Как сделать жару в приоре
Лада Приора Хэтчбек Про неё слагали легенды › Бортжурнал › Модернизация системы охлаждения двигателя
Еще на своей первой машине заметил одну неприятную особенность: зимой в салоне более-менее тепло, а когда встанешь где-нибудь в пробке температура охлаждающей жидкости предательски ползет вниз, а из дефлекторов печки начинает дуть чуть теплый воздух.
Решение данной проблемы было найдено мною в 12 номере журнала «За рулем» за 1999 год (www.zr.ru/articles/41822/). Автор, Сергей Никифоров, довольно грамотно подошел к изучению данного вопроса и предложил интересное решение.
Его идею я использовал на всех своих машинах и результатом всегда был доволен. Позднее свет увидела Шеви — Нива на которой уже серийно был воплощен принцип Никифорова.
А вот передпреиводных автомобилей данная модернизация не коснулась :(. Мною было прочитано множество форумов и вот на одном из них была воплощена данная схема (автор moonchild).
Ничего сложного в этом нет. Денежных затрат ноль.
Таким двигатель был 3 месяца назад
Теперь он немного грязнее (давно под капот не лазил — надо помыть)
Все очень просто. Первым делом сливаем антифриз. Далее: надо местами поменять патрубок расширительного бачка и патрубок выходящий из печки. Получится расширительный бачок будет завязан на кочергу идущую в помпу, а из печки антифриз будет попадать в термостат.
Как это работает: На входе в печку жидкость имеет температуру 85 градусов (например) далее в радиаторе печки она отдает часть своего тепла в салон и на выходе уже не 85 градусов, а 70 (например).
По стандартной схеме жидкость из печки попадает в блок двигателя (имея температуру, далекую от идеальной) и далее циркулирует по большому кругу.
При этом имеем еще один косяк: при работе двигателя на холостом ходу выделяемого тепла не хватает на прогрев жидкости до рабочих 85 градусов и жидкость приходит в печку имея температуру уже не 85, как было в первый раз, а уже, например, 80. Выходит же уже 65 (сугубо приблизительно). В результате мы имеем более холодный воздух из печки на холостом ходу. У меня, например, при движении шел огнянный воздух, обжигаюший руку, а стоило постоять минут пять и воздух остывал.
В предлагаемом варианте из печки охлажденный антифриз (тосол, вода — у кого что залито) идет в термостат и термостат замыкает циркуляцию на малый круг.
В результате получаем более стабильный температурный режим работы двигателя и, в качестве бонуса, горячий воздух из печки на холостом ходу
Было сделано: патрубок расширительного бачка перекинут на всасывающую трубу помпы, а обратка с печки в освободившийся патрубок термостата.
Конечный результат проверим с наступлением холодов, но хуже точно не будет 🙂
Лада Приора Седан Черный Русский › Бортжурнал › Направление потоков воздуха + Вольтметр
Добрый день!
После как я пересел на приору конечно обрадовал управление блоком отопителя, но это было лето, жара и тому подобное) Теперь рассмотрим то что мне пришлось пройти с эти отопителем!
1. Не работала подсветка?
Чтобы до неё добраться, надо снять центральную консоль! Что не очень легко дается когда стоит кастом мафон с кучей межблоков, да и чтобы снять консоль надо снять магнитофон и выдернуть Шахту! Это просто умный ход разработчиков панели! Ладно добрался заменил лампочки(да у меня именно лампочки ибо 2007 год)
3. Направление поток воздуха?
Это был последний шаг который меня добил! Проблема у людей в основном с копиром (деталь которая двигает все заслонки), чтобы заменить копир по мурзилке то надо снять панель) А так же для замены моторедуктора снимете панель) Очень удобно! Но мы же русские копир можно заменить сняв ЭУР и выпилив кусок панели за приборкой. Но сейчас об моторедукторе, я не мог регулировать потоки, редуктор трещал и кое как что то там двигал, брызгал на копир силиконкой помогло но не намного! В итоге решился на замену, но не так то просто найти этот моторедуктор! Был найден в конечном счете но китайский Мановер за 760 рублей!
