Как сделать жигули лучше
Лада 2105 Gran Turismo › Бортжурнал › Топ 7 улучшений комфорта классики.
Когда ездил преимущественно на 2105 то уж привык к некоторым полезным вещам, но иногда ж езжу и на 21011. И вот тут сразу бросается отсутствие того к чему привык давно. И как его не хватает! Решил написать свой «топ 7» улучшений комфорта классики, то что мне реально понравилось и я им пользуюсь. Все сущее ИМХО, и может не совпадать с Вашим мнением.
Итак, топ в порядке от менее полезного к более.
7е место. Датчик уровня жидкости омывателя стекла
Кому то может показаться бесполезной вещью. Но я пользу ощутил, особенно когда был бачок 21213. Он уж очень быстро опустошался. И не единожды в пути я оставался без воды, с грязным лобовым. А если это в зимнюю слякоть в центре… Поэтому когда присмотрел бачок 2109, сразу взял с датчиком. Устанавливается бачок на штатное место, под саморезы крепления подкинул по пару гаек и бачок стал.
С подключением датчика решил так, один провод на массу второй на пиктограмму в панели приборов, как раз был свободная ячейка, вот ее и занял.
Теперь я точно знаю когда нужно доливать воду. И не надо лишний раз капот дергать. неделями не открываю, благо бачок большой.
6е место. Зуммер непристегнутых ремней\ не выключеного освещения\ не закрытых дверей дэу nexia.
После того как дважды высадил аккумулятор в ноль не выключенными фарами, то сразу же начал искать эту штуку в продаже.
А забывал выключить так как утром ехал на работу еще темно, пока доехал светло. И естественно оно в глаз не бросалось. Да с памятью не все хорошо, надо помогать. Стоит такая приблуда 100-200 гр. Схем подключения в сети достаточно. С тех пор я ни разу не забыл выключить фары))). Работает так: при включенном освещении\габаритах и открытой двери водителя постоянно издает известный многим звук))) дилинь дилинь))).
5е место. Подогрев сидений. Бывает что теплые тапочки и чашка горячего кофе делают любую обстановку уютной.))) С подогревами в зимнее морозное утро точно так же. Включил и через пару минут прям аж улыбка на лице)). Себе ставил от 2110 вшивные.
4е место. Сигнализация и ЦЗ. Когда долго ездил без нее, денег не было купить, то постоянные открой закрой ключом ну просто изводили. А так даже на расстоянии можно пассажиру дверь открыть. Удобно очень. Ну и безопасность хоть и относительная — греет душу.
2е место. Гидроусилитель руля Нива Шевроле. Вот, это то о чем долго мечтал, и уже езжу с ним полтора года.
1е место. Электростеклоподъемники. Форвард. Казалось бы вот такая мелочь, но она меняет в корне существование в классике. Первое место так как и по деньгам не дорого и приход приличный.
Раньше едешь, видишь друг стоит на обочине. Остановился полез к веслу правого стекла, открыл спросил — мож подвезти? Услышал — та нет. И опять крути закрывай и лезь в седло. Ну дичь чистой воды. Нажал кнопку и не отвлекаешься от дороги. Если жарко приоткрыл противоположное окошко одним движением, холодно? Так же закрыл. Такой себе кондиционер. Все просто, быстро и легко. А главное приятно!)) Некоторые прохожие даже офигевают что в жигулях такое есть))). Так что это маст хев! Чуть ли не в первую очередь. ИМХО. Стоят они сейчас реально не дорого 750гр. Я правда себе еще кнопки по стилю покупал.
По надежности скажу так, за чуть более чем 4 года сломался один, шестеренка лопнула. Но сам же и починил, тут тоже описывал как. Но юзал я их постоянно.
Вот такой топ. Есть и другие, но они менее значимы. Дальше будут и другие улучшения.
Прокачиваем ВАЗ 2106, или Как выжать из «Жигулей» по максимуму
Сегодня, когда цены на подержанные автомобили вслед за доходами населения уверенно и совсем не медленно пошли вниз, продукцию «АвтоВАЗ», которая родом из 70-80-х, можно приобрести всего за две-три сотни долларов. Большинство машин уже сменили пару-тройку хозяев, пережили несколько кузовных ремонтов и, по-хорошему, заслуженно могли бы отправиться в пункты металлолома, дабы остатками того, что осталось после многолетней работы коррозии, пополнить копилку вторчермета.
