Как сделать заземление в подвале
Как сделать заземление в подвале
Особенности заземления квартиры
Существует несколько причин отсутствия заземления в многоквартирном доме. Это может быть старый фонд, недобросовестность подрядчика, а так же, например, физический износ элементов заземляющего устройства. Как бы то не было, любой фактор может привести к выходу из строя электрооборудования, что не так страшно, как электротравма человека.
Рассмотрим многоквартирный жилой дом без системы заземления.
Ввиду большого числа коммуникаций по периметру дома, было принято решение выполнять заземление в подвале объекта. При согласовании с управляющей компанией было выбрано место для установки заземлителей.
Из вводных данных имеет следующее:
Имея такие вводные параметры, было принято решение использовать глубинное заземление на базе вертикальных стержней из нержавеющей стали.
Технология монтажа проста и давно известна:
1. Подготовка места для установки стержней заземления (траншея, выемка грунта)
2. Сборка стрежней (навинчивание муфт, наконечников)
3. Установка заземлителей (заглубление стержней заземления, соединение в горизонтальным заземлителем, подключение и вывод заземляющего проводника)
После установки двух очагов по 7,5 метров и объединения горизонтальным заземлителем, получили результат 1,5 Ом.
Для подключения заземляющего проводника к заземляющему устройству использовали оцинкованную полосу 40х4 мм. Отвод полосы произведен по стене на стальные анкеры.
Заземляющий проводник проложен от электроустановки до отвода горизонтального заземлителя.
Особенности заземления на базе стержней из нержавеющей стали в подвале многоквартирного дома:
а) глубинный заземлитель эффективен в стесненных условиях;
б) отсутствие коммуникаций в месте монтажа;
в) заземляющее устройство находит в пределах эксплуатируемого здания;
г) необходимо тщательно исследовать объект на наличие или отсутствие заземляющего устройства здания.
Разрешено ли размещать контур заземления в подвале дома
При возведении частного дома на относительно небольшом участке нередко возникает проблема размещения заземления. Часто вблизи благоустроенного дома просто не найти необходимого места для создания заземляющего устройства. В то же время в подвале имеется грунт, в который можно закопать заземление. В этой статье мастер сантехник расскажет, разрешено ли размещать контур заземления в подвале дома.
Заземление в подвале частного дома
Мало того, в подвале зачастую влажно, и земля там не замерзает. Это позволяет относительно недорогим способом обеспечить надежное заземление круглый год, не углубляясь до слоев грунта, которые не промерзают. К тому же из подвала проще провести провод к щитку, расположенному на первом этаже.
В общем, на первый взгляд размещение заземления в подвале — со всех сторон удачное решение. Настолько удачное, что начинаешь сомневаться — а нет ли здесь подвоха? Допустимо ли такое расположение заземления с точки зрения действующих норм безопасности? И, если да, то какие существуют ограничения?
Классический вариант обустройства заземления — контур вокруг дома, образованный соединенными друг с другом заземляющими штырями определенной длины. Контур отстоит от стен дома примерно на 1,5 м.
При этом заземление электрооборудования в доме и молниезащиту, как правило, объединяют, и данная схема позволяет это сделать. Но чрезвычайно плотная застройка пригородов крупных мегаполисов заставляет пересмотреть такой неэкономичный вариант.
Что говорит ПУЭ о заземление в подвале частного дома
Электроснабжение частных домов, осуществляется напряжением менее 1000 В переменного тока, применяется глухозаземленная нейтраль. Для такого варианта ПУЭ не нормирует расстояние между контуром заземления и стенами. Для однофазной сети 220 В или трехфазной с линейным напряжением 380 В нормируется разве что сопротивление заземления, которое не должно превышать 30 Ом в течение всего года (в случае отсутствия газового котла и источников тока).
Отсюда, в свою очередь, вытекает, возможность, не нарушая правил ПУЭ, разместить контур заземления внутри периметра здания. А это как раз и есть размещение заземления в подвале. Такое заземление делают, когда в подвале еще нет стяжки. При этом подвал должен быть предварительно полностью очищен от строительного мусора. Еще более удобный способ монтажа — закладывать заземление еще на этапе строительства здания.
