Как сделать заземление в подъезде
Зачем вам: Заземление в квартире
И что делать, если его в вашем многоквартирном доме нет
Почему стиральная машина « кусается » ?
Производители европейской бытовой техники бесконечно доверяют потребителям. Они уверены, что их изделия, имеющие вилки с тремя контактами, будут подключаться только к трехпроводной сети с заземлением. В России так, к сожалению, происходит не всегда.
Как задумано: у электроприбора есть встроенный сетевой фильтр. Он защищает технику от нештатных скачков напряжения, но при этом на металлический корпус отправляется потенциал в 110 V. Поскольку корпус соединен с заземлением, опасный потенциал благополучно « утекает » прочь из дома через третий контакт на вилке и розетке, по защитному проводу желтого цвета. Представим, что такого провода в сети вашего дома нет.
Кстати, напряжение в 110 V тоже может быть смертельным (условно-безопасным для здорового человека во влажном помещении считается 12 V, с сухом — 36 V, но, повторимся, это « русская рулетка » — пороговых значений здесь нет).
Важно: Если от корпусов электроприборов или струи воды из-под крана бьет током — значит, у вас нет заземления или оно неисправно. Обесточьте помещение, выключив входные автоматы, и вызывайте электрика!
Схема с сайта electromanual.ru
Чтобы понять, какая схема заземления в вашем доме, нужно смотреть на схему электропроводки в проекте. Либо считать, сколько проводов подходят к этажному щитку и вашему щитку со счетчиком. Именно так пишут в пособиях для « самсебеэлектриков » в интернете.
Но если вы не электрик с соответствующей группой допуска (минимум второй), то даже и не пытайтесь. Во-первых, вам запрещено копаться в щитке. Во-вторых, даже открутив болты и сняв защитную крышку с блока автоматов, вы увидите нагромождение проводов, но не поймете, куда они идут. Поэтому приглашайте профессионала — он точно разберется.
Заземление есть, но машинка « кусается » ? Проверьте розетки
Для подключения электроприборов к бытовой сети 220 V используются двух- и трехконтактные электрические вилки, преимущественно на 16 А.
Двухконтактные вилки служат для подключения приборов с корпусами из непроводящих материалов (II класс защиты): пылесосов, фенов, электроинструментов, домашних медиасистем. Их можно подключать в любую розетку.
Трехконтактные вилки имеют заземляющий контакт. Применение трехконтактных вилок обязательно при подключении приборов с токопроводящим корпусом (I класс защиты): стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электрических плит и духовок.
На фото: двух- и трехконтактная вилки отличаются лишь наличием у последней заземляющего контакта. Фото с сайта ekfgroup.com
Важно: Приборы I класса защиты подключают только в трехконтактные розетки. Дизайн их может быть любым. Главное отличие от привычных с советских времен — наличие третьего заземляющего контакта.
Схема с сайта samelectrik.ru
Защитный заземляющий проводник обозначается на схемах буквами PE. В электрощитках, а также трехжильных монтажных кабелях это обычно желтый провод с зеленой маркировкой. Но присутствие такого провода НЕ говорит о наличии рабочего заземления. Вполне может быть: провести — провели, а прикрутили не туда, куда надо. Н апример, к шине, которая никуда не подключена.
Что делать, если заземления по факту нет?
Если у вас старый дом — двухпроводные сети
Итак, если к вам в квартиру заходят два провода, а к розеткам ведут двухжильные кабели, у вас доисторическая система TN-С. Она использовалась не только в хрущевках, но и почти во всех домах советской постройки, а также в постсоветских — примерно до 1998 года — как индивидуальных, так и многоквартирных ( « примерно » — потому что иногда дома вводились в строй с опозданием и по старым нормативам).
В таких сетях от трансформаторных подстанций к распределительному щиту на этаже обычно ведут четыре провода: один общий и три фазовых. Каждый потребитель (квартира), подключается к двум (общему и одному из трех). Соответственно, в такой системе к счетчику, а затем к каждой розетке или лампочке подходят два провода: рабочий (L — фаза), и ноль (N — нейтраль, совмещенная с заземлением).
Защитный провод, в котором защитный провод (PE) и нейтраль (N) совмещены, называется PEN.
С начала нашего века система TN-С вне закона. То есть, пользоваться можно, но осторожно. А при текущем ремонте в квартире не следует упускать случай поменять двухжильную проводку на трехжильную.
