Как сделать заземление в гитаре
Проводка внутри гитары
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Давно хочу сделать перепаять внутреннюю проводку своей гитары + сделать экранировании, но руки все не доходят… Если с экранированием все более-менее ясно, так как есть огромная тема по этому поводу на GP, то вот с внутренней проводкой все менее очевидно, хотя в упоминаемой теме и про нее есть.
Однако же, на Великом и Могучем инфы все же маловато, тут, как обычно, на помощь приходит гугл и словарь.
В общем, предлагаю вашему вниманию статью про внутреннюю проводку гитары с Singlecoil.com.
Сделай проводку!
Настало время поговорить о проводке внутри ваших гитар. Это момент часто недооценивают, а ведь плохая проводка может полностью испортить ваш звук. С другой стороны надежная кабель и проводка внутри вашей гитары может быть фактором, формирующим тон для правильной отстройки звука, и конечно хорошая проводка может показать звучит ли ваша гитара хорошо, или даже отлично!
Часто можно встретить гитары с посредственной проводкой и дешевыми комплектующими, с паршивой пайкой, плохими кабелями, очень дешевыми конденсаторами и прочими вещами, распространенными сейчас. Все это очень плохо может влиять на сам звук, а так же надежность и стабильность звучания гитары, поэтому стоит потратить время и позаботиться об этих вещах.
Прежде всего, посмотрите на существующую проводку и зарисуйте ее. Отпаяйте дрянные провода и выкиньте их! Если вы хотите поменять выходной джек, потенциометры, переключатель звукоснимателей для гитары и т.п., то сейчас самый подходящий для этого момент. Так же можно заменить конденсатор на потенциометре тона на конденсатор другого типа или номинала, и сделать любой мод, какой вы захотите. После установки новых элементов (если вы решились на это) просто сделайте новую проводку высококачественным кабелем от точке к точке (point to point) и дело в шляпе! Уделите внимания точкам пайки. Не забудьте соединить с землей все потенциометры и стратовское тремоло или пластину на бридже Телекастера. Ваша гитара отблагодарит вас надежностью и более открытым и дышашим звуком!
Теперь поговорим немного о кабелях в общем, и о том как определить хорош или плох кабель, и конечно, отделим мифы о кабелях от реальности.
В старые добрые времена,Fender и Gibson использовали то, что в данный момент было доступно. Особенно Fender славился закупками всего того, что было доступно дешево и помногу. Однако, именно тот звук является эталоном для многих гитаристов и сегодня, и кабеля, используемые в то время, являются одним из ключевых компонентов звука.
По сути, нам придется разделить все кабели на две основные категории:
1. Инструментальные кабели;
2. Спикерные кабели.
Проводка внутри гитары, на самом деле выполняется не инструментальными кабелями, но мы можем взять несколько правил для инструментальных кабелей и перенести их на проводку внутри гитары. Инструментальные кабели имеют дело с высокоомным и слаботочным окружением. Если по простому, то это значит, что они «питают» усилитель или другое устройство, у которого большое сопротивление между «землей» и сигналом (тысячи Ом). К тому же, по ним течет малый ток, измеряющийся в тысячных ампера с малым напряжением. Так же, из-за того, что такие кабели подключают к устройствам, у которых довольно большое выходное сопротивление (например, к электрогитарам), кабели с высокой внутренней емкостью будут довольно значительно ухудшать высокие частоты, особенно если кабель длинный.
Подождите, а что же с потерей громкости сигнала в проводе? Помните, мы говорили, что такие кабели «питают» высокоомные приборы? Так вот, даже самый дешевый, тонкий и дрянной медный кабель, который вы сможете найти будет иметь сопротивление всего несколько Ом на 100 футов (
30.5 м) или даже меньше. На практике это означает, что несколько Ом и ноль – это практически одно и тоже, по сравнению с тысячами Ом с входным сопротивлением в тысячи Ом.
Но этот супер-дешевый кабель может не подойти нам по другим причинам, например, у него очень большая емкость, и он будет просто убивать высокие частоты.
Теперь давайте обсудим спикер-кабели. Спикер-кабели работают в среде, которая совершенно противоположеа среде инструментальных кабелей. Спикерные кабеля подключаются к низкоомному выходу усилителя с одной стороны, и низкоомному входу громкоговорителя – с другой. К тому же, они переносят относительно большие токи и напряжения. Поэтому эти кабели очень чувствительны к собственному внутреннему сопротивлению.
