Как сделать заварку редуктора
Лада 2107 для дрифта › Бортжурнал › Заварка и регулировка редуктора
Со свободным дифференциалом боком не поездишь, а блокировку покупать не вариант. Поэтому заварил редуктор, да, тема не новая и все про нее уже известно, но все равно некоторые делают на соплях
Купил редуктор, троечный, чтобы не портить свой (это единственная затрата для меня), т.к. он в хорошем состоянии, а по жиге есть еще планы летом использовать как рабочую машину
Правильным будет вваривать металлическую пластину, а не вариться к корпусу, т.к. шестеренки стальные, а корпус чугунный, хотя, сварочные технологии не стоят на месте, и по сути можно все, но соблюдая технологию, я сделал все на совесть
Подготовил прямоугольную пластину металлическую, толщина 8 мм, ну чтоб наверняка, начать решил со сварки, т.к. если закасячу с этим, дальше можно не продолжать)
Далее сварка, варил обычным трансформатором на обратной полярности, электроды есаб ок48 (нашел в заначке) предназначены для высокоответственных работ, фото кому интересно)
Варил с предварительным подогревом, чтобы варилось лучше и провар был лучше
Прошелся в два шва, первый коренной с максимальным проплавлением, второй поверхностный, на фото еще не почищенный шов, забыл сделать фото после мойки и чистки (прошу не критиковать данный раздел тем, кто не знает материаловедение и сварочное дело)
Дальше уже проверил подшипники червяка, подшипники в порядке, стоит только подтянуть и поменять сальник, но на фланце был износ, сальник на него не стоит ставить, а то сальник долго не походит
Шлифанул посадочное (благо у меня есть такая возможность на работе), износ был не маленьким пришлось снять 2 десятки
Теперь, чтобы сальник не пропускал следует укоротить прижимную пружинку, укоротил на 4 мм
Ну и далее ставим фланец на место и притягиваем
В конце отрегулировал зазор в главной паре, для этого есть гайки по бокам
Завыл мой редуктор 3.9, да и не тянет на нем мотор как надо. Давно чесались руки попробовать заварку. В гараже как раз лежал совковый редутор 4.1 на запас. Ну и решил как говорится насрать в него.
Чтоб снять редуктор нужно снять кардан и вытащить полуоси. С этим проблем обычно не возникает. Самое сложное у меня оказалось снять тормозные барабаны. Все их сколол молотком, помогло только торможение резкое, да и так на них потратил больше дня.
Сливаем масло с редуктора, если оно там, конечно, есть) У меня его осталось меньше стакана, благодаря китайским сальникам с алюминиевой обоймой.
Старый сальник збс снимать ломом, подколупнул и всё, новый забивается головкой подходящей. Рабочую часть сальника намазал пластичной смазкой МС1000, ну можно и литолом мазать.
Редуктор снимается головкой на 13, 6 болтов, тоже беспроблемно.
Зачистил болгаркой с насадкой плоскость и мазнул белым дешевым герметосом и налепил прокладос.
Также вместо болтов были вкручены на фиксатор резьбы шпильки, вроде распредвала классики, длинной стороной внутрь.
Заваривал дифференциал с обоих сторон полуавтоматом с газом, предварительно протерев бензом. Редуктор не разбирал.
Ставим на мост, протягиваем крест накрест. Гайка хвостовика одноразовая и затягивается моментом 120нм. Под гайкой толстая шайба, ее можно потерять случайно в яме)) снимая хвостовик.
Приспособу для фиксации фланца не покупал, зажопил, если честно. Вкрутил два болта кардана и вставил тот же лом.
При затяжке нужно постоянно поворачивать фланец и проверять наличие закуываний, а вернее убедиться в их отсутствии. Если закусывает, то редуктор нужно заменить. Допускается небольшое закусывание, пока гайка не затянута.
Гайки тефлоновые на карданном валу лучше заменить на новые, чтоб не открутились. Я видал классику один раз с отпавшим карданом у обочины))
По впячетлениям от редуктора с заваркой хочу отметить, проходимость в разы лучше, лед не замечается, прёт как на ниве и в горку и в сугроб, ваще пофик. При прямолинейном движении подруливания не заметно, не говорю что вообще нет, но с дифференциалом работающим как-то получше было. На поворотах приходится подгазовывать, а то тормозит ощутимо. Развернуться на месте теперь можно и на асфальте)
Короче, ощущения пока только положительные, что хотел, то и получил, рекомендую. По износу резины потом добавлю, ну и еще что замечу отпишусь.
PS: лопнула заварка через полгода, сломало зуб на главной паре, поменял на редуктор 4.3 за 1 000р, заварил с пластиной.