Виной всему упомянутая выше доступность вазовской и газовской классики. Первыми на нее обратили внимание прибалты, затем подтянулись россияне, украинцы и белорусы. В итоге спустя 7 лет гонки на «Москвичах», ГАЗах, ВАЗах и формулах российского производства собирают десятки участников в каждом классе автомобилей, посмотреть на состязания которых приходят тысячи людей, небезразличных к подобного рода соревнованиям.
О том, как и что можно выжать из 20-30-летних «Жигулей» в современных реалиях и во что обходится спортивный болид, в основе которого вазовская классика, рассказывает Александр Юдин, уже попробовавший себя и в качестве создателя подобного автомобиля, и в качестве пилота.
— Начну с того, что при обилии предложений вазовской классики на рынке РБ машин, пригодных для последующего использования в автоспорте, совсем не много. Свой первый автомобиль, ВАЗ 2105 1990 года выпуска, я приобрел за 650 рублей в Витебске. В машине привлекли относительно живой кузов и общее состояние. Далее началась кропотливая работа по превращению стокового ВАЗ 2105 в спортивное авто. На все про все ушло около 7 месяцев кропотливого труда и около 6000 USD в эквиваленте. Первый блин комом не стал, но к постройке второго автомобиля на базе ВАЗ 2106 я подошел куда более подкованным, чем с первой машиной. О нем и расскажу.
Машина 1976 года выпуска с весьма необычной судьбой. Сначала ее отправили на Кубу, отсюда экспортное исполнение, а затем, сразу по прибытию на остров Свободы, вернули назад. С этого момента машина эксплуатировалась в одной семье, переходя от отца к сыну и т.д. В момент продажи нынешний хозяин ВАЗ 2106 оценил ее в 350 долларов, но, когда узнал дальнейшую судьбу авто, включил задний ход и решил, что хочет выступать на ВАЗ 2106 сам. На том и порешили.
После полной разборки весь кузов автомобиля был заново проварен полуавтоматом для восстановления былой жесткости. На это ушла уйма времени и целая бухта сварочной проволоки. Далее последовало избавление от антикора, шумоизоляции и прочих излишеств, в которых не нуждается спортивный автомобиль. После всего этого кузов был полностью отпескоструен. В итоге его вес, без мотора, трансмиссии, подвескок и т.п., снизился до 303 кг.
Затем на смену когда-то люксовому салону пришло одно ковшеообразное гоночное сиденье. В багажном отсеке легкий алюминиевый 20-литровый топливный бак сменил своего куда более тяжелого и вместительного стального собрата.
Изменения коснулись и переднего стабилизатора. Он был усилен и переведен на полиуретановые втулки. Обязательным условием также стало усиление точек крепления заднего моста и поперечной балки под двигателем. Подушки крепления силового агрегата также стали полиуретановыми.
Остальная «химия» в основном под капотом, из-под которого вынесена в салон лишь АКБ. Также в спортивном авто на смену механическому топливному насосу пришел электрический, который теперь находится у топливного бака.
Распределительный вал 8-клапанного мотора родом из Прибалтики. Его фазы весьма серьезно отличаются от фаз стандартного вала: перекрытие клапанов больше, подъем тарелок выше. Для точной настройки фаз в газораспределительном механизме применена регулируемая звездочка распредвала. А у цепи ГРМ есть своя «система охлаждения».
Система зажигания естественно бесконтактная, с датчиком Холла. Свечи зажигания куда более холодные, чем у стандартных машин, отчего со стартера непрогретую машину на них не завести, нужен иной комплект, погорячее.
Степень сжатия у подобных моторов значительно выше, чем было у стандартных машин: 11,2-11,7 против 8,5 в стоке. Отсюда потребность в стартере с редуктором, способном провернуть такой мотор на холодную. Из-за иного распредвала по-настоящему этот двигатель работает не с 700-800 об/мин, а с 2000 об/мин, раскручиваясь при необходимости до 8000-9000 об/мин.
