Как сделать заслонку ваз 2110
Лада 2110 1.8 PremieR › Бортжурнал › Система рециркуляции воздуха салона
Справочная информация из Руководства по эксплуатации:
Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.
С того самого момента как я сел в салон, мне не давала покоя эта самая кнопка. Думаю, у многих или некоторых (конечно у кого это ВАЗ2110) она есть, и даже если и есть, то лишь у крайне немногих она работает, и еще меньшего числа людей она оказывает какое-то влияние на автомобиль. Выясняя к какой категории отношусь я, понял, что к первой. Это неправильно, решил я. Сделаю.
В качестве доп. информации использовал статью с сайта лада2111.рф (Установка рециркуляции воздуха ВАЗ 2110)
Многие люди до меня выясняли, в какой период система рециркуляции воздуха (далее СРВ) на ВАЗ2110 была внедрена, устанавливалась полностью (заслонка, пневмоклапан, электро-пневмоклапан, шланги, проводка, кнопка), частично (что-то из перечисленного, чаще только пневмоклапан и кнопка), или вообще не монтировалась. Моё (наше) положение усложнялось еще и тем, что у нас не обычный автомобиль. Но не будем сейчас об этом.
СРВ данного авто содержало в своём составе: печка старого образца, без фильтра, с заслонкой и пневмоклапаном, в салоне кнопка и провод от неё, подведенный к колодке соединения с подкапотным жгутом электропроводки.
Сразу скажу, что было это еще в начале осени, и что-то я мог уже подзабыть, и где-то наврать, но не сильно.
Для осуществления задуманного мне понадобилось:
— электро-пневмачиеский (электромагнитный) клапан 2105-1127010-02 _1шт,
— шланг (силиконовый, белый такой) для пневмосистем (используется почти в каждом отеч. авто) _2шт (чаще бывает длиной 50см),
— провод 2х0,5 _
4-5м,
— обратный клапан 2110-8119110 (или вообще любой, я использовал клапан применяемый в системах подачи воздуха в аквариум — он гораздо меньше по размеру) _1шт.
1.
Обеспечить доступ к печке. Снимаем с неё передний кожух. Очищаем всё, что видим и куда можем дотянуться. Устанавливаем на своё место фильтр старого образца, коего там никогда не было. Очищаем и выбиваем заслонку (рециркуляции), которая до того была прикреплена к штоку клапана (пневматическому) рециркуляции и находилась в открытом состоянии. Собираем обратно как было.
В этот момент удобно сделать маленькую доработку, сделав небольшое сливное отверстие в передней крышке печки.
2.
Ищем удобное место для крепления электроклапана. Штатно он крепиться на болт крепления шумоизоляции передка. Мне показалось это не совсем удобным — при ситуации смены фильтра/ течи патрубков или радиатора печки его нужно будет снимать. Лазить туда и так не удобно, а тут ещё и он нарисуется. Нет. Рядом с адсорбером — пожалуй. И к пневмоклапану близко, и от ресивера не далеко. Делаем небольшой кронштейн для монтада клапана, или берем 5-ти-дырочную планку от детсткого конструктора, рассверливаем крайние отверстия до D8,5мм, гнём крайние концы под 90град. относительно друг друга в продольной оси планки (т.е. как-нибудь чтоб прикрепить).
Кстати, кронштейн сделать лучше жестче, Ибо в моём случае бывает так, что клапан, закрепленный на «жидком» кронштейне, от тряски авто попадает в резонанс, отчего из-под капота возникает дребезжащий звук. Долго не мог понять, откуда он возникает…
3.
Подсоединяем шланги. Один шланг соединяет пневмоклапан рециркуляции (привода заслонки печки) с боковым (отведён относительно центрального на 45град) выходом электроклапана. Второй — центральный вход электроклапана, через обратный клапан, с ресивером двигателя (у всех моделей двигателя имеется дополнительный вывод: если неиспользуемый, то там стоит заглушка, чаще из такого же силиконового шланга, если уже используется, то подсоединить через тройник).
Обозначение «вход» и «выход» конечно же условны, и связаны лишь с данным описанием. На деле это просто трубки из одной полости. В разрезе данной темы: с чего я решил/узнал где вход и выход электроклапана? — отвечаю: Опытным путем. Ибо ни из одного из каталогов, понять это нереально. Можно конечно поглядеть на его установку на 2105-2107 или Волгах (где он там, не знаю). Это имеет значение, т.к. в свободном состоянии (не под напряжением) клапан соединяет выход к пневмоклапану с атмосферой (на деле лишь совсем небольшой поток через войлочное уплотнение-фильтр), при подаче напряжения — соединяет вход и выход клапана, соединение с атмосферой при этом запирая. Такое подключение исключает подсос воздуха через отключенный электроклапан при работе двигателя.
