она по следующей схеме: вместо правого, длинного привода устанавливается угловой редуктор отбора мощности, от него дальше вбок идет короткий привод (на опеле и фиате по сути так же, но в отличии от опеля либо фиата можно сделать на основе ВАЗ коробки), а в зад уходит кардан, далее на редукторе ставится вяскомуфта и собственно сам редуктор, от которого на задние колеса уже отходят привода. Вяскомуфта выполняет роль распределителя/отбора момента на задние колеса, то есть когда передние колеса начинают буксовать на заднюю ось начинает передаваться момент. Распределение момента может достигать соотношения 60 на 40 (конечно не 50 на 50, но это тоже уже ОЧЕНЬ круто).
Итак с этим делом более-менее понятно: сунуть редуктор отбора мощности вместо правого привода, расчитать длину кардана. Как поставить задний редуктор с вискомуфтой? Каким образом передавать от редуктора момент на задние колеса?

Опять варианты
— сделать заднюю независимую подвеску из передней подвески ваза, подрамник для крепления редуктора, ну а дальше останутся мелочи. на выходе получаем заднюю независимую подвеску со стандартными вазовскими деталями.
— поставить заднюю подвеску целиком от того же VW с Syncro. плох вариант тем, что необходимо будет провести огромную доработку по кузову, для крепежей и тд, впринципе в предыдущем вараинте тоже объем такой же, но там хотя бы можно все купить быстро и дешево, и если чтото запоришь, то не проблема будет поменять. хорош вариант конечно тем, что по-сути зад целиком будет от одной родной VW конструкции, ну и независмая подвеска — говорят это круто )))

В общем относительно задней подвески я пока в раздумьях… Тем не менее, уже полным ходом звоню на все разборки VW, ищу, приценяюсь к деталям. В ближайшее время начнется скупка всего, и собственно сборка.

Объем переделок:
— доработка корпуса ВАЗ КПП под угловой редуктор VW
— установка углового редуктора, вяскомуфты, заднего редуктора от VW, просчитка и изготовление кардана (из полуосей ваз)
— переделка задней подвески

Источник

Сообщества › Автотюнинг › Блог › №14 Как делать полный привод

Это сериал #savetheeclipse и в нем Я рассказываю про возрождение к жизни культовой тачки.
Сегодня я расскажу как делать свап на полный привод на втором поколении эклипсов. хотя все сказанное и показанное далее актуально и для третьего поколения эклипсов, а также для множества однобазников от митцубиси, таких как Крайслер, додж и так далее.

Для тех кому лень смотреть видео далее фотоотчет :
Длинна передних болтов крепления полноприводного подрамника составляет 10 сантиметров, а задних 14см. Разница в длине болтов из-за того что задняя заводская закладная имеет возвышение внутри лонжерона, а передние мы поставим прямо у основания лонжерона.

Шапочки фиксаторы болтов нам еще пригодятся для задних болтов, а их в свою очередь я так же буду использовать оригинальные. Люблю я чтобы все выглядело как с завода, без колхоза.

У меня есть кузовная часть от митцубиси легнума, но донором тут могут быть любые полноприводные модели, и из нее я извлеку полноприводные длинные болты для моего заднего крепления подрамника.

Кстати, немного извратившись я сделал полосную операцию на лонжероне и теперь можно рассмотреть оригинальное крепление в разрезе.

Но мне нужен сам болт.

закладные полноприводного подрамника.
Все дело в том что шляпка болта находится глубоко внизу лонжерона зафиксировать его ключом от прокручивания не получится и пока болты и гайки новые это не существенно, но потом открутить становится нереально.

Так вот чтобы этого не случилось надо сделать закладные, которые ограничат болт от вращения и в тоже время не лишат его свободы качения.

И вот мой вариант решения
Четыре пластинки…
… и одно отверстие.
Получается вот такой домик. Тут болт находится в свободном состоянии и не вращается.

Почему просто не приварить болт к лонжерону? Ну во первых так не делают на заводе дальше я даже не стал бы приводить другие аргументы. Но вкратце это :
— его будет очень трудно поменять при необходимости
-жесткое крепление деталей передаст вибрацию и в конечном счете ускорит деформацию кузова.
— А главное на зафиксированные болты очень трудно надеть подрамник.
Вообщем болты оставляем подвижными.

