Как сделать жигули комфортнее
Лада 2110 НЕЖДАН «TAZUBISHI EVO Х» › Бортжурнал › Как сделать ВАЗ комфортней мерседеса и Предпусковая готовность
Вот почему бытует мнение что ВАЗ — это ВАЗ и что с ним не делай он жигулями и останется (с намёком — что ВАЗ-это что то такой плохое и ужасное, ну прям как Волан де морт)
У меня есть своя теория на сей счёт. Ведь комфорт состоит из приятных для человека факторов. В первую очередь — глазам, во вторую ушам, рукам и даже пятой точке)
Многие делают приятность чему одному, например ставят обвес для внешнего вида или доводят до ума двигатель, для разгона и ощущения ускорения, кто то подвеску делает, что бы получать удовольствие от прохождения поворотов, кто то занимается салоном, кто делает ШВИ. что бы было тише но при этом большинство владельцев игнорируют элементарные вещи и в итоге всё равно ВАЗ остаётся ВАЗ-ом(
Элементарные — это значит базовые и простейшие, то, с чем водитель всё время непосредственно контактирует. Ручки, переключатели и всё такое. Мелочи и ещё раз мелочи, из мелочей сделана вся машина, улучшить крупное в авто нет смысла, если мелочи остаются штатные!
Например замок зажигания. Подумаешь, что в нём такого? Да это же то, с чем любой водитель непосредственно контактирует как минимум 2 раза, при начале поездки и при завершении.
Посмотрите вокруг, с чем вы контактируете, что вам не нравиться в работе, разберите, смажьте как минимум, доработайте по необходимости все эти базовые вещи и зум-зум то бишь удовольствие от вождения будет вас не отпускать всю поездку, даже не смотря что вы внутри Лады. И это, надо сказать, странное чувство в отечественной машине!
И про замок в фото. На колонке с ЭУРом стоял замок зажигания от приоры, с двумя ключами в комплекте
Но вот контакты на нём отличаются от 10-ного замка, сравните с разъёмом на поводке десятки
Так что снимаю приоровский замок, для этого можно открутить хитрые болты или зубилом или сделать как я, привариться)
И сравниваю с десяточным. Одного поля ягоды)
Вот только неужели на приоре устранили подсветку?
Или же там светодиод внутри, что скажете, владельцы?
Ну и нет контакта для бортовика, извещающим о вставлении ключа зажигания
Разбираю замок зажигания. ничего сложного, главное что бы шарик не улетел)
Зачищаю, смазываю, разбираю контактную группу, зачищаю, смазываю
Для тех, кто хочет на ново замке сохранить старый ключ — это устройство личинки замка.
Перекидываете запорные штифты до совпадения с вашим ключом и дело в шляпе. По идее имея 2 личинки можно собрат комбинацию пластин практически под любой ключ
Собираю — ключ всё равно достаётся и вставляется с трудом. Разбираю… Это виновен заводской противоугонный механизм, ключ при вставке-доставании приводит в действие механизм. Убираю его вообще, ведь эта блокировка ни от одного угона никого не спасла, от неё только вред. если не дай бог достанете ключ на ходу. сами понимаете чем чревато. Да и при гаражных делах гораздо удобней, когда блокировки нет
Вот, теперь всё работает идеально, ключ вставляется и достаётся вообще без усилий, ходит легко, без неприятного лязганья механизма
С замком покончено проводка на месте
бензин залит, тормозной тройник поменян и тормоза прокачаны.
Завтра пускаемся?)
Осталось аккумулятор в багажник поставить и провод для него по салону пропустить в моторный отсек
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды
Хочу поделится информации о проделанной работе по данному автомобилю, а именно ВАЗ 2107.
Машина создается для езды боком при минимальных затратах и использование советских запчастей.
Автомобиль был полностью стоковый. ДВС 2103 1,5л МКПП 4-ст. редуктор 2103 ГП 4,1.
Этап I. Переборка ДВС.