Обратный клапан вобщем-то можно ставить в разрез любого из шлангов, лишь таким образом, чтобы воздух проходил к ресиверу. Ставится, чтобы обеспечить открытое положение заслонки при остановленном двигателе, если на клапан было предварительно подано напряжение.
4.
Подключаем проводку. Не вдаваясь в подробности скажу, что согласно электрической схеме ВАЗ2110 управление электроклапаном осуществляется «минусом» от кнопки включения рециркуляции. «Плюс» подходит от постоянного «плюса» из Блока предохранителей и реле («Черного ящика» — ЧЯ). Ради этого искать плюс в ЧЯ не стал, и просто лукаво взял штатный «минус» с кнопки, а «плюс» с её же подсветки. Выдернул кнопку, врезался в провода клеммами, протащил провода 2х0,5 за панелью, далее в сторону ЧЯ, там через резиновую заглушку (за шумкой за печалью сцепления) в подкапотное пространство, потом за АКБ в сторону левой фары, оттуда по направлению к правой над радиатором, и вот он тут — у адсорбера. Вешаю на «плюс» предохранитель (вроде на 2А — не помню). Подключаю.
5.
Испытания. Завёл. Включил обдув. Нажал кнопочку. Тут же звук выдува в салон стал тише и глуше. Работает? Взглягув в видимую часть печки — да, заслонка прильнула к «уличному» отверстию, забор воздуха идёт из салона. Отжимаем кнопка — что-то за бордачком глухо хлопнуло. Осматриваем снова — заслонка вернулась в открытое положение. Да, всё осправно работает!
7.Только одно «но». Дошло до меня слегка попозже. Месяца через два. Воздух из салона забирается. Это прекрасно. Но откуда? Оттуда, куда примыкает открытая заслонка печки. Ровно между задней стенкой печки и бардачком, прям в моторном щите. Т.е. за бардачком со стороны салона в шумке передка должно быть некое вентиляционное отвертие, которого у меня конечно же нет. В этом случае всасываемый из салона воздух просто-напросто забирается через некие щели и неплотности шумки и заслонки. «Простучал» шумку — есть намёк на тверстие. Руки дойдут, вырежу небольшое.
Послесловие.
Ходовые испытания прошли успешно. Система рециркуляции воздуха активно и достаточно часто мной используется. При зимнем прогреве салона, на запыленных/гразных/дымных участках дороги, при вонючей незамерзайке. А еще (недавно обнаружил) удачно помогает разгонять снег, что попал в воздухозаборник.
Лада 2111 Последователь БТРа › Бортжурнал › Замена заслонки печки ВА-2110(2111)
Обожаю превентивный ремонт. Зачем дожидаться выхода агрегате из строя, когда можно упредить событие и не допустит проблему? Скажем заслонку лучше поменять летом. чем зимой.
Сделанная ранее защитная сеточка вою работу выполняет — весь пустоцвет осел на ней
Половиню печку. Элементарно, 3 самореза и готово
половину печки с заслонкой снимаю, демонтировав с неё радиатор и моторедуктор.
Короткая отвёртка, немного ловкости и нет нужды сливать охлаждающую жидкость
Вот виновник торжества:
точнее виновница. Её время пришло, материал начал крошится и отваливаться от основания
Беру купленную пару часов назад заслонку
и ставлю в обратном порядке
+ Бонус подписчикам, как литьё влияет на вес колеса!
И не смог себе отказать, скинул итальянское колесико (напомню — тут они с альфы ромео, на 14 дюймов) и на весы
А вот родная штамповка на зиме.
Резина и там и там хорошая, летняя нокиан, зимний мишлин
Как тут не вспомнить взвешивание запаски от Нежданчика с резиной амтел — там было 14,9 кг
Так вот, печка работает. пора устроить мойку. ведь нужно законсервировать сколы, лучше ничего нет для их обнаружения, чем ручная мойка…
Читайте следующий бортовик!
Лада 2111 2004 — своими руками
Машины в продаже
Лада 2111, 2009
Лада 2111, 2002
Лада 2111, 2001
Лада 2111, 2007
Комментарии 9
Зачем по серидине заслонки направляющая, для чего она
1 а из чего сделана сетка от мусора на защитной решетке салонного фильтра? чулок демонтированный с жены пойдет?
