Как сделать зеленую патину
Создаем патину своими руками на металле и дереве
Под патиной понимают следы старения на различных предметах интерьера, быта или материалах. Искусственное состаривание – патинирование – активно применяется дизайнерами, ведь оно придает изделиям благородный винтажный облик, антикварность и высокую декоративность. Есть методы, как сделать патину своими руками без лишних затрат – для этого надо только приобрести подходящий материал и ознакомиться с технологией.
Особенности техники патинирования
Изначально понятие «патина» характеризовало только потемневший налет на изделиях из меди – со временем пленка окислов придавала металлу «постаревший» облик. Позже слово стало применяться для отражения винтажного вида иных материалов – дерева, бронзы, железа, гипса. В последнее время «под старину» оформляются дома, коттеджи и даже городские квартиры. Особенно стильно смотрится искусственно состаренная мебель из дерева с «антикварной» фурнитурой.
Современные технологии помогают состарить – патинировать – любые материалы. Промышленные методики сложны для домашнего применения, но в продаже есть различные патинирующие составы, которые позволяют увеличивать возраст материалов более простым способом. Они помогают имитировать естественное изменение цвета изделий путем нанесения особых покрытий. При патинировании привычные краски заменяются специализированными составами без затрагивания внутренней структуры древесины или иного материала.
Самым простым методом состаривания является втирание воска в углы, рельефные выступы, грани изделия. В итоге получается эффект «возрастных» изменений поверхности, идеально подходящий для оформления помещения в ретростиле. Подобное покрытие несет и практическую функцию – оно защищает основу от внешних воздействий, придает водоотталкивающие свойства. При неудовлетворительном результате домашнюю патину всегда можно убрать без значительного вреда для изделия.
Инструменты и материалы
Перед работой нужно подготовить все необходимые расходные материалы – краску с эффектом состаривания (с элементами бронзы, серебра, позолоты), обычный ЛКМ, если планируется перекрашивание изделия. Вместо краски можно применять воск, морилку, шеллак или мастику в зависимости от выбранного варианта патинирования.
Прочие составляющие процесса, которые могут потребоваться:
Некоторые мастера дополнительно приобретают металлическую пудру, если эффект от краски кажется недостаточным: обычно она применяется для искусственного состаривания фурнитуры из металла. В продаже есть и готовые наборы для патинирования и антикварного реставрирования – «Patina Verde Green», «Patina Gold», «Idea Patina». Большинство средств, входящих в наборы, подходят для различных материалов – гипса, металла, дерева.
Разновидности патины, составов и консистенции
В зависимости от задумки при помощи патинирования можно придать поверхностям разные эффекты:
По консистенции рабочие составы для патины бывают такими:
Для обработки дерева, металла или иных материалов используют составы на разнообразных основах, которые неодинаковы по стойкости готового покрытия и степени адгезии с основанием. Самые популярные – это морилка, воск, акриловая краска, битум, масло, шеллак.
Морилка
Применение морильных составов – самый простой способ искусственно состарить деревянную поверхность, поэтому он наиболее популярный. Морилка облагораживает изделия из древесины, придает им утонченный вид, помогает «сделать» из дешевых пород более дорогие. Средства этой группы способствуют защите дерева от гниения, заселения грибками и плесенью, усиливают влагоотталкивающие свойства.
Обычно морение изделий предполагает предварительное проведение браширования – удаления мягких древесных волокон прочной щеткой, при этом жесткие продольные волокна остаются на месте. Браширование требуется для обеспечения более выраженного эффекта патины. После морения изделия нередко покрываются воском или шеллачной грунтовкой. Гамма цветов при использовании морилки ограничена темными древесными оттенками, и применить позолоту, серебрение или иные металлические тона не удастся.
Нередко в качестве финишного покрытия используются восковые патины в форме пасты на водной основе. Их готовят путем соединения натурального воска и металлической пыли. Есть в продаже и бесцветные составы, после нанесения которых остается красивый перламутровый блеск.
Свойства восковой патины таковы:
Акрил
Акриловая патина – универсальный состав для дерева, гипса, металла. Данный материал имеет водную основу, но позволяет создавать очень стойкое покрытие, имеющее отличную адгезию с поверхностями. После нанесения полученная пленка защищает материал от гниения, размножения микробов и грибков.
