Как сделать заварку на ваз
И так) Давно не писал, по одной простой причине, очень много работы)
Но выделил день и понеслось…
Начну с КПП.
Давно хотел 4 ступку, но все время подворачивался один хлам… Но вот удача) Продавал её один дедушка, по слова с 5 тысячным пробегом, а после он перешёл на 5 ступку. Просил 300грн, и за столько я её и забрал. Коробка реально почти нульцевая оказалась. Не люфтов, не сломанных синхронизаторов, вообщем не коробка а сказка)
Теперь про дифференциал.
Честно очень боялся его варить, но уже пол года руки так и чисались по пробовать. На драйве не один раз поднимали тему о том сколько «+» и «—»…
На драйве, да и в интернете хатает этого, но не где я не нашел ответы на свои вопросы, ниже будет описано о чем больше всего переживал.
О том что будешь столбы ловить, в каждый поворот со свистом и т.д.
И теперь правда, и разрушение мифов.
Плюсы.
1. Машина стала больше управляемой. (Только если ты не давишь в пол)
2. В заносе на много легче просчитывать траекторию движения.
3. Со старта на много бодрее, и интереснее идет.
4. Проходимость по грязи стала на много больше. ( Мне то и раньше не было на что жаловатся, но теперь еще проще, жаль что фото не додумался сделать)
Минусы.
1. При раз воротах (на парковке), колесо по меньшему радиусу чуть чуть проскальзует.
2. Руль на 1-2 кг стал тяжелее крутится. (у меня этот вопрос решился еще более опущенным рулём, вроде как было и до заварки)
3. Как кушает резину напишу через пару месяцев, ибо не могу сказать)
Из минусов вроде все.
Теперь о мифах которых сильно боялся…
1. «В любой поворот только боком.»
Нет, это не так. Если не давить на газ, и ездить как обычно по городу при повседневной езде ты заварку почти не чуствуешь) (Боялся больше всего)
2. «Повышенный расход»
Один пацан на Д2 писал что после заварки, расход прыгнул с 9, до 12. То бишь, на три литра.
Частично правда. У меня был расход 10, но езда у меня не совсем спокойная) и теперь у меня расход 10,5 максимум 11) Разницу в один литр я не по чувствую)
3. «Пара колес на месяц.»
Это и буду проверять.
4. «Рудуктор будет выть как собака!»
Не правда. У меня не выл и не воет. Редуктор скоростной, проверил на трассе при 130-160 (больше коробка не вытинула))) Все в порядке.
Это были самые такие жуткие как по мне мысли, о заварке.
Моё мнение, только поймите правильно, мне понравился заварка. Не по тому что я якобы «Бомж и не могу купить с блокировкой».
Я хотел по по пробовать что это, и с чем это кушают. Так как в моем городе среди знакомых я не нашёл ВАЗ с заваркой.
Мой вердикт попробуйте, это довольно интереснно, только перед тем как входить в поворот сделайте пару пробных заездов по малом, и только потом уже в «Пол»! Не важно сколько ты за рулем, и на сколько ты мастер. Это уже не NFS, и Жигули не предусмотрены не ABS, ни подушек, и даже толковых ремней безопасности.
А так варитесь)!
Всем удачи, и если есть вопросы буду старатся на все ответить).
Лада 2107 Red Dragon › Бортжурнал › Заварка дифференциала + 4-тая КПП! Миф и Правда о Заварке! Лада 2107.
И так) Давно не писал, по одной простой причине, очень много работы)
Но выделил день и понеслось…
Начну с КПП.
Давно хотел 4 ступку, но все время подворачивался один хлам… Но вот удача) Продавал её один дедушка, по слова с 5 тысячным пробегом, а после он перешёл на 5 ступку. Просил 300грн, и за столько я её и забрал. Коробка реально почти нульцевая оказалась. Не люфтов, не сломанных синхронизаторов, вообщем не коробка а сказка)
Теперь про дифференциал.
Честно очень боялся его варить, но уже пол года руки так и чисались по пробовать. На драйве не один раз поднимали тему о том сколько «+» и «—»…
На драйве, да и в интернете хатает этого, но не где я не нашел ответы на свои вопросы, ниже будет описано о чем больше всего переживал.