Здесь, следует отметить первый недостаток заземления в подвале — сложность обслуживания. Для любых ремонтных работ придется вскрывать бетон. Впрочем, если бетонную стяжку не делать, а использовать иные способы покрытия пола в подвале, обеспечивающие его легкую разборку и сборку, то этот недостаток несущественен. Другой путь решения проблемы — использование модульных систем заземления из стойких к коррозии материалов. Такие системы собираются, как конструктор, из готовых элементов, изготовленных на заводе, служат долго и, как правило, не требуют обслуживания долгие годы.
Примером такого заземления является модульная система ZANDZ. Ее отличительной особенностью является медное покрытие стальных деталей, нанесенное не простым химическим способом, а способом электролитического осаждения. При правильной установке такое заземление прослужит порядка 100 лет.
Также высокой надежностью характеризуются безмуфтовые стержни Galmar. Эти стержни так же изготовлены из стали, покрытой медью электролитическим способом, но при их изготовлении применяется ковка. На стыке устанавливается специальная втулка из нержавеющей стали, которая в процессе забивания стержня в землю плотно садится на кованые концы стержней. В итоге обеспечивается надежное соединение элементов заземления.
Противоречия с СО 153-34.21.122-2003
KIA Soul EV ЭЛЕКТРОБЕГЕМОТ › Бортжурнал › Защитное заземление в гараже (Часть 1)
Приветствую Вас на странице моего БЖ!
Ранее я уже писал о приобретении зарядного устройства для своего будущего электромобиля, и о его монтаже. Для правильного и безопасного функционирования зарядного устройства требуется наличие защитного заземления. О его организации и пойдет речь в этой статье.
Готовясь стать владельцем электромобиля, мне захотелось сделать ПРАВИЛЬНОЕ заземление у себя в гараже. Не «для галочки», а по всем канонам электротехники, или правильнее сказать — по всем канонам ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок).
Существует масса методик организации защитного заземления. Наиболее простые из них — забить в землю три штыря арматуры, треугольником, с расстоянием между штырями в несколько метров, и соединить штыри между собой. Кто-то использует металлические уголки вместо арматуры, кто-то «кругляк», или что-то еще, но…
Хотелось воспользоваться современными, высокотехнологичными решениями, обеспечивающими надежность и длительный срок эксплуатации заземления.
Если говорить о самой технологии, то я остановился на модульной методике глубинного заземления, согласно которой в землю вбивается один стержень необходимой глубины (до нескольких десятков метров). Причем этот стержень не цельный, а составлен из необходимого количества стержней длиной 1,5 метра, скрученных между собой посредством муфтового соединения. Стержни как правило используются стальные, с различным защитным покрытием: от простого оцинкованного до более дорогого и долговечного — обмедненного.
Теория и практика по данной теме очень доходчиво описана в статье журнала «Сети и бизнес»: Стержневые системы заземления.
Из всего многообразия предложений, я остановил свой выбор на Польском оборудовании торговой марки «GALMAR». Приобретя весь необходимый набор комплектующих, принялся за монтаж.
Выбор места вбивания штыря заземления не случаен: необходима возможность иметь запас высоты для установки вертикально самого штыря (1,5 метра), поверх него насадки SDS-MAX (0,25 метра), и сверху отбойный молоток (0,6 метра). Высоты потолка в подвале (1,9 метра) не хватало для выполнения данных монтажных работ. Пришлось вбивать штырь непосредственно в смотровой яме, что по итогу оказалось весьма удобным для выполнения данных работ.
Итак, что же собой представляет модульная система заземления «GALMAR». galmar.org/
Как пишут о ней на сайте производителя: Стержни из тянутой стали, гальванически покрытые чистой медью (99,9%), молекулярно и прочно сцепленной со сталью. Стальной стержень отличается высоким сопротивлением растяжению 600 Н/мм², предоставляющем возможность забивания его на большую глубину с помощью отбойного молотка. Медное покрытие толщиной не менее 0.250 мм обеспечивает сохранность забитого в грунт стержня на протяжении не менее 30 лет. Концы стержней имеют резьбу, нанесенную методом накатки и позволяющую соединять их друг с другом с помощью соединительной муфты — для создания заземлителя большой длины.