На стенд силовой агрегат мы еще не ставили, но, в теории, с настроенным выхлопом мотор должен выдавать на гора около 130 л.с. и 140-142 Нм крутящего момента. Отчего простенькие «Жигули» уже совсем не кажутся безобидной коляской для пенсионеров и способны вызывать всплески адреналина.
Удержать эти лошадиные силы на дороге задача тоже не из простых. Регламент и технические требования к автомобилям в части подвески особых вольностей не дают, но тем и прекрасны «Жигули», что в них развитию технической мысли нет предела. Колея увеличивается за счет проставок в 20 мм, шины размерности 175/70R13 обуваются на 7-дюймовые колесные диски, тормозные трубки, перекочевавшие из-под днища в салон, имеют больший, чем у стандартных авто, диаметр.
Бюджет постройки спортивного автомобиля на базе гаванской ВАЗ 2106 в преддверии его первой гонки уже достиг отметки 8000 у.е. в эквиваленте. Дорого это или нет, каждый решает для себя сам. Аналогичные автомобили, построенные в Прибалтике, оцениваются в сумму около 10.000 евро, венгерские варианты машин еще дороже. В любом случае, по меркам автоспорта, затраты не велики. При этом и соперников, и гонок в календаре более чем достаточно, правда, все они за пределами РБ.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды
Хочу поделится информации о проделанной работе по данному автомобилю, а именно ВАЗ 2107.
Машина создается для езды боком при минимальных затратах и использование советских запчастей.
Автомобиль был полностью стоковый. ДВС 2103 1,5л МКПП 4-ст. редуктор 2103 ГП 4,1.
Этап I. Переборка ДВС.
На первом этапе перебираем двигатель, т.к. это главный агрегат без которого не чего не выйдет. Почему перебрать, потому что нагрузки буду колоссальные при таких заездах.
Первым делам все разбирает и проверяем что надо заменить, в скобках примерная цена за работу/детали что нельзя сделать самому:
— точил блок до 1,6 под поршня 79 мм. (600 руб)
— покупка поршней 79 мм от 2105 с выемками под клапана (1000 руб)
— Набор прокладок + герметик + вкладыши (1000 руб)
— Шатуны, поршня и пальцы подгоняются по весу, для одинакового веса, т.к. с завода +- 5-10 грамм это норма. (0 руб)
С блоком закончили, осталось ГБЦ под шаманить, самая страшная беда это переходы в коллекторах впускных и выпускных к ГБЦ, очень большие потери происходит там из-за завихрений и не состыковки. При подгонки выяснилось не схождение аш в 1-3 мм а это примерно от 10 до 30% уменьшение кпд двс.
— Подгонка каналов фрезами и полировка, дорогое удовольствие но я делал сам ( 0 руб)
— Замена сальников (100 руб)
— Установка больших выпускных клапанов ( взяты от москвича б/у лежали, подошли идеально) (0 руб)
— Подгонка и полировка самих коллекторов к ГБЦ (0 руб)
Все это дело собирается обратно. Остальные детали были в рабоче состояние и замена не понадобилась.
ДВС перебрать обошлось около 3000 руб +- 500руб на всякие мелочи.Все своими руками.
Из дорогова оборудования обошлось БСЗ, Провода и свечи. (3200 руб)
Карбюратор заводской, доработана только механическая вторая камера (0 руб)
Итого на ДВС потраченно в районе 6500 руб
КПП родная и сцепление тоже оказалось годное.
Остальное взято со старого моста, сварочные работы и все замены делал сам ( 0руб)
Сложностей нет ни каких берется все и ставится, только на мосту модернизация крепления тяг длинных была и изменение крепления амортизатора
Задняя часть обошлась около 6000 руб
Делаем прямые короткие сошки, место нам позволяет, т.к. тормоза вынесены вместе с колесом.
— Покупаем тяги которые износились, у меня износилась левая короткая, правая длинная. (700 руб). из старых делаем заготовки для удлинения коротких тяг, т.к. колея шире, сгона не хватает, можно делать длинный сгон но крепкость его мне сомнительная.
Все собиралось мной же, желательно иметь яму или подъемник. иначе тяжко.
