Как сделать заднюю банку глушителя
Nissan X-Trail 2.0 вариатор › Бортжурнал › Замена задней банки глушителя в дачных условиях
На тему самостоятельной замены прогорающей сверху задней банки пара-тройка записей здесь уже была.
Поэтому думал — стОит ли плодить то же самое?
Но потом подумал, может, кому-то будет полезен опыт этой операции в одиночку, в условиях, приближенных к полевым. Т.е. ямы нет, эстакады нет.
Собственно, прекрасно подходящий нам глушитель — EDEX 15453.
Он прекрасен тем, что сварка не нужна. Просто, обрезается входная труба старой банки, с запасом, и на неё насаживается разрезная входная труба новой банки. Лучше со специальным герметиком, но, многие обходятся без него. Ну и плюс нужен хомут.
Итак, сначала покупаем всё необходимое:
1. Глушитель EDEX 15453 (удалось купить в Автодоке с 4 попытки, по всем заказам дешевле 4 тысяч в итоге на разных этапах был отказ, нет их в наличии) — итоговая цена вышла 4400 руб. Возможно, если долго мучиться и ждать, можно отловить и за 3500, мне за 2 недели не удалось — лето кончалось, условия, напомню, полевые. А тишины уже хотелось.
2. Хомут 911954 FISCHER — 47 руб.
3. Герметик 981060 FISCHER — 123 руб.
Итого чуть больше 4,5 тысяч руб.
Теперь задача — подлезть с болгаркой (большой, так как труба толстая) под днище. Соответственно, без ямы зад нужно поднять. Домкратим одну сторону, под колесо подкладываем чтонть потолще — у меня это было 2 куска бруса 100х200 и старый тормозной диск сверху для монолитности конструкции. Домкратим вторую сторону (со стороны глушителя) под задний рычаг, повыше, делаем для страховки, как и справа, подкладку под колесо. Левая сторона остаётся на домкрате, так выше. Еще у меня там (совсем на всякий случай) рядом с домкратом страховочная стойка под порогом, её видно дальше на фото. Ну и «башмаки» под передними колёсами, само собой.
Как я понял, изучив опыт первопроходцев, подхода возможно два:
1. Снять с креплений и опустить всю выхлопную магистраль и пилить на земле.
2. Пилить по месту.
Так как без ямы первый вариант мало реален, я пошёл вторым путём.
Главное правило, которые справедливо выделают все: СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН ОТРЕЖЬ! Тут главное не перепутать, откуда отмерять. Для ориентира — от внутренней стороны изгиба старой трубы со стороны банки нужно отмерить примерно (проверяйте по месту!) 10 см. Это и будет линия реза. Обозначил её кольцом изоленты.
Надо сказать, что со здоровой, тяжелой болгаркой полулежать под авто сильно неудобно. Плюс места между землёй и трубой впритык, чтобы сориентировать болгарку так, чтобы она своим здоровым диском не цепанула что-нибудь рядом с трубой.
Ну вроде всё готово. Приспособившись, отрезаем трубу. Тут никаких трудностей, кроме некоторого неудобства. Не забываем про средства индивидуальной защиты для лица — есть такие, с прозрачным щитком во всё лицо.
Дальше нужно снять старую банку с толстых резиновых креплений. Как-то наблюдал, как ловко, одним движением монтажки, это проделывал мастер в сервисе, когда мне как-то переднее кольцо меняли. Мляяяя. Я протрахался полчаса. Это оказалось самым гемором во всей процедуре. Ну вот, наконец, враг повержен — старая прогоревашая банка на земле.
Чёрт…Тепловая защита повисает на единственном уцелевшем креплении. Понимаю, что так оставлять нельзя — звон/дребезг обеспечен. Нужно делать, пока снят глушитель. Попытка открутить крепежный болт ожидаемо терпит фиаско — голова сворачивается.
Сверлим в раме новое отверстие со смещением на полсантиметра в сторону двух других болтов. Нарезаем в нём резьбу, подсовываем защиту под два оставшихся болта (входит плотно), фиксируем новым винтом.
Переводим дух, идём дальше.
Вооружаемся круглым и плоским напильником и шкуркой. И какойнть жижой-очистителем-обезжиривателем, если планируете использовать герметик — пойдёт любая, типа для очистки тормозов. Я везде применяю Ликвимоли «Быстрый очиститель».
Тщательно обрабатываем напильниками срез и зачищаем шкуркой от любых неровностей отрезок трубы, который будет заходить в приёмный патрубок новой банки. Посадка довольно плотная. Если плохо очистить старую трубу, она не зайдет полностью, тем более, с герметиком. Для пущего эффекта запихал в старую трубу шланг пылесоса и включил его (пылесос), чтобы там не осталось опилок, которые потом радостно полетят в новую банку. Гуру рекомендуют в этих целях запустить на пару секунд движок, но я пожалел машину, итак поза у неё…
Ну и для полного марафета завершаем обработку «Быстрым очистителем».