Характеристики стержня заземления Galmar:
Материал – сталь омедненная;
Толщина медного покрытия – 0,25 мм;
Длина – 1,5 м;
Диаметр – 14,2 мм;
Вес 1 стержня – 1,85 кг;
Резьба: 5/8″
Производитель — GALMAR, Польша.
Помимо самих стержней, для монтажа заземления потребуются следующие аксессуары (см.фото):
1 — конический стартовый наконечник;
2 — латунные соединительные муфты;
3 — зажим крестообразный, профильный, медь;
4 — головка для забивания стержней (болт);
5 — насадка SDS MAX для отбойного молотка.
Также, для соединения стержней при помощи латунных муфт, необходимо использовать специальные антикоррозионные токопроводящие смазки, которые способствуют снижению переходного сопротивления на стыках, и увеличивают срок службы системы заземления.
Тщательно смазываем все резьбовые соединения токопроводящей смазкой, накручиваем стартовый наконечник и муфту на первый стержень. Готовим его к забиванию в землю.
Самый интересный процесс вбивания стержней в землю остался не запечатлен на фото/видео, т.к. двух рук едва хватало на то, чтобы держать вертикально сам штырь, поверх которого, в головку болта была установлена насадка SDS-MAX для отбойного молотка, ну и сам отбойник — популярный Bosch GSH 11 E, весом 10кг.
Главное в этом деле не спешить — не давать максимальные обороты на отбойнике и не пытаться опередить события. Стержни (особенно первый) входят в землю как в масло. Если на пути стержня попадается камешек, то наконечник его разбивает, и стержень движется дальше в глубь. Но тут главное тоже не торопить события, и не врубать всю скорость, т.к это чревато перегревом наконечника, муфт, болта, насадки и самого отбойника.
Говорят, что при прикладывании чрезмерных усилий, муфты могут лопаться… тогда вся работа на смарку… штырь из глубины уже ни как не вытянуть… только забивать рядом новый. Но, я не спешил, и все прошло удачно. На вбивание одного штыря уходит от 2 до 7 минут чистого времени забивания. Это зависит от того, какой по счету штырь (первый — 2 минуты, седьмой — 7-10 минут).
После вбивания каждого штыря производится контрольный замер сопротивления заземления. Для этого к штырю прикручивается токосьемный провод, подключенный к измерительному прибору.
Контур заземления в подвале частного дома
Как сделать заземление частного дома и зачем
Современная электрическая система квартир и домов отличается оттого что было раньше. Если в советское время, кроме телевизора, утюга и, естественно, освещения больше, и не было электроприборов, то современное жилище насыщено различными по мощности и по назначению приборами, которые небезопасны. Безопасность жильцов или потребителей электроэнергии выходит теперь на первый план. В настоящее время очень часто можно увидеть на всех приборах кроме обычного фазного и нулевого вывода также заземляющий провод или же болтик, к которому необходимо подключить контур заземления. Даже розетки имеют заземляющий вывод, который как по правилам тоже должен быть задействован. Для чего нужен этот элемент и как организовать в частном доме этот вид защиты разберемся поподробнее.
Зачем нужно заземление в частном доме
Начнём с того что согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) корпуса электрооборудования, которые выполнены из токопроводящего материала и вследствие пробоя изоляции могут оказаться под напряжением должны быть заземлены, а частный дом — это рассадник электроустановок. Электрический ток является очень опасным видом энергии, который невозможно услышать или увидеть, а также понюхать. Его только можно измерять с помощью специальных приборов прошедших поверку и рассчитанных на определенную величину напряжения. Во время аварийной ситуации, а именно пробоя изоляции электрического устройства, например, бойлера (водонагревателя), опасное напряжение окажется и на корпусе, и в воде, что может не только навредить здоровью человека, но и лишить его жизни. Вообще, заземление бойлера очень актуально, так как в нём соединены все особо опасные факторы электрической опасности.