Еще установились под нижние рычаги сплошные проставки под болты крепления толщиной в 6мм. больше болта не хватает требуется замена болтов.
В итоге я затратил около 25 000 руб за пол года пока собирал машину на ее доработку.
Еще было затравленно на восстановление кузова 16 000 руб ( была аварийная и делал не сам и работа обошлась в 10 000 руб из этой суммы)
Ходовку можно собирать в одного, но для легкости в двоем, также касается ДВС и КПП для установки требуется минимум 2 человека.
За все время постройки, а она еще правда не закончена, на работу я потратил только за расточку блока двс 600 руб. Если ты конечно не хочеш все это делать сам то боюсь огорчить что выйдет еще в 2-3 раза дороже это удовольствие. Для информации я программист и юрист, образования автомеханика нету, все взято с просторов интернета и личных опытов людей с кем я общаюсь. Единственное мне достался гараж с многочисленным инструментом от родителей.
Если вы прочитали это то я вас заинтересовал =) а значит страданья прошли не зря
p/s Не судите строго, подробнее есть в БЖ если лень читать смогу ответить сам…
pp/s Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть II
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть III
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть IV
Сообщества › Автотюнинг › Блог › Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды
Хочу поделится информации о проделанной работе по данному автомобилю, а именно ВАЗ 2107.
Машина создается для езды боком при минимальных затратах и использование советских запчастей.
Автомобиль был полностью стоковый. ДВС 2103 1,5л МКПП 4-ст. редуктор 2103 ГП 4,1.
Этап I. Переборка ДВС.
На первом этапе перебираем двигатель, т.к. это главный агрегат без которого не чего не выйдет. Почему перебрать, потому что нагрузки буду колоссальные при таких заездах.
Первым делам все разбирает и проверяем что надо заменить, в скобках примерная цена за работу/детали что нельзя сделать самому:
— точил блок до 1,6 под поршня 79 мм. (600 руб)
— покупка поршней 79 мм от 2105 с выемками под клапана (1000 руб)
— Набор прокладок + герметик + вкладыши (1000 руб)
— Шатуны, поршня и пальцы подгоняются по весу, для одинакового веса, т.к. с завода +- 5-10 грамм это норма. (0 руб)
С блоком закончили, осталось ГБЦ под шаманить, самая страшная беда это переходы в коллекторах впускных и выпускных к ГБЦ, очень большие потери происходит там из-за завихрений и не состыковки. При подгонки выяснилось не схождение аш в 1-3 мм а это примерно от 10 до 30% уменьшение кпд двс.
— Подгонка каналов фрезами и полировка, дорогое удовольствие но я делал сам ( 0 руб)
— Замена сальников (100 руб)
— Установка больших выпускных клапанов ( взяты от москвича б/у лежали, подошли идеально) (0 руб)
— Подгонка и полировка самих коллекторов к ГБЦ (0 руб)
Все это дело собирается обратно. Остальные детали были в рабоче состояние и замена не понадобилась.
ДВС перебрать обошлось около 3000 руб +- 500руб на всякие мелочи.Все своими руками.
Из дорогова оборудования обошлось БСЗ, Провода и свечи. (3200 руб)
Карбюратор заводской, доработана только механическая вторая камера (0 руб)
Итого на ДВС потраченно в районе 6500 руб
КПП родная и сцепление тоже оказалось годное.
Остальное взято со старого моста, сварочные работы и все замены делал сам ( 0руб)
Сложностей нет ни каких берется все и ставится, только на мосту модернизация крепления тяг длинных была и изменение крепления амортизатора
Задняя часть обошлась около 6000 руб
В итоге я затратил около 25 000 руб за пол года пока собирал машину на ее доработку.
Еще было затравленно на восстановление кузова 16 000 руб ( была аварийная и делал не сам и работа обошлась в 10 000 руб из этой суммы)
Ходовку можно собирать в одного, но для легкости в двоем, также касается ДВС и КПП для установки требуется минимум 2 человека.
