Как сделать задний суппорт
KIA Venga «Клопышка» › Бортжурнал › Как при смене колодок вдавить тормозные поршни передних и задний тормозных цилиндров без специнструмента
Новые, что задние, что передние колодки, гораздо толще старых истертых, соответственно, после того как будут сняты передние и задние суппорты, а новые колодки водружены на свое место, обязательно встанет вопрос — как вдавить тормозные поршни обратно в цилиндры?! Иначе суппорт обратно на свое место с уже новыми колодками не встанет.
Помятуя, что «голь на выдумки хитра», и «мы не ищем легкий путей», можно воспользоваться подручными средствами и народными способами их использования, которые не требуют покупать или рукожопить спец. устройства.
Обратимся за помощью к нашему винтовому домкрату, который идет в комплекте с докаткой.
После снятия, суппорт довольно устойчиво можно расположить на диске, оперев его на детали подвески:
Домкрат, почти сркутив его до начального состояния, прекрасно упирается нижними ребрами в вилку суппорта, а нижней площадкой — в поршень. Между домкратом и поршнем можно положить ключ — тем самым уменьшите себе количество оборотов винта домкрата.
Затем, просто пальцами, разворачивая домкрат, поршень легко вдавливается в цилиндр:
Задние суппорты
Для задних увы не все так радужно…
Так как при отсутствии спец. инструмента, с ними возникает следующие проблемы:
1. нужно как-то устойчиво расположить этот хренов суппорт, чтобы приступить к решению второй проблемы.
2. нужно одновременно;
2.1 вращать поршень суппорта;
2.2 давить на него.
Иначе он вдавливаться не будет.
Так или иначе, в одну харю с помощью только двух рук, не прибегая к инструментам-самоделкам все три пункта одновременно выполнить не удалось. Поэтому пришлось призвать на помощь тестя. В итоге, с помощью четырех рук, ключа для УШМ и фомки, всё получилось.
Процедура следующая:
Ключ для УШМ приставляется к поршню, затем на него заводится фомка, таким образом, чтобы он одновременно упиралась и в ключ, и вилку суппорта.
Одновременно начинаем поворачивать ключом для УШМ поршень по часовой стрелке, и не со всей дури, но с достаточным усилием, давим на ключ фомкой.
Через три-четыре оборота ключа, поршень вдавится достаточно, чтобы одеть суппорт обратно.
Колодки ставил:
Передние: SANGSIN Hi-Q SP1515 (1500р. за комплект)
Задние: SANGSIN Hi-Q SP1536 (1200р. за комплект)
Лада 2107 Mrx142 › Бортжурнал › Задние дисковые тормоза под 2 суппорта на классику. Часть 2
Планшайбы установлены, полуось прикручена.
Можно их закрутить в полуось и проварить с обратной стороны, но я посадил их на красный (не съёмный) фиксатор резьбы.
Далее>
Закручиваем шпильки:
На шпильку накручиваем 2 гайки.
Далее откручиваем гайки по стандартной схеме. одну придерживаем ключём, другую откручиваем. Тут всё просто.
[Если вы уж эти гайки открутить по инструкции не сможете, то задумайтесь. может быть «Авторемонт» это совсем не ваше занятие. Может у вас руки под что-то другое заточены.😄😂].
И по той же схеме закручиваем остальные шпильки на свои места.
После всего этого одеваем одну проточеную под тормоной диск 2108-09 проставку 5мм на полуось
Почти всё готово. Осталось протянуть тормозную магистраль от ручника до суппорта и от главного тормозного до суппортов. Со старых тормозов, а точнее от старого тройника откручиваем старые тормозные трубки, которые шли к барабанным тормозным цилиндрам. Скорее всего они у вас переломятся и придётся их заменить на новые. После замены, трубки ставим на стандартные места и прикручиваем к ним передние классические тормозные шланги, а эти шланги через банджо-болт прикручиваем к суппорту и не забываем ставить медные шайбы.
Далее контур от гидроручника>>
Залезаем под машину
Берём тормозную трубку от 10ки, (помните, длинная такая) изнутри салона просовываем её в отверстие что осталось от старого тросикового ручника, прикручиваем один край к ручнику.
.
ТУТ Я НЕ ФОТОГРАФИРОВАЛ (поэтому держите фотку жиги на деревенской эстакаде с задратым капотом)
Трубку идущую от ручника можно как-нибудь обматать, если она длинная и притянуть хомутами. Далее к нашей трубке гидроручника прикручиваем резиновый тормозной шланг, а к шлангу 2й тройник
(Металлическую трубку идущую от ручника фиксируем к кузову) и от тройника ведём 2 трубки на левый и правый суппорт.
