Как сделать жигули надежнее
Лада 2105 Ралли › Бортжурнал › Как построить надёжные Жигули? Ч.1
Решил разбавить мою сладенькую писанину про гонки и выезды фрезированным техническим постом.
Я всё время пишу только о гонках, подводя итог очередному выезду, совершенно не уделяя внимание тому, что происходит с Жигулями в остальное время. То есть концентрируясь на вкусе котлеты, забываю рассказать о способе её создания и приготовления. Исправляюсь.
Данная запись представляет интерес для энтузиастов, не обременённых наличием команды механиков и гоночных инженеров, но при том желающих ездить на заднеприводных Жигулях.
Если вы следите за моими гонками давно, то примерно представляете, сколько раз я сходил по технике, сколько разных новшеств, ухищрений, задумок было сломано, перестроено, потом всё равно сломано. Так вот, за это время накопился небольшой багажик решений, который я совершенно ни от кого не утаиваю в искренней надежде, что хоть кому-то это поможет построить надёжный раллийный (спринтовый) Жигуль. Поверьте мне, это реально. Насколько он будет быстрый – зависит исключительно от вас, а вот с надёжностью всё намного проще. Я постараюсь в этой записи не давать советы (не дорос ещё), а рассказать, как и каким образом я пришёл к тому или иному техническому решению, напомню, что не считаю свои технические измышления единственно верными – уверен, что всё и всегда можно сделать ещё лучше.
Так вот, начнём. В первой части я опишу главные принципы, которыми я руководствуюсь при работе с Жигулями, уверен, что они мало отличаются от основных канонов постройки любой мало-мальски спортивной машины и ничего нового я не скажу. Потом перейду к конкретным узлам машины. К сожалению, купить заводские спортивные Жигулюкасы у вас не получится, опоздали лет на 35, поэтому делать всё придётся самим, согласно своему разумению и кошельку.
1. С самого начала нужно определиться для чего вам ваша машина, какие задачи она будет выполнять и как конкретно она будет это делать. То есть каким точно будет каждый узел или деталь Жигуля, каким вы хотите его видеть. Этот этап очень схож с проектированием, а ещё лучше тут подходит модное слово «концепция автомобиля», так вот наличие такой концепции и избавит вас от «стройки ради стройки». Я четыре года, выступая в ККР и КР) даже и не думал об этом, поэтому на моей машине побывал с десяток моторов разной конфигурации, несколько тормозов, тысяча разных вариантов охлаждения и электрики и миллиард соплей. Всё это тянуло одно за другое. Добавил подвеску – трещат или отрывает детали кузова, добавил мотора – беда с тормозами. А всего-навсего надо было никуда не торопиться, разобрать всю машину до кузова и сбалансированно собрать заново, не пожиная последствия поломок «слабых» мест после появления «сильных». Пример: в 2013 году я взял на пол-года паузу в гонках, разобрал Жигуль до голого кузова, сделал и подобрал каждую мелочь именно так, как я её вижу, никуда не спеша. Это окупилось сторицей – с апреля 2014 у меня ноль(!) технических сходов, а это примерно 550 боевых километров.
2. Самый важный мой принцип: нет детали – нет проблем с ней. Поэтому я считаю, что любой узел должен быть максимально прост и при возможности отказаться от какой-либо детали, соединения и т.д. нужно не задумываясь это делать. Именно поэтому у меня нет модного электроусилителя или ГУР, нет 4-х дросселей, а только 1, в тормозной системе нет ВУТ, в системе охлаждения двигателя и масла нет термостатов, на диске сцепления и шкиве генератора нет демпферов, в печке нет крана и т.д. Если нет детали – её не сломать, это очень просто.
