Как сделать заднеприводную оку
Авто мото самоделки
Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы
Завершенные проекты
Библиотека самодельщика
Примеры решений
Чертежи и модели
Инструменты и оборудование
Зарубежные
ЧАВО или FAQ
Ока заднеприводная
Модератор: User buggy
Ока заднеприводная
Сообщение Atomiczw » Пт апр 06, 2012 8:45 pm
Re: Ока заднеприводная
Сообщение Тавровод » Пт апр 06, 2012 9:22 pm
Re: Ока заднеприводная
Сообщение Алексей.540 » Пт апр 06, 2012 9:25 pm
Re: Ока заднеприводная
Сообщение Atomiczw » Пт апр 06, 2012 9:49 pm
Re: Ока заднеприводная
Сообщение Graf37 » Пт апр 06, 2012 10:49 pm
Re: Ока заднеприводная
Сообщение Старый » Пт апр 06, 2012 11:57 pm
Re: Ока заднеприводная
Сообщение Martoos » Сб апр 07, 2012 12:00 am
Re: Ока заднеприводная
Сообщение rbt06 » Сб апр 07, 2012 9:54 am
Re: Ока заднеприводная
Сообщение ВИТЁК77 » Сб апр 07, 2012 10:38 am
Re: Ока заднеприводная
Сообщение Laif » Вс апр 08, 2012 11:05 am
Re: Ока заднеприводная
Сообщение BulatV » Вс дек 23, 2012 3:32 pm
отпишу здесь чтоли.
такая же идея, встает вопрос как сделать охлаждение? куда радиатор ставить?
если спереди то как тянут трубки, отчего? и куда ставить насос от газели? по идее он должен включаться когда открывается большой контур, как это делают?!
если сзади то как подвести воздух?
или 2 маленьких на место задних боковых стекол?
Re: Ока заднеприводная
Сообщение водолей » Вс дек 23, 2012 4:38 pm
Re: Ока заднеприводная
Сообщение Laif » Вс дек 23, 2012 5:18 pm
Машины › Лада › Ока › 11113 Ока › Лада Ока Полноприводная Syncro
Лада Ока 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 66 л. с., передний привод, механическая коробка передач — отзыв владельца
Лада Ока Полноприводная Syncro
Отзыв владельца
Первой и единственная полноприводная ОКА с двигателем и КПП ВАЗ под капотом и полноприводной трансмиссией от VW PASSAT B3 SYNCRO
первая версия машины была монопривод с лифтом +10см с ОКАмотором короткой главной парой и самоблоком.квадрорезина и лёгкий силовой обвес.
так машина без проблем откатала сезон, но захотелось большей уверенности в надёжности сцепления и ШРУСов, по этому возник вопрос с установкой четырёхцилиндрового мотора…
ну а раз большой мотор с большой тягой и большой (что очень плохо на мягких грунтах)нагрузкой на переднюю ось, то конечно надо делать полный привод.
надо значит надо! начал рыть инет и кроме картинок и домыслов с историями я дельного ничего не нашёл, по этому решил идти своим путём опираясь на картинки и древние сказания передающиеся из уст в уста
-КПП ваз 2108 доработанная для под установку углового редуктора,
корпус дифференциала от VW PASSAT SYNCRO
главная пара самая короткая 5.3
-угловой редуктор VW SYNCRO
-задний редуктор VW PASSAT SYNCRO
— привода кастом
-подрамник на заказ из тольятти под установку четырёхцилиндрового мотора
— амортизаторы MONROE газ
— полиуретан в сайлентблоках
-пружины AUDI 80 задние
-перенесена рейка и и сошки рулевых тяг
-поворотные кулаки переточены под 2108 подшипник
— ступицы 2108 пересверлены под 3Х98 для установки оковских колес
-рычаги от VW GOLFII SYNCRO
-пружины 2108
-амортизатор PLAZA
ступицы пересверлены под 3Х98
— интегрированная рама
— резаные задние арки
-расширители арок от квадроцикла
-кожа свежеубитого дермантина
-оковские разварки
-резина от квадроцикла, четыре «задних» колеса 25Х10Х12
СеАЗ Ока Почтенная Оца › Бортжурнал › Борьба за управляемость
Думаю, в деле улучшения ходовых качеств сделано и достигнуто уже достаточно, чтобы можно было назвать это результатом и отчитаться.
