Как сделать зарядное для ноутбука
В путешествие по Кавказу мы как и все туристы взяли с собой кучу электроники: 2 телефона, зеркальный фотоаппарат, мыльница, 2 жпса (автомобильный и туристический), зарядки для аккумуляторов фонарей, переносная радиостанция и ноутбук. Согласен — тут много лишнего, но ведь опыт — сын ошибок трудных 🙂
Самая большая проблема всего этого барахла — его нужно заряжать. Почти все современные устройства питаются либо от 5 Вольт, либо от 12, и благо в автомобиле есть оба напряжения. Но есть и относительно проблемные устройства: ноутбук и зеркалка, на которые нужно 220В для родной зарядки, или контроллер заряда 2S лития от 12 Вольт.Редко какой ноутбук сейчас работает от 12 вольт — это древние нетбуки требовали такого напряжения. Современные же почти все весьма прожорливые, хотят питаться от 18-20 Вольт и съедают, как правило, до 3 Ампер.
Вот у меня как раз такой помощник штурмана и лежит — Itronix IX-250. Это воистину не убиваемый кирпич, который можно использовать как табуретку, подставку под домкрат, сендтрак, доску для нарезки овощей и после этого открыть в нем карту и ехать дальше.
Собственно, этому товарищу нужны те самые 19В @ 3А которых штатно в машине не найти. Многие делают просто — покупают инвертор, который втыкают в прикуриватель, в инвертор обычную сетевую зарядку метра три длинной, и туда уже ноутбук. Получается следующее преобразование: =12В —
Данная конструкция имеет единственный плюс — через инвертор можно заряжать не только ноутбук, но и другие штуки, типа той же зеркалки.
Однако, минусов намного больше:
ооочень длинная борода конструкция, которая в длительной поездке, а тем более на соревнованиях будет постоянно мешаться под ногами.
кпд этой цепочки стремится к нулю 🙂 на каждом преобразователе (инвертер+бп ноутбука) будет теряться до 10-30% энергии просто на нагрев воздуха.
покупать инвертор с модифицированным синусом мне не позволяют внутренние предубеждения и техническое образование, а хороший — с чистым синусом стоит приличных денег, и покупать его только для ноута сильно накладно.
качество недорогих инверторов оставляет желать лучшего, и это опасно для ноутбука.
Рассмотрев возможные варианты подключений я остановился на повышающем DC-DC преобразователе. То есть, будем поднимать напрямую постоянные 12(14)В бортовой сети в постоянные 19В. Такой преобразователь можно купить готовый, но те что были представлены в локальных магазинах совсем не внушали доверия: не вентилируемый пластиковый корпус, тонюсенькие провода, хлипкий пластик… Да что там говорить — у меня на работе такой, раскаляется аки чайник и начинает вонять.
Я решил попробовать заколхозить подобную штуку сам. Не буду лукавить — я не рассчитывал, и не разводил плату а воспользовался уже готовой:
150W Boost Converter DC to DC 10-32V to 12-35V
Входное напряжение: 10-32В
Выходное напряжение: 12-35В
Мак. выходной ток: 6А
Макс. ток на входе: 10А
В открытом виде, как понимаете, использовать его в машине невозможно, потому неплохо было бы найти для платы шкурку. Например такую:
Преобразователь предварительно нужно было немного допилить: зашунтировать электролитические конденсаторы керамикой для фильтрации ВЧ шума, и подправить обратную связь шим контроллера как советует Ksiman.
Взяв в руки плату и корпус становится очевидно, что в коробочку плата с радиаторами не влезет, да и без — тоже. Чтобы впихнуть невпихуемое решено было выпаять радиаторы, силовые элементы (диодную сборку и мосфет) и подрезать на заточном станке плату до нужных размеров.
После срезания одного торца пришлось дорожку восстановить проводом, и пользуясь случаем выпаял светодиод и клемники — они там не нужны. Ноги силовых элементов пришлось изогнуть так, чтобы теплорассеивающая часть была на одном уровне с новым краем платы для хорошего контакта с новым «радиатором».