2 приоровское жабо по краям — не треснуло? я прямо не знаю че делать где искать мне жабо свое. за него продавцы клянчат уж дико несусветную. сумму. за кусок пластика. притом в Москве даже дешевше чем в Тольятти. офигеваю. 🙂
да а че стоит приоровское жабо в пересчете на рубли?
да, еще одну вестчь хотю предложить — небольшую доработку места установки салонного фильтра — от тряски он со временем проваливается внутрь рамки в которой стоит и в салон начинает иттить пылища. я сделал как — пару саморезов вкрутил — получилась подпорка для фильтра. проверяю: трясу-колочу — фильтр на месте.
Сколько стоит заслонка?коталожный номер есть у неё?
мне продали за 17 баксов
номер должен был, я просто у знакомых взял, без номера
Вот про это я вам как-то и писал, вы его хоть из золота слепите — внутри это будет тот же ВАЗ, и такие сюрпризы будут постоянно, а со временем это надоедает. И люди пересаживаются на иномарки, там таких косяков не бывает.
Да любая машина требует внимания с возрастом. современные вообще к 10-ти годам рассыпаться будут(
Я как ремонтник (в том числе) скажу, сколько тех иномарок починено, зачатую ваз в сравнении с ними конфетка. Вон мой мерс, 170.000 пробега, а та ещё погремушка((( сейчас коробку вскрывать нужно. совсем не весело. контрактная 600 баксов стоит
Вот про это я вам как-то и писал, вы его хоть из золота слепите — внутри это будет тот же ВАЗ, и такие сюрпризы будут постоянно, а со временем это надоедает. И люди пересаживаются на иномарки, там таких косяков не бывает.
везет же тебе… как утопленику. ажно к иномарке под бочек пополз. с родной машиной языка общего не нашел.
че те сказать — везунчик ты.
А что это за клапан на бачке омывателя заднего стекла?
это дизельный фильтр тонкой очистки, что бы мусором не забивало форсунку. а за ним обратный клапан от какой то иномарки
Дроссельная заслонка ВАЗ 2110 – улучшаем “слабое звено” автомобиля
Согласно статистике, одной из основных проблем владельцев ВАЗ 2110 являются частые поломки дроссельной заслонки. Даже при условии бережной эксплуатации авто приходится дорабатывать или полностью менять столь важную его деталь. К счастью, сделать это самому не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
1 Доработка дросселя ВАЗ путем смещения вентиляционного контура
Как показывает практика, самыми “многострадальными” деталями в конструкции вентиляционной системы ВАЗ 2110 являются датчик расхода воздуха и регулятор холостых ходов. Они больше всего поддаются воздействию картерных газов, которые система вентиляции “десятки” не направляет наружу, а перегоняет к входу в карбюратор по второму кругу. Такое свойство и является основной причиной, по которой приходится дорабатывать заслонку дросселя.
Похожие статьи
В начале операции понадобится заглушить старый вход большого вентиляционного контура. Для этого используем пробку диаметром 16 мм. После этого на патрубке заслонки высверливаем отверстие диаметром примерно 13 мм. В него аккуратно вставляем уголок медной трубки, ширина которой должна составлять не менее 12 мм. При этом штатную трубку из резины необходимо удлинить примерно на 1 см.
Завершающим этапом регулировки станет увеличение начального угла открытия самой заслонки. Для этого мы отрезаем жестяную полоску толщиной 1 мм и крепим ее на рычажке дросселя.
Таким образом, мы примерно за 1 час произвели доработку заслонки дросселя “десятки”. После этого “холостые” обороты автомобиля не увеличатся, так как регулятор, отвечающий за это, адаптируется после каждого запуска мотора машины.
2 Промывка дросселя «десятки»
Зачастую владельцы ВАЗ 2110 путают неисправность дроссельного узла с обыкновенным засорением заслонки. К основным симптомам последнего можно отнести:
Чтобы прочистить дроссельную заслонку, аккуратно снимаем пластиковую декоративную накладку, которая закрывает верхнюю часть двигателя. Далее отключаем шланг вентиляционной системы и сливаем масло с воздушного патрубка. После этого откручиваем крышку с расширительного бачка и отсоединяем шланг вентиляции топливного бака. Проделав эту работу, мы получаем свободный доступ к заслонке дросселя “десятки”.
Саму деталь необходимо чистить с помощью аэрозольных составов типа Wynn’s или WD-40. Процедура промывки детали должна повторяться с небольшой паузой в 15 минут. На первом этапе обрабатываем деталь аэрозолем и протираем влажной тряпкой. Во второй раз аэрозоль также нужен, только протирать деталь необходимо уже сухим куском материи. В процессе очистки категорически нельзя использовать щетки для работы с металлом, так как они сильно повреждают поверхность дроссельного узла.