Для начала напомню с чего я начинал. В стоковой конфигурации управляемость Оки на асфальте можно назвать неплохой (по крайней мере в окологражданских режимах), но вот на скользких покрытиях — просто мрак. По заснеженной дороге разогнаться больше 80 было малореально. Машина категорически не хотела ехать мордой вперед, плавая вправо-влево обеими осями попеременно и заставляя водителя постоянно сучить рулем в попытках удержать ее на дороге. «Спинномозговое чувство» отсутствовало полностью, в поворотах заносы непредсказуемо чередовались со сносами. Относительная стабильность появлялась только при почти полностью вывернутых в сторону поворота колесах: так, играя газом, можно было получить управляемое «ипподромное» скольжение. Но, понятное дело, для пологих скоростных дуг этот метод не годится, а на обычных дорогах большинство поворотов как раз такими дугами и представлены. Таким образом зимняя езда получалась весьма утомительной, что для специальной, по задумке, зимней машины — ни в какие ворота.
Первым делом, если помните, я приложил руки к задней подвеске. Добавление отрицательного развала и положительного схождения задним колесам улучшило «прямодержание» на асфальте, но на мотыляние в снегу никак не повляило. Дальше я приварил раскосы между площадками пружин и поперечиной балки и получил очень хороший результат: в снегу все еще было не очень стабильно, но на обледеневшем асфальте мотать перестало практически полностью. И на политом жижей тоже — в общем на тех покрытиях, которые 90% времени бывают зимой на московских и подмосковных дорогах. Жить сразу стало намного легче, тем не менее назвать управляемость надежной или приятной язык не поворачивался. Следующей ступенькой стало изготовление распорки передних чашек, привязка к ней дополнительной поперечной опоры движка и внедрение в переднюю подвеску амортизаторов с классической характеристикой, более жестких на сжатие. Напрямую это на рулежке мало отразилось, но все же внесло важный вклад. С одной стороны, улучшило «спинномозговое чувство» машины, а с другой позволило быстро подгружать переднюю ось сбросом газа — что ранее было проблематично из за большого количества разной «резины» между движком и колесами.
Дальше был перерыв: летом Оца в основном дремала у забора, а с приходом холодов вопрос управляемости снова встал во весь рост. И началась следующая серия. С самого начала странные ощущения на руле намекали что в передней подвеске тоже присутствует какая-то лажа — и вот, наконец, я туда залез. Внимание на себя обратили две странности: недостаточный угол Аккермана и отрицательное плечо обкатки колес. В сумме это дает весьма неприятную характеристику рулевого управления. В околонулевой зоне руль дискомфортно острый и с каким-то непонятным «натягом», который сложно назвать обратным усилием: не ощущается стабильного нуля, на волнах асфальта машина периодически пытается сама куда-то рулить, потягивая руль то вправо, то влево. А при отклонении больше чем на четверть оборота баранка резко становится «пустой»: из за сбитого аккермана колеса переходят в режим частичного проскальзывания. На подземных парковках с гладким покрытием машина в такие моменты громко пищит резиной, а если остановиться и выйти наружу — видно что передние колеса поворачиваются практически на один угол. По той же причине не работает обычный переднеприводный зимний финт с разворотом на месте на ручнике: из за недостаточного выворота внутреннее колесо тащит не вбок, а вперед. В результате едем прямо, волоча задние колеса.
Ну и последний косяк — диагональный переезд снежных брустверов между рядами во время снегопада. У большинства машин плечо обкатки положительное и в момент переезда увеличившееся сопротивление качению тянет руль в сторону препятствия, т.е. в направлении куда тебе надо попасть. То же происходит и с задним колесом — за счет податливости сайлентблоков подвески и в намного меньших масштабах. То есть в момент переезда бруствера ты ощущаешь сначала короткий рывок в сторону нужного ряда, а потом такой же в другую сторону — когда переезжает другая сторона. Тут надо слегка приналечь на руль, но в целом ничего неприятного не происходит.
Когда плечо обкатки отрицательное, то возросшее сопротивление, наоборот, отталкивает колесо от бруствера! В то же время заднее колесо ведет себя как обычно — то есть рулит в сторону перестроения. В результате, в момент переезда машина совершает некое сложное телодвижение, во время которого твой вестибулярный аппарат вопит, что тебя сейчас выставит поперек дороги! Короткая база и невесомая корма все это дело сильно усугубляют — в общем при езде в таких условиях тонус очка не падает в течение всей поездки. Да и реально можно выставиться в один прекрасный день, я думаю. Особенно если заносы отруливать не умеешь.