Диодная сборка и мосфет были посажены на термопасту через терморезиночку прямо на аллюминиевый корпус служащий радиатором и надежно закреплены винтом.
В качестве разъема был выбран GX16-4 — это «авиационный» 4х контактный разъем выдерживающий токи до 15 ампер по паспорту. По двум штырькам я пустил входящее напряжение, а по оставшимся двум — выходящее повышенное. Плюсом такого разъема является его относительная герметичность и надежная фиксация штекера.
Предвидя тяжелые условия эксплуатации я позаботился и о кабелях: входной был взят термостойкий многожильный 2*1мм2 в двойной силиконовой оболочке (Basoglu SIMH). Честно говоря, я даже не ожидал такого качества — кабель очень мягкий, приятный на ощупь, внутри внешней оболочки провода в тальке, паяется отлично. В качестве выходного использовал обычный ноутбучный коаксиал. Это как правило очень износостойкие кабели с хорошим сечением. Я давно уже использую такие для поделок, где на кабель будут приходится постоянные нагрузки. Штекер для ноутбука напаял из того что было (временно).
Оба кабеля с небольшими ухищрениями заделал в разъем, а на тонкий кабель надел пружинку — такая конструкция очень сильно продлевает жизнь кабелей около разъемов, т.к. намного увеличивает радиус изгиба и предотвращает заломы. Не лишним будет и ферритовое колечко на выходную линию для гашения помех.
Удобнее, конечно, было бы использовать две розетки в корпусе — на вход и на выход с разных сторон. Это и в монтаже удобнее, и «проходная» конструкция удобнее в эксплуатации. Но каждая пара папа-мама локально стоит 200р, сэкономил.
При желании и небольших усилиях конструкцию можно сделать полностью герметичной, ведь и у корпуса и у разъема уже есть задел на это.
Я своим ноутбуком смог нагрузить преобразователь только на 3.6А @ 11.8В на входе, при этом за 20 минут работы на таком токе корпус прогрелся немного сильнее окружающей температуры. Пирометр показывает 32,3°С. Измерять температуру алюминиевой коробки пирометром не совсем корректно, но даже после закрашивания области черным маркером показания не изменились.
Вот так выглядит вся конструкция в машине, ноут без аккумулятора для подтверждения работы. Пол часа работы ноутбука на холостом ходу никак не сказались на температуре преобразоателя, тем более от 13,8В бортовой сети ему будет работать проще, чем от 11.8В дома.
Бюджет вышел около 1000 рублей учитывая что половина деталей бралась в Китае. Если брать все локально — можно цены смело умножать на два.
Нужно, еще, конечно будет погонять устройство под хорошей нагрузкой, прежде чем советовать его кому-то еще, но меня, как видно оно устраивает на все сто.
Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Переделка зарядного ноутбука HP в зарядное для 12В АКБ
Всем доброго дня! Хочу поделится опытом переделки зарядного устройства ноутбука HP в зарядное для 12В АКБ.
Попросил меня друг собрать ему компактное зарядное устройство (3А хватало max) и тут на глаза попался нерабочий зарядник от HP который он же мне и отдал. БП перестал работать после падения. Разбираю — непропай (заводской брак похоже, внутри валялся резистор, на месте где он должен быть припоя почти нет, запаял его — бп заработал).
Приступаем к анализу схемы(фото ДО не делал).
Контроллер SG6842, во вторичке сдвоенный операционник TSM103 со встроенным ИОН. На одном операционнике который с шим(ножки 1,2,3) собрана схема ОС для SG6842. Подбираем номинал резистора в делителе и получаем на выходе 14.5В(резистор в кембрике, смд не нашел подходящего номинала). Второй операционник (ножки 5,6,7) используется как компаратор напряжения с шунта и какого-то опорного(задается переменным резистором что на плате, но покрутить его не получилось так как залит клеем а ломать не хотелось). Информация о токе не используется в управлении источником а передается по 3му проводу в ноутбук(зачем это делали не знаю, не ставил задачей разобраться). Я использовал эту часть для реализации ограничения тока. Получилось 3.3- 3.35, что меня вполне устроило.