О том что будешь столбы ловить, в каждый поворот со свистом и т.д.
И теперь правда, и разрушение мифов.
Плюсы.
1. Машина стала больше управляемой. (Только если ты не давишь в пол)
2. В заносе на много легче просчитывать траекторию движения.
3. Со старта на много бодрее, и интереснее идет.
4. Проходимость по грязи стала на много больше. ( Мне то и раньше не было на что жаловатся, но теперь еще проще, жаль что фото не додумался сделать)
Минусы.
1. При раз воротах (на парковке), колесо по меньшему радиусу чуть чуть проскальзует.
2. Руль на 1-2 кг стал тяжелее крутится. (у меня этот вопрос решился еще более опущенным рулём, вроде как было и до заварки)
3. Как кушает резину напишу через пару месяцев, ибо не могу сказать)
Из минусов вроде все.
Теперь о мифах которых сильно боялся…
1. «В любой поворот только боком.»
Нет, это не так. Если не давить на газ, и ездить как обычно по городу при повседневной езде ты заварку почти не чуствуешь) (Боялся больше всего)
2. «Повышенный расход»
Один пацан на Д2 писал что после заварки, расход прыгнул с 9, до 12. То бишь, на три литра.
Частично правда. У меня был расход 10, но езда у меня не совсем спокойная) и теперь у меня расход 10,5 максимум 11) Разницу в один литр я не по чувствую)
3. «Пара колес на месяц.»
Это и буду проверять.
4. «Рудуктор будет выть как собака!»
Не правда. У меня не выл и не воет. Редуктор скоростной, проверил на трассе при 130-160 (больше коробка не вытинула))) Все в порядке.
Это были самые такие жуткие как по мне мысли, о заварке.
Моё мнение, только поймите правильно, мне понравился заварка. Не по тому что я якобы «Бомж и не могу купить с блокировкой».
Я хотел по по пробовать что это, и с чем это кушают. Так как в моем городе среди знакомых я не нашёл ВАЗ с заваркой.
Мой вердикт попробуйте, это довольно интереснно, только перед тем как входить в поворот сделайте пару пробных заездов по малом, и только потом уже в «Пол»! Не важно сколько ты за рулем, и на сколько ты мастер. Это уже не NFS, и Жигули не предусмотрены не ABS, ни подушек, и даже толковых ремней безопасности.
А так варитесь)!
Всем удачи, и если есть вопросы буду старатся на все ответить).
Лада 2101 бич-корч › Бортжурнал › Как правильно заварить дифференциал ВАЗ. Разборка-сборка, сварка, моменты затяжки… Часть 1-я.
После того, что я обнаружил в предыдущем редукторе, я решил сделать бескомпромиссную конструкцию, которая будет способна выдерживать нагрузки и не разлетится на куски.
Итак, редуктор у нас на классике состоит из туевой хучи всяких технологичных железяк.
Для наглядности привожу пронумерованное фото с описанием.
Внимание! В этой части собрана инструкция по разборке и сварке. Сборка, замена подшипников, регулировк, замена сальника и установка будет подробно рассмотрена в следующих частях.
Сразу отвечу на возможные вопросы.
♦ — Почему всё такое чистое?
— Я потратил полчаса времени и 5 литров бензина на очистку редуктора от масла. Перед сваркой использовал ацетон (1 литр хватило и даже осталось).
♦ — Нахрена это надо?
— Вон отсюда с такими вопросами! =)
♦ — А надёжно получится?
— В последующих частях будет статистика об эксплуатации редуктора с заваренным дифференциалом. Сразу скажу, что я на нём уже накатал порядка 2000км. Как по городу, так и за городом, так и дрынь-дрынь бочком.
♦ — Чем варил?
— Полуавтоматом, хорошим и дорогим, в среде 80% аргона и 20% углекислого газа.
♦ — Какое масло залил с сколько?
— Для гипоидных передач, разумеется. 80W-90 или 75W-90 это то, что вам нужно. Шибко дорогое можно не брать, главное купить не палёное. Я залил лукойл по 600р/литр, почти два литра (больше, чем нужно, и в этом нет ничего плохого, особенно с учётом возросшей нагрузки)
♦ — Сколько времени ушло?