Следующим этапом подвешиваем на оба крепления новую банку, еще раз прикидываем, насколько соосны старая и новая труба. Вроде всё нормально. Тонким(!) слоем наносим герметик на старую трубу. Насаживаем покачивая новую банку на старую трубу. Если всё на предыдущих этапах сделано аккуратно, труба полностью (т.е. на 1,5-2 см глубже места, где заканчивается разрез патрубка) зайдет в приёмный патрубок новой банки.
Осталось надеть и затянуть (хорошо, но без фанатизма) хомут, удалить излишки герметика. Герметик сохнет очень быстро! Наносить непосредственно перед соитием труб.
Едем, наслаждаемся тишиной.
При подготовке и в ходе работ использовались несколько записей на драйве, ссылок, к сожалению, не сохранил. Поэтому огромное спасибо всем камрадам, писавшим ранее про замену глушителя на иксе!
Спасибо дочитавшим. Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Лежала у меня в запасе новая задняя сонатовская банка глушителя, давно покупал ее, хотел поменять, т.к. которая стояла, была родная, и со временем уже подзабилась всяким дерьмом.
На просторах Инета видел как народ делает двухрежимный выхлоп, ставя дроссельную заслонку, получая тем самым прямоток. В обычном режиме катаем по городу, а с открытой заслонкой и по автодрому можно пошуметь. Сначала я хотел сделать то же самое, поставив дроссельную заслонку перед входом в заднюю банку, но решил ради эксперимента раскромсать, посмотреть что внутри, ну с детства у меня такое любопытство )))
А вот собственно и внутренности, правда на фотках уже со следами моего вмешательства.
Банка состоит из трех камер с перфорацией в стенках и трубах.
Берем трубу диаметром 70 мм, в ней делаем поворачивающуюся заслонку, ко всему этому привариваем насадку глушителя.
на родной выход из банки привариваем такую же насадку, в корпусе банки делаем отверстие рядом с выходом по диаметру трубы, привариваем трубу с заслонкой и насадкой, отрезаем внутри трубу, разворачиваем ее, привариваем к новому выходу.
Вроде все расчеты сходятся…
Настал час Х, а точнее, машина поднята на подставках, снята родная задняя часть, и тут я думаю, а на сколько шумно без нее? Завожу машину только с передней частью, она кстати тоже самодельная, про нее писал раньше здесь и тут я понимаю что это эпик фэил…
последовательность из пламегасителя, прямоточного стингеровского резонатора и прямоточного прошпротовского резонатора(который, как потом оказалось весь выгорел) очень хорошо гасят звук, причем настолько, что можно спокойно ездить без задней банки. Я расстроился, т.к. хотелось при открывании заслонки получить громкий звук… Ну, в конечном счете, поставил на машину доработанную заднюю банку, прокинул трос открывания заслонки в салон.
День следующий, а если быть точнее, вечер после работы.
Демонтирую переднюю часть, выкидываю оба резонатора, оставляю только пламегаситель, ввариваю кусок трубы.
Ставлю все это на место, завожу.
С закрытой заслонкой на низких оборотах звук по громкости такой же, а вот уже начиная примерно от 2000 оборотов чуть громче и появился противный дребезг, кук у газели.
С открытой заслонкой звук приятный, басовитый и довольно громкий во всем диапазоне, похож на звук субарика.
Но, так как я большую часть катаюсь в обычном режиме, меня начал выбешивать этот призвук, Вариантов было два, первый, это вернуть на место резонатор, но только один, тогда бы дребезг исчез, но я решил не возвращаться к тому, что уже было, ведь интереснее идти дальше, я выбрал второй вариант, о нем в следующей записи.
Sc0rceni › Блог › Тюнинг выхлопной системы. Установка паука и банки
Вся система выпуска своего рода является дополнительным сопротивлением двигателю (на ряду с воздухом, дорогой, притяжением и т.д.). Я думаю, что не стоит объяснять неписаные истины: ЧЕМ БОЛЬШЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ, ТЕМ МЕНЬШЕ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ. А соответственно, и тяга. Давайте разберемся что нового надо ставить при тюнинге выхлопной системы автомобиля и зачем.
Паук — замена выпускного коллектора
Большая часть потерь на выпуске приходится на выпускной коллектор. В спорте и тюнинге штатный заменяют на так называемый «паук» — отличается формой и порядком соединения приемных труб с выпускными окнами. «Пауки» бывают «короткие» и «длинные» (два У). Если взять 4-цилиндровый двигатель, то схема труб «длинного» строится по формуле 4-2-1, а «короткого» 4-1. К «длинному» пауку положена соединительная муфта 2->1, у «короткого» более сложная геометрия.