Технология акрилового патинирования очень проста, с ней справится даже новичок. Акриловой патиной можно обработать всю поверхность или ее часть, отдельные выступающие элементы. Чтобы придать основанию оригинальный вид, можно комбинировать составы разных оттенков. Также есть вариант накладывать различные тона патины в несколько слоев, чтобы получить неповторимый эффект, сложный цветовой орнамент. Выбор оттенков акрила очень богат – есть как металлические, так и классические тона. При необходимости такой тип патинирования хорошо сочетается с лакированием, декупажем, обычным окрашиванием.
Битум
Структура этого строительного материала помогает придать дереву особый вид, вычернить резьбу, углубления и рельефные выступы, грани. После нанесения битума на древесину излишки удаляются растворителем, а впитавшийся состав создает эффект старины (изделие будет иметь темный цвет).
Битумная патина делается на основе бетонного полимера, скипидара, уайт-спирита и не считается финишным материалом. После высыхания патинированные поверхности нужно покрывать шеллаком для закрепления результата, иначе он не продержится долго.
Масло
Масляная патина подходит для древесины и металла. Она не прячет естественного оттенка материала, выгодно подчеркивает узор на деревянных поверхностях. По свойствам масло напоминает восковую патину – легко наносится, медленно сохнет. Нельзя применять подобные составы в технике декупажа, так как они растворяют бумагу.
Шеллак
Сам по себе данный материал имеет желтоватый или коричнево-красный тон, который будет становиться темнее по мере увеличения количества слоев. Он может применяться изолированно или в сочетании с декупажем, становится промежуточным или финишным покрытием. При работе с шеллаком используется кисть или губка.
Нанесение патины на древесину своими руками
Процесс патинирования несложен и вполне осуществим в домашних условиях. Для работы лучше выбирать породы дерева высокой плотности, невосприимчивые к перемене влажности, либо использовать МДФ, ДСП.
Подготовительный этап
Для начала нужно осуществить браширование – обнажение твердых волокон древесины перед патиной, тонировкой, лакированием. Метод воспроизводит естественное старение дерева, но в ускоренном темпе. Поверхность обрабатывается металлической щеткой или крупнозернистой наждачной бумагой, в результате чего жесткие волокна удаляются. Затем основание протирается обезжиривающим составом. Под акриловые краски или для морения дерево не брашируется, а только очищается от всевозможных загрязнений. Если на поверхности уже есть лак или иное покрытие, его надо снять при помощи наждачной бумаги.
Плиты ДСП, МДФ обладают однородной структурой, в отличие от древесины, поэтому их подготовка имеет особенности. Для придания потертости поверхность можно осторожно обработать мелкой наждачкой, но самой эффективной является более сложная технология:
Нанесение патины при помощи морилки
Морение идеально подходит для мебели, выполненной в классическом стиле. Цвет изделий станет более темным, чем являлся изначально. Порядок работы таков:
Классический способ
Классическое патинирование основывается на применении акрила, воска, битума, масла. Нужно подобрать материал подходящего тона – древесного, металлического или обычного. Технология напоминает простую покраску. Вначале на основание наносится слой материала для патинирования, затем его излишки стираются или растушевываются более тщательно. Второй слой в этом случае выполняется при помощи шеллака.
Также стандартная технология может подразумевать такие действия:
Техника кракелюр
Данная техника позволяет «прорисовать» сеть трещин на поверхности изделия, чем обеспечивает усиленный декоративный эффект. Для кракелюра используют специальный лак с одноименной пометкой на упаковке, который способен растрескиваться после высыхания. Порядок действий будет таким:
При необходимости трещинки можно затереть битумной мастикой с целью их затемнения, но только после полного высыхания покрытия (через 1–2 суток). При растрескивании пленки изделие обретет состаренный вид. Для закрепления результата допустимо нанести слой шеллака.
Искусственные потертости
Данный способ хорошо подходит для дерева и МДФ, прекрасно сочетается с техникой декупажа:
Патина на металле: пошаговая инструкция
Нередко производят патинирование деталей, которые при эксплуатации подвергаются тепловому воздействию – внешних частей мангала, элементов камина, а также мебельной фурнитуры, различных уголков и накладок. Кроме повышения привлекательности, такие действия помогают защитить поверхности от порчи и ржавления. Наибольшей популярностью в патинировании металла пользуются золотой, серебряный и белый цвет.