— 14 часов, с учётом снятия, чистки, разборки, сварки, замены всех подшипников, сальника, сборки, регулировки редуктора и установки. Это с перерывыми покурить, 1 раз что-то поесть, походить кругами, попить пивка после пробного выезда.
♦ — Доволен результатом?
— Доволен.
Итак, сама идея состояла в создании неубиваемого узла внутри редуктора. Ибо если разлетится главная пара — это её проблемы. А вот там, где реализована 100% блокировка посредством сварки — фейлы должны быть исключены.
1 — Корпус редуктора
2 — На всякий случай обозначил фланец, что крепится к мосту ;))
3 — Бугель. Они выполнены целиком с корпусом, и только потом обработаны. Не путать
местами при разборке-сборке!
4 — Гайка преднатяга подшипников планетарки в сборе с дифференциалом
5 — Второй бугель. Исправлять фото было лень ;))
6 — Один из четырёх болтов крепления бугелей (по два на каждый)
7 — Фиксатор положения гайки преднатяга подшипников планетарки с дифом (он же
«стопор»)
8 — Болт крепления фиксатора (стопора) гайки преднатяга…
9 — Коническая шестерня (ведущая)
10 — Планетарная шестерня (ведомая)
——————
Ведущая и ведомая шестерни составляют вместе главную пару. Нельзя менять отдельно только одну из них, ибо они подбираются друг к другу на заводе по многим параметрам, таким как плотность и точность прилегания зубьев, люфт, шум при работе и еще полно всего. Из наиболее частых названий: Главная пара, шестерни главной передачи, шестерни главной пары, главная передача, она же «морковка и патисонка», «коничка и планетарка», «ведущая и ведомая», «хвостовик и тарелка»… И чего только не встретишь на просторах интернета.
——————
11 — Корпус дифференциала
12 — Шестерня полуоси (отмечены шлицы, в которые как раз вставляется полуось)
13 — Сателлит
14 — Ось сателлитов (т.н. палец)
! На фото №1 НЕ отмечены болты крепления планетарной шестерни, но они есть далее в фотоотчёте. Так же не отмечены подшипники (несколько видов), разумеется, они есть далее в фотоотчёте.
Фото №2. Что остаётся в корпусе редуктора и почему.
1 — корпус редуктора
2 — постель, посадочное место подшипника ведомой шестерни и корпуса дифференциала
3 — резьба для гайки преднатяга
4 — резьба под болт крепления бугеля
5 — коническая шестерня (ведущая)
6 — внутренний подшипник хвостовика
7 — каналы смазки
Если у вашего редуктора с сальником (с той стороны, где кардан крепится) всё хорошо, он не повреждён, не течёт, до того как вы решили пустить редуктор под заварку, он не тёк, не было никаких следов масла — тут мы ничего не трогаем и идём дальше. Если же требуется замена — остановимся подробнее далее. А пока идём дальше.
Я не буду останавливаться на принципе работы дифференциала, ибо если вы это читаете, то уже успели посмотреть в интернете кучу видео и разобраться, что к чему.
Бугеля и болты разложены по сторонам, как и гайки преднатяга. Где право, где лево — каждый решает сам. У меня по фото справа правые детали (если попутать гайки и/или бугеля — вы ничего не закрутите). На фото так же видны сами подшипники и их конические обоймы возле гаек преднатяга.
Собственно суть: я открутил 8 болтов, держащих планетарную шестерню. Как? вставьте длинный и прочный штырь типа монтажки в шестерни полуосей, встаньте ногами и смело откручивайте, положив всё на деревяху, дабы не покоцать. Зачем? Чтобы была возможность добраться до самого дифференциала, а именно…
1 — Корпус дифференциала
2 — Шестерни полуосей
3 — Подшипники скольжения шестерён полуосей (кольца такие, с отверстиями)
— далее о них будет подробнее
4 — Ось сателлитов (она же «палец»)
5 — Сами сателлиты
6 — Случайно попавший в кадр удлиннитель на 1/2 дюйма =)
Палец вытаскивается очень просто, достаточно слегка постучать по нему маленьким молотком через что-то типа удлиннителя на 1/4 дюйма или через отвёртку. Сателлиты после снятия пальца вывалятся вбок, как только вы провернёте шестерни полуосей. Тут всё просто.