При очистке дроссельной заслонки, также большое внимание стоит уделить каналу вентиляции картера. Эта часть узла больше всех подвергается загрязнениям.
Чтобы промыть внутренние каналы самой заслонки, откручиваем датчик холостого хода. Если в процессе демонтажа датчика вы обнаружили люфт, то деталь стоит заменить. Также нужно обратить внимание на состояние прокладки в дроссельном узле. Лучше всего, если вы замените и ее.
3 Замена заслонки дросселя на ВАЗ 2110
Одной из самых распространенных проблем водителей “десятки” можно назвать неисправность дроссельного узла. В таком случае владельцу авто остается только одно – произвести замену заслонки. Для этого многие владельцы посещают ближайшие СТО. Но мы с вами знаем, сколько стоят услуги российского специалиста. Поэтому будет лучше, если мы рассмотрим снятие и замену детали своими руками.
Начинать работу по снятию заслонки мы будем с отключения аккумуляторных клемм. Таким образом, мы обесточим электрическую сеть двигателя. После этого отключаем разъемы от датчика положения заслонки. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить мелкий прибор. Помимо датчика также нужно отключить регулятор холостых оборотов и снять тросик с привода открывания дросселя.
Всю имеющуюся в конструкции охлаждающую жидкость необходимо слить. После этого ослабляем хомуты, удерживающие дроссельный патрубок и шланг картерных газов. Затем снимаем шланг вентиляции картера.
На финишном этапе демонтажа откручиваем крепежные гайки, удерживающие заслонку, и осуществляем снятие сломанной детали. Дальше остается взять новую заслонку и собрать всю конструкцию в обратном порядке.
Таким образом, за 30–40 минут мы наладили подачу воздуха в топливную систему ВАЗ 2110, потратившись только на новую заслонку дросселя.
Лада 2111 «Алконавтика» ☺ › Бортжурнал › Диагностика и ремонт отопителя
Вначале зимы случилась таки у меня поломка. Неисправность десяточного отопителя, за многие годы ставшая уже «стандартной» — дует только холодным (или дует только горячим), на положение рукоятки задатчика температуры не реагирует.
Немного теории. Отопитель десятого семейства устроен таким образом, что кран подачи охлаждающей жидкости (ОЖ) в радиатор отсутствует, а управление температурой воздушного потока осуществляется воздушной заслонкой (улица/радиатор). Т.е. ОЖ в радиатор печки подаётся всегда.
И сразу к практике. Первым делом снимаем центральные сопла, передвигаем рукоятку направления потоков воздуха максимум влево (положение — всё в салон) и смотрим как ведёт себя заслонка. Включаем зажигание, меняем положение задатчика температуры с «минимум» (синяя точка) на «максимум» (красная точка). Заслонка не шевелится? В 99% случаев виноват заклинивший микромоторедуктор (далее — просто редуктор) заслонки отопителя. Бывает ещё разламывание посадочного гнезда заслонки, если она (заслонка) пластиковая, такую неисправность можно определить на слух — слышно как работает редуктор, но заслонка не меняет положение, иногда слышны щелчки проворачивания квадратного вала в посадочном гнезде. В моём отопителе (нового образца, без рециркуляции) заслонка стоИт металлическая, значит винить в несправности можно редуктор или блок системы автоматического управления отопителем (далее — САУО). Датчик температуры воздуха в салоне (на потолке) можно не беспокоить, в положениях рукоятки температуры «минимум» и «максимум» показания этого датчика не учитываются.
Мне «повезло» и на зиму редуктор переклинило в горячем положении. С наступленим тепла ездить стало невыносимо, зато появилась возможность заняться ремонтом.
Для справки — правильные положения заслонки:
минимум (холодно, синяя точка)
максимум (горячо, красная точка)
К слову сказать, если отключить потолочный датчик (внутрисалонной температуры), то блок САУО переключится в аварийный режим, авторегулировка отключится и рукоятка температуры будет задавать положение заслонки напрямую. Кстати, некоторым такой режим работы нравится, олдскул, так сказать 8)
Если заслонка послушно переводится в положение «максимум», а из отопителя дует холодный или чуть тёплый воздух — нужно копать в направлении радиатора (воздушная пробка), трубок (забились герметиком или отложениями), проверить уровень тосола в расширительном бачке (если низкий, то тосол в системе «не достаёт» до печки).