Если у вас новый дом — трехпроводные сети
В современных системах заземления присутствуют те же ноль, фаза, а также кабель с третьим проводом — защитным проводником PE c желто-зеленой маркировкой. В новых домах используются системы подключения заземления TN-S, TNC-S. В чем разница?
Сразу отметим, что для частных потребителей она непринципиальна. В первом случае дополнительный провод « земля » идет непосредственно с трансформаторной подстанции. Такое подключение практикуют при масштабном новом строительстве: на протяжении сети проводов пять (три фазовых, рабочий ноль и « земля » ).
Во втором — от подстанции, как и в советских домах, идут четыре провода (три фазовых, и совмещенный с защитным проводником ноль). Но через распределительные щиты на этажах проходят те же пять проводов.
Откуда взялся пятый? На входе в дом нулевой провод разветвляется на два. Один бежит дальше, через счетчики, к нулевым контактам розеток. Второй подсоединяется к коллективному заземляющему контуру, и дальше (обходя счетчики и автоматы) к контактам « земля » в тех же розетках.
То есть, система TNC-S — это компромиссный вариант, позволяющий коммунальщикам модернизировать сети с относительно небольшими затратами, без прокладки дополнительных кабелей.
Таким образом, если ваш дом построен или модернизировался в нашем веке, то заземление у вас, скорее всего, уже есть. Но проверить его работоспособность не помешает.
Чего делать категорически нельзя
Вот типичная ситуация. Вы делаете ремонт кухни в хрущевке или « сталинке » и приглашаете электрика из соседнего подъезда, чтобы он установил силовые розетки с заземлением для стиралки и посудомойки. Спец сделал разводку трехпроводным кабелем и установил трехконтактные розетки. Но на щитке со счетчиком третий провод (желтый) просто некуда прикрутить: шины для подключения желтого провода PE здесь нет.
Далее возможны как минимум четыре неправильных варианта и один правильный.
2. Установить трехконтактные розетки для подключения силовой техники (стиральная и посудомоечная машины, электроплита, бойлер), сделать разводку трехжильным проводом, но провод PE никуда не подключать, а оставить до лучших времен.
В этом случае при пробое хотя бы на одном из подключенных к линии приборов вы получите опасное напряжение на других, подключенных к той же линии — это еще хуже. То есть, если « заболеет » стиральная машинка, « кусаться » начнут и микроволновка, и посудомойка, и струя воды из бойлера. А это уже совсем ни в какие рамки.
Работать такое « заземление » будет, однако вероятность фатальной осечки слишком велика, чтобы расслабляться. Если вы воткнете вилку в розетку вверх ногами, в сети (вне дома) отгорел защитный ноль или при очередном ремонте где-то в недрах сети горе-электрики поменяли местами ноль и фазу (бывает, дело житейское) — рискуете получить опасные 220 V на корпусах приборов.
Правильный вариант: поставить УЗО
Даже если вы считаете, что ремонт в квартире подождет, а капитальный — еще не скоро, не откладывайте замену старого квартирного щитка и установку устройства защитного отключения (УЗО). Вот прямо завтра же посмотрите, есть оно у вас или нет. Если нет — вызовите электрика и поставьте.
Важно: Вне зависимости от того, есть у вас заземление или нет, вся электротехника в кухне и санузлах должна подключаться через УЗО.
УЗО — это автомат, который монтируется на din-рейку на отходящей от счетчика линии, перед обычными автоматическими предохранителями. Выглядит так же, как обычный « двойной » автомат. Основное отличие — наличие кнопки « тест » на корпусе. Через УЗО проходят фазный и нулевой провода.
Схема с сайта orenburgelectro.ru
Какой УЗО выбрать
Сколько линий и приборов вешать на одно защитное устройство, вам должен подсказать электрик. Если вкратце, основные характеристики УЗО: номинальный ток (например, у ведущих производителей это 16, 25, 40, 63 А) и номинальный отключающий ток (значение утечки, при котором УЗО срабатывает — 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА). Например, УЗО с номинальным током 16 или 25 А ставят на исходящие линии, коммутируя их с автоматами на одну « ступеньку » ниже (соответственно, 10 или 16 А).
Важно: При наличии в сети УЗО следует полностью исключить в линии зануление — контакт между нулем и « землей » : в этом случае при прикосновении к корпусам приборов ложные срабатывания УЗО будут постоянными. Если так и происходит — вызывайте электрика. Пусть проверит, что нет зануления.