Фото №5. Внимательно!
Теперь, когда мы извлекли сателлиты из корпуса дифференциала, приступаем к дальнейшему его изучению. Если его потрясти, из него вывалятся шестерни полуосей =) Можно их и аккуратно вытащить =) Под ними видим шайбы с отверстиями толщиной примерно 1мм. Помимо них видим масло! Если не разбирать диф до такого состояния, то при сварке это масло будет говнить шов и ни хрена не получится. Протираем ацетоном.
Важнейший плюс: Удалив эти шайбы-подшипники, мы добьёмся более глубокой посадки полуосей в шестернях по шлицам. Как? Всё логично: убрав шайбы, мы на миллиметр придвигаем шестерни к корпусу дифа, а соответственно, ближе к колёсам. То есть полуоси у нас теперь входят глубже в шлицы. Кто что недопонял — спрашивайте…
Ещё несколько фото с описанием для представления картины.
Лада 2107 Slim Seven › Бортжурнал › На пути к дрифту. Глава 1. Заварка
Традиционно всем привет!
Настало время новостей об автомобиле. Начнем с лирического отступления.
Последние месяц-два меня терзали мысли, каким я вижу свое авто в дальнейшем. Сделать обычный бодрый поповоз? Или сурового и матерого корча? Были идеи поставить салон от ино, собрать музыку и просто ездить. Делать сурового корча тоже не хочется, хочется оставить авто хоть как то годным для повседнева. В итоге я решил, что пора заниматься тем, что нравится. Фигня ваш этот комфорт и удобство. Только корч и только хардкор! Но! Корч будет стильным! Да да, не будет воздухозаборника в фаре, не будет по суровому разрезаных крыльев и выпиленых частей кузова. Все будет красиво. Но вот для чего же будет корч? Драг? Фу, скучно. Кольцо? Не где этим заниматься да и не интересно особо. Дрифт? Да детка, ты знаешь, что я люблю!
Да согласен, жигуль не лучший дрифт кар. Но для первого опыта лучше не придумать. Запчастей полно, все в наличии и цены доступные для обычного студента. Но дрифт дело не простое. По этому надо довести автомобиль до нужного уровня. В итоге набросал небольшой план будущих переделок:
1. Облегчение на столько, на сколько позволяет идея проекта. Подробности позже.
2. Доработка подвески. Будут установлены рычаги турботема(да да, те самые зеленые), газомасляные аморты (задумываюсь поставить так же нивовские. Так сказать дешево и сердито).
3. Мотор пока не выбрал как доработать. Скорее всего будет компрессор, что бы иметь хороший момент.
4. Так же доработки коснуться системы охлаждения. Есть пара интересных идей. Скоро все будет в бж
5. Тормоза спереди 14е, сзади 13е и гидроручник.
А теперь о первом шаге к дрифту. Как вы уже поняли из заголовка записи, это заварка. Давно я думал о этой прекрасной штуке. Хотелось сделать «по человечески» и купить блокировку, но бабла жалко. Да и зачем корчу блокировка? Заварка для него самое то! Да для повседнева не удобно, но как я уже говорил раньше «Фигня ваш этот комфорт и удобство».
Свой редуктор варить не хотелось, ибо он хороший (читай тихий) и к тому же 3.9. А мотор у нас не супермощный, так что лучше пару по короче. В гараже лежал редуктор 4.1, но он гудящий. В итоге начались поиски. Быстро мою проблему смог отец. Его знакомый как раз разбирал копейку, которая валялась у него в деревне. Вот с нее и попросили редуктор. Так как снимать редуктор мужику было лень, то его просто отрезали на мосту))) Ко мне он приехал таким
Доволен был как слон! Редуктор еще и на халяву! А пик моей радости пришолся на момент, когда я узнал что он с ГП 4.3! Как говорится «то, что доктор прописал». не долго думая звоню другу и еду к нему завариваться. Десять минут работ и вот результат
Признаюсь честно, раньше я в мост не совался. Даже колодки сзади не менял. Но вот настало время познавать новые горизонты. Все оказалось довольно просто и быстро. Если бы я не тупил, то всю замену можно было спокойно провести за часа полтора-два.