Хорошо, а что насчет емкости? Емкость не критична для таких низкоомных цепей, т.к. даже значительная емкость все равно будет иметь импеданс, который значительно больше сопротивления по сравнению с выходным импедансом усилителя, поэтому, в таком случае, емкость не будет влиять на высокие частоты.
Множество дорогостоящих для музыкантов мифов связано с тем, что критичные характеристики инструментальных кабелей переносят на спикер-кабели и наоборот. Например, для спикерного кабеля критично сопротивление, а увеличение диаметра уменьшает погонное сопротивление кабеля, поэтому толстый провод хорош для спикер-кабеля. К сожалению, многие музыканты применяют ту же логику («толще, значит лучше») и к инструментальным кабелям. Это дорогостоящее непонимание того, что делает инструментальный кабель хорошим!
Кстати, более подробно о гитарных (и не только) кабелях мы говорили в статье «Шаманские пляски вокруг кабелей».
Принимая в расчет все вышенаписанное, мы можем сформулировать три простых правила для хороших и подходящих кабелей для проводки внутри гитары:
1. Нужен кабель с наименьшей емкостью;
2. Диаметр кабеля не важен. Толстый провод не означает лучший звук;
3. Кабелем должно быть удобно пользоваться для внутренней проводки.
Лучший кабель можно найти в разных местах: начиная от больших компаний, типа Mauser и заканчивая местным магазином для радиолюбителей. Так же можно посмотреть в специализированных гитарных магазинах, в большинстве из них продают хороший стандартный провод.
Когда мы говорим о формировании звука, то есть по крайней мере два типа кабелей, на которых я бы хотел остановиться подробнее.
Переиздания винтажных проводов в или в «тканевых» и «плетеных кабелей («cloth» wire and «braided» wire)
Такой кабель очень похож на оригинальные провода в изоляции из вощеного хлопка, который использовались в Fender и Gibson в золотые дни гитарной эры. Такой кабель в вощеной хлопковой изоляции называют «тканевым», в то время как «плетеный» кабель – это кабель с луженой центральной медной жилой 22-го калибра, в луженом же плетенном медном экране. «Плетеный» кабель часто используют для реставрации или модификации гитар Gibson. Винтажный «тканевый» кабель – это кабель 22-го калибра, обернутый в хлопок. В США этот кабель выпускают те же компании, которые делали его для Fender в стародавние времена.
Идеален для реставрации старых гитар и усилителей или для «ретро» проектов. Вощеный, как в старину. Одно удовольствие работать с таким – нужно просто обрезать до нужной длины и чуть-чуть оттянуть изоляцию. Отсутствие призвуков пластиковой изоляции дает хороший, натуральный звук от плетеного луженого высококачественного медного провода 22-го калибра, поэтому он всегда в цене. Иногда такой кабель можно найти новым, но произведенным «тогда» (NOS – New Old Stock).
Так что, если вы ищете винтажный звук, я настойчиво рекомендую этот провод. Он действительно дает различия в звуке.
Серебряный кабель в тефлоновой изоляции
Обычно это очень хороший плетеный кабель, состоящий из более чем 20 отдельных жил из чистого серебра, часто используется в hi-fi. Тефлоновая изоляции идеальна для пайки… паяльник никогда не будет настолько горячим, чтобы расплавить или повредить изоляцию! Кабель легко прокладывать, и он дает очень прозрачный, натуральный и напористый звук. По сравнению с обычным кабелем, сигнал несколько громче и лучше слышно звучание каждой струны в отдельности. Мне нравится описывать этот эффект, как «натуральный звук звукоснимателей». Четкость звучания, которую дает кабель просто потрясает, а вместе с хорошими никелевыми струнами вы услышите от вашей гитары то, что никогда не слышали. Естественно, такой кабель особенно высококачественный для военных нужд не дешев, но его стоит попробовать, если вы ищете самый прозрачный, натуральный и открытый звук.
В заключении, я хочу немного поговорить об экранировании проводов внутри гитары. Естественно, что вы можете использовать экранированные кабели для проводки внутри гитары, и даже в некоторых условиях это будет иметь смысл. Но, по правде говоря, у меня нет ни одной гитары с проводкой из экранированных кабелей, и у меня никогда не было никаких проблем из-за этого. Загляните в любой винтажный Les Paul, Telecaster или Stratocaster и вы не найдете там ни одного экранированного провода!
Неплохим компромиссом будет использования экранированного кабеля для присоединения к выходному джеку, т.к. обычно это самый длинный кабель внутри гитары и он наиболее подвержен наводкам и помехам, особенно в полуакустических гитарах. Все остальные соединения действительно короткие, так что вероятность того, что они будут ловить наводки очень мала.