За все время постройки, а она еще правда не закончена на работу я потратил только за расточку блока двс 600 руб. Если ты конечно не хочеш все это делать сам то боюсь огорчить что выйдет еще в 2-3 раза дороже это удовольствие. Для информации я программист и юрист, образования автомеханика нету, все взято с просторов интернета и личных опытов людей с кем я общаюсь. Единственное мне достался гараж с многочисленным инструментом от родителей.
Зато теперь можно делать так
Если вы прочитали это то я вас заинтересовал =) а значит страданья прошли не зря
p/s Не судите строго, подробнее есть в БЖ если лень читать смогу ответить сам…
Метки: дрифт, занижение, ходовая, двс, спорт, ништяшки
Комментарии 54
отлично молодец уважаю таких ребят которые что то могут сделать своими руками а не тупо купил запчастей и поехал в сервис одно но надо после сварочных работ всё что варилось к кузову защитить от коррозии я ничего не говорю о тягах и сошках рулевых это выкинул и поставил другое а кузовок это самая святая часть авто не будет кузова прикручивать не к чему будет запчасти
новый приварен просто, а старую гниль выкинул
Жму руку! Отличная работа!
вот полная статья:
Есть ли необходимость полировки впускного коллектора?
НЕТ! Практикой доказано, что на эти операции уходит очень много времени, однако для тюнинга двигателя результат «никакой», т.е. на педали не чувствуется.
+++Хоть это и так, но «практикой доказано» звучит несколько неубедительно.
Опять-таки известно что для впусных систем с длинными впускными трубами
(обычно с той или иной системой изменения длины впуска) эффект есть и
зачастую немалый. Пример — Форд Мондео ST170.
Причина столь неутешительного результата кроется в процессах, происходящих внутри впускного тракта. При движении в каналах часть топлива оседает на их стенках виде тонкой пленки и, если шероховатость очень низкая (полировка), то топливо продолжает двигаться дальше в цилиндр. При этом оно окажется уже излишним, нарушив оптимальное соотношение «бензин-воздух» в заряде смеси, направляющимся в камеру сгорания.
+++А почему, собственно, топливо должно по этим трубам двигаться?
Слова «инжектор», «непосредственный впрыск» и т.д. великим мастерам не знаком?
Видимо — как и слова «завихрения у стенок каналов», которые как раз и не дают
топливу осесть в основном.
Соответственно вырастет расход топлива и ухудшится токсичность выхлопа.
В результате получается, что масса сил потрачена зря, и все разговоры о том, что «заполируй коллектор — получишь результат» приводят к результату прямо противоположному. То есть вы не только не получаете прибавки в мощности, но и ухудшаете работу двигателя за счет пере обогащения смеси. То не большое снижение аэродинамических потерь, кот. получается при полировке, в реальных условиях почувствовать не возможно.
Для желающих получить ощутимый результат своими силами можно посоветовать произвести легкую доработку. Прежде всего совместить каналы коллекторов и головки блока ( это серьезно улучшит движение смеси и даст прирост мощности около 5 л.с.).
+++Вот это заявление выдает «тюнингеров» с головой. Дяденька, а на моей безопиле (1лс)
я тоже получу прибавку в 5лс учитывая что отверстие в головке там в 2 раза больше
чем в коллекторе?
Я допускаю, что на какой-то конкретной модели двигателя да еще и выпущеного
в определенный промежуток времени эта операция даст прибавку в 5лс.
Но двигатель надо указывать и коль уж делаются такие заявления — публиковать
графики со стенда.
После этого в каналах требуются снять крупные неровности и обработать их шкуркой зернистостью 120-180. Наличие небольших микро неровностей на поверхности каналов будет способствовать турболизации смеси в при стеночном слое и срыву топливной пленки, при этом не создавая помех для движения заряда смеси, т.е. небольшая шероховатость оказывается необходима.
+++Это же полностью верно… Но опять-таки — для карбюраторов! Да и то не всех.
Более сложную доработку можно произвести только в специализир. мастерских с использованием соответствующего оборудования.
+++Видимо — в мастерской владельца сайта?
О необходимости полировки стоит говорить только применительно к спортивным моторам, когда обороты двигателя превышают 10.000. Тогда полировка приобретает актуальность и становится просто необходимой т.к. изменение аэродинамических потерь от числа оборотов происходит по квадратичной зависимости.