А теперь саму закладную нужно зафиксировать в лонжероне и на этот раз как можно прочнее. Например сваркой.
А дальше можно закрыть лонжерон, но тут есть еще мой маленький секрет.

В этой крышке я делаю упор для закладной, он не позволит ни при каком условии сдвинутся вверх закладной внутри лонжерона.
Теперь я заварю все как было, и если зачистить шов, хотя в моем случае он довольно аккуратный, то место доступа к болту крепления будет не видно.
Но я шов оставляю как метку где можно попасть к болту не разрезая новые части лонжерона.
Ну а местами даже мой автограф…

К остальным болтам я вернусь чуть позже, а теперь займусь удалением мешающих элементов переднеприводной машины.

Источник

kl-176 › Блог › Про занос, типы привода и выведение авто из заноса

Много уже всего написано и рассказано на эту тему, но я попробую докинуть свои пять копеек.

Начнем рассмотрение с классического заднего привода.
Есть какая-то дуга дороги с большим радиусом. Нажали мы на этой дуге на газ и задние колеса пошли в пробуксовку, начался занос. С автошколы мы знаем, что в этом случаи следует отпустить газ (или снизить интенсивность акселерации), а также повернуть руль в сторону заноса, тогда машина должна стабилизироваться.
Почему так происходит?
Автомобиль движется по дуге. Мы нажимаем на газ. В то время, как передние колеса имеют стабильное сцепление с дорогой, задние колеса из-за возросшей скорости и действия на автомобиль центробежной силы устремляются наружу поворота. Задние движутся пр большему радиусу и имеют большую скорость, чем передние. И при добавление газа скорость задних колес становится все больше, вместе со скоростью увеличивается и угол (глубина) заноса. Задние колеса все сильнее пытаются обогнать передние. Данное поведение автомобиля (когда задние колеса пытаются обогнать передние) нам не нравится и мы хотим от него избавится. Чтобы это сделать теоретически есть два способа: увеличить скорость передних колес или уменьшить скорость задних. Т.к. у нас задний привод, то на передние колеса мы повлиять ну никак не можем, поэтому остается только убрать ногу с газа, тем самым снизив скорость на задних колесах. Отпуская газ. По сути происходит торможение двигателем. Т.е. задняя ось переходит в режим торможения, в то время как передние колеса продолжают спокойно катиться. Роль двигателя в данном случаи очень важна. Именно он позволяет более эффективно замедляться задним колесам. Ну и пожалуй еще не естественное положение, когда заднее колесо находится под углом к направлению движения, передним колесам все же удобней катиться получается.

Теперь рассмотрим передний привод
Ситуация похожая. Есть дуга с большим радиусом. Едим мы по ней в разгоне, но на каком-то моменте происходит отпускание педали газа. А как говорилось ранее при сбросе газа по сути начинается торможение двигателем. Так же происходит динамическое смещение центра тяжести автомобиля. Передние колеса на торможение загружаются сильнее, чем при постоянной скорости движения, а задние наоборот — разгружаются. И такая ситуация является благоприятной для того, чтобы произошел срыв задней оси в скольжение. Итак занос начался. Задние колеса получили некий импульс вращения и пытаются обогнать передние колеса, а у передних колес скорость меньше из-за фактического торможения двигателя. Как нам выйти из этой ситуации? Варианта насколько вы помните всего лишь два: увеличить скорость передних колес и уменьшить скорость задних. На передние колеса повлиять мы можем. Как учит нас автошкола, необходимо нажать на газ. Тем самым мы восстанавливаем тягу на передних колесах их скорость начинает возрастать и они нас вытягивают из заноса.
Интересный момент заключается в том, что и на задние колеса мы повлиять тоже можем. С помощью ручника. Но если его дернуть, то произойдет полная блокировка задних колес, что приведет еще к большему ухудшению их сцепления с дорогой и еще большему их срыву. Поэтому данный способ не годиться. А точнее сказать, как правило, используется для противоположной цели, чтобы вызвать занос. А вот системы стабилизации работают более деликатно, они подтормаживают отдельно взятые колеса и тем самым зад перестает обгонять перед.