4. Я считаю, что нужно познакомиться с узкоспециализированными специалистами. Как бы мощны, сильны и свободны вы не были, объять все заповедные уголки науки подготовки спортивных Жигулей вам всё равно не удастся – больше шишек набьёте (не говорю о профессиональных командах, речь о гаражных деятелях). Всегда есть кто-то, кто лучше вас разбирается в той или иной узкой сфере. Пример: я конструирую и собираю свои Жигули сам. Но, прекрасно знаю, что в сложные материи мне лучше не совать свой нос, поэтому по вопросам ревизии и перестройки мотора я сразу отправляю двигатель в сборе к Брагину, подвеску к Диме Анухину в Питер, коробку – к узкому специалисту у меня в городе, блокировку и пару для настройки – к суперспецу В. Усатову. Вроде дороговато выходит, и хочется всё запилить самому, но прошу считать правильно – время, которое вы потратите на эти туманные (возможно) для вас работы и последствия поломок, сходов на гонках выльются в намного бОльшие затраты, правда не такие единовременные, как при обращении к профи. Я всё это проходил.
5. Я считаю что экономить на спортивных (подчёркиваю) запчастях недопустимо. Если я понял, что описанная в п.3 заводская деталь уже окончательно измучана и ей необходима радикальная замена – заменять её надо на самую лучшую, что вы можете купить, никаких компромиссов. Решились на создание системы охлаждения масла – купите Mocal, Summit и т.д. Не введитесь на китайские ценники. Прокладываете топливо по салону? Никаких NO NAME фитингов и переходничков – это ваша в первую очередь безопасность и потом надёжность. Не хватает бензонасоса? Никаких волговских BOSCH, пусть и ценник манит. Брендомания в данном случае окупается сторицей – дальше уедете, и опять же, дешевле выйдет однажды купить всё хорошее, чем постоянно ломать дешёвое.
6. Если есть сомнения – значит сомнений нет. Я меняю детали, которые подозреваю в скорой «измене» не дожидаясь их полной кончины. Это должно быть устроено, как у военных. Есть регламент (хотя бы гипотетический) замены детали? – меняю, даже если неохота и даже если она выглядит (звучит, качает и т.д.) прекрасно, это же относится к жидкостям и к ревизии мотора и подвески. Многого тут не сэкономить, а вероятность финиша много повышается. Пример: когда у меня был жигулёвский мост, я знал, что главной пары хватает ровно на 1 гонку ККР/КР и ставил новую пару перед каждым выездом. Это было очень дорого, но выбора нет. При попытке проехать бОльшую дистанцию «на все деньги» срезает зубья на ведущем валу т.н. «морковке». Один раз (перед Выборгом-2011) мы с Андрюхой посчитали, что пара после «Южного Урала» в прекрасной форме и ещё походит. Как думаете, почему сошли на «Выборге»? Правильно. Это урок, за который пришлось заплатить в несколько раз дороже, чем за новую пару.
7. Ну и последнее, но не последнее по важности. Чрезвычайная аккуратность и полное отсутствие соплей. Думаю, тут объяснять не надо. Из-за соплей в системе охлаждения я губил моторы, из-за соплей в электрике сходил на последнем СУ, из-за соплей в топливной системе горел, так что это важно.
Вот, по моему мнению и всё, чем я руководствуюсь нынче при постройке и поддержании в должной физической форме моих спортивных Жигулей. Это, так скажем морально-этические принципы, выкованные мною и самым лучшим механиком-инженером А. Колышницыным за 4 года “jigulizm totale”.
Во второй части технического опуса я остановлюсь подробно на каждом узле и детали Жигуля, требующие, по моему скромному мнению, модификации. Так что это — вершки, ожидайте корешков.
Лада 2105 Жигули USSR › Бортжурнал › Размышления о владении Жигулями в 2021. Мифы и предрассудки
Так как машиной владею год и езжу каждый день. Есть что сказать по поводу содержания такой машины в наше время. Осторожно! Много букв, аналитики и рассуждений.