Ладно посмотрел тут на Д2 где резать панель, кстати на новых приорах уже есть прорезь с завода)
Провода у меня лежали в упор с пластиком, чудом их не закрамсал, так что кто будет резать аккуратней!
Вот такая дырка образовалась в панель, открутил я старый моторедуктор и кое как снял тягу с копира, вытащил сравнил рукой силу нового и старого редуктора. Сравнивал так подсоединял к разъему и рукой держал шток и крутил направление потоков, в итоге новый оказался конечно мощнее по крутящему моменту.
А теперь самое главное! Как одеть шток на копир?! Рука лезет в отверстие сверху но места очень мало надавить никаких вариантов, в итоге снял всё таки центральную консоль, которую очень снимать не хотел
Взял отвертку сантиметров 40 самую длинную упираясь в панель и как рычагом давил на шток, кое как я всё таки одел шток на шар копира заняло это у меня минут 30-40 нервов нереальное количества все руки ободрал об пластик вырезанный свой, закрутил болтами моторедуктор еще раз смазал все силиконом и пробный тест! и тут меня ожидает шок! Из 10 поворотов ручки от края до края разов 3-4 редуктор не доезжает до конца и начинает трещать! Хотя все заслонки от руки двигались легко и копир не изогнулся у меня еще, в итоге вся проблема была в заслонке которая дует из центральных сопел консоли, залез рукой и на излом как бы берет заслонку копиром смазал там всё силиконкой также, и о чудо всё заработало! Ничего не клинит все переводится без проблем! Вот так я победил свой блок отопителя)
Так же чтобы копир не гнулся так сильно сделал усиление как на драйве у кого уже не помню, вот его картинка
Еще копир делают из текстолита, это вообще вещь получается! Но это совсем другая история…
Потом аккуратно воткнул мафон уложил все провода кое как чтобы не мешали копиру двигать заслонки.
Как то привык уже к вольтметрам в 14, а в приоре их не было, взял китайца и давай думать куда его в колхозить, и конечно идеального места заместо колхозный часов не нашлось)
снял часы, разобрал их, вырезал стекло из пластмассы и затонировал пятаком. Получилось так
Лада Приора Седан 675 › Бортжурнал › Улучшение Климатической системы Приоры!
Я сделал себе и брату маленький тюнинг системы кондиционирования Приоры. Грубо говоря трубки с хладоагентом (фреоном) в моторном отсеке, где идет жар от двигателя, обернул в Термофлекс. Затем обмотал их ТПЛ-лентой, и на неё уже нанес алюминиевый скотч. Эффект получился ожидаемый: охлаждение салона при включенном кондее происходит быстрее, компрессор работает без напряга, воздух в салон поступает на 4 градуса холоднее чем до дороботак. И нужную температуру салон набирает быстрее. Смотрите, комментируйте )))
Если есть желающие в Краснодаре улучшить систему кондея также как у меня, готов поспособствовать за 500 рублей (30-40 мин времени) сделаю Вам также. Желательно договариваться заранее по Телефону: 8-961-52-75-832 и 8-918-232-95-11 Сергей, работаю по выходным. По будням после 18-30.