Потрачено:
— Редуктор 4.1 2103 б/у;
— Шпильки рапредвала 2101 с гайками, гроверами и шайбами 6шт (70р);
— Фиксатор резьбы неразьемный Felix (250р);
— Сальники полуосей 2шт. (80р);
— Масло Zic ff синтетика 75w85 2л (1400р);
— Гайки карданного вала с болтами 4шт (40р);
— Прокладка редуктора (7р);
— Герметик белый Авто (40р).
lucky09-11 › Блог › Зачем заваривают редуктор на заднем приводе?
Заварка является самым дешёвым видом блокировки. Зачастую используется в автоспорте. Реже в обычном гражданском автомобиле.
Как и различные виды блокировок заставляют крутиться оба колеса одновременно, также происходит в случае с заваркой. Но есть нюанс здесь они будут крутиться одинаково постоянно ( и на сброс газа и на разгон). Из-за того, что между собой завариваются сателлиты.
А на некоторых блокировках можно выставлять преднатяг для разных покрытий, и тогда при спокойной езде блокировка будет вести себя как открытый дифференциал. Но ценник таких блокировок достаточно высок.
Таким образом, теперь на оба колеса идёт одинаковое вращение. Зачастую заваривается редуктор с полным разбором, но это необязательно, для того чтобы потом не регулировать пятно контакта главной пары и подшипники. Но тогда нужно следить, чтобы окалина от сварки не попала в подшипники и от нагрева корпуса не сгорели сальники.
После заваривания сварочный шлак нужно тщательно очистить и продуть редуктор. Первые несколько десятков километров желательно пару раз сменить масло.
Для изготовления надёжной заварки рекомендуется положить между сателлитами болты крест на крест, как это сделано на фото выше. Если не прибегать к такому усилению и просто сварить сателлиты, то при езде по сухому покрытию на моторе с достаточной мощностью, их попросту провернёт и редуктор придёт в негодность полностью.
Самый надёжный способ сделать заварку, изготовить крышки для сателлитов в виде пластин, а затем обварить. В этом случает гарантированно сателлиты никуда не денутся. И самое плохое, что может случиться с редуктором в этом случае-это лопнет его корпус.
Как и у любого внесения изменений в конструкцию автомобиля, у заварки есть плюсы и минусы.
Из плюсов можно выделить:
1. Низкая стоимость по сравнению с покупными блокировками. Для начинающего в дрифте самое то, чтобы понять как управлять автомобилем в заносе.
3. Если используется в гражданском автомобиле увеличивается проходимость. У нас например чистят дороги только вокруг администрации, и на главных улицах. При сильных снегопадах ( которые у нас очень часто) из двора на заднем приводе вы просто не выберетесь.
1. Проблемность парковки на маленьких площадях с сухим покрытием из-за увеличения радиуса разворота. Так как внутренне колесо в повороте вращается теперь с той же скоростью, что и наружное.
2. При неумелом использовании в гражданском автомобиле гарантирован неконтролируемый снос задней оси.
3. При езде в дрифтовых дисциплинах, автомобиль с заваркой в заносе всегда стремится наружу поворота, что не всегда позволяет должным образом управлять им. А также имеет ярко выраженное замедление под сброс газа, чего нет на других блокировках.
Также есть несколько мифов о заварке:
1. Увеличивается износ резины. Но если вы знаете для чего вам нужна заварка, то о резине вы будете переживать в последнюю очередь. Да и я отъездил на заварке по сухому асфальту несколько месяцев и особого износа я не заметил. Мало мощным автомобилям это не грозит.
А если у вас машина мощностью от 300 лошадей, то и без заварки износ будет увеличенный.
2. Машина, постоянно, в любом повороте едет боком. Это тоже не верно, на сухом покрытии, автомобиль при спокойной езде ведёт себя так же как и на открытом дифференциале.
Снос начинается на покрытиях с низким сцеплением: снег, грязь, мокрый асфальт, песок. И при определённых условиях управления (резкий газ, контрсмещение кузова). Но здесь опять же, нужно понимать для чего вам заварка. И если говорить из своего опыта, то я не испытывал подобных проблем.
3. Редуктор умрёт через несколько тысяч км. Это враньё. При должном исполнении такой редуктор будет ходить долго.
Я заварил лично несколько редукторов( на жигулях, тоётах, ниссанах), некоторые из них уже ездят не один год и всё в порядке.
Также советую завариваться на гражданской машине только при наличии запасного редуктора. Чтобы поменять заварку на обычный редуктор в случае если вас что-то не устроит. Ну и конечно же взвесьте все за и против прежде чем завариваться, и решите для чего будете использовать автомобиль.