(Новый тройник желательно расположить примерно там же где и сток тройник.) Боковые Трубки идущие на левый и правый суппорт крепим на место старых трубок, так как старые при отручивании скорее всего у вас сломаются. к каждой трубке прикручиваем тормозной шланг от сток классических тормозов. И уже эти шланги от классических тормозов крепим к суппортам, через банжо-болты и не забываем подложить по 2 медные шайбы сверху и снизу, а то тормозуха будет пропускать.
Ручник готов, осталось только прокачать.
Далее. Задний контур от педали.
Тут всё вообще просто. Откручиваем от старого тройника остатки тормозных трубок, которые шли к барабанным тормозам и прикручиваем новые трубки, ставим суппорта на планшайбу и прикручиваем новые тормозные шланги и банжо-болты как это сделали на гидроручнике.
Audi A6 2.0 ABK › Бортжурнал › Задние суппорта Girling/Lucas/TRW 38 мм. Разборка-сборка. Очистка-покраска.
Чуть больше года назад при проверке подвески на СТО сказали, что на машине не растормаживается заднее колесо, подклинивает флажок ручника и нужно купить ремкомплект супорта для его переборки.
Ремкомплект был куплен, но он не понадобился. При ремонте, просто разработали шток ручника.
Колесо перестало подтормаживать, но на будущее решил сделать профилактику тормозной системе. К тому же нужно было менять оба троса ручного тормоза. Качественная переборка задних суппортов включает в себя очистку суппортов, покраску и замену изношенных деталей. На все это требуется время, поэтому решил купить пару б/у-шных суппортов и не спеша привести их в порядок.
Для переборки суппортов были закуплены ремкомплекты и запасные части из «этого списка».
Так как предстоит еще переборка суппортов снятых с машины, решил написать для себя небольшую шпаргалку на будущее. Информация взята из постов участников сообщества, Docent86 (Максим Кистень), NielsJohansen и многих других, из Интернета и немного собственного опыта.
Как устроен суппорт. На этой фотографии показано устройство суппорта в разрезе. Суппорт не на наш автомобиль, но все детали идентичные.
Корпус суппорта.
На суппортах и скобах было довольно мало ржавчины. Они были покрыты очень прочной черной краской. Краска была очень стойкая по отношению к бензину, растворителю и тормозной жидкости. Пробовал нагревать её строительным феном 600 градусов, но она не размягчалась и не выгорала. Пришлось снимать её жесткой металлической щеткой и электролизом.
1. Смачиваем обильно ВД 40, керосином, нефрасом и т.п. следующие детали суппорта:
-резьбу штуцера прокачки
-резьбу штуцер тормозного шланга
-гайку крепления флажка стояночного тормоза
-болт крепления ограничительной скобы
Оставляем на несколько часов.
2. Выкручиваем штуцер прокачки и штуцер от тормозного шланга. Используем головку на 11 мм. Головка лучше шестигранная, а не многогранная. Если и в этом случае не откручивается проливаем еще раз и ждем несколько часов. Можно прогреть штуцер газовой горелкой или строительным феном.
3. Сливаем остатки тормозной жидкости.
5. Откручиваем гайку крепления флажка ручника головкой на 13 мм. Гайка предварительно пролита и выдержана.
6. Снимаем(стягиваем) флажок ручника со штока ручника.
Видел два способа съема флажка ручника. Первый с помощью двух отверток как здесь Переборка заднего суппорта Lucas/TRW Часть 1. Разборка, второй с помощью съемника. Снять с помощью двух отверток не получилось, возможно из-за отсутствия больших тисков в которых нужно зажимать суппорт. Поэтому был куплен самый дешевый трехпалый съемник. Но что бы снять им флажок пришлось подрезать наждаком зацепы съемника, перекрутить съемник по другому и чтобы он не соскакивал с флажка стянуть его винтовым хомутом.
Лучше всего это делать с помощью такого съемника для подшипников как на фото.
7. Выкручиваем поршень из суппорта.
Для выкручивания можно использовать:
-приспособление для снятия-вдавливания поршней тормозных цилиндров
-ключ для болгарки;
-газовый ключ, крайний случай, когда поршень подлежит замене.
Если поршень и флажок ручника не заклинил можно выкрутить поршень последовательно двигая флажок туда-сюда.