Так же хочу поделиться олд-скульным трюком, который использовался еще в ламповую эпоху, так же некоторые технари рекомендуют использовать и сейчас. Я так же, использую этот трюк в своих гитарах и он отлично работает!
Вместо использования экранированного кабеля для присоединения к выходному джеку, вы можете использовать два обычных кабеля, просто скрутив их вместе, как на картинке.
Это обеспечивает дополнительное экранирование и будет работать так же хорошо, как обычное экранирование. Так же, можно использовать этот небольшой трюк в усилителях и, конечно, для любых кабельных соединений внутри гитары. В качестве дополнительного бонуса этот метод можно использовать для соединения звукоснимателей любого страта или телека. Разницу в звуке легко услышать, и вам нужно будет решить, нравится ли вам такой звук или нет. Это широкое поле для экспериментов, поэтому не стесняйтесь поиграть с этим. Всем спасибо, и я не буду утомлять вас физическим обоснованием этого трюка.
А вот я, пожалуй, немного поутомляю. Если вспомнить мою статью «В фазе или противофазе?», то можно догадаться в чем-тут дело. Такую вот скрутку проводов называют «витая пара», и фишка тут в том, что на выходе полезный сигнал от двух проводов должен складываться, т.к. он в фазе, а помехи – взаимно удаляться, т.к они в противофазе (см. симметричные или балансные линии). Однако, думается мне, на практике тут симметрией и не пахнет, поэтому автор и предлагает попробовать и послушать звук.
Ну, и опять же, неплохо, думается, помогает экранировка самой гитары. 😉
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
10 советов, как сделать звук любой гитары лучше
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Доброго всем дня! Тут на одном сайте наткнулся, на как мне показалось, интересные советы по отстройке гитары.
Думаю, что стоит перевести оригинальную статью.
10 советов, как сделать звук любой гитары лучше
Ниже приведено несколько советов, которые будут работать на любой гитаре и сделают ее звук лучше. Все описанные операции не сложны и однозначно стоят потраченного на них времени.
1. Если у вашей гитары есть тремоло, помещенное в специальное углубление под него (например Floyd Rose или стратовское тремоло, т.е. не Bigsby), и оно сзади закрыто пластиковой крышкой, то просто снимите ее. Удивительно, как может поменяться звук гитары, если просто снять крышку тремоло.
2. Всегда следите за винтами и шурупами на гитаре. Для лучшего звука они должные быть затянуты довольно ТУГО и сильно. Критические места это: гриф, бриджи и колки. Проверяйте их регулярно.
3. Если у вашей гитары есть тремоло, и вы не им не пользуетесь, то его стоит зафиксировать небольшим кусочком дерева, например. Это увеличит сустейн и отдачу.
4. Заэкранируйте свою гитару.
5. Дайте гитаре дышать. Для этого нужно снять краску с тех мест, которые обычно не видно. Критическое место – это пространство под бриджем Теле или Страта. Эрик Джонсон (Eric Johnson) это со всеми своими гитарами. Так же можно снять краску в углублениях для звукоснимателей и вообще под всем пикградом (это актуально для страта, т.к. на лесполе пикгард не такой). Кстати, если у вас гриф гитары съемный, то некоторые снимают его и зачищают пятку грифа с одной стороны и место куда он крепится на деке – с другой. Говорят, что повышается отдача и сустейн.
6. Дайте гитаре дышать. Проверьте провода в своей гитаре. Часто можно обнаружить плохую пайку, и плохие провода. Достаньте качественные кабели и сделайте внутреннюю проводку заново. Сделав это, вы можете не поверить своим ушам.
7. Дайте гитаре дышать. Проверьте место крепления грифа к деке (для грифов на болтах, естественно). Снимите гриф, и зашлифуйте пятку грифа, удалив оттуда грязь и краску, пока не получите ровную и гладкую поверхность. Тоже самое сделайте с местом крепления грифа на деке. Поставьте гриф на место и закрутите винты очень туго.
8. Поставьте на гитару новые струны из чистого никеля, и вы услышите детали, которые не слышали до сих пор. Замените свой дешевый пластиковый порожек на костяной. Это может еще больше детализировать звук.
9. Замените свой гитарный кабель на очень качественный кабель (например George L?s). И снова, можно услышать то, что до этого слышно не было.