Лада Приора Седан 2011, 98 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Лада Приора, 2010
Лада Приора, 2009
Лада Приора, 2015
Лада Приора, 2009
Комментарии 26
у меня резиновые трубки все заизолированы были с завода, сейчас изоляция ободрана, думаю востановить ее как было
Ладно! Я понял, что изолировать нельзя! Но у меня с завода… Стоит заводская чёрная изоляция трубок… Её, получается лучше снять? Зачем на заводе её поставили? 😂
Если это все фигня!то почему все трубки кондиционеров устанавливаемых в домах имеют такую же изоляцию а автомобильные видители в голом виде рядом с коллектором должны проходить?)в первую очередь нужно доработать тепловой экран прикрывающий корпус отопителя. Рядом с коллектором чуть выше расположен клапан и крепления трубок, это все моментально нагревается от коллектора в пробках. Если кондер выключен летом в пробках это все алюминевое берет на себя тепло от коллектора. Замечали что дует у вас из сопел когда вы включаете печку в холодном режиме когда стоите в пробке из сопел обдува прет жар, а открыв капот и потрогав трубки кондиционера поймете они горячие как и все вокруг двигателя. Трубки идут к испарителю который в корпусе отопителя и он тоже нагревается за бортом +20 вы в пробке кондер выключен но забортный воздух вентилятор гонит через горячий испаритель и поэтому создается эффект как будто включил печку. Поэтому нужно создавать тепловой экран, все видели наверное как кузов и дно на иномарках вокруг выхлопа обвешан и прикрыт алюминевым теплоотводом. На приоре такого нет а нужно сделать. А сами трубки кондиционера можно обмотать рядом с коллектором.
Давайте проанализируем, к чему может привести термоизоляция обратной линии.
Если мы ее термоизолируем, температура хладагента на выходе понизится, так как уменьшится холодоотдача трубок обратного контура в подкапотное пространство. Расширительный клапан учтет это изменение и снизит подачу хладагента в испаритель, чтобы защитить его от обмерзания. Это приведет к снижению эффективности работы кондиционера и к повышению температуры воздуха, выходящего из дефлекторов. В салоне станет теплее.
В обратном случае (в штатном варианте) алюминиевые трубки обратной линии хорошо отдают холод в подкапотное пространство, это приводит к повышению температуры хладагента и клапан подает больший поток хладагента в испаритель. В салоне станет прохладнее.
www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650
Спасибо за информацию. Отличные ссылки
Привет. Ну ты снял изоляцию трубок кондея или нет? на чем остановился?
Решил оставить! Скорость охлаждения выше, частота выключения работы компрессора осталось такой же. КПД охлаждения салона выросла. Решил оставить как есть. )))
вот и я теперь думаю ставить ли мну все это на трубки мои или нет…
Давайте проанализируем, к чему может привести термоизоляция обратной линии.
Если мы ее термоизолируем, температура хладагента на выходе понизится, так как уменьшится холодоотдача трубок обратного контура в подкапотное пространство. Расширительный клапан учтет это изменение и снизит подачу хладагента в испаритель, чтобы защитить его от обмерзания. Это приведет к снижению эффективности работы кондиционера и к повышению температуры воздуха, выходящего из дефлекторов. В салоне станет теплее.
В обратном случае (в штатном варианте) алюминиевые трубки обратной линии хорошо отдают холод в подкапотное пространство, это приводит к повышению температуры хладагента и клапан подает больший поток хладагента в испаритель. В салоне станет прохладнее.
www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650
Вот вот и я замотал и обратно в содрал так как не холодил
толстая холодная обратка ещё больше отдаст тепла в моторном отсеке
тонкую ГОРЯЧУЮ подачу нет смысла изолировать от ТЕПЛА
Отпиши потом пожалуйста, а то по этому вопросу нет единого мнения.
Конечно. Я сегодня на АвтоВаз (Кубань-Лада) поеду по чип-тюнингу надо и заодно спрошу про кондей.
Я лишь копирнул, тож хотел как ты сделать, но потом подумав и посоветовавшись с людьми работающими с холодильниками и кондиционерами, передумал.
Взято с приора клуба
www.priorovod.ru/showthread.php?p=852572
Ага, спасибо большое, я подумаю, может все назад верну. Я работал на установке сплит-систем 4 года — вот из личного опыта решил помочь моей системе климата в Приоре. Я делал так — включил кондюк попробовал трубки: тонкая горячая, толстая еле топлая. Спустя время они стали холодеть — это заняло около 2 минут (максимально низкая температура). Температура подаваемого воздуха в салон (минимальная) была 20 градусов. После я трубки обматал — сделал мини тюнинг и получил следующее: Достижение минимальной температуры трубок заняло 66 секунд (почти в 2 раза быстрее) а подаваемый воздух в салон стал 17 градусов. Вот и принял решение так оставить и поделиться с другими Приороводами ))) Обмотка трубок позволяет сохранять температуру внутри трубок и защищает от внешних температур (высокие, низкие — без разницы). Эта обмотка своего рода утеплитель при строительстве дома — пенопласт или Вата в стенах. Еще раз спасибо за информацию, я посоветуюсь с парой автокондиционерщиков и приму решение — убрать или оставить мой мини-тюнинг )))
Трубки кондиционера термоизолировать нельзя!