Для того чтобы человек почувствовал ток он должен пройти по нему, а так как пол в многоэтажном или же частном доме, чаще всего, сделан из токопроводящего материала, то для этого необязательно даже прикасаться к какому-то металлическому предмету, который станет замыкающим элементом цепи. Напряжение обязательно поразит человека, а так как его величина 220 или же 380 Вольт (в зависимости от электроснабжения) то легко можно посчитать ток, который пройдёт через тело человека. Для этого нужно величину напряжения разделить на сопротивление тела. Во влажных помещениях, например, в подвальном помещении, а также в ванных, душевых комнатах оно будет ниже.
Как правильно сделать заземление
Для того чтобы выполнить правильное заземление загородного дома, недостаточно присоединить провод к трубам отопления или водоснабжения которые, как казалось бы тоже соединены надёжно с землёй. При неожиданном пробое в таком случае может пострадать уже не один человек, а несколько, то есть все те, кто во время появления напряжения на корпусе, а значит и на водопроводных трубах, прикоснуться к ним. Также это приводит к разрушению и самих металлических изделий. Главная задача заземления это обеспечение безопасности.
В электроснабжении различают два вида заземления:
Организовать защитное заземление в частном доме, на даче или в коттедже намного проще, чем в многоквартирном доме, тем более, когда вы живёте не на первом этаже.
Наиболее эффективной является так называемая система заземления тт, в которой защитный провод РЕ ни в коем случае не соединяется с нулевым рабочим проводником N. Это отчётливо видно из рисунка, приведённого ниже.
Итак, из чего же состоит контур заземление в частном доме?
Заземлитель
Это зарытые в землю штыри, которые должны находиться не меньше чем на глубине 0.5 метра, однако, как показывает практика при холодных зимах и низких температурах лучшее, а значит минимальное, сопротивление заземления получается если забить штыри заземляющего контура на глубину 2-3 м. Нужно отметить что здесь разделяет два типы контура:
Вот ещё несколько способов установки штырей заземлителя, но подробно о них рассказывать нет смысла, так как они применяются крайне редко.
Соединительный заземляющий проводник
Металлическая конструкция, соединяющий верхний конец заземляющего контура и ввод шины, выполняется из полоски металла или же кругляка. Если необходимо изменить угол или же направление этой конструкции, то обязательно должно производится сваривание элементов, болтовое соединение здесь не допускается.
Внутренняя основная шина заземления
Выполняется из медной шины с набранными на ней болтовыми соединениями, к которым непосредственно и подключается заземляющий провод от какого-либо электрооборудования.
Если эта сеть рассчитана на напряжение до 1000 Вольт, что чаще всего встречается в бытовых условиях, то это должен быть медный многожильный провод сечением не меньше чем 10 мм2. Однако, если сэкономить и проложить алюминиевый, то сечение его уже должно быть больше 16 мм2, для металла эта величина составляет 75 мм2. Таких шин в доме может быть несколько и сечение у них одинаковое. Например, в каждой комнате, на каждом этаже, или же в подвале.
На рисунке приведён пример заземлителя, выполненного не по правилам ПУЭ, тут неправильно всё, и не только сечение провода.
В старых домах жилого назначения розетки и кабеля навряд ли имеют защитный ввод и жилу, поэтому нужно задуматься стоит ли переделать всю систему, или же просто установить УЗО. Такое устройство устанавливается на ввод, который может находиться даже в подвале.
Монтаж контура заземления
Для того чтобы сделать заземление в частном доме первоначально нужно определиться с местом где будет выполнен заземляющий контур. Это должно быть безлюдное место, так как в теории в случае пробоя или ухудшения изоляции электроприборов на данном участке появится опасный потенциал. Запрещается делать это в подвале. В реальности это может быть опасно только в случае неисправности этого защитного устройства. Чаще всего это место берётся любое, отступив около 1–1,5 метра от фундамента дачного дома. Если учесть теоретическую опасность, то можно это место оградить небольшим заборчиком или же бордюром.