Dirk Wacker
singlecoil.com
Хм, как по мне, так во всех советах есть здравое звено. Единственное, что мне непонятно, так это пассаж про струны из чистого никеля. Чем они так хороши? Что касается струн, то тут вкус у всех разный и каждый выбирает то, что ему нравится.
А по остальному, вроде бы, претензий нет.
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Как самому сделать заземление и проверить его простым способом?
Если вы проживаете в частном доме или только собираетесь переехать на свой собственный участок, то вам необходимо подумать о собственной безопасности и о безопасности ваших электроприборов. В этой статье, я подробно расскажу, как выполнить заземление на своём участке и проверить его простым способом.
Для начала вам необходимо выкопать треугольную траншею, глубиной примерно 50 см. Расстояние, от угла до угла, приблизительно 2 метра.
Затем, мы в каждом углу забуриваем ямы под электроды. Забуривать ямы не обязательно, можно просто их вбить при помощи обычного перфоратора или кувалды. В нашем случае, это делается для удобства.
Конечно, если вы обладаете лишними средствами, то можно вызвать геологов. Они возьмут грунт для исследования и более точно скажут вам размеры и глубину для заземления. По своему опыту скажу, что это лишние затраты. После проверки заземления, если оно не будет соответствовать требованиям, мы будем просто добавлять электроды.
В роли электродов, мы будем использовать 40-ые уголки, длинной 3 метра. Для удобства, мы заострим одну сторону болгаркой.
После того, как приготовили электроды, вставляем их в ямы и остаток длинны забиваем «кувалдой» или перфоратором(в режиме молота).
Как только забили электроды, мы заполняем ямки глиной и трамбуем, для более эффективной работы заземления. Со временем, когда «сядет» грунт, заземление будет функционировать еще лучше.
Далее, вам необходимо связать забитые штыри металлической полосой, для этого мы используем сварку.
Сразу хочу предупредить, что все сварочные места должны быть тщательно прокрашены, так как они быстрее поддаются коррозии. Ни в коем случае, не окрашивайте весь контур, иначе он просто не будет у вас работать!!
Следующим шагом, мы прокопали траншею до нашего дома и удлинили полосу заземления.
Полосу уложили и при помощи дюбель-гвоздей прикрепили к фундаменту нашего дома.
При помощи болтов крепим к полосе заземляющий провод. Для более хорошей сцепки, мы крепим его в двух местах. Так же можно сделать на кабеле медный наконечник, для более надежного соединения.
Обязательно прокрашиваем соединительные места и видимую полосу черной краской, для изоляции от кислорода.
Контур практически готов, осталось его закопать и завести заземление в щит. Мы специально оставляем один электрод, чтобы в случае неудачной проверке, добавить еще.
Самые простой способ проверки заземления:
При помощи обычного мультиметра(Ц-шка). Один щуп следует приложить к проводу заземления, а второй на одну из фаз. У вас должно получиться напряжение близкое по отношению к N (ноль). В нашем случае это 242 В, что очень хорошо.
После проверки, провод следует «посадить» на шину заземления в вашем щите. Такое заземление проверено временем, оно очень надёжно и прослужит вам долгие годы. А главное, его можно сделать самому, без каких либо затрат. Надеюсь я вам помог!
Как сделать заземление в гараже?
Если вам несказанно повезло, и к гаражному кооперативу проведена электрическая линия, есть смысл оборудовать стойло для своего железного коня по полной программе, установив станки (заточной, сверлильный), а также штепсельные разъемы для подключения ручного электрифицированного инструмента и сварочного инвертора. При этом, чтобы в последующем не было мучительно больно (в прямом смысле), необходимо все монтажные работы выполнить по правилам электробезопасности. В частности, сделать надежное заземление в гараже.
Зачем заземление в гараже?
Казалось бы, зачем городить огород и сооружать какое-то заземление, если дома мы прекрасно обходимся и без него? На этот вопрос отвечает тот пункт правил эксплуатации электроустановок (ПЭУ), которым определяется степень электрической опасности помещения. Для этого выбраны следующие критерии:
Гаражи часто строят цельнометаллическими, из профильных листов на каркасе. При пробое фазы на эту оболочку она, учитывая ее размеры и объем, становится подобием обкладки конденсатора. Если внутри него окажетесь вы – с включенным электроприбором в руках или на вас будет обувь с недостаточными диэлектрическими свойствами, весь накопленный электрический заряд уйдет в землю через ваше тело. Вероятность летального исхода почти 100 процентов.