Пара фото с процесса. Кстати, полуося я снимал не разбирая тормозов (а то мне сначала сказали, что надо тормоза разбирать). Если кто не в курсе как это делать пишите, объясню!
Ну собственно после сборки поехали обкатывать. Как оказалось, редуктор шумит((( Но там еще подшипнику полуоси конец настает (15е колеса сделали свое дело). Так что в авто стало шумновато. Но это фигня! За то теперь у меня более ровный старт, меньше букса. А когда начинается дрифт, то авто более охотно закладывается и ведется себя предсказуемо. В целом, я доволен! Конечно дрифтить на 15х колесах хреново. Во первых они широковаты и сильнее цепляются за дорогу, трудно сорвать их. А во вторых во время заноса они начинают тереть все, что можно. Так что учиться будет на 13х!
Ну на сегодня пожалуй все! Скоро будет еще пара обновлений бж перед тем, как авто встанет на зимовку-доработку.
Завыл мой редуктор 3.9, да и не тянет на нем мотор как надо. Давно чесались руки попробовать заварку. В гараже как раз лежал совковый редутор 4.1 на запас. Ну и решил как говорится насрать в него.
Чтоб снять редуктор нужно снять кардан и вытащить полуоси. С этим проблем обычно не возникает. Самое сложное у меня оказалось снять тормозные барабаны. Все их сколол молотком, помогло только торможение резкое, да и так на них потратил больше дня.
Сливаем масло с редуктора, если оно там, конечно, есть) У меня его осталось меньше стакана, благодаря китайским сальникам с алюминиевой обоймой.
Старый сальник збс снимать ломом, подколупнул и всё, новый забивается головкой подходящей. Рабочую часть сальника намазал пластичной смазкой МС1000, ну можно и литолом мазать.
Редуктор снимается головкой на 13, 6 болтов, тоже беспроблемно.
Зачистил болгаркой с насадкой плоскость и мазнул белым дешевым герметосом и налепил прокладос.
Также вместо болтов были вкручены на фиксатор резьбы шпильки, вроде распредвала классики, длинной стороной внутрь.
Заваривал дифференциал с обоих сторон полуавтоматом с газом, предварительно протерев бензом. Редуктор не разбирал.
Ставим на мост, протягиваем крест накрест. Гайка хвостовика одноразовая и затягивается моментом 120нм. Под гайкой толстая шайба, ее можно потерять случайно в яме)) снимая хвостовик.
Приспособу для фиксации фланца не покупал, зажопил, если честно. Вкрутил два болта кардана и вставил тот же лом.
При затяжке нужно постоянно поворачивать фланец и проверять наличие закуываний, а вернее убедиться в их отсутствии. Если закусывает, то редуктор нужно заменить. Допускается небольшое закусывание, пока гайка не затянута.
Гайки тефлоновые на карданном валу лучше заменить на новые, чтоб не открутились. Я видал классику один раз с отпавшим карданом у обочины))
По впячетлениям от редуктора с заваркой хочу отметить, проходимость в разы лучше, лед не замечается, прёт как на ниве и в горку и в сугроб, ваще пофик. При прямолинейном движении подруливания не заметно, не говорю что вообще нет, но с дифференциалом работающим как-то получше было. На поворотах приходится подгазовывать, а то тормозит ощутимо. Развернуться на месте теперь можно и на асфальте)
Короче, ощущения пока только положительные, что хотел, то и получил, рекомендую. По износу резины потом добавлю, ну и еще что замечу отпишусь.
PS: лопнула заварка через полгода, сломало зуб на главной паре, поменял на редуктор 4.3 за 1 000р, заварил с пластиной.
Потрачено:
— Редуктор 4.1 2103 б/у;
— Шпильки рапредвала 2101 с гайками, гроверами и шайбами 6шт (70р);
— Фиксатор резьбы неразьемный Felix (250р);
— Сальники полуосей 2шт. (80р);
— Масло Zic ff синтетика 75w85 2л (1400р);
— Гайки карданного вала с болтами 4шт (40р);
— Прокладка редуктора (7р);
— Герметик белый Авто (40р).