Загнал машину на яму, натянул нитки.
Имеем вылет сошки всего на 5мм меньше чем нужно — и это сильно облегчает дело, ничего не надо гнуть. Берем 2мм шайбу, подкладываем под задний болт сошки — и получаем нужный угол Аккермана.
5мм проставки бывают такие, что даже досверливать ничего не нужно, там и так дофига всяких отверстий. Единственный минус — нет центровочного выступа. Нужен ли он? Не знаю, не факт.
Крепеж, на первый вгляд, выглядит стремно, но на самом деле витков на десять гайки навернулись. Если вспомнить что в любой резьбе вся нагрузка держится на первых трех — думаю, этого достаточно. В будущем можно будет нивские шпильки внедрить, они на 4мм длиннее. Кстати, если кто собирается переходить на 4 шпильки и 13 дюймов, то им стоит знать что диски от классики имеют вылет 29 против окушных 40, т.е. тот же самый результат будет достигнут без всяких проставок.
Самый заметный результат затеи с проставками — машина теперь вид имеет :). С узенькой передней колеей смотрелась откровенно убого, а теперь — орёль! 🙂 Также пропала аномальная резкость на малых отклонениях руля, а при переезде снежных брустверов… Нет, не буду говорить что никуда не тянет — для этого нужна машина потяжелее :). Тянет случайным образом то туда, то сюда, то есть плечо обкатки успешно обнулилось и на поведение машины влияют только снежные неровности. Дополнительный бонус — можно на ходу влететь одной стороной в сугроб и он не будет пытаться тебя засосать и развернуть. То есть в сторону сугроба конечно тянет — за счёт разности сопротивления по сторонам, но несильно и равномерно всю машину. Руль из рук не рвет, его в этот момент можно даже отпустить, а для выхода из сугроба достаточно просто повернуть его в сторону дороги, лишь с небольшим превышением обычного усилия.
Что же до общего впечателения от этого этапа хирургического вмешательства — блин, другая машина!
Прежде всего — теперь я понимаю почему на Оке штатно кривой аккерман. С нормальным машина начала совершенно шикарно уходить в занос под легкий сброс газа и качок руля. Причем занос плавный, понятный и самозатухающий — такой, который помогает поворачивать, а не выкидывает с дороги. Я в восторге, но для чайника такой характер явно будет проблемой. Кстати, наверное тут еще повлияли длинные и жесткие задние пружины. Подвеска на максимальной высоте, амортизаторы вытянуты в упор. Свободного хода на отбой нет, поэтому любое перераспределение веса вперед вызывает сильное уменьшение сцепления — и скольжение. Которое, в принципе, в любой момент можно прекратить, добавив газа или качнув рулем. Отсюда вытекает мысль, что если не трогать стоковые пружины, то может и не будет такой «заносчивости» даже с правильным аккерманом. А если еще и амортизаторы поставить со свободным отбоем, то вообще заднюю ось будет проблематично разгрузить. Поэкспериментируйте, если будет желание, шайбы подложить или убрать — полчаса работы. Правда потом на сход-развал ехать надо. С 2мм шайбами я вкрутил рулевые наконечники на 3 оборота каждый, прежде чем вставлять их снова в проушины, и этого оказалось саую малость недостаточно. Т.е. если еще добавить по полоборота тягами, можно будет почти точно попасть в штатное схождение и вообще не беспокоиться об ужоре резины по дороге на стенд. Кстати, думается мне что с проставками уже не требуется абсолютно точного попадания в нулевое схождение: можно и на глаз попробовать накрутить.
Пятаки на месте крутить — без проблем, теперь внутреннее колесо тянет куда надо. Хотя на кроссовой Оке, которую я недавно видел, оно, визуально, выворачивалось еще сильнее. Есть куда стремиться? Знатно валила, кстати :). И, самое главное — пришла стабильность, то самое спинномозговое чувство. Теперь по той же заснеженной дороге можно валить за стольник, допуская в поворотах небольшие скольжения, с совершенно расслабленным очком и ковыряясь пальцем в носу. При этом заднюю ось все еще немного поматывает, скорее всего от того что легкая корма не может продавить снег и колеса постоянно «плывут». Но тебе это глубоко до фени т.к. чувствуешь что в любой момент можешь легким движением руля вернуть машину на путь истинный.