Полы земляные, бетонные или из кирпича относятся к токопроводящим. Будет правильным считать таковыми и деревянные, если они недостаточно сухие. А это наверняка так, поскольку параметры влажности и температурный режим связаны напрямую.
В неотапливаемом гараже она та же, что и у наружного воздуха, а при отсутствии эффективной вентиляции влага конденсируется везде, где возможен перепад температур из-за разности в теплопроводности материала – на стенах, внутри корпусов электроприборов и арматуры. И ее может оказаться достаточной, чтобы произошел электрический пробой.
Есть ли в гараже металлическая пыль? Смешной вопрос, не правда ли? Особенно если в нем есть заточной станок. А агрессивные пары и жидкости? Да сколько угодно!
Суммируя все вышесказанное, мы получаем, что по правилам электробезопасности гараж относится к помещениям повышенной опасности. Ну а при земляных полах вы можете считать их и особо опасными. Как видите, вопрос о необходимости надежного заземления отпадает сам собой. Только это нехитрое устройство имеет электрическое сопротивление меньшее, чем ваше тело. Поэтому в случае аварии электрический ток пойдет по нему, минуя вас.
Какие бывают схемы заземления?
Как бы вам ни показалось странным, но заземление, при всей его видимой простоте, строится по схемам. Они бывают нескольких типов:
Подробнее о системах заземления читайте в статье «Земля в электротехнике»
Заземляющий контур своими руками
Итак, как сделать заземление в гараже, чтобы оно эффективно защищало от поражения электрическим током? Для этого создается так называемый заземляющий контур – совокупность металлических деталей, которые отводят электрический ток и рассеивают его. Основным параметром контура является величина электрического сопротивления между ним и физической землей. Ниже приведена таблица его зависимости от состава грунта.
Как видите, традиционная фундаментная подсыпка из гравия и глины по своему электрическому сопротивлению почти не отличается от человеческого тела. Поэтому просто заколотить металлический штырь на глубину около полуметра и присоединить к нему корпус станка или третий контакт евророзетки – это совершенно недостаточная мера для создания эффективной защиты.
Для проникновения во влажные и хорошо проводящие ток слои грунта необходим металлический штырь длиной около двух метров, а в отдельных случаях и до трех метров. Заземляющий контур должен состоять минимум из трех вертикальных штырей и соединяющих их горизонтальных металлических проводников.
Поэтому его традиционно делают в виде равностороннего треугольника с расстоянием между вершинами, равным одному метру. Это лучшая конфигурация для стекания тока и его рассеивания. Но если по условиям местности такую фигуру построить проблематично, вы можете разомкнуть контур и вытянуть его в линию.
На месте установки проводников копается траншея глубиной около полуметра и такой же ширины. В качестве вертикальных штырей используется круглый, четырех- или шестигранный пруток из черного или нержавеющего металла. Можно использовать и трубы, но их сложнее забивать. Диаметр вертикальных элементов из черного металла от 16 до 32 мм. При использовании нержавеющей стали можно ограничиться меньшими размерами – от 10 до 25 мм (последнее значение для труб).
Вертикальные штыри лучше заколачивать не кувалдой, а перфоратором. Длинный прут вгонять в землю неудобно, лучше его разрезать на куски и соединять их, приваривая к концам трубчатые муфты. Горизонтальные элементы контура к штырям привариваются, а места соединений покрываются битумной мастикой и другими материалами, защищающими от коррозии.
К концу одного из вертикальных штырей приваривается металлическая проушина, к которой с помощью болта с гайкой крепится заземляющий провод – лучшим его видом является плоская гибкая полоса, сплетенная из медных прядей. Этот элемент должен находиться над поверхностью земли.
После монтажа вертикальных и горизонтальных элементов траншею засыпают, плотно утрамбовывая грунт для лучшего контакта с металлом. Неплохо будет обильно пролить его водой.
Для проверки работоспособности контура заземления можно воспользоваться простейшим приспособлением, состоящим из электрического патрона с лампой накаливания и двух проводов с зажимами-крокодилами на концах.
Один зажим присоедините к фазному проводу. Второй – к заземляющему проводнику (можно использовать точку, где он присоединяется к третьему контакту евророзетки). Если все сделано правильно, яркость свечения лампы должна быть такой же, как при штатном включении в сеть. Это неофициальный метод контроля, но он довольно действенен.
Заземляющий контур не является окончательным решением проблемы электробезопасности. Электрическая проводка в гараже должна быть защищена автоматическими выключателями, а к каждой розетке подключено УЗО.