Затем необходимо прокопать треугольник и ров для соединительного проводника. Каждая сторона треугольника должна быть около 1–2 м, а глубина от 0,5 до 0,7 м.
После чего вбиваются электроды или же штыри в грунт на глубину 1,5–2 м, таким образом, чтобы остались места для сварки их в треугольник. Ни в коем случаи не надо их бетонировать, это ухудшит в несколько раз контакт с землёй. Чтобы штыри легче входили в землю один их край стоит сделать острым. Если на участке много песочной почвы, то токопроводимость можно увеличить соляным раствором (только не из поваренной соли) в тех местах где вбиваются электроды. Сваренный треугольник соединяется с общей заземляющей шиной в районе распределительного щитка, даже если он находится в подвале. Штыри можно вбить в грунт, использовав отбойный молоток как показано на рисунке ниже.
Защита крыши и дома от попадания молнии
Если хозяин решил также произвести установку громоотвода, то для этого желательно выполнить ещё один контур заземления, расположенный на расстоянии от крыши. Для того чтобы во время попадания молнии на крыше не произошёл всплеск энергии и там не появился опасный потенциал. Контура заземления в частном доме лучше разъединить по назначению. Устанавливать на крыши дома штыри, в которые будет попадать молния, конечно же, можно, но лучше отдельной конструкцией выполнить громоотвод и установить его рядом со строением, тем более, если это выполняется в деревянном доме. Температура при ударе молнии огромна, это может привести к пожару. То есть лучше разделить защитное заземление дома (куда подключены розетки) и систему для улавливания молний. Это очень важно если кровля выполнена из металла и имеет острые окончания. Естественно, что можно установить и несколько громоотводов вокруг дома это уменьшит шансы попадания молнии в крыши домов, однако, это уже не совсем оправданное мероприятие, которые делается только на взрывоопасных предприятиях и АЭС. Лучше приобрести и установить дополнительную электронную аппаратуру, спасающую электроприборы от резких всплесков напряжения, во время грозы, тем более, если дом построен из дерева.
Комплект для заземления частного дома
Монтаж и установка заземления в загородном доме весьма трудоемкий процесс, однако, на что не пойдёшь ради безопасности. В настоящее время есть возможность упростить себе этот процесс путём покупки уже готового комплекта. Здесь уже, конечно, чем выше качество, тем выше и стоимость комплекта. Если решили провести заземление дома, то это нужно сделать правильно и качественно.
Зато не нужно будет искать материал и выдумывать, что-то из подручных средств. Цена на такой комплект заземления для дома вирирует в очень широких пределах от 6000 до 42000 рублей. Набор и упаковка такого заземления для частного дома должна быть не порвана, и иметь инструкцию.
Как проверить величину сопротивления заземляющего устройства
Последним этапом реализации защитного или же рабочего заземления, а также ввод в работу, будет его проверка. Некоторые специалисты предлагают проверить его подключением к лампочке или же мегомметром. Проверка лампочкой сопротивления заземляющего контура покажет только наличие соединения с землёй (то есть нулевым потенциалом), величину самого сопротивления так не проверишь.
Проверка мегомметром это, вообще, неправильный подход, так как этот прибор рассчитан на замеры сопротивления изоляции которая составляет несколько десятков или сотен тысяч Ом, а тут нужно точно измерить всего лишь несколько таких единиц.
Для таких целей применяется профессиональный прибор М416.
Именно он предназначен для измерения удельного и активного сопротивления заземления. Принцип его работы основан на компенсационном методе измерения при помощи вспомогательного заземлителя и специального потенциального электрода (зонда).