Кондиционер сложный механизм. В нем продуманы режимы работы, нагрева и охлаждения, даже длинна трубок!
1 – теплую нагнетательную тонкую трубку термоизолировать нельзя. Сжатый хладагент под высоким давлением и с высокой температурой подается из компрессора в конденсатор для охлаждения (находится возле радиатора автомобиля). Если мы теплоизолируем тонкую трубку, получим эффект работы кондиционера в автомобильной пробке, когда обдув конденсатора происходит только за счет работы вентилятора, а этого не достаточно и кондиционер может аварийно отключаться из-за резкого повышения температуры и давления хладагента.
2 – толстую обратную холодную трубку термоизолировать нельзя. Так как при этом повышается вероятность самой серьезной поломки кондиционеров – гидроудара компрессора! Почему кондиционеры автомобилей не включаются при отрицательных температурах, а потому, что из-за неполного испарения хладагента при низких температурах резко возрастает вероятность наступления гидроудара! А не потому, что – нет надобности включать кондиционер – ведь на улице и так холодно. Еще одной причиной неполного испарения хладагента является засорение испарителя в салоне – плохо продувается, плохо холодит, не полностью отдает холод, идет холодный и не испарившийся к компрессору и приводит к гидроудару. Если мы термоизолируем толстую холодную трубку, мы мешаем хладагенту испаряться и провоцируем гидроудар.
Трубки кондиционера термоизолировать нельзя!
Кондиционер сложный механизм. В нем продуманы режимы работы, нагрева и охлаждения, даже длинна трубок!
1 – теплую нагнетательную тонкую трубку термоизолировать нельзя. Сжатый хладагент под высоким давлением и с высокой температурой подается из компрессора в конденсатор для охлаждения (находится возле радиатора автомобиля). Если мы теплоизолируем тонкую трубку, получим эффект работы кондиционера в автомобильной пробке, когда обдув конденсатора происходит только за счет работы вентилятора, а этого не достаточно и кондиционер может аварийно отключаться из-за резкого повышения температуры и давления хладагента.
2 – толстую обратную холодную трубку термоизолировать нельзя. Так как при этом повышается вероятность самой серьезной поломки кондиционеров – гидроудара компрессора! Почему кондиционеры автомобилей не включаются при отрицательных температурах, а потому, что из-за неполного испарения хладагента при низких температурах резко возрастает вероятность наступления гидроудара! А не потому, что – нет надобности включать кондиционер – ведь на улице и так холодно. Еще одной причиной неполного испарения хладагента является засорение испарителя в салоне – плохо продувается, плохо холодит, не полностью отдает холод, идет холодный и не испарившийся к компрессору и приводит к гидроудару. Если мы термоизолируем толстую холодную трубку, мы мешаем хладагенту испаряться и провоцируем гидроудар.
Спасибо за информацию, а кинь ссылку на источник, пожалуйста.
Лада Приора Седан «Барни» › Бортжурнал › 25. Mini FAQ по системе охлаждения. С картинками!
Пост для тех кто не умеет читать «мурзилки» и пользоваться поиском в интернете.
В связи с частыми жалобами на холод в Приорах, создал сей пост. С помощью него многие найдут причины холода в салоне.
В посте есть повторы по инфе, строго не судьть, дергал с разных источников.
Желающие добавить инфу и скорректировать написаное пишите.
Cистема охлаждения – дефекты и ремонт.