Да, если подключенный к УЗО прибор неисправен и « бьет » на корпус, отключения также будут постоянными. Но это тот случай, когда дыма без огня не бывает: вашей стиральной машине, посудомойке, или плите нужен ремонт.
Важный момент: УЗО — не альтернатива заземлению, а очень надежная подстраховка при его отсутствии или неисправности. Если у вас или управляющей компании руки наконец-таки дойдут до правильного заземления, ложные срабатывания УЗО перестанут давать о себе знать. Но если через какой-то момент УЗО снова начало систематически срабатывать — значит, с заземлением что-то не так.
Ремонт в старом доме: три шага до заземления
1. Вне зависимости от того, затеяли ли вы полный или выборочный ремонт (например, только в кухне, ванной или отдельно взятой комнате) — начинайте с переборки квартирного щитка со счетчиком и установкой УЗО (делать это может только квалифицированный электрик).
2. Замените проводку в ремонтируемых помещениях. Причем всю новую разводку делайте только трехжильным проводом, а розетки используйте только трехконтактные — с заземлением. Все линии доводите до квартирного щитка с блоком автоматов, защитные проводники (желтые провода PE) — оставляйте неподключенными.
Помните: исправная электропроводка и правильно сделанное заземление не просто снизят вероятность бытовых электротравм, а сведут их к нулю. Поэтому экономить на модернизации сетей или вызове электрика точно не стоит!
ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Если вы жили или живете в доме без заземления, расскажите, каким образом решали эту проблему. Удалось ли вам установить контур заземления еще до капитального ремонта дома?
Где взять заземление в многоквартирном доме
Где можно взять заземление в многоквартирном доме
Тема заземления в многоквартирном доме актуально как никогда. В новостройках все сделано «по уму», там уже проложен заземляющий контур к щитку и идёт жёлто-зелёный провод к розеткам и потребителям.
Но что делать со старыми многоквартирными домами, которые до сих пор остаются без заземления? А ведь и ПУЭ, да и сами электрики твердят в один голос: сделай, как и положено, с заземлением, и все будет нормально.
Даже в паспорте к водонагревателю и к плите, черным по белому написано — электроприборы требуют заземления, а иначе гарантия на них не распространяется! Так, где же взять это самое заземление в многоквартирном доме? Не кидать же его по старинке на батарею отопления, что, впрочем, уже и не работает.
Где взять заземление в многоквартирном доме
Многие берут заземление от этажного щитка, подсоединяя, как и положено, фазу к вводному автомату, а рабочий ноль к нулевой шине. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.
Как правило, в старых постройках нет разделения нуля и заземляющей шины в электрощитке. Таким образом, подключив заземление прямо к щитку, получить полноценного, да и вообще какого-либо заземления, не получится. Тем самым можно только усугубить проблему.
Поскольку провод заземления будет подключён к рабочему нулю, который может оборваться при аварии, в результате в проводке окажется высокое напряжение. Соответственно, высокое напряжение в 380 Вольт окажется на металлических частях корпуса электроприборов, что очень опасно для жизни.
Зануление — вот что поможет
В решении данной проблемы, если щиток многоквартирного дома не заземлён, поможет зануление. Что такое зануление? Грубо говоря, это преднамеренное соединение металлических частей электропотребителей с рабочим нулём, чтобы возникало короткое замыкание в случае пробоя фазы.
В свою очередь, между нулём и фазой устанавливаются специальные устройства, предназначенные для разрыва цепи. Это могут быть автоматические выключатели или плавкие предохранители. Во время обрыва нуля, возникнет короткое замыкание, результатом которого станет огромная сила тока, на которую автоматические выключатели, конечно же, не рассчитаны.
Поэтому, чаще всего, выход с заземлением в многоквартирном доме — один, занулять и ставить УЗМ, а уже после него, разделять землю и ноль по отдельности. Как это сделать, читайте на сайте elektriksam.ru .
При этом стоит понимать всю ответственность проделывания подобного рода работ. Даже не все электрики берутся за обустройство заземления в многоэтажном доме, не говоря уже о простом обывателе. Да и делать это самостоятельно запрещено законом, так что лучше всего будет обратиться за помощью в соответствующие инстанции.
Всегда помните о том, что самовольное вмешательство в работу электрический сетей, карается по закону. Подписывайтесь на мой канал в Дзен. И, как говорят электрики, лучше изоляция, чем заземление!