На первом этапе перебираем двигатель, т.к. это главный агрегат без которого не чего не выйдет. Почему перебрать, потому что нагрузки буду колоссальные при таких заездах.
Первым делам все разбирает и проверяем что надо заменить, в скобках примерная цена за работу/детали что нельзя сделать самому:
— точил блок до 1,6 под поршня 79 мм. (600 руб)
— покупка поршней 79 мм от 2105 с выемками под клапана (1000 руб)
— Набор прокладок + герметик + вкладыши (1000 руб)
— Шатуны, поршня и пальцы подгоняются по весу, для одинакового веса, т.к. с завода +- 5-10 грамм это норма. (0 руб)
С блоком закончили, осталось ГБЦ под шаманить, самая страшная беда это переходы в коллекторах впускных и выпускных к ГБЦ, очень большие потери происходит там из-за завихрений и не состыковки. При подгонки выяснилось не схождение аш в 1-3 мм а это примерно от 10 до 30% уменьшение кпд двс.
— Подгонка каналов фрезами и полировка, дорогое удовольствие но я делал сам ( 0 руб)
— Замена сальников (100 руб)
— Установка больших выпускных клапанов ( взяты от москвича б/у лежали, подошли идеально) (0 руб)
— Подгонка и полировка самих коллекторов к ГБЦ (0 руб)
Все это дело собирается обратно. Остальные детали были в рабоче состояние и замена не понадобилась.
ДВС перебрать обошлось около 3000 руб +- 500руб на всякие мелочи.Все своими руками.
Из дорогова оборудования обошлось БСЗ, Провода и свечи. (3200 руб)
Карбюратор заводской, доработана только механическая вторая камера (0 руб)
Итого на ДВС потраченно в районе 6500 руб
КПП родная и сцепление тоже оказалось годное.
Остальное взято со старого моста, сварочные работы и все замены делал сам ( 0руб)
Сложностей нет ни каких берется все и ставится, только на мосту модернизация крепления тяг длинных была и изменение крепления амортизатора
Задняя часть обошлась около 6000 руб
Делаем прямые короткие сошки, место нам позволяет, т.к. тормоза вынесены вместе с колесом.
— Покупаем тяги которые износились, у меня износилась левая короткая, правая длинная. (700 руб). из старых делаем заготовки для удлинения коротких тяг, т.к. колея шире, сгона не хватает, можно делать длинный сгон но крепкость его мне сомнительная.
Все собиралось мной же, желательно иметь яму или подъемник. иначе тяжко.
Еще установились под нижние рычаги сплошные проставки под болты крепления толщиной в 6мм. больше болта не хватает требуется замена болтов.
В итоге я затратил около 25 000 руб за пол года пока собирал машину на ее доработку.
Еще было затравленно на восстановление кузова 16 000 руб ( была аварийная и делал не сам и работа обошлась в 10 000 руб из этой суммы)
Ходовку можно собирать в одного, но для легкости в двоем, также касается ДВС и КПП для установки требуется минимум 2 человека.
За все время постройки, а она еще правда не закончена, на работу я потратил только за расточку блока двс 600 руб. Если ты конечно не хочеш все это делать сам то боюсь огорчить что выйдет еще в 2-3 раза дороже это удовольствие. Для информации я программист и юрист, образования автомеханика нету, все взято с просторов интернета и личных опытов людей с кем я общаюсь. Единственное мне достался гараж с многочисленным инструментом от родителей.
Если вы прочитали это то я вас заинтересовал =) а значит страданья прошли не зря
p/s Не судите строго, подробнее есть в БЖ если лень читать смогу ответить сам…
pp/s Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть II
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть III
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть IV
Сообщества › ВАЗ 2106 (Лада) › Блог › Мелкие доработки
Предложу вниманию нашего сообщества вот какие мелкие доработки:
1. Краник на радиатор охлаждения и блок двигателя.