Система включает в себя: помпу, она же водяной насос — обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ), термостат – обеспечивает циркуляцию в зависимости от температуры ОЖ либо по малому кругу (внутри мотора), либо по большому – через радиатор, радиатор – обеспечивает теплообмен с окружающей средой, вентилятор – управляет интенсивностью воздушного потока через радиатор. Охлаждающая жидкость меняем через 75 000 км или 5 лет.
На автомобилях с кондиционером жидкость сливается через нижний патрубок радиатора.
Уровень Ож следует проверять на холодном двигателе. Это связано с тепловым расширением жидкости.
Смешивание антифризов разных марок не допускается.
Термостат
Задача термостата проста – по достижении определенной температуры ОЖ он начинает открываться и пускать часть ОЖ через радиатор (т.е. часть жидкости идет уже по большому кругу), по достижении температуры полного открытия (она иногда выбита на нем или указана в мануале) вся ОЖ идет через радиатор (малый круг уже закрыт). Рабочим элементом термостата является т.н «упругое тело», которое в зависимости от температуры в большей или меньшей степени расширяется. Из этого следует 2 основных дефекта –
а) не открывается или открывается мало\поздно,
б) – открывается рано, т.е. температура полного открытия уменьшилась или не закрывается вообще.
Есть еще 3-й дефект (встречается намного реже) – механическая поломка, последствия могут быть различны.
С первым дефектом все просто – машина «кипит», при этом радиатор либо холодный, либо мало прогрет. Т.к ОЖ в малом контуре мало, а теплообмен с окружающей средой минимален, то от момента запуска холодного мотора до его закипания проходит совсем немного времени. Подобный дефект достаточно редок, кроме того, его легко спутать с пробоем прокладки ГБЦ. Различие в следующем – при пробое система охлаждения работает так, как ей и положено, т.е. термостат откроется, ОЖ пойдет через радиатор, включится вентилятор, но её возможности по «сбросу» избыточного тепла ограниченны (а его количество резко возрастает). Тут возможны различные сценарии, в зависимости от степени «пробоя». Если пробой «классический», т.е. сильный – кипение наступит даже на ХХ, несмотря на усиленно работающий вентилятор. Однако, чаще пробой слабый, и на ХХ вроде бы все в порядке, а на оборотах мотор начинает перегреваться. Это может (но не обязательно) сопровождаться «троением», паром из выхлопа, а при наличии катализатора очень резким и едким его запахом. Аналогично поведут себя и более экзотические дефекты, например трещина в головке.
Второй дефект встречается намного чаще и обычно его начинают замечать осенью, при первых похолоданиях. Симптомы такие – на ХХ и при езде в городе на малых скоростях – все ОК. При движении же по трассе температура начинает падать и тем больше, чем холоднее. Падение может доходить до 50 градусов. Механическая поломка термостата обычно ведет себя также. Также этот дефект сопровождается относительно долгим прогревом мотора.
При установке термостат должен быть правильно сориентирован. Крышка уплотняется кольцом, но термостаты часто поставляются в з\ч без него. Вполне возможно установить старое, промазав перед установкой привалку крышки герметиком (только не надо мазать много, лучше не будет, а его куски в системе охлаждения ни к чему). Разумеется, перед установкой все сопрягаемые поверхности надо тщательно очистить.
Но надо иметь ввиду, что среди термостатов процент брака относительно высок, поэтому при покупке сохраняйте чек, а если термостат сервиса – потребуйте гарантию.
Сам термостат нужен для поддержания нормальной температуры тосола(двигателя), благодоря ему сокращается время прогрева двигателя.В районе температуры 85+- пару градусов, начинает потихоньку открываться, а при 102 град полностью открывается и тосол церкулирует через радиатор по полной.
Работоспособность термостата проверяется очень легко. К радиатору охлаждения подсоединены два толстых патрубка. Тот, что сверху — греется вместе с двигателем, а тот что снизу — начинает прогреваться только после открытия термостата, когда начинается циркуляция по большому кругу. Просто щупаешь его рукой. Если нижний патрубок радиатора нагревается одновременно с верхним, то термостат точно неисправен и находится постоянно в открытом состоянии.