Итог: не сказал бы что слишком накладно по деньгам, за то время, сколько бы я потратил на самостоятельный ремонт, время на подготовку, изучение, исправление косяков и тд. Я быстрее заработаю эти деньги, чтоб оплатить ремонт тому кто в этом лучше разбирается. Имхо, самому производить крупный ремонт большинства автомобилей сомнительное занятие. И Жигули не исключение. В настоящее время можно найти человека(сервис) кто будет за вполне вменяемы деньги обслуживать ваш автомобиль. Мы не в совке живем, другое время. Кончено это все относительно, кому что по кайфу. Кому интересно зависнуть в гараже, заняться ремонтом, никого не осуждаю. Лично мое мнение.
2) Надежность классики.
Когда я рассматривал к покупке такую машину, со всех сторон слышал, что чуть ли не каждую неделю машина будет ломаться, особенно карбюратор это вообще сам дьявол придумал, ни при каких обстоятельствах нельзя с ним сталкиваться!
После наезженых 25.000 тысяч километров я бы не совсем с этим согласился. Машина вполне надежная и живучая, надежная потому что простая. Но если у вас что то сломалось, будьте готовы, в скором времени сломается что то еще. Как это работает незнаю, но замечал неоднократно. Машина не ломается внезапно, как правило многие факторы вам подскажут о грядущей поломке. Звуки, стуки, подтеки на моторе и тд. На все это не надо забивать и думать что так надо, как многие делают, и ездят до последнего пока машина не встанет. Надо своевременно обслуживать автомобиль.
Про карбюратор скажу, когда у меня была 21099, я тоже с ним мучался. Потому что не читал литературу, лез делать сам, по роликам на Ютубе. Оттуда и результат.
С этой машиной я поступил мудрее, я отвез ее к карбодиду( карбюраторщику) Он мне выставил зажигание, почистил карбюратор, рассказал про режим лето\зима. Показал где находятся винты регулировки. И сказал менять воздушный фильтр раз в месяц-полтора. Так я и делаю! Проблем за год с ним не было! Не так давно забился жиклер холостого хода на трассе. И то, потому что я не досмотрел. ВСЕ! Как с другими карбюраторами обстоит дела я не знаю. ДААЗ 2140-20 Made in USSR очень доволен и рекомендую.
Итог: Зачастую все эти мифы и стереотипы именно этим и являются. Автомобиль объективно старый, как морально так и конструктивно. И не лишен своих конструктивных недостатков. Но при этом, вполне надежен и при должном уходе, никогда не оставит вас в беде. Всегда хорошо и плохо довезет куда следует. Не стоит забивать на посторонние звуки и подтеки, это все предвестники поломки.
Не бойтесь карбюратора. Не хотите изучать устройство и мучаться с ним? — Отвезите к карбюраторщику, потратьте вы эти 500-1000-1500 рублей, больше нервов в дальнейшем сэкономите! Уточните основные моменты, и проблем у вас не будет.
3) Про запчасти и их стоимость.
До сих пор ходят слухи что запчасти на жигули стоят как еда, тобишь сущие копейки и продаются на каждом углу. Я не соглашусь с этим.
Ценник на запчасти в настоящее время сравним с ценами на простенькие иномарки, вроде Рено или Хундай с Киа. Ни разу не копейки, если это запчасть хорошего качества, а не непонятный аналог, или БУ с разборки.
Качество, это и правда очень грустно. Производитель как и лада деталь, так и другие, не дает гарантии что запчасть будет ходить, а не сломается на второй день. Огромное количество брака! Никуда от этого к сожалению не деться. Я на своем опыте это понял, купил расхваленный бенозонасос Пекар за 1300р, который и недели не отработал. И купил с разборки 5 раз бэушный дааз за 200р. Работает уже пол года без проблем! Возможно это частный случай, но тем не менее.