Далее схема защиты. Когда-то читая апноут(уже не помню чей) наткнулся на интересную схему и вот выдалась возможность попробовать:
На роль силового ключа нашелся VNP14nv04(другого на тот момент не оказалось) — интеллектуальный ключ с ограничением тока и защитой от перегрева. Так как у него имеют приличные токи затвора(по меркам полевого транзистора) пришлось подшунтировать светодиод чтобы не тлел когда не надо)), если использовать обычный полевик то нужды в этом нет. Схему собрал навесным монтажом и запихал в термоусадку.
Собираем в корпус и тесты на столе с резистивной нагрузкой — за час температура стабилизировалась на уровне 50 градусов. Изначально в зарядном была реализована температурная защита, ее оставил, но на какой отметке она сработает — не в курсе.
Снял небольшое видео с кратким описанием и первым включением на акб. Была пятница, торопился закончить до конца рабочего дня…
После того как ничего не взорвалось можно собирать в корпус и отдавать на испытания.
Данный пост не является готовым устройством к повторению, но может кого-то подтолкнет к действию)
DC-DC 10-32V или зарядка ноутбука своими руками
В путешествие по Кавказу мы как и все туристы взяли с собой кучу электроники: 2 телефона, зеркальный фотоаппарат, мыльница, 2 жпса (автомобильный и туристический), зарядки для аккумуляторов фонарей, переносная радиостанция и ноутбук. Согласен — тут много лишнего, но ведь опыт — сын ошибок трудных 🙂
Самая большая проблема всего этого барахла — его нужно заряжать. Почти все современные устройства питаются либо от 5 Вольт, либо от 12, и благо в автомобиле есть оба напряжения. Но есть и относительно проблемные устройства: ноутбук и зеркалка, на которые нужно 220В для родной зарядки, или контроллер заряда 2S лития от 12 Вольт.Редко какой ноутбук сейчас работает от 12 вольт — это древние нетбуки требовали такого напряжения. Современные же почти все весьма прожорливые, хотят питаться от 18-20 Вольт и съедают, как правило, до 3 Ампер.
Вот у меня как раз такой помощник штурмана и лежит — Itronix IX-250. Это воистину не убиваемый кирпич, который можно использовать как табуретку, подставку под домкрат, сендтрак, доску для нарезки овощей и после этого открыть в нем карту и ехать дальше.
Собственно, этому товарищу нужны те самые 19В @ 3А которых штатно в машине не найти. Многие делают просто — покупают инвертор, который втыкают в прикуриватель, в инвертор обычную сетевую зарядку метра три длинной, и туда уже ноутбук. Получается следующее преобразование: =12В —
Данная конструкция имеет единственный плюс — через инвертор можно заряжать не только ноутбук, но и другие штуки, типа той же зеркалки.
Однако, минусов намного больше:
ооочень длинная борода конструкция, которая в длительной поездке, а тем более на соревнованиях будет постоянно мешаться под ногами.
кпд этой цепочки стремится к нулю 🙂 на каждом преобразователе (инвертер+бп ноутбука) будет теряться до 10-30% энергии просто на нагрев воздуха.
покупать инвертор с модифицированным синусом мне не позволяют внутренние предубеждения и техническое образование, а хороший — с чистым синусом стоит приличных денег, и покупать его только для ноута сильно накладно.
качество недорогих инверторов оставляет желать лучшего, и это опасно для ноутбука.
Рассмотрев возможные варианты подключений я остановился на повышающем DC-DC преобразователе. То есть, будем поднимать напрямую постоянные 12(14)В бортовой сети в постоянные 19В. Такой преобразователь можно купить готовый, но те что были представлены в локальных магазинах совсем не внушали доверия: не вентилируемый пластиковый корпус, тонюсенькие провода, хлипкий пластик… Да что там говорить — у меня на работе такой, раскаляется аки чайник и начинает вонять.
Я решил попробовать заколхозить подобную штуку сам. Не буду лукавить — я не рассчитывал, и не разводил плату а воспользовался уже готовой:
150W Boost Converter DC to DC 10-32V to 12-35V
Входное напряжение: 10-32В
Выходное напряжение: 12-35В
Мак. выходной ток: 6А
Макс. ток на входе: 10А 
В открытом виде, как понимаете, использовать его в машине невозможно, потому неплохо было бы найти для платы шкурку. Например такую:
Преобразователь предварительно нужно было немного допилить: зашунтировать электролитические конденсаторы керамикой для фильтрации ВЧ шума, и подправить обратную связь шим контроллера как советует Ksiman.