Можно использовать компрессор, предварительно подложив между поршнем и суппортом деревянную прокладку.
Я выкручивал с помощью ключа от болгарки. Выкручиваем — против часовой стрелки.
8. Снимаем стопорное кольцо механизма ручника.
Для снятия стопорного кольца нужен специальный инструмент «Съемник внутрених стопорных колец изогнутый 90грд. (глубина-56мм, для суппортов) FORCE 9U0102» или аналогичное.
Стопорное кольцо из первого суппорта снял за 5 сек. А вот со вторым пришлось повозиться минут пять. Кольцо, с одной стороны, заклинило в канавке.
Прилагать большие усилия при работе со съемником — нельзя, могут отломиться наконечники. Поэтому пришлось вставлять тонкую плоскую отвертку в щель между кольцом и суппортом, и расклинивать кольцо. Только после того как вторая сторона стопорного кольца вышла из канавки можно дальше работать съемником.
9. Вынимаем механизм ручника.
10. Вынимаем сальник штока(манжета) ручника. Аккуратно, чтобы не повредить. Если он в хорошем состоянии он может быль лучше чем покупной. У меня например новый сальник был чуть надорван.
11. Проверяем состояние втулки штока ручника. На моих суппортах состояние втулок было очень хорошее.
Люфт что с новой, что со старой был одинаковый. В одном суппорте я заменил втулку в другом оставил старую.
12. Меняем втулку штока ручника.
Втулка выбивается с помощью головки на 7 мм со стороны сальника штока ручника. Запрессовывается с обратной стороны.
ДЕФЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ СУППОРТА.
4. Шток ручника под замену оба.
5. Втулка штока ручника. Обе в пределах допустимого. Одну заменю, другую оставлю.
6. Пыльник поршня. После промывки пыльники оказался в очень хорошем состоянии, эластичный, без трещин, проколов, не деформированный. Пыльники — ATE. Можно ставить старые, можно новые.
7. Штуцер прокачки в нормальном состоянии. Но будем ставить новые.
8. Уплотнительные кольца: манжеты поршней, кольцо штока ручника, манжета штока ручника, кольцо поршня — меняем на новые из ремкомплекта FRENKIT.
Очистка суппорта, скобы, флажка ручника, ограничителя:
1. Очищаем от грязи и рыхлой ржавчины. Очищал ручной металлической щеткой и с помощью дрели, круглой корд-щеткой.
Очищаем на улице или в проветриваемом помещении, так как при электролизе выделяется водород.
3. Очищаем ручной корд-щеткой и механической на дрели. Для ускорения очистки, периодически вынимал суппорт из емкости и очищал его карщеткой.
4. Повторно очищаем детали электролизом.
5. Чистим детали пескоструйной обработкой. После очистки от ржавчины и старого покрытия, суппорт очищал с помощью пескоструйной обработки. Расход песка после электролиза был минимальный.
Желательно, после последней обработки электролизом не чистить деталь металлической корд щеткой. Один суппорт, после электролиза, почистил корд щеткой. И заметил, что количество песка на очистку суппорта заметно увеличилось.
После пескоструйной обработки нужно сразу покрасить или загрунтовать детали суппорта. Если они будут несколько часов на воздухе на них появится ржавчина. Если по каким то причинам после электролиза или пескоструйной обработки нет возможности покрасить деталь, нужно эту деталь защитить от коррозии. У меня была такая ситуация, поэтому было куплено два литра керосина, и очищенные детали поместил в емкость с керосином.
6. Сдуваем пыль продувочным пистолетом.
7. Обезжириваем детали растворителем или обезжиривателем.
Очистка мелочевки (болты, гайки и т.п.) Мелочевку очищал с помощью «Цинкаря».
1. Замачиваем в Цинкаре. Мелочевку погружал в небольшую емкость.
2. Промываем в растворе соды.
3. Обрабатываем пескоструем.
4. Очищаем растворителем или обезжиривателем.
5. Красим.
Старая краска — неизвестная.
Б/у суппорта были покрашены какой то черной краской.
Краска обладала удивительной химической стойкостью. Была подвергнута воздействию тормозной жидкости, нефраса, керосина, растворителя. Только после двух недель отмокания в керосине краска немного разбухла и начала более имение счищаться.
Краска также обладала очень хорошей твердостью. С трудом она очищалась под действием жесткой карщетки на дрели.
При попытке снятия старого покрытия, пытался нагреть её строительным феном до 600 градусов. И это тоже ничего не дало.
Краска очистилась только после нескольких повторов механической чистки, электролиза, отмокания в керосине и пескоструйной обработки.