Фото отсутствует. Очень удобен в использовании, поскольку порой часто приходится сливать ОЖ с машины, удобно что не нужно «ловить» струю, чтоб потом обратно залить слитое. Да и рабочее место чище. Цена вопроса: 50-200 рублей.
2. Термостат от шевроле-нивы.
3. Многие наверное снимали дверную обшивку и ругались на стандартные крепления. Особенно бесит, когда оргалит уже расслоился и не втыкнуть крючки. Решение:
4. Лакомое и пожалуй стоящая доработка. Генератор от зубильного семейства. Доработка такая же на генератор от инжевой семеры, и вроде так же на десятошные и инженивские (за исключением доработки шкива и установки). Данный генератор отличается от родного большим током (родной 42А, зубило 55А), установка не имеет никаких проблем (всё один в один), принципиальная разница для обывателя — щеточный узел, выполнен заодно с реле-регулятором. Главная проблема — подключение. Так уж сложилось, что лампочка в родном подключении с родным генератором функционировать не будет с данным генератором. Для корректного функционирования: на шпильку генератора одевается два провода, серый болтается без дела, желтый втыкается в штекер, с родного РР снимаем провода, находим реле зарядки (правое крыло, 2 оранжевых, черный, желтый), снимаем черный и желтый, соединяем и изолируем.
6. Подсветка багажника. Многих наверное мучала сия проблема. Решение простое. Можно использовать как и я, можно подгонять под себя:
в аккустическую полку в багажнике прикручивается плафон салона от 2109, таким образом (если есть желание сделать раздельный багажник) расположенный там плафон поможет освещать «полку». Далее два плафона освещения номерного знака от 2105 на саморезах отлично входят в крышку багажника. Испытано в темноте — светят отлично. Подключение… у меня есть родная клемма освещения багажника, можно тянуть свой «плюс». Рекомендую использовать концевой выключатель на багажник для двух плафонов в крышке.
продолжение следует в этом посте…
Метки: 2106, классика, ваз, тюнинг, доработки
Комментарии 17
Может кому будет интересно вот тут написано как я ставил электро помпу от газели чтобы в салоне зимой было ещё теплее)): www.drive2.ru/cars/lada/2…4899916394579157107/#post
не можешь в пэинте схему подключения термостата накидать? или на словах подробнее очень помогло бы… спасибо)
Принципиальное отличие термостата Шнивы от классического — на 2 дырки больше, их мы и задействуем. для этого металлический гусак, прикрепленный к помпе мы глушим (к этому гусаку прикручиваются патрубок от коллектора тонкий и отводящий от печки) самодельной заглушкой, снимаем старый термостат. У нового и старого 3 одинаковых вывода, но для удобства я расположил не под углом новый, а как и старый прямолинейно, для этого короткий толстый патрубок используется прямой (вроде на 213ых нивах такой, не уверен), нижний (он одинаков на новом и старом) патрубок ставим патрубком от 213 нивы, он с двумя поворотами, верхний от тройника подходит старый. дальше два штуцера, потолще и потоньше. потолще будет отводящим от печки, для него от освобожденного штуцера печки проводим шланг от печки 2108 (придется чуток потянуть его и проследить, чтобы он не касался коллектора/штанов), оставшийся штуцер соединяем с коллектором. не понимаю что тут еще рисовать, всё и на фото вроде видно…
все очень понятно спасибо)
слушай вот насчет электрозамка можно по подробнее пож?чет заинтересовало… и про клипсы кстати надо тоже поставить…
с клипсами колхоз получается! не по феньшую, что проблема купить новые клипсы за копйеки целый пакет на запас! на счет реле зарядки в щиток лазить вообще не нужно, реле другое ставишь пере подключаешь и все гуд работает!
на счет краника в блок и радиатор-это да! одел трубочку-слили аккуратно в канистрочку и все дела!
друг, я лишь предложил. по феншую или нет — решать владельцу машины. захочет или нет так делать. и проблема не в ломкости клипс, а в не слишком удобной установке. насчет реле не соглашусь. перепробовал все возможные варианты, заработало только так. нареканий нет.