Я делаю так.
Завожу холодную(!) машину, и по компу слежу за температурой. Патрубок будет холодный до открытия клапана термостата(термоэлемента), это 85 градусов. Затем вы обожжете руку и удерживать его не сумеете. Это и есть ТЕМПЕРАТУРА открытия.
Проверка снятого термостата. После покупки нового или снятия термостата с ДВС возникает необходимость в его проверке перед установкой. Простой и доступный способ — «сварить». Как это правильно сделать?
Термостат состоит из основного корпуса, крышки термостата и установленного в этой крышке, термоэлемента.
Для проверки работы термостата, «варить» весь термостат нет необходимости. Для этого достаточно крышки, с установленным в ней термоэлементом. Что нужно для проверки? Подходящая емкость с водой (1-1,5 л), термометр до 100*С (можно и без него).
Перед проверкой снять и осмотреть установленный термоэлемент – следов коррозии, повреждения быть не должно. Крышка внутри также должна быть чистой. В крышке термоэлемент должен быть установлен ровно, без перекосов и обеспечивать достаточно плотное, можно сказать герметичное, перекрытие входа от нижнего патрубка радиатора тарелкой основного клапана термоэлемента. Если есть пропуск, то можно попробовать притереть соприкасающиеся поверхности с помощью абразивной пасты или заменить термоэлемент (крышку).
Суть проверки состоит:
— в проверке начала открытия термостата (+85*С±2*С),
— оценке полного хода (
8 мм.)
— оценке плавности хода, как прямого, так и обратного.
Рывков, заедания хода быть не должно.
Проверка.
1. Поместить крышку (с термоэлементом) в емкость с водой, при этом, штуцер входа от радиатора должен находиться внизу. Для чего это нужно? Оставшийся в нем воздух, при начале открытия термостата, будет выходить в виде пузырьков и облегчит визуальный контроль начала открытия (конечно, при этом имеется погрешность в большую сторону
1-2*C).
2. Нагревая емкость с водой (скорость нагрева после 80*С лучше невысокая, для уменьшения погрешности измерения, а термоэлемент достаточно инертен), определить по термометру температуру начала открытия. Продолжая нагрев до начала кипения воды, необходимо следить за ходом открытия термоэлемента (оценка плавности прямого хода).
3. При достижении температуры 100*С (бурное кипение воды), уменьшить нагрев и выдержать так до прекращения движения термоэлемента, оценить степень открытия (
8 мм., т.к. полное открытие достигается при 102*С).
4. Прекратить нагрев и добавляя в емкость холодную воду (небольшими порциями с перемешиванием) дождаться полного закрытия термостата, следя за плавностью обратного хода, определить температуру закрытия.
Проверку стоит провести несколько раз, для окончательного подтверждения работоспособности или для выявления какой-либо непостоянной неисправности термостата.
Большую роль в системе охлаждения и тепла в салоне играет
Крышка расширительного бачка
Пластмассовая пробка расширительного бачка с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при дав¬лении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаж¬дении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропу¬скает воздух в расширительный бачок.
Система охлаждения двигателя, может работать не правильно если крышка расширительного бачка вовремя не стравливает лишнее давление. В результате давление в системе будет слишком большим, что вызовет подтекание патрубков, подтёк радиатора печки, подтекание основного радиатора.
Неплохо себя зарекомендовали крышки Luzar(кат номер 2108-1311065) и жёлтую крышку ЕВРО(evrodetal.ru/catalog/krishki/probki/probki_15.html). Но у Лузаровской очень плохое литье, с облоем, по этому она требует доработки. А у желтых бывает, что ржавеют и заклинивают прожины клапана.
Сразу скажу что у хваленой синей крышки от Ауди(121510004 по каталогу exist) резьба другая, к нашему бачку крышка неподходит. Потроха от синей аудюшной крышки вставляют в желтую «Евродеталь».