Другие более современные устройства измерения пока крайне редко встречаются даже на производстве. На предприятии существует график проверки такого сопротивления, ну а в домашних условиях достаточно проверки один раз перед введением в эксплуатацию, и потом через 5–8 лет. Если такая работа делается в своем домике самостоятельно, то ввод в работу и эксплуатация ляжет на плечи хозяина. Если она сделана специализирующимися на этом фирмами (желательно имеющими лицензию на данную услугу) или же самим поставщиком электроэнергии, то и проверку они обязаны сделать самостоятельно, с предоставлением соответствующих документов. Таким образом, сделать заземление в частном доме мало, нужно его проверить и, возможно, даже узаконить.
Видео “Заземление загородного дома своими руками за 1000 рублей”
Заземление в подвале частного дома — возможно ли это?
При возведении частного дома на относительно небольшом участке нередко возникает проблема размещения заземления. Часто вблизи благоустроенного дома просто не найти необходимого места для создания заземляющего устройства. В то же время в подвале имеется грунт, в который можно закопать заземление.
Мало того, в подвале зачастую влажно, и земля там не замерзает. Это позволяет относительно недорогим способом обеспечить надежное заземление круглый год, не углубляясь до слоев грунта, которые не промерзают. К тому же из подвала проще провести провод к щитку, расположенному на первом этаже.
В общем, на первый взгляд размещение заземления в подвале — со всех сторон удачное решение. Настолько удачное, что начинаешь сомневаться — а нет ли здесь подвоха? Допустимо ли такое расположение заземления с точки зрения действующих норм безопасности? И, если да, то какие существуют ограничения?
Классический вариант обустройства заземления — контур вокруг дома, образованный соединенными друг с другом заземляющими штырями определенной длины. Контур отстоит от стен дома примерно на 1,5 м.
При этом заземление электрооборудования в доме и молниезащиту, как правило, объединяют, и данная схема позволяет это сделать. Но чрезвычайно плотная застройка пригородов крупных мегаполисов заставляет пересмотреть такой неэкономичный вариант.
Что говорит ПУЭ о заземление в подвале частного дома?
Электроснабжение частных домов, осуществляется напряжением менее 1000 В переменного тока, применяется глухозаземленная нейтраль. Для такого варианта ПУЭ не нормирует расстояние между контуром заземления и стенами. Для однофазной сети 220 В или трехфазной с линейным напряжением 380 В нормируется разве что сопротивление заземления, которое не должно превышать 30 Ом в течение всего года (в случае отсутствия газового водонагревательного котла и источников тока). Подробнее о необходимом значении сопротивления заземляющего устройства можно почитать на специальной странице нашего сайта.
Отсюда, в свою очередь, вытекает, возможность, не нарушая правил ПУЭ, разместить контур заземления внутри периметра здания. А это как раз и есть размещение заземления в подвале. Такое заземление делают, когда в подвале еще нет стяжки. При этом подвал должен быть предварительно полностью очищен от строительного мусора. Еще более удобный способ монтажа — закладывать заземление еще на этапе строительства здания.
Здесь, следует отметить первый недостаток заземления в подвале — сложность обслуживания. Для любых ремонтных работ придется вскрывать бетон. Впрочем, если бетонную стяжку не делать, а использовать иные способы покрытия пола в подвале, обеспечивающие его легкую разборку и сборку, то этот недостаток несущественен. Другой путь решения проблемы — использование модульных систем заземления из стойких к коррозии материалов. Такие системы собираются, как конструктор, из готовых элементов, изготовленных на заводе, служат долго и, как правило, не требуют обслуживания долгие годы. Примером такого заземления является модульная система ZANDZ. Ее отличительной особенностью является медное покрытие стальных деталей, нанесенное не простым химическим способом, а способом электролитического осаждения. При правильной установке такое заземление прослужит порядка 100 лет. Также высокой надежностью характеризуются безмуфтовые стержни Galmar. Эти стержни так же изготовлены из стали, покрытой медью электролитическим способом, но при их изготовлении применяется ковка. На стыке устанавливается специальная втулка из нержавеющей стали, которая в процессе забивания стержня в землю плотно садится на кованые концы стержней. В итоге обеспечивается надежное соединение элементов заземления.