это все ясно! как вариант это да! но если машина рабочая, а если для души то вряд ли так будет кто то делать! 😉 я это имел ввиду!
слушай вот насчет электрозамка можно по подробнее пож?чет заинтересовало… и про клипсы кстати надо тоже поставить…
что именно поподробнее?
что именно мне надо купить что бы слелать электро замок и схему не очень понял.
надо купить: активатор дверной (моторчик, который шток двери приводит в движение, када сигнализация работает); кнопка открывания багажника 2110; реле включения электровентилятора охлаждения с колодкой соединительной; клеммы «мама», «папа», «масса» (много вожусь с электрикой, у меня всегда большой запас, сколько надо не скажу…); провод 0,75 мм^2 (думаю толще тут нет надобности, длину… тож не подскажу, у менязапас 10 метров был, лишний не бывает).
ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР. Активатор (он же соленоид) прикручиваешь на крышку багажника изнутри, перед этим советую взять проволку, найти за какой язычок должен дергать соленоид, чтобы открвался багажник (это не сложно), вымерять расстояние и чтобы небыло сильного излома и проволка не цеплялась. Прикручиваем активатор, один провод на массу должен быть (потом проверишь какой), далее идешь в салон (рассказываю как я делал для себя), снимаешь приборку высверливаешь отверстие под кнопку (вообще можно и на торпеде и на бороде, где удобнее будет), на кнопке 3 контакта, пронумерованы, тебе понадобятся два параллельных, один кидаешь на «плюс» (я использовал плюс от часов, поскольку их убрал и поставил вольтметр), от другого ведешь на реле (реле я прикрутил под приборной панелью и сразу провод от реле кинул на блок предохранителей там, где есть плюс), еще один контакт реле кидаешь на массу и самое сложное, проводишь провод от реле на активатор. В крышке провод можно спрятать в ребра жесткости для эстетики =) дальше просим друга/соседа/родителя подсобить, накидываем клеммы акб (предварительно проверив, что нигде не касаются оголенные провода корпуса автомобиля), проведенный провод на активатор используем как плюс для соленоида, второй кидаем на массу, просим нажать кнопку и наблюдаем за реакцией активатора (шток утапливается или же выталкивается наружу), если не так, как надо, меняем полярность и крепим провода через соединения. Учитывай, что провод от реле на активатор — «+», не должно быть прямого касания кузова, изолируй его как следует. Более подробно уж и нечего расписывать…
у меня уже два раза отказывал такой соленоид, первый раз просто здох, второй раз сцуко замкнул и тупо начал плавиться и гореть! а так как у меня зализана кнопка на багажнике и открыть можно только брелком сигналки или кнопкой из салона, короче пока попал в багажник, уже весь салон был в дыму:( испугался очень! купил сейчас магнитный работающий только на открывание, так что открыл и он по любому вернется на зад в случае чего!
так то да, но я всё изолирую по-максимуму, включая термоусадочные трубки и гофру. так что у меня ток ес сдохнет. этому активатору полтораха, зиму пережил, посмотрим вторую как.
у меня тоже все в изоляции.просто сам замок сработал на открытие и не отбросил назад и начал потихоньку плавиться потом гореть! проводка выдержала, а потом когда предохранитель сгорел было поздно он уже почти горел!
вот ты расписываешь про то что лампочка не работает, и делаем все что ты описал, а я вот поменял релюшку, надо мне такое делать?
по сути нет. у тебя за счет реле должна быть правильная полярность на лампе.
Dani970 › Блог › Классический ВАЗ — как содержать популярный автомобиль вторичного вынка
Пока АВТОВАЗ устремляется в светлое будущее, а мировые концерны внедряют литровые турбомоторы и гибриды, больше всего покупателей «вторички» в России выбирают ВАЗ-2107. Потому что это дешево, практично и по-прежнему актуально.