И вот мы добрались до самого интересного — полного привода.
Для многих, особенно тех кто не ездил на полном приводе поведение при заносе кажется очень непонятным и неоднозначным. Ведь даже в автошколе четких рекомендаций нет)) Что же делать при заносе полного привода, неужели ничего не остается как только молиться?))

На деле многое зависит от конкретного автомобиля и от его системы полного привода, от того как может распределяться крутящий момент между осями, от того постоянный это полный привод или подключаемый и масса еще каких нюансов. Свои рассуждения я выскажу по отношению к знакомым мне автомобилям, субару и эво, автомобилям с постоянным полным приводом, но думаю, что и для многих других автомобилей эти рассуждения могут оказаться вполне верными.

Автомобиль с постоянным полным приводом — это автомобиль, у которого одновременно крутящий момент передаются и на переднюю и на заднюю ось. Отсюда следует, что такой автомобиль обладает особенностями, как переднего так и заднего привода одновременно.

Вернемся к нашей воображаемой дуге, по которой мы движемся уже на полноприводном автомобиле. Всего две ситуации. Рассмотрим первую. Автомобиль едет стабильно, а мы сами дурачки давим газ и провоцируем занос.
Если на дуге поворота на полном приводе ПЛАВНО начинать увеличивать газ, то передние колеса, которые направлены во внутрь поворота туда и будут стремиться, а задние колеса попытаются обогнать передние. Ситуация очень похожа на задний привод, отчетливо будет ощущаться срыв задней оси при увеличение газа. И метод борьбы с заносом точно такой же — отпустить газ. Играем с газом: плавно и потихоньку нажимаем газ, задняя ось идет в занос на небольшой угол, отпускаем — автомобиль стабилизируется. Можно сказать, что на этом этапе автомобиль имеет заднеприводный характер. НО ситуация меняется в тот момент, когда мы продолжаем удерживать газ или увеличиваем его подачу и задняя ось уходит в глубокий занос. Не такой легенький, как был на первом этапе, а именно глубокий занос. Задняя ось сорвана полностью и вот-вот уже готова обогнать переднюю. Сброс газа в этой ситуации способен дать эффект ручника, т.е. уже сорванные колеса тут же потеряют сцепление и произойдет разворот автомобиля. А если и дальше увеличивать газ на повернутых во внутрь колесах, то автомобиль уйдет во внутреннюю часть дороги или же перейдет во вращение, если дело происходит на открытой площадке. И вот в этот момент автомобиль уже имеет ярко выраженное поведение переднеприводной машины. Для выхода из заноса необходимо повернуть руль в сторону заноса и добавить газу.

Точка смены поведения автомобиля это поворот руля в сторону заноса — передний привод, в противоположную заносу — задний привод.

На практике чаще всего управляемый занос развивается следующим образом.
-движемся по прямой, хотим войти в поворот в заносе, для этого поворачиваем руль во внутрь поворота и добавляем газ.
-автомобиль переходит в скольжение. Как правило, всегда, это скольжение не только задней или передней оси. Полноприводный автомобиль скользит всеми четырьмя колесами — СИЛОВОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ. Автомобиль посредством центробежной силы скользит наружу поворота. В этот момент можно додержать газ или добавить больше газа и довернуть автомобиль на нужный угол.
-Как только занос вызван и автомобиль скользит в нужном угле, который нам нравится, происходит приотпускание газа и поворот руля в сторону заноса затем подача газа возобновляется и передние колеса вытягивают автомобиль из заноса по аналогии с передним приводом.

В моем описание есть пауза при работе с газом, т.е. момент приотпускания газа, но можно обойтись и без этого. Если автомобиль находится уже в очень грубоком заносе и большим углом, то времени на отпускание газа попросту не будет. Необходимо повернуть руль в сторону заноса, в случаи очень глубокого заноса, руль выкручивается до упора и педаль газа утапливается в пол — это единственный способ выйти из столь глубокого заноса. Но у полноприводного автомобиля, как и у любого другого авто может не хватить для выхода из глубокого заноса выворота колес, мощности (передние колеса не смогут вытянуть задние) или что чаще может быть — элементарно не хватит свободной дороги.

Полный привод это по истине выдающаяся система, которая развязывает водителю руки намного больше, чем позволяет сделать монопривод. Но даже настолько продвинутая система не отменяет законов физики.

Источник