Новая краска — KUDO термостойкая.
По рекомендации NielsJohansen решил красить суппорта лидской краской МЛ 12 К.
Но хотя до Лиды от нас 100 км, в наших магазинах эту краску не продают.
Доставка из Минска одной банки краски курьером, также никого не заинтересовала. Пришлось покупать краску, коротая была в наличии, а именно KUDO термостойкая синего цвета. По словам NielsJohansen — эта краска тот же аналог краски MOTIP, но более дешевый.
Красил как написано в инструкции, три слоя с межслойной сушкой 10-15 минут. Краска легла хорошо, после покраски стала полуматовой. Смотрится довольно эффектно.
Через полчаса поставил запекаться в духовку на 200 градусов. По инструкции нужно было запекать три часа, но через час я выключил духовку, по просьбе трудящихся на кухне. Подумал, что одного часа, возможно, хватит. Не хватило.
Когда начал собирать суппорт обнаружил, что:
— краска растворяется от спирта и обезжиривателя;
— краска растворяется от смазки ATE;
— покрытие мягкое, царапается до металла;
— при сборке суппорта все руки были в краске.
Сначала подумал — плохая краска, но потом решил еще раз запечь второй суппорт. На этот раз запекал на температуре 250 градусов в течении 2-х часов. Обратил внимание на то, что под конец практически пропал запах краски. После повторного запекания краска стала прочнее, стойкость по отношению к спирту и растворителям значительно улучшилась, после попадания на краску смазки ATE, стала мазаться значительно меньше.
Разобрал первый суппорт который пачкался, подкрасил заново протертости и отправил в духовку 250 градусов на 3 часа. АТЕ-шную смазку внутри суппорта не убирал, думал испарится. В результате там где она была тонким слоем она полимеризовалась, образовалась тонкая защитная пленка. Там где был слой по толще, даже осталось немного смазки в жидком состоянии.
Читал в Инете негативные отзывы об этой краске, но те кто писал эти отзывы не производили правильную термообработку этой краски, а многие её даже не делали.
При покраске нужно закрыть все резьбовые отверстия суппорта и отверстие под поршень.
В резьбовые отверстия вкручивал старые штуцера или болты.
При покраске флажка ручника установочное отверстие со шлицами желательно не красить. Для этого это отверстие заполняем пластилином.
Паз под уплотнительное кольцо(манжету) поршня закрашивать нельзя. Для этого в отверстие под поршень вырезал круг из картона. Круг вставляется в углубление для поршневого кольца. Чтобы выемка для уплотнительного кольца (манжеты) внутри не прокрашивалось, нужно чтобы круг из картона вплотную прижимался к внешней грани паза, для этого внутри отверстия для поршня вкладываем кусок поролона или мятой бумаги.
В отличии от выемки под уплотнительное кольцо, выемку под пыльник поршня нужно прокрашивать для защиты от коррозии.
СБОРКА СУППОРТА
1. Перебираем внутренности поршня.
Снимаем стопорное кольцо.
Вынимаем детали. Запоминаем как были установлены.
Промываем все детали и внутренности поршня от грязи и смазки.
Прочищаем отверстие сбоку в поршне.
Если есть следы ржавчины очищаем химическим способом. Промываем в содовом растворе. Смываем содовый раствор водой. Сушим феном.
Обезжириваем все детали и внутреннюю поверхность поршня.
Смазываем тонким слоем смазки ATE все детали и внутреннюю поверхность поршня, и уплотнительное кольцо.
Вставляем уплотнительное кольцо.
Продолжаем сборку. Вставляем детали в правильной последовательности. Вставляем стопорное кольцо.
Переборка внутренностей поршня закончена.
Если поршень новый, его перед сборкой также необходимо обезжирить.
1. Механизм ручника.
Если шток ручника в хорошем состоянии, разбирать механизм ручника не нужно. Достаточно промыть его в растворителе и заново смазать.
Замена штока ручника. Разбираем механизм. Для этого зажимаем его в тисках между двумя торцевыми головками. немного сжимаем его в тисках. Развальцовываем корпус механизма. Для этого плоской отверткой отгибаем лапки(их 3 шт.) с небольшими зацепами(по два на одной лапке), сами зацепы отгибать не нужно. Вытаскиваем детали механизма из корпуса.