Не будем говорить о преданных фанатах той или иной ретромодели. Речь об автомобилях, которые только по западным меркам относятся к категории «ретро», но у нас это — еще только вчера снятые с производства «Жигули», хотя и сконструированные почти полвека назад. На самом деле они остаются вполне функциональными по сей день. Не верите?
Вот их достоинства, которые трудно оспорить:
невысокая стоимость;
доступные запчасти;
нетребовательность к сервису;
нетребовательность к качеству бензина;
возможность за недорого перевести на газовое топливо;
приспособленность к плохим дорогам.
Естественно, есть у живой классики и немалые, столь же очевидные минусы:
непрестижно;
не всегда достойные динамика и тормоза;
повышенный уровень шумов в салоне;
расход топлива выше современных одноклассников;
активная и пассивная безопасность на уровне 1970-х гг.;
отсутствие кондиционера, усилителя руля и подобных опций.
«Всегда готов!»
Конечно, ежедневная эксплуатация автомобиля «позапрошлого поколения» требует не только особого настроя, но и некоторых дополнительных знаний. Да, с одной стороны неновый «Жигуль» не жалко помять-поцарапать в городской толчее или бросить на ночь перед подъездом. Но с другой стороны, марка — одна из самых угоняемых, поскольку всегда есть спрос на «бэушные» запчасти с разборок. Поэтому необходима охранная система, пусть даже простейшего уровня: к счастью, серьезные профи-угонщики с код-грабберами охотятся все-таки за совсем другими машинами.
Как ни странно, но ремонта ВАЗ прежних поколений обычно требует не чаще, чем подержанная иномарка средней руки. Причем об особо бережной эксплуатации речь не идет — заднеприводная «классика» всегда готова переносить тяготы отечественных дорог и бездорожья.
Помимо немалого запаса прочности, задняя балка «Жигулей» на пяти рычагах вкупе с параллелограммной независимой подвеской передка обладают способностью мягко поглощать неровности, обеспечивая неплохой комфорт даже на разбитых дорогах. Собственно, это одно из самых главных отличий «копеек», «двоек», «троек», «четверок», «пятерок», «шестерок» и «семерок» от более поздних автомобилей-одноклассников. Чья упрощенная, жесткая и тряская ходовая часть больше приспособлена к скоростной езде по ровным дорогам, чем по неровностям.
Особого разговора заслуживает вопрос сервиса. Многие СТО в крупных городах не желают обслуживать ВАЗы прежних поколений, в особенности если речь идет о машине, разменявшей второй-третий десяток лет. Так что при отсутствии «фирменного» дилерского сервиса придется обращаться к мелким частникам, и тут задача найти себе добросовестных мастеров, к которым можно было бы ездить с любой проблемой.
По карману
Запчасти к старым ВАЗам знающие люди покупают не на рынках, где для недорогих машин предлагается много китайского суррогата, а в более-менее серьезных фирмах, поставляющих брендовые детали. Помимо оригинальных российских деталей, существуют даже более качественные импортные изделия. Ведь благодаря тому, что в свое время «Лады» неплохо продавались в Европе и Азии, к ним и сейчас за границей выпускается немало запчастей высокого уровня.
Еще один неисчерпаемый источник качественных запчастей — Интернет, где можно по приемлемым ценам с рук покупать оригинальные комплектующие еще советского производства. Один нюанс — нужно не нарваться на сайт автоколлекционеров и поклонников антиквариата, ведь как ни парадоксально звучит, многие из активно эксплуатируемых моделей того же АВТОВАЗа уже стали предметом поклонения и коллекционирования. Ценообразование на старые запчасти — вещь сложная. Для одного оригинальные запчасти от «Жигулей» — просто хлам, занимающий гараж, а те, кто знает им цену, «загнет» стоимость до произвольных значений. Разница в цене в 2-3 раза считается вполне нормальной.
Цены на запчасти ниже, а порой и существенно ниже, чем к современным моделям, не говоря уже о том, что некоторые дорогие комплектующие у старых машин просто отсутствуют конструктивно. Как, например, кислородные датчики, топливные фильтры высокого давления и погружные электробензонасосы, обязательные для инжекторных моторов.