Взяв в руки плату и корпус становится очевидно, что в коробочку плата с радиаторами не влезет, да и без — тоже. Чтобы впихнуть невпихуемое решено было выпаять радиаторы, силовые элементы (диодную сборку и мосфет) и подрезать на заточном станке плату до нужных размеров.
После срезания одного торца пришлось дорожку восстановить проводом, и пользуясь случаем выпаял светодиод и клемники — они там не нужны. Ноги силовых элементов пришлось изогнуть так, чтобы теплорассеивающая часть была на одном уровне с новым краем платы для хорошего контакта с новым «радиатором».
Диодная сборка и мосфет были посажены на термопасту через терморезиночку прямо на аллюминиевый корпус служащий радиатором и надежно закреплены винтом.
В качестве разъема был выбран GX16-4 — это «авиационный» 4х контактный разъем выдерживающий токи до 15 ампер по паспорту. По двум штырькам я пустил входящее напряжение, а по оставшимся двум — выходящее повышенное. Плюсом такого разъема является его относительная герметичность и надежная фиксация штекера.
Предвидя тяжелые условия эксплуатации я позаботился и о кабелях: входной был взят термостойкий многожильный 2*1мм2 в двойной силиконовой оболочке (Basoglu SIMH). Честно говоря, я даже не ожидал такого качества — кабель очень мягкий, приятный на ощупь, внутри внешней оболочки провода в тальке, паяется отлично. В качестве выходного использовал обычный ноутбучный коаксиал. Это как правило очень износостойкие кабели с хорошим сечением. Я давно уже использую такие для поделок, где на кабель будут приходится постоянные нагрузки. Штекер для ноутбука напаял из того что было (временно).
Оба кабеля с небольшими ухищрениями заделал в разъем, а на тонкий кабель надел пружинку — такая конструкция очень сильно продлевает жизнь кабелей около разъемов, т.к. намного увеличивает радиус изгиба и предотвращает заломы. Не лишним будет и ферритовое колечко на выходную линию для гашения помех.
Удобнее, конечно, было бы использовать две розетки в корпусе — на вход и на выход с разных сторон. Это и в монтаже удобнее, и «проходная» конструкция удобнее в эксплуатации. Но каждая пара папа-мама локально стоит 200р, сэкономил.
При желании и небольших усилиях конструкцию можно сделать полностью герметичной, ведь и у корпуса и у разъема уже есть задел на это.
Я своим ноутбуком смог нагрузить преобразователь только на 3.6А @ 11.8В на входе, при этом за 20 минут работы на таком токе корпус прогрелся немного сильнее окружающей температуры. Пирометр показывает 32,3°С. Измерять температуру алюминиевой коробки пирометром не совсем корректно, но даже после закрашивания области черным маркером показания не изменились.
Вот так выглядит вся конструкция в машине, ноут без аккумулятора для подтверждения работы. Пол часа работы ноутбука на холостом ходу никак не сказались на температуре преобразоателя, тем более от 13,8В бортовой сети ему будет работать проще, чем от 11.8В дома.
Бюджет вышел около 1000 рублей учитывая что половина деталей бралась в Китае. Если брать все локально — можно цены смело умножать на два.
Теперь о впечатлениях.
На мартовских выходных откатал аж двое соревнований: «Весенний прорыв» штурманом на боевом УАЗе и приуроченные к 8 марта «Королева авто», уже пилотом, на своей машине.
Уже на первых соревнованиях я оценил всё удобство зарядки — ничего нигде не висит и не болтается. Я зарядку включил в прикуриватель и все засунул под сиденье, а оттуда к ноуту шел один единственный кабель питания. Бп, кстати, почти не греется. Был момент, когда я не заметил, как вывалился штекер питания из ноута, и он около часа работал от батареи, после чего блоку питания пришлось тянуть и зарядку батареи, и работу ноута. А все усугублялось еще тем, что в уазе на полную работала печка дующая в ноги — аккурат под сиденье, и в этот момент корпус блока питания был по ощущениям градусов 45-50, то есть немного горячее, чем теплый.