Все детали отмываем от грязи и предыдущей смазки. Если есть следы ржавчины очищаем химическим методом, например Цинкарем. После очистки промываем деталь в растворе соды, промываем обычной водой, сушим строительным феном, протираем обезжиривателем или спиртом. После протирки обезжиривателем, наносим на все детали тонкий слой смазки ATE.
Зажимаем механизм в тисках между двумя головками. Смотрим чтобы не было перекосов. После сжатия легкими ударами молотка ставим отогнутые лапки-зацепы в первоначальное положение. Механизм готов к установке в суппорт.
На фотографии указана щель куда нужно вставлять плоскую отвертку для развальцовки корпуса ручника.
2. Смазываем и вставляем уплотнительное кольцо в посадочное углубление корпуса суппорта. Если мы будем вставлять шток ручника с надетым на него кольцом, то может быть закусывание кольца.
Новое уплотнительное кольцо надетое на шток ручника сидит на нем не совсем плотно. Можно подумать, что оно не будет выполнять свою функцию, однако при установке в посадочное отверстие оно сжимается и плотно прилегает к штоку обеспечивая требуемую герметичность.
3.Смазываем шток ручника и вставляем в суппорт.
Смотрим чтобы выступ в суппорте попал в выемку на механизме ручника. Если выступ не попал в выемку прокручиваем механизм ручника влево-вправо, пока не он утопится до упора. При этом не нужно пытаться частично вытаскивать механизм ручника из суппорта, так как уплотнительное кольцо может выйти из паза и придется полностью вынимать механизм ручника и вставлять кольцо обратно.
4.Вставляем стопорное кольцо. Кольцо должно надежно войти в паз.
У меня, даже с использованием спец инструмента, не получилось вставить кольца легко и элегантно. Стопорное кольцо не хотело вставляться. Когда вынул механизм ручника кольцо вставилось легко. Присмотревшись увидел что лапки механизма ручника немного выступают над пазом для стопорного кольца и не дают кольцу сесть на место.
Пришел к такому выводу. Или это конструктивная особенность, или после развальцовки увеличивается высота механизма.
Для того чтобы кольцо село в паз, пришлось простукивать кольцо длинным тонким болтом диаметром 4 мм.
5. Вставляем манжету штока ручника. Перед установкой манжеты смазываем шток ручника смазкой ATE.
6. Смазываем смазкой ATE, тонким слоем, внутренности суппорта.
7. Смазываем смазкой ATE и вставляем уплотнительное кольцо поршня в канавку. Канавка должна быть предварительно очищена от краски и ржавчины. Чистим только мягкой металлической щеткой, чтобы не повредить поверхность канавки(паза).
8. Смазываем смазкой ATE пыльник поршня изнутри.
9.Протираем поршень обезжиривателем.
10.Смазываем смазкой ATE тонким слоем поршень снаружи.
11. Надеваем пыльник поршня на поршень. Для того, чтобы легко вставить пыльник в корпус суппорта он должен быть надет как на фотографии.
12. Вставляем пыльник поршня в посадочную канавку в суппорте. Делаем все вручную, без использования острых предметов. Проверяем как вставился пыльник, немного отжимая с краёв, все должно быть ровно без перекоса и выпуклостей. Можно немного прокрутить пыльник в пазу, для дополнительной проверке.
13. Вкручиваем поршень в суппорт. Действуем аккуратно, не применяя большую силу. Если поршень идет туго, вынимаем поршень и проверяем посадку манжеты(уплотнительного кольца). Туго он может входить из-за перекоса манжеты или из-за того что был плохо очищен паз(канавка) под манжету. Канавка под манжету должна быть хорошо очищена от краски и ржавчины. Поршень вкручиваем до конца, пока он не перестанет утапливаться в корпус суппорта. Вкручиваем по часовой стрелке.
14.Устанавливаем флажок ручника на шток. Для более легкой запрессовки смазывал зубчики на штоке смазкой. Запрессовку осуществлял закручиванием гайки.
Флажок ручника должен быть установлен в такое положение как на фотографии.Он должен немного не доходить до упора ограничителя хода, или чуть касаться его.
В старых суппортах этот упор делали из пластика. Причем если присмотреться, то это эксцентрик. Поворачивая его вокруг оси можно убирать зазор между ним и флажком ручника. У моих суппортов на одном он уже был обломан, на втором его обломал я когда запрессовывал флажок ручника.
Вопрос знатокам «Насколько актуально его наличие?«
При установке флажка ручника нижняя поверхность флажка герметично прилегает к манжете и при повороте флажка скользит по ней. Поэтому для облегчения скольжения нужно закладывать в раструб манжеты смазку ATE.