Противоречия с СО 153-34.21.122-2003
Вопросы молниезащиты зданий в России регулируются документом СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». Согласно этому документу, заземление электроустановок и заземление молниезащиты здания должны быть совмещены. При этом для заземления системы молниезащиты устанавливаются строгие требования — контур заземления должен быть внешним и отстоять от стен здания не менее, чем на 1 м. Это нужно, чтобы избежать появления внутри здания опасного шагового напряжения при ударе молнии.
При невозможности совмещения заземлений для электроустановок и молниезащиты, они должны быть соединены системой уравнивания потенциалов. Но при этом заземление для молниезащиты все равно должно быть размещено вне здания, как того требует инструкция. Таким образом, придется, в дополнение к заземлению в подвале, делать еще и заземление по периметру. А это сводит на нет экономическую выгоду от размещения заземления в подвале.
Но все же есть способ ограничиться только заземлением в подвале. Для частного дома небольшой высоты расположенного в непосредственной близости от естественных молниеотводов (таковыми могут являться вышки сотовой связи, высокие линии электропередач и т.п.) собственный громоотвод может не требоваться, и, соответственно, для электроустановок можно использовать заземление, установленное в подвале. Безусловно, для больших особняков такой подход неприемлем, но применительно к ним он не нужен — бюджет стройки там совсем иной и нерационально экономить на обустройстве заземления.
Важно помнить, что на вопрос требуется молниезащита или нет, могут ответить только расчеты, нельзя оценивать необходимость защиты от молний «на глазок».
Выводы
Заземление, установленное в подвале частного дома, представляет собой техническое решение, которое обходится значительно дешевле в строительстве, чем контур заземления, вынесенный за периметры дома. Такое решение будет безопасным и допустимым нормативами только в том случае, если здание не имеет собственной системы молниезащиты.
Можно ли делать заземление в подвале?
Одним из решений такой ситуации является установка заземления в подвале. Чтобы развеять все сомнения насчет правильности выбранного решения, стоит сразу отметить, что нормативные документы (например, “ПУЭ”) не содержат никаких запретов монтажа заземления в подвале. Кроме того, такой способ имеет ряд преимуществ перед “внешним контуром”:
Как сделать заземление в подвале?
Рассмотрим монтаж заземления в подвале на примере комплекта “Заземление в частном доме”, ZANDZ ZZ-6 … Данный комплект состоит из четырех полутораметровых стальных омедненных штырей, соединительных элементов, нагеля для монтажа и зажима для подключения заземляющего проводника.
Преимущества комплекта ZZ-6 перед традиционными заземлителями очевидны:
Если дом находится на стадии строительства, то о заземлении лучше позаботиться заранее. В случае с ленточным фундаментом заземлитель устанавливается в таких называемой “песчаной подушке” непосредственно в той части будущего дома, где будет находиться электрический щит.
Этапы монтажа:
1. Установить первый штырь в грунт. В отверстие штыря вставить нагель
2. Заглубить штырь в грунт, нанося удары кувалдой по нагелю.
3. Снять нагель и надеть на смонтированный штырь втулку (широкой частью вниз). Вставить в смонтированный штырь с надетой втулкой второй штырь заостренной частью.
4. Заглублить второй штырь, нанося удары кувалдой. Соединение самостоятельно запрессуется во время монтажа.
5. Повторить этапы 1-4 до получения заземляющего электрода нужной глубины. Последний штырь необходимо оставить на 20 см над землей. На последний заглубленный штырь втулка не надевается.
6. Подключить измеритель сопротивления заземления. Произвести измерения.
7. Установить зажим для подключения заземляющего проводника и, подключив сам проводник, закрутить болты зажима с максимальным усилием
8. Заземлитель установлен!
В случае с монолитным фундаментом заземление следует установить перед заливкой бетона. Если фундамент уже залит, можно проштробить отверстие диаметром 5 сантиметров и установить заземляющий электрод в него. Для эстетического вида и будущего доступа к заземлению сверху отверстия можно установить специальный инспекционный колодец ZANDZ.