Установка паука 4-1 дает добавочную мощность только в очень узком диапазоне оборотов, за 6000 об/мин, и его обычно применяют для высокофорсированных двигателей с широко фазными распредвалами, то есть на спортивных автомобилях.
Паук 4-2-1 подходит для любительского тюнинга, так как обеспечивают некий прирост мощности и крутящего момента в довольно широком диапазоне оборотов. Добавление мощности дает около 5-7% для вазовских моторов. В прямоточной системе применяют также промежуточные прямые трубы увеличенного диаметра, резонаторы пониженного сопротивления. Вместо жестких соединений часто ставят «гофры» (сильфоны) или шаровые соединения. Последние не создают паразитных частот резонанса, зато недолговечны. Зато «гофры» смягчают удары при запуске, и резком наборе мощности.
Все эти детали нетрудно установить самостоятельно, был бы подъемник или яма, инструмент, ловкие руки и светлая голова. Но лучше доверить работу сервису: на фоне цены деталей установка дешева, к тому же требует «болгарки», сварки и трубогиба. Да и гарантию терять не стоит.
Эксперименты с выпускными трубами доказали, что длина трубы не влияет на эффективность очистки цилиндра в первой стадии процесса выпуска, но зато с увеличением длины трубы в известных пределах увеличивается длительность периода, в течение которого поддерживается разряжение. Поэтому каждому режиму работы двигателя соответствует определенная оптимальная длина выпускной трубы. Совершенно понятно, что чем короче и большего диаметра труба, тем меньше её сопротивление потоку. В реальной жизни для полуторалитрового мотора, работающего на оборотах не выше 8000 достаточно диаметра 45 — 50 мм при длине 3 — 3,5 метра. Дальнейшее увеличение диаметра не вызывает существенного уменьшения динамического сопротивления.
Банка — замена глушителя
Задача глушителя — только погасить звук многократным отражением в лабиринте или направить его в звукопоглощающий материал (стекловату, например), оказав как можно меньшее сопротивление потоку газов. Большинство тюнинговых глушителей — универсальные. Их можно подогнать на все без исключения автомобили определенного типа (питание, литраж, класс). Проблемы возникают, только когда выбранная деталь велика для машины, но такие недоразумения крайне редки.
Покупателю нужно определиться в предпочтениях — хочет ли он вороненую сталь, никелировку или тусклый белый металл, один или два выхода, прямые, загнутые вверх или вниз трубы, с вылетом или без… И, конечно, звук. Учтите: после того как глушитель приработается, тембр и тональность немного меняются.
Цена «спортивной банки» зависит от качества материалов, технологии изготовления, раскрученности фирмы. В общем, придется походить, посмотреть витрины и попытать консультантов. Отечественные глушители, изготовленные из нержавейки, часто превосходят импорт по качеству и долговечности. Изредка попадаются безумно дорогие изделия из титана. Типов глушителей великое множество.
Чем больше объем глушителя, тем эффективнее гасится шум. Басовые ноты можно получить не только за счет прямой трубы, но и резким увеличением ее диаметра у выхода из глушителя. Синтетическое волокно в «банке» не добавляет мощности, а лишь подавляет высокие шумы.
Кстати, любое серьезное вмешательство в выпускную систему требует корректировки системы питания. Исходя из этого имеет смысл тюнинговать двигатель через систему выпуска не в последнюю очередь. В бюджетном варианте можно ограничиться оконечной банкой, резонатором и более продвинутыми «штанами». Замена труб на трубы большего диаметра тоже даст прибавку.
Лада 2111 DIY › Бортжурнал › Прямоточный выхлоп своими руками
За основу взята 57 труба, два куска 1,25м и 2,3м, внутренний диаметр 51мм, как на всех популярных выхлопах. Оставалось придумать из чего сделать сами банки резонатора и глушителя. Сначала хотел сделать круглые фланцы и обернуть вокруг них лист металла, но как то раз, заехав на пункт чермета, увидел воздушный ресивер от камаза, и вопрос как сделать банку отпал сам собой.
Ресивер на 20 литров, диаметр 20см, длина 60см, почти как стандартный глушитель, только не приплюснутый, а круглый. Толщина стекон 2мм, на торцах еще больше. Правда потом его пришлось укоротить до 48см из-за заднего крепления.
Основная проблема в прямоточных банках, какими бы они хорошими не были, это то, что со временем из них выдувает набивку и они начинают реветь. Чтобы этого избежать решено было сделать глушитель разборным, для его последующей перенабивки.
Что-то фоток в процессе не делал, так что расскажу обо всём уже на готовом выхлопе.
Внутри перфорированная труба, с отверстиями 8мм, сверлил сам на станке, заняло пару часов.