Как сделать заземление в квартире: виды, схемы, как правильно и как нельзя
При использовании современной мощной бытовой техники необходима надежная защита, которая в состоянии обезопасить от поражения током: как самих хозяев, так и многочисленные электрические приборы. Количество их в домах растет с каждым годом, причем на смену приходят более удобные, функциональные, почти всемогущие. Результат — возрастающая нагрузка на электросеть. Если в новостройках заземление — обычное дело, то в многоэтажных домах старого фонда такая «роскошь» не предусматривалась. Пробел приходится восполнять самим жильцам, предварительно изучившим тему, так как сделать заземление в квартире можно несколькими способами. Главное — выбрать наиболее подходящий — правильный — вариант.
Как спасает заземление?
Заземление делится на два типа — защитное и рабочее. Первое предохраняет жильцов от ударов тока в частных домах или квартирах, втрое обеспечивает надежную работу электрических устройств. Чтобы гарантировать полную безопасность, для внутренней электропроводки рекомендуется использовать только трехжильную, включающую контур заземления.
Чаще такой провод (РЕ) имеет желто-зеленый цвет, фаза может быть красной, коричневой либо черной, ноль — голубой или синий. Заземление необходимо всем розеткам, ваннам и бытовым приборам, имеющим металлический корпус, — бойлерам, стиральным машинам, холодильникам, системным блокам, электроплитам и другой крупногабаритной технике.
Виды распределения электроэнергии
Старый и новый жилой фонд имеет одно важное отличие. Это присутствие/отсутствие заземляющих проводников. В ГОСТах СССР, которые действовали до 1998 года, в схеме распределения электропитания отдельному заземляющему проводу место не нашлось. Причина этого упущения — малый ассортимент бытовой техники, не отличающейся к тому же большой мощностью.
С тех пор ситуация начала меняться: в новостройках появились отдельные заземляющие проводники, сосредоточенные в распределительных электрощитках. Сейчас существует несколько систем, в которых используется защита домов либо квартир.
TT и IT — системы, применяемые для зданий, требующих повещенной безопасности. Первая оптимальна для частного владения, расположенного отдельно, так как защитный контур заземления организовывают для каждого дома/квартиры. Вторая схема незаменима там, где необходимо бесперебойное электроснабжение, но возможен постоянный контроль: например, на шахтных электроустановках, в аварийный системах питания медицинских учреждений. Поэтому, если разговор идет о жилых помещениях, то обычно применяют первые три типа систем электрозащиты.
Что делать запрещено?
Так как приватизация квартир часто становится стимулом для их всевозможного «усовершенствования», многие хозяева хрущевок, брежневок и сталинок решают бытовые проблемы нетрадиционными (и крайне опасными) способами. В первую очередь это касается использования в качестве заземления металлических труб коммуникаций — водоснабжения, отопления, подачи газа.
Самая большая опасность такого способа обеспечить защиту — противоположный результат — поражение током, нередко смертельное. Трагедия не обязательно произойдет с виновником-рационализатором либо его семьей. Чаще страдают соседи, не подозревающие о потенциальной угрозе, ведь утечка электричества находит кратчайший путь — в ванную комнату, кухню тех, кто ближе по стояку.
Другая ошибка — самостоятельное подключение к электрощитку с совмещенными проводниками PEN. Опасность — возможное отгорание нулевого провода (нейтрали). В этом случае высокое напряжение сразу поступит на корпусы всех бытовых приборов, подключенных к сети в данный момент.
Следующая потенциальная угроза может возникнуть при использовании одного разъема головной защитной шины для подключения сразу нескольких проводников. Если один из них потребуется отключить, то не будет контакта и на других. Результатом некорректных действий станет трагедия.
За преступлением следует наказание. Все самостоятельные, незаконные действия по обустройству заземления там, где оно не было предусмотрено, могут окончиться плачевно, если кто-нибудь пострадает. Карой, в зависимости от степени вины, станет административное разбирательство, штраф либо возбуждение уголовного дела.
Заземление и старый жилой фонд
Система TN-C без отдельного заземляющего провода имеет всего две жилы. Чтобы заземлить жилье, необходимо произвести замену проводки, установить УЗО либо самостоятельно смонтировать защитный контур.
Устройство защитного отключения
Этот быстродействующий автоматический выключатель реагирует на опасную разность токов (входящих и выходящих). При достижении предельного значения (чаще составляет 30 мА) УЗО мгновенно срабатывает — отключает напряжение, обесточивая проблемный участок сети.
Такой прибор необходим, когда в доме нет заземления, однако электрики рекомендуют устанавливать его независимо от того, есть ли в здании защита, или она отсутствует. Вариантов подключения существует два.