Еще раз убедился в том, что сделал правильно, что купил толстый кабель — часто получалось так, что при крутом уклоне капотом вниз БП вылетал под ноги, и я какое-то время топтался по нему. Очевидно, тонкий кабель в таких условиях умрет намного быстрее.
Единственное, что, пожалуй, стоит изменить в связке БП — ноутбук — это разьем питания самого ноутбука. Нужно поставить туда что-то типа GX16-2, такого как на блоке питания. Это позволит предотвратить случайные выпадания штекера и вероятность облома гнезда от материнской плате в ноутбуке при рывке за кабель.
Да, на «Королеве Авто» мы заняли третье место 🙂
Это первый мой обзор, прошу помидоры кидать в личные сообщения.
Все куплено за свои деньги.
Как зарядить ноутбук без зарядного устройства?
Если не работает клавиатура на ноутбуке или поломался один из USB-разъёмов, пользоваться функционалом устройства в полном объёме, не посетив ремонтную мастерскую или не задействовав собственные инженерные способности, уже не получится. Другое дело — внезапно разрядившийся аккумулятор: достаточно найти розетку и подключить зарядное устройство. Но и зарядка для ноутбука не всегда оказывается под рукой; что делать в этой ситуации — попробуем разобраться.
Как не получится заряжать?
Но прежде чем перейти к рабочим способам, а их, к сожалению, не так много, нужно немного рассказать о бесполезных, совершенно не стоящих траты времени. Первый из них — попытки зарядить ноутбук, оставшийся без зарядки, через стандартный USB-разъём.
Владелец, смутно понимающий, что при подключении телефона, плеера или другого переносного устройства через порт осуществляется не только передача данных, но и подзарядка, может сделать вывод: почему бы не попробовать в обратном направлении?
Казалось бы, это не сложнее, чем сделать беспроводную зарядку своими руками; достаточно подсоединить к разъёму заряженный смартфон или переносную батарею и немного подождать. На деле заряжать таким образом ноутбук не выйдет по двум основным причинам:
Не задействовав трансформатор, что для пользователя, желающего лишь быстро и правильно зарядить оставшийся без зарядного устройства ноутбук, решить проблему не получится — а значит, нужно наконец убрать от USB-порта свой смартфон и попробовать любой из описанных ниже способов.
Второй неработающий вариант — использование несовместимой зарядки от ноутбука другой модели или другого производителя. Не стоит ведь рассказывать, что компании используют в своих зарядных устройствах (даже в рамках одной линейки) разные стандарты электропитания и внешние атрибуты — штекеры.
Важно: штекер стороннего зарядного устройства, даже подходящий по диаметру, может иметь другую полярность или набор контактов — а значит, подключение его к переносному компьютеру не даст положительного результата.
В лучшем случае пользователь, рискнувший проверить это на практике, увидит, что не заряжается аккумулятор ноутбука; в худшем — испортит батарею, подведя к ней не подходящий по напряжению и мощности ток.
Как бы то ни было, перед тем, как применять чужую зарядку, стоит посмотреть, какие напряжение, силу тока и мощность она обеспечивает (соответствующие данные находятся на «коробочке» в центре шнура в разделе Output), и сравнить с рекомендуемыми производителем — их легко найти, перевернув ноутбук и отыскав на корпусе заводскую наклейку.
Как не надо заряжать?
Описанные выше попытки зарядить ноутбук, не задействовав оригинальную зарядку, неэффективны, но и безвредны. Значительно хуже будут обстоять дела, если владелец устройства, доверившись невнятным советам из Интернета, попытается:
Все эти варианты при наличии обширного опыта и необходимого оборудования, включая всё те же трансформаторы, осуществимы — однако их никак нельзя отнести к простым и доступным рядовому пользователю. В результате таких экспериментов, если владелец окажется везучим, ничего не произойдёт — а если удачи будет чуть меньше, самой незначительной проблемой станет то, что не работает экран на ноутбуке.