Для работы потребуются:
Для начала надо обезжирить металлическую деталь спиртом, протерев ее тряпкой. При помощи кисти следует окрасить поверхность акриловой краской, нанеся ее в 2 слоя, а после высыхания смазать основание клеем и хаотично разложить кусочки потали, осторожно прижать их кистью. Затем нужно убрать ее излишки с краев изделия. Важно, чтобы материал не покрывал поверхность полностью, и участки краски просвечивали в разных местах. В окончание работы деталь надо покрыть финишным лаком.
Патина для дерева и металла послужит превосходным дизайнерским приемом, придаст простым изделиям благородство и особый шарм. Выполнять патинирование несложно и весьма увлекательно – стоит попробовать каждому!
Патинируем гальванику
Это мой первый мастер-класс. И к тому же я еще сама новичок в этом. Но может это и к лучшему т.к. смотрю еще на все свежим взглядом. Много интересуюсь и читаю.
Для начала напишу небольшую предысторию, потому что мастер-класс для новичков, и, наверное, вам будет интересно прочитать про страхи, связанные с гальванопластикой.
Про гальванику я узнала совсем недавно. Была подписана на одного прекрасного мастера. Я восхищалась им, но дальше восхищения не зашла. А потом на одной ярмарке я увидела листочки из меди. Я мечтала о таком! Но купила в итоге медный бадьян. Он прекрасен и чудесен. И вот тут-та любопытство взяло верх. Я начала рыскать и искать любую информацию, связанную с этой техникой. 2 недели прошли в изучении и возбуждении. Мне снились листочки, пайки, ванны. Но мне было страшно даже приступать к задуманному. Т.к. материалов надо много. Да еще в одном месте их купить нельзя, и в нашем не очень творческом городе проблематично найти вообще что-либо узко специализированное.
И вот, получив з.п. и написав примерный список необходимого, мы с мужем отправились на поиски. Это был день великих разочарований. Купили мы только второстепенные вещи: круглогубцы, молоток и ножницы по металлу.
Графитового спрея мы нигде вообще не нашли. Он нужен, чтобы покрыть листок токопроводящим слоем. Иначе листок будет просто плавать в ванной. В радиотоварах продавцы даже и не слышали о нем! Самое забавное я нашла его в одном из отделов, где до этого уже спрашивала. Стоит он 1100р. Дорого и к тому же я уже и так без него обошлась. Вам могут в радиотоварах предложить графитовую смазку. Не берите, она не токопроводящая.
И я начала выдумывать велосипед 🙂
Вместо графитового спрея, был куплен клей БФ (100 р., он, кстати, есть и медицинский БФ6, продается в аптеке) и бронзовка (50 р. и с ней было немало проблем, нашла только в одном магазине «1000 мелочей»). В баночке из-под гуаши я смешала клей и бронзовку и наносила кисточкой на листики. Слоев 3 примерно, чтобы вся поверхность была бронзовой.
Листик лучше брать свежесобранный. Он не хрупкий и эластичный.
Я, кстати, пробовала смешать БФ клей и порошок от графитового карандаша. Но это был полный провал. На него ничего не прилипло. На форуме вычитала, что в карандашах есть всякие примеси и они мешают создавать красоту. Советуют найти на троллейбусной станции графит из их рогов. Он валяется там обломками прям на земле. Как раз он проводит ток из провода в рога. Но этот метод я не пробовала.
О том, как сделать установку рассказывать не буду, т.к. я в этом дуб дубом. Хорошо, что муж молодцом 🙂
Рецепт для ванны очень прост. Использую не чистые химикаты, а подручные. Их легче найти. Но в них присутствуют мусор и примеси. Поэтому нужно будет фильтровать раствор. Покупаем фильтр для краски (о боги! Я их не нашла! Даже в большом строительном магазине, а ведь были раньше. Поэтому использовала хлопчатобумажные тряпочки, сложенные в несколько слоев). Используйте резиновые перчатки и защитные очки. И лучше все это делать в проветриваемом помещении! Берегите свое здоровье.
1. Медный купорос 200гр (купить можно в любом садовом магазине 50р 100 гр).
2. Серная кислота 50гр (покупает электролит для аккумуляторов в автомобильном магазине. Цены не помню).