Итого — зимняя машина стала по-настоящему зимней. А читателям предлагается готовый рецепт по превращению Оки из стрёмной размазни в звезду автострад :). Я бы сказал что все описанные модификации являются обязательными т.к. работают они в комплексе и образуют согласованную систему. Если на что-то забить — конечно будет лучше чем в стоке, но все время будет ощущение, что что-то не то. Неприятненько.
Всех с наступающим, шершавой дороги и добрых гаишников :).
Дополнение: Как выяснилось, Оке полагаются заводские 5мм проставки под передние колеса, которые на моей машине были проеутрачены предыдущими хозяевами. То есть в норме машина все таки должна рулиться не так кошмарно. Тем не менее остаются вопросы: почему все таки проставки не 10мм и почему нельзя было сразу «в железе» сделать нулевое плечо обкатки? На первый, скорее всего, ответ прост: в ВАЗовским ассортименте нет длинных шпилек, а накручивать гайки на 10 витков — не по-пацански. Тем не менее нам никто не мешает прикупить еще пару заводских проставок (они дешевые) и сделать все правильно. Ответа же на второй вопрос, подозреваю, мы уже никогда не узнаем. Хотя было бы интересно узнать, обычное ли это раздолбайство (т.е. ошибка) или у них были какие-то уважительные причины.
Лада Ока «Отто» › Бортжурнал › Эволюция обратки
Решил поделится поделится своими мучениями за последний год…
Эволюция обратки… между многими фотография месяцы эксплуатации…
это первый вариант — тройник паяный (все переживал, что от вибрации разломается и пожар обеспечен…)
это тоже но вид ближе…
топливный фильтр, я вынес к радиатору (он долго кочевал под капотом — но над радиатором самое оптимальное место…) и главное можно контроливать степень заполнения бензином магистрали. Если машина долго простояла и фильтр в друг опустел то как минимум надо подкачать… есть бензофильтры прозрачные в которых в место бумаги нитки намотаны. Верхняя часть тоже прозрачная и позволяет следить за ситуацией без лишних манипуляций… наличие обратки позволяет много кратно профильтровывать бензин по кругу…
вот и фильтр прозрачный (о чем писал выше)…
фильтр на картерные газы то же не прижился… я потом сосок с кастрюли срезал, запаял, газы вывел на улицу, потом все обратно припаял (описание раньше выкладывал)…
www.drive2.ru/l/4408244/ Возвращение к истокам…(картерные газы)
это фото когда картерные были на улице и соска не было…
это топливный фильтр у правого крыла — не прижился…
ещё был вариант — что бы не оплевывать маслом карбюратор решил вентиляцию картера сделать до воздушного фильтра (ну что бы масло оставалось на фильтре) — оказывается так не сосёт…
дальше, я почему то подумал, что медная трубка от бензофильтра, до бензонасоса будет охлаждать бензин и топливному насосу будет легче работать…, а оказалось он на оборот нагревался (от горячего двигателя) и трубка всегда была горячей…
далее купил настоящий маленький тройник и обратка перекачивала правее, ну и то, что бы воздушные пробки не в тупик толкать, а проталкивать дольше по магистрали и через обратный клапан в бак… Штуцер в крышку карбюратора ставить не стал — с одной стороны он (бензин) карбюратор охлаждает, а с другой поплавковая камера будет отстойником (в неё постоянно будет неведомая коричневая пыль накаплится и забивать все жиклёры — кто мыл карбюраторы знает) — решил, что лишний бензин пускай течёт мимо карбюратора…
медная трубка соединяющая топливный фильтр и бензонасос была замена шлангом — так летом меньше греется, а зимой меньше остывает…
Обратный клапан на магистрали с классики…
это тоже — вид с боку…
это финал — так сейчас всё выглядит и ездит…
сама топливная магистраль проложена под кузовом в месте с прямым бензопроводом. Я сначала купил магистраль с 2108, но даже ставить не стал — она толще и все такое. Сделал из медной трубки диаметром как родная магистраль. Обратка в бак возвращается через медную трубку запаянную в бак в заборник. Для простоты подсоединения, я эту трубку загнул буквой г. При пайке припоя не жалел… (фото почему то не осталось)
это несостоявшийся проект — была мечта поставить другой воздушный фильтр… то запаску выкидывать не захотел, омыватель переносить то же не захотел — вот два года и висит (жду вдохновения…)
Надеюсь мои мучения вам помогут…
Всем удачи!