Есть еще одно обстоятельство, объясняющее живучесть «заднего привода» из Тольятти. Владелец, сознательно (а не по стечению обстоятельств) выбравший «Жигуль» вместо иномарки, как правило, имеет финансовую возможность покупать для своей отечественной «ласточки» качественные запчасти, надежный аккумулятор, «правильную» резину, хорошее масло и прочие рабочие жидкости. Отсюда надежность и долговечность.
Отсутствию кондиционера можно противопоставить эффективные поворотные форточки в дверях «Жигулей» первого семейства (на ВАЗ-2105 они исчезли в угоду моде), а то и опционный люк в крыше. Малоудобные передние «сидушки» того же первого семейства только ленивый еще не заменил на иномарочные кресла, а такие «мелочи», как эффективная шумоизоляция, подогрев зеркал, сидений и заднего стекла вам смонтируют, пожалуй, едва ли не на каждой СТО.
В самом деле трудно что-либо сказать в ответ на критику чрезмерно тяжелого руля волжской «классики». Разве что тот факт, что в 1960-70-е годы и «Ладой», и ее прототипом Fiat-124 успешно управляли не только ко многому привычные русские женщины, но и более избалованные европейки.
Что касается скоростных качеств, то машинам проекта более чем сорокалетней давности трудно тягаться с изделиями современного автопрома, однако в городском потоке держаться совершенно реально. Разве что на самых слабых «Ладах» с 1.2- и 1.3-литровым моторами (64 л.с. и 69 л.с.) не рекомендуется злоупотреблять движением в левом ряду.
Тормоза на абсолютном большинстве «Жигулей» вполне подходят для спокойного стиля езды в современных условиях. И лишь водителям «копеек» первых лет выпуска следует держать дистанцию до впередиидущих машин «с запасом», поскольку они не снабжены вакуумными усилителями тормозов.
Внимание!
Следует оговориться, что, упоминая автомобили старых поколений, мы не имеем в виду изношенные экземпляры, побывавшие в руках нескольких владельцев, многократно ремонтировавшиеся и нещадно эксплуатируемые в качестве «грузовиков» или провинциальных такси. Речь идет прежде всего о хорошо сохранившихся экземплярах «Жигулей» с небольшим пробегом, мало чем отличающихся от только что покинувших товарную площадку автомагазина. Их достаточно много на «вторичке». Приличную «копейку», «двойку» и «тройку» надо поискать, с «шестерками» чуть проще, а вот «четверки», «пятерки» и «семерки» предлагаются в широчайшем ассортименте.
Таким образом, лишенные излишних амбиций практичные граждане вместо сильно потрепанной иномарки возрастом порядка 15 лет могут смело выбирать себе транспорт вдвое старше — вплоть до «копеек» 1970-х годов, базирующихся на тех же узлах и агрегатах, что и продержавшиеся на конвейере до 2012 года «семерки» и «четверки».
В принципе, сюда же можно отнести и «восьмерки»/»девятки» 1980-х годов выпуска (хотя о них разговор особый), а вот, казалось бы, аналогичных по сути «Таврий» нужно опасаться: хорошие запчасти к ним неадекватно дороги, поскольку существуют только «в оригинале». Еще сложнее ситуация с комфортабельным и вместительным «Москвичом»-2141 (он же «Алеко»). В разные периоды выпуска качество этой машины было очень нестабильным, и найти удачный экземпляр сегодня тем более непросто. А хорошие запчасти к ним — еще сложнее.
Навсегда?
Увы, в конце концов у любой старой машины наступает момент, когда вложение денег в поддержание ее работоспособности теряет смысл — цена ремонта может вплотную приблизиться к остаточной стоимости транспортного средства. Собственно говоря, это суждение справедливо лишь до тех пор, пока «Жигули» не перешли в разряд культовых раритетов…