Toyota Chaser ♫ #EvilBoy ♫ › Бортжурнал › 76. Заварка редуктора или «Чай заварен, можно пить» 🙂
ВСЕМ ПРИВЕТ из Автокомплекса «Made IN Japan»
Забыл написать, что во время СВАПА была изготовлена трасса Custom Made IN Japan ))))
Вот она собственно:
После свапа поехал осваивать машину, проверять на всяческие возможные подтёки. Едет не плохо, все сделано хорошо) Ездил проверять разгон на наши местные гонки, на КРАЗ)
А вот Мишаню, который ехал на палке, я не объехал ) Да и Буст у него выставлен был 0.8, а у меня стандартный 0.6) Короче мотором я доволен)
Покатавшись немного приехал в Made IN Japan, где Кирилл наконец-то начал работу над своим 32 скаем, который будет подвержен корчестроению) основа заложена))
В общем суть записи была изначально склонна к заварке редуктора)) Я начал из далека, учитывая те моменты которые происходили с машиной, чтобы ничего не упустить)
Приехал я в Made IN Japan исключительно для того, чтобы получить наклейку на лобовое стекло, которую я ждал уже давно:
Ну и че-то пошел разговор о том, как машина едет, о том, что еще нам предстоит сделать с нашими Скаем и Чаем, и так далее: и неожиданно для меня самого мы решаем заварить мне редуктор прям сию же секунду)
Подбираемся к нему поближе:
После заварки мы незамедлительно поехали проверять редуктор в действии ) На радостях на первом пятаке меня сразу же развернуло раза три вокруг себя)))) после чего я стал по спокойней и проехал по пятаку боком ) к машине надо привыкать, а лучше ужесточить подвеску и поменять все сайлентблоки) и тогда уже можно тренить и одновременно переделывать выворот)) Кстати красить машину я передумал) в плане стайлинга будет тизер) Командный тизер))) Некая интрижка короч)))
ВСЕМ СПАСИБО, что читаете)) Всем приятного воскресенья, точнее приятного времени, оставшегося от воскресенья) ВСЕМ БОБРОВ и всем УДАЧИ НА ДОРОГЕ)!
Как заварить дифференциал на ВАЗ 2107
Чем отличается легковой автомобиль от внедорожника — размерами и наличием полного привода? Возможно, но и на ВАЗ 2107 можно улучшить проходимость, причем практически без каких-либо серьезных вложений. Полный привод не удастся сделать, а вот повысить проходимость — на 100%. Что для этого надо? Включить блокировку дифференциала. Но для этого ее нужно купить и установить в задний мост. Есть еще один вариант — заварить дифференциал. Как заварить дифференциал на ВАЗ 2107 просто используя сварочный аппарат расскажем далее. Инструкция поможет справиться с заданием.
Плюсы и минусы заваренного редуктора
Почему владельцы автомобилей ВАЗ 2107 начинают думать о том, чтобы заварить дифференциал? Это позволит ведущим колесам автомобиля вращаться с одинаковой скоростью. У такой способности есть свои преимущества и недостатки, с которым и предстоит разобраться сразу, перед тем как приступать к внесению кардинальных изменений в системе приводного механизма.
Сначала выясним все недостатки такой переделки, чтобы представлять себе, на какие риски придется пойти владельцам семерок:
Заварка редуктора семерки — это однозначно нехорошо, но допустимо при условии аккуратного вождения. Теперь о преимуществах:
Сопоставив все преимущества и недостатки, можно принять соответствующее решение о необходимости заваривания дифференциала на ВАЗ 2107.
Что нужно для заваривания дифференциала
Что понадобиться для реализации задумки? Понадобится разобрать редуктор заднего моста, и произвести его предварительную очистку, чтобы в итоге осуществить качественное заваривание дифференциала. Если заварить дифференциал, не снимая его с автомобиля, к чему прибегают некоторые умельцы, то итог может быть плачевным. Были случаи, когда при первой большой нагрузке сварочное соединение отпадало и попадало между шестернями. К чему это приводит, не сложно представить.
Работы однозначно рекомендуется проводить в гараже с ямой. Перед этим следует запастись необходимым инструментом, и приступать к делу.
Как правильно заварить дифференциал
Только правильно заваренный дифференциал будет служить исправно, и не станет причиной серьезных последствий. После демонтажа редуктора ВАЗ 2107, необходимо приступать к его разборке и очистке деталей. Причем очистка — это самый главный этап, от которого зависит надежность. Для очистки используется только ацетон, и никакие другие масляные очистители не подходят.
Чтобы заварить дифференциал редуктора заднего моста, выполняются следующие манипуляции:
Теперь приступаем к выполнению сварочных работ. Используя клещи или трубный ключ, необходимо зафиксировать деталь в руках, и приступать к обвариванию шестерни по всему периметру. Обвариваются обе шестерни, после чего даем им время, чтобы остыли при обычной температуре(не поливаем их ничем, и не опускаем ни в какую жидкость). В итоге остается удалить остатки сварочных швов, и затем скотч. Собираем мост в порядке обратном снятию, и в завершении остается только испытать переделку.
Подводя итог, стоит отметить, что такой способ является самым надежным и беззатратным. Его недостаток в том, что если вы захотите вернуться к прежнему варианту, то понадобится покупать новый мост. После испытаний вы почувствуете разницу в управлении автомобилем, и возможно не захотите вернуться к стандартному варианту.