Ввернул трубу в глушитель и начал набивать мин. ватой. Ушло 2 стандартных листа исовера, хотя можно было ещё чуть-чуть напихать, но у меня не было).
Глушитель почти не двигается при любых режимах работы мотора, так что зазоров хватает.
Резонатор планировал сделать сам, но потом плюнул и купил от фирмы СВД, подходящий по размеру.
Пара любопытных цифр.
Новый глушитель вместе с набивкой весит, не много не мало, 15кг(штатный 8,9кг), а вся система без паука = 26кг, сток 15кг, поэтому все подвесы заменены на полиуретановые от Газели.
Ну и конечно же Вас интересует вопрос: «А как же звук?».
Так вот, на холостых, при плавном добавлении оборотов, звук практически сток, ну может чуть ниже по тембру и если не знать что глушитель прямоточный, то и не скажешь. Машина работает очень тихо.
А вот если резко нажать педаль, то да, появляется тот самый прямоточный рык, но когда обороты становятся постоянными — выхлоп опять не слышно. После 3000 оборотов двигатель работает намного громче чем выхлоп.
Езда по трассе абсолютно комфортна, при крейсерской 100-110км/ч в салоне тишина, вообще при любой постоянной скорости выхлоп не напоминает о себе, только в моменты резкого ускорения.
Доволен ли я? Если честно, ожидал, что при прогазовке будет всё таки тише, но манера езды у меня спокойная, так что это не особо напрягает. А вот долговечность думаю будет в разы выше, толщина стенок почти везде 2-3мм, если и сгниёт, то не скоро). Так что да, выхлоп меня радует, по крайней мере пока.
И напоследок затраты на выхлоп:
трубы — были дома
треугольные фланцы, а их 5 штук — собраны по друзьям, разборкам, сервисам, за «спасибо»)
ресивер — 100р на пункте чермета
стронгер СВД — 1000р.
гофра — 500р.
отводы 90гр. — 4*90р.
работа токаря — 400р.
сварка — помощь друга))
Так что в качестве эксперимента — очень даже ничего).
BMW X5 3.0d Кабан › Бортжурнал › Замена задних банок глушителей
Вариант, который был последним пришлось кардинально изменить ибо из-за того, что получился полу-прямоток глушитель стал резонировать под нагрузкой и все это сопровождалось диким гулом особенно при затяжных подъемах и езде по трассе в спокойном режиме. А в виду того, что а семье пополнение и не хотелось с детства травмировать психику ребенка этой бмв-манией, было решено сделать настоящий полноценный глушитель, но чтобы трубы выходили в бампер, как на бензиновых собратьях.
Итак, краткая экскурс по выхлопным системам. То, что у дизеля е53 трубы выведены под бампер ни для кого не секрет. Бензиновые же собратья все как положено — в бампер. Отличия в банках по форме визуально минимальны, особенно у дорестов — все глушители в форме бочки. В рестайлингах уже немного по-другому — бочки остались лишь у м54, м57, а н62 уже приобрели глушители сложной формы, фото будут ниже.
Я по воле случая бартером вымутил себе банки от рестайлинга 4.4 и видел до этого, что у 4.4 и 4.8 банки одинаковые с виду и отличие только в насадках, которые у нас, кстати, тоже есть. Могу ошибаться насколько банки отличаются между собой, ибо в живую смотря на них отличия только в насадках. Возможно есть отличия во внутрянке глушителей, но вскрывать их для того, чтобы это увидеть нет ни желания, ни времени.
Вобщем, подойдем ближе к установки глушителей 4.4 на мой пепелац. Для начала, прикидываем место отрезания старых банок ввиду того, что имеем укороченный вариант выхлопной системы))) Отрезаем, вытаскиваем и начинаем подгонять трубы глушителей к трубам магистрали. Визуально, изгибы одинаковые, но хрен там было. У бензина выхлопная подающая на глушитель идет ниже дизеля, и чтобы отцентровать глушители в отверстиях бампера трубы пришлось надрезать, выгибать и делать полукольуца для стыковки.
Прихватываем сваркой и откручиваем приемную трубу от гофры и вытаскиваем всю систему из машины для того, чтобы обварить. Обвариваем ставим на место и радуемся отсутствию посторонних шумов. Звук как был у родных дизельных глушителей, поэтому v-образности выхлопа не добился. Ну да Бог с ним. Главное в салоне тишина и ребенок может спать спокойно в дальних поездках.
Времени было убито много, рабочий день подошел к концу, поэтому переварить насадки от старых моих банок не успели, на днях сделаю, о чем будет отдельный пост. Могу кстати, пока есть время отправить свои банки по бюджетной цене, ибо есть вариант купить насадки такие же и чтоб не уродовать окончательно старые банки