3. Дистиллированная вода (100р за литр. Так же в автомобильном магазине. По идее должна продаваться в любом строительном, но как оказалось, это не так).
В пол-литре воды (желательно теплой, так легче растворить) разводим купорос. Процесс небыстрый, надо сказать. Мешаем палочкой. Далее доливаем туда серную кислоту. И далее доливаем воду, чтобы у нас получился 1 литр раствора.
Скажу сразу, ванную берите побольше. Я для начала взяла на 1л. Больше 2х листочков в нее не вмещается. Ведь листочки не должны касаться медных пластин или проволоки, или друг друга. 5 л, думаю, будет в самый раз.
Наматываем на стебелек проволоку, лучше потолще, иначе всплывать будет. Приматывать надо там, где есть токопроводящий слой. Перед тем как опустить листочки в ванную, окуните их в технический спирт (купила его в радиотоварах за 400р 1л). Это обезжирит поверхность и избавит от пузырьков.
По мере гальванирования вода будет испаряться, и, соответственно, пропорции раствора будут меняться. Доливайте ее до прежнего уровня. Еще в ванной будет появляться мусор, его нужно будет удалять. Просто фильтруем заново. Рядом с ванной всегда должна быть чистая вода. Каждый раз, доставая листочки, окунайте их в воду, чтобы смыть раствор.
Про время процесса сказать пока ничего не могу. Это зависит от силы тока. Моя установка сделана из зарядного блока для сотового телефона. И еще лампочка в цепь добавлена для снижения силы тока. Но что-то мне подсказывает, что его стало мало. Поэтому я смело включаю на ночь и ложусь спать.
Получаются такие штуки.
Этот вертолетик не до конца затянулся. Я не дотерпела.
А дальше начинается красочное веселье 🙂 Патинирование!
Рецептов просто куча! Я взяла самые простые.
2. Нашатырный спирт. Наливаем его в баночку на дно. Совсем немного. И на ниточку подвешиваем листок, чтобы он не касался раствора. Получается сине-черный цвет. Очень красивый. Если перед тем как поместить в банку, намочить в воде, то получится синий цвет. Осторожно, воняет знатно! Лучше делать на балконе и не дышать 🙂
3. Химическая патина. Это удивительная вещь. Она работает даже на не металлических вещах. Если их предварительно покрыть краской под медь или бронзу. Это краска также этой же фирмы. Цветов очень много. Но нам уже краской покрывать не надо. Патина есть синяя, зеленая и ржавая. А так же финишный лак, но он глянцевый. Мне не нравится.
Даже в великом Леонардо этих штук нет, т.к. люди не знают, для чего они, и их не завозят. Нашла их в Черной речке. И стоили они там в 2 раза дешевле чем даже в интернете (200р), подозреваю, что срок годности истек. На баночках он, кстати, не указан (может у них его вовсе и нет?).
Советую сначала зачернить листик, а потом уже использовать патину. Наносите кисточкой на те места которые надо. Например, на самые выпуклые. Чем больше слоев, тем ярче.
Здесь я не чернила. Это нечаянно серная мазь попала. А потом я использовала зеленую патину. Как только добились нужного цвета, промокните салфеткой.
Что использовать для синего цвета решать вам, либо дешевое и вонючее, либо дорогое и не вонючее 🙂
Далее идет полировка. Можно использовать мелкую шкурку, полироль для машины или специальные средства для ювелирки.
Я взяла обычную пилочку с разной фактурой.
Если медь не покрывать лаком, то она может вызывать аллергии, пачкать одежду и продолжать окисляться, и менять цвет. Например, в моем бадьяне начали появляться белые и зеленые участки. Зачистить в нем проблематично, много очень рельефных мест. Листики можно и отполировывать время от времени. Какой лак использовать, пока не знаю. Думаю зайти в Тиккурилу и купить матовый лак по металлу.
Еще дам совет — медные украшения не должны касаться друг друга при хранении. В этих украшениях не стоит принимать ванны и делать уборку.
Извините, что мастер-класс вышел такой неполный и поверхностный. Я сама мечтала найти всю информацию в одном месте и все материалы тоже. Но пока только так 🙂 Уж очень хотелось поделиться своим маленьким (или большим) достижением. А еще очень хочется общения на данную тему:)