Лада Ока 2005, 33 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Лада 1111 Ока, 2002
Лада 1111 Ока, 2004
Лада 1111 Ока, 2000
Лада 1111 Ока, 2007
Комментарии 29
я вот посмотрел, почитал… Я конечно нифига не спец. но назрел такой вопрос: на шланге подходящем к возд.фильтру топливный фильтр вижу, а на шланге который подходит к топливному насосу нет… теперь вопрос а почему? а зачем?)))
Фото подписаны…
Фильтр на картерных газах стоял, что бы типо фильтровать картерные газы и что бы чище карбюратор был, но из за ряда причин заводская схема лучше и я вернулся к ней…
Фильтр, который бензин фильтрует стоит возле радиатора, я его на шлангах вынес, там проще его менять и контролировать степень загрязнения, а с учётом обратки, бензин многократно фильтруется пока в карбюратор попадёт… и фильтр врезан до бензонасоса, что бы бензонасос качал уже чистый бензин…
Вот как то так 🙂
Ну я как то привык что фильтр должен стоять перед бензонасосом, я поял что потом ты его туда поставил. Я просто не понял какое отношение имеет фильтрация картерных газов к фильтрации бензина)))
не понял, а зачем обратка с обычным насосом?он же так будет постоянно в полную нагрузку молотить?
Нет… когда нет обратки, то насос работает на полную нагрузку, так как ока кушает 5 литров в час, на насос качает 50 литров час (на самом деле больше), так вот лишняя производительность, это лишнее давление и нагрузка на иглу в поплавковой камере…в общем обратка есть в любой уважающей себя машине…
не соглашусь.попробуй накачать рукой бензонасосом в пустой карбюратор давление.когда карб будет полный, лапка ручного подсоса ослабнет, лишь докачивая.так же и на ходу.насос качает много, что бы хватало топлива на максимальных оборотах двигателя.а на холостых и малых оборотах, лишь подкачивает(перепускает).
при обратке, насос то и будет молотить в полную мощность.
я всё понял, откуда пошло это веянее про обратку, с волг/уазов.на них часто нагревался бензонасос и по этому производители решили запилить обратку, типа бензом будет остужать.
да, у меня у самого уаз летом глох на трассе.да чего там, даже зимой, когда морду ему укутал.бензонасос перегревается и перестаёт качать.
на вазах такого НИ РАЗУ не встречал.ни на классике, ни на передних приводах.
единственное достаёт, это течь масла.
вот если бы установить электронасос пониженного давления, тогда обратка нужна.больше нет в ней смысла.
Умирание бензонасоса от перегрева это постоянная практика на любой машине с механическим насосом (здесь на сайте этого полно описано на всех машинах, в том числе и на иномарках), при нагреве бензин ещё образует паровые пробки (карбюратор на паровых пробках то же не работает, ну и бензин это жижа, а любая жидкость при нагреве теряет плотность + 95 ещё менее плотный, чем 92), ну про разгрузку игры я писал, далее это просто охлаждение бензонасоса; многократное очищение бензина, другими словами бензин несколько раз прокачивается через фильтр пока в карбюратор попадёт (и бак чище и бензин), далее бензонасос с Оки не имеет обратного клапана и он качает постоянно и постоянно под нагрузкой (подкачка не связана жёстко с мембраной)… ну и на всех современных машинах (в том числе и карбюраторных) есть обратка, нет только там, где сэкономили на заводе (то есть дешёвая машина или машина образка 60х годов) — вроде понятно написал и немного сделал орфографических ошибок…
Вывод: у каждого свои тараканы в голове и каждый сам решает как их успокоить…
да, по заводскому во многих случаях лучше — не зря целые конструкторские кб сидят и разрабатывают… фильтр от двенашки …
Единственное что тормозит это как одеть гофру на карб оковий на карбюратор от 2108 легко можно зделать крепёж или поставить черепаху от москвича 41го. А вот с Оковским беда какаято:)
полностью согласен — надо что то своё городить…
Единственное что тормозит это как одеть гофру на карб оковий на карбюратор от 2108 легко можно зделать крепёж или поставить черепаху от москвича 41го. А вот с Оковским беда какаято:)
так может запилить на ОКУ кастрюлю с 08, там и приблуда стоит, которая автоматически переключает задвижку зима-лето.
У меня итак всё переключается просто хотелосьбы инжекторный фильтр поставить но с нашим овальным карбом чтото не хочется связываться, а от 08 карб пока нет надобности ставить.