Если заслонка не шевелится… Самое простое — можно попытаться помочь редуктору и, включив зажигание и переводя рукоятку температуры из одного крайнего положения в другое, подёргать заслонку рукой. Осторожно, без лишних усилий и фанатизма, особенно если заслонка пластиковая. Можно расценивать как полумеру, т.к. если уж нашлась причина, по которой заклинило, всё равно в скором времени клинанёт опять. Зато если «отпустило» и заслонка заработала, становится ясно что нужно ковырять редуктор.
Довольно просто проверить работу блока САУО. Подаёт ли САУО управляющее напряжение на моторчик редуктора?
Подсоединяем тестер к клеммам х1.2(розовый) и х1.8(коричневый). Включаем зажигание (повторять больше не буду, просто имеем ввиду, что САУО работает только при включенном зажигании). При переводе рукоятки температуры в крайние положения, на 10-15 секунд должно появиться управляющее напряжение 10В. Также при каждом переводе рукоятки температуры в крайние положения, полярность управляющего напряжения должна меняться. Если напряжение вообще отсутствует, значит неисправен контроллер САУО. Внимание! Ни в коем случае не замыкайте эти контакты и не подавайте на них напряжение (например плюс аккумулятора). Этим вы убьёте выход операционного усилителя САУО, рассчитанного всего на 1А, и попадёте на ремонт или замену блока. Стоит отметить, что блоки старого образца (несколько видов, все с автоматической скоростью, с буквой «А», у рукоятки скорости — четыре или пять положений) между собой взаимозаменяемы, но не взаимозаменяемы с блоком нового образца (без буквы «А», пять положений скорости — «0-1-2-3-4»).
Если отопитель работает только в крайних положениях или вы подозреваете, что редуктор работает, а его вал проворачивается в гнезде заслонки, то легко проверить исправность датчика положения заслонки. При переводе рукоятки температуры в крайние положения сопротивление между контактами х1.1(зелёный) и х1.4(голубой с пурпурной полосой) должно меняться. Пределы зависят от типа САУО и применяемой с ним модели микроредуктора, для нового образца 5 КОм (горячо) — 1.2 КОм (холодно), для старого 800 Ом (горячо) — 3.2 КОм (холодно). Если сопротивление вообще отсутствует или вал редуктора вращается, а сопротивления не меняется, то неисправен датчик положения заслонки. Поменять его можно в сборе с микроредуктором или переставить с редуктора такого же типа.
Итак: контроллер САУО работает, выдаёт микромоторедуктору управляющее напряжение, а заслонка положения не меняет. Снимаем дворники, откручиваем указанные стрелками шурупы, две гайки по бокам, аккуратно выводим пластмассовый зацеп из отверстия в кузове, снимаем жабо.
Для удобства последующих снятий/установок жабо, разрезаем трубку подачи омывайки и вставляем в неё пластиковый соединитель, в качестве которого я использовал кусочек трубочки от баллончика с монтажной пеной.
Редуктор на корпусе отопителя, слева от вакуумника.
Снять его можно без демонтажа всего отопителя. Редуктор крепится на трёх шурупах и откручивается двумя способами: очень короткой или очень длинной отвёрткой. Если длинной отвёрткой, то её длины должно хватить что бы разместить её над вакуумником. Я откручивал короткой отвёрткой. Как только вал редуктора выйдет из гнезда заслонки, она (заслонка) упадёт в положение «холодно».
Разбираем редуктор. Аккуратно, тонкой отвёрткой освобождаем зацепы, толстой помогаем половинкам разойтись.
Вставляем в разъём моторчика провода с питанием от САУО. Проверяем, крутится ли он вообще?
В любом случае разбираем микромотор, для чего аккуратно отгибаем опрессованный в двух местах бортик. Внимание! Что бы не поменять моторчику полярность, отмечаем положение крышки относительно корпуса.
Вал поворачивается? Всё ОК!
Для того, что бы поставить редуктор на место, нужно вставить его вал в гнездо заслонки. Т.к. в отсутствии редуктора заслонка падает, делается это из положения «холодно». Тут есть небольшой нюанс. Из-за необходимости плотного прилегания заслонки в крайних позициях, вал в этих положениях на снятом редукторе проворачивается на чуть больший градус. Иначе говоря, что бы установить редуктор на место, нужно немного повернуть вал в «тёплую» сторону. Для этого, при выключенном зажигании, устанавливаем температуру на «горячо», затем на 1 секунду включаем зажигание. Лезем под жабо, смотрим, входит ли вал и возможно ли закрепить редуктор в крепёжные отверстия? При необходимости ещё «доворачиваем» вал кратковременным включением зажигания. Если перестарались, возвращаем вал в положение «холодно» и повторяем танцы с зажиганием. После установки проверяем работу. Только убедившись что всё работает как надо, ставим жабо на место.