Совет: если зарядить ноутбук очень нужно, а зарядного устройства с собой нет, можно обратиться за помощью в любой сервисный центр — специалисты за небольшое вознаграждение не откажутся правильно восполнить «запасы» аккумулятора.
Как зарядить ноутбук без зарядки?
Рассмотрим проверенные способы.
Использование переносной батареи
Как уже упоминалось, заряжать ноутбук от простого повербанка не получится — не те контакты и параметры тока. Пользователю, уже столкнувшемуся с проблемой отсутствия в самый неподходящий момент оригинальной зарядки, стоит приобрести специальный аккумулятор — помощнее, погабаритнее и, разумеется, подороже.
При покупке следует обратить особое внимание на прилагаемый к батарее штекер: он должен соответствовать разъёму ноутбука. Уточнить совместимость можно у продавца или в сопроводительной документации; ещё лучше — найти аккумулятор с универсальным набором входных контактов.
Тогда пользователю остаётся только найти свой вариант и подключить переносное зарядное устройство к порту питания ноутбука. На время восполнения аккумулятора лучше оставить устройство в покое — обеспечить одновременно качественную зарядку и возможность работы способна далеко не каждая батарея.
Совет: в качестве альтернативы стандартным аккумуляторам владелец ноутбука может использовать мобильную солнечную батарею — разумеется, также оснащённую подходящим штекером.
Универсальное зарядное устройство
Если оригинальной зарядки с собой нет, зато в зоне досягаемости есть розетка, выручит универсальная зарядка — блок питания, к которому прилагается несколько «насадок»-штекеров.
Как и в предыдущем случае, владельцу ноутбука нужно заранее уточнить, подходит ли зарядное устройство для его модели — и если да, смело пользоваться им. Главное преимущество универсальной зарядки перед переносными батареями — возможность одновременно заряжать машину и работать на ней.
Автомобильный прикуриватель
Ещё один неплохой способ зарядить свой ноутбук без зарядки — использовать находящийся в машине прикуриватель. Для этого потребуется приобрести специальный переходник-инвертор — под вилку зарядника, универсальный или с подходящим штекером.
Стоит сразу учесть: прикуриватель не способен обеспечить высокую мощность зарядки, а значит, пользователю придётся ждать восполнения аккумулятора в полтора-два раза дольше. Как и в первом случае, заряжать ноутбук и одновременно работать на нём не рекомендуется.
USB 3.1
Как уже упоминалось, зарядить ноутбук с использованием стандартного USB-разъёма не получится. А вот порты нового стандарта, обозначаемые как USB 3.1 или Type-C, такую возможность дают: они работают на мощности до 100 ватт и проводят ток в обе стороны — как от устройства, так и к нему.
К сожалению, пока ещё не все модели ноутбуков поддерживают этот стандарт; к представителям «нового поколения» относятся:
Всё, что нужно владельцу такого устройства — приобрести кабель того же стандарта, подключить его к устройству-донору, а вторым концом подсоединить к разъёму USB 3.1 — зарядка начнётся автоматически.
Thunderbolt
Ещё один универсальный разъём, разработанный компанией Intel и поддерживающий мощность зарядки до 40 ватт. Чтобы зарядить с его помощью аккумулятор, пользователю понадобится найти соответствующий шнур и «запитать» своё устройство от другого — оснащённого таким же выходом и имеющего достаточный заряд.
Вот и всё — других способов зарядить ноутбук без оригинальной зарядки, не подвергая его риску, пока не существует. Пользователю всегда нужно помнить о безопасности — лучше переждать несколько часов или даже дней, чем в результате необоснованных действий думать, где найти деньги на ремонт дорогостоящей электроники или приобретение нового устройства.
Подводим итоги
Зарядить ноутбук без оригинального зарядного устройства можно, используя переносные аккумуляторы, прикуриватель автомобиля или универсальное зарядное устройство. Другие варианты — восполнение батареи через порты USB 3.1 и Thunderbolt. Заряжать ноутбук посредством стандартного USB-разъёма, как и штекера от другой модели, не выйдет.