4) Про доступность зч. и отношение к покупателю (на каждом углу)
Лет 5-7 назад может быть и продавались запчасти на «каждом углу». Сейчас на классику запчасти много где продают даже отдельно от новых моделей ваза, веста гранта и прочих. И магазинов таких, не так много как раньше, да и на рынках в лучшем случае пару магазинчиков с запачастями. В большей степени на классику или нет в наличии, или не возим. Или нет той запчасти что нужна. Печально, но факт.
P.S отношение к тазаводам в магазинах, на разборках и тд. Весьма гадкое, относятся зачастую ни как к человеку, а как к говну. не приятно. Относиться это еще и к интернет группам\форумам. С аудиторией у тазов очень плохо. Есть хорошие люди, но большинство глупых школьников или откровенного быдла. У меня была 21099, 2115 и 2105. Знаю о чем говорю.
5) Про доступную цену классики. Угоны, кража бензина. Вандализм.
Ценник на более менее адекватные жигули на карбе стартует от 40 тысяч рублей За инжектор 50-60 и выше. По состоянию. За эти деньги уже можно купить передний привод ваз, зачастую инжекторный и годом моложе. Действительно достойная классика может стоить 70-100 тысяч. Это факт. За 10-15 тысяч автомобили давно не продают, и не будут. Единичные предложения убитой в усмерть помойки в паблике вконтакте без документов по 10 тысяч я не беру в расчет.
Угоняемость, вандализм, кража бензина.
Я незнаю какой сейчас школьник пойдет угонять Жигуль. Я не слышу громких случаев от таком. Какие то единичные может быть. Массово взять покататься, в наше время скорее нет.
Вандализм касается скорее ништяков, тех, кто за них разбирается, но не исключено что ебанутые дети могут попробывать покушаться на вашу классику. У меня стоит сигнализация и проблем таких не возникало.
Про слив бенизна. Сейчас это не имеет массовый характер, слили бензин один раз в начале лета, слили не много, рублей 100, но досуха, машину не завезти. Обидно. Подозреваю что слили школьники для скутеров. Я поставил крышку с ключем на бак, больше прецедентов не было. Не знаю как в ваших городах, но если машина стоит в освещеном месте около жилых домов, имеет моргающую лапочку сигнализации и бак с ключом, скорее всего не будет никто на нее покушаться. Но опять же больше частный случай. Я рассказываю свой опыт.
Итог! Покупать или нет Жигули как повседневную машину, или первый автомобиль.
В 2021 году, конечно же эта машина архаичная, устаревшая, но вполне можно ездить и добиваться поставленных целей с помощью нее. Если машина в хорошем состоянии, ей не стыдно владеть и не стыдно ехать в общем потоке с кредитопомойками. Содержать ее нынче не так дешево как хотелось бы. Для поддержания хорошего состояния, также требуется уход за кузовом. Динамика, рулежка, тормоза и комфорт, все это 70х годов. Это надо понимать и никуда от этого не деться.
Ценник за ремонт не своими руками будет стоить также как и на большинство иномарок, если говорить про слесарные работы.
Багажник у машины маленький, но в салоне вполне просторно, в отличии от тех же 2109,2114. В городе удобно ездить и парковаться из за угловатости форм. Посадка отвратительная, как на табуретке у гинеколога. Но дело привычки. Про остальное написал в тексте выше.
Сейчас Жигули берут в основном для зимнего дрифта, мало кто должным образом ее обслуживает, поддерживает в хорошем состоянии. По большей части за молодеж говорю. Найти будет не так просто как несколько лет назад, и ценник будет скорее всего дороже, чем за передний привод в аналогичном состоянии такого же года выпуска.
Если есть тяга к заднему приводу, есть желание маломальски разбираться в устройстве, мириться с множеством ее недостатков, то можно брать.
Если привод не принципиален, хочется ездить и на чем то менее архаичном, не берите классику. ПП ваз будет комфортнее, проще, а зачастую дешевле в содержании. Для просто поджопника та же 2110 подойдет лучше.
В общем то и все что хотел затронуть, возможно что то упустил, но такие у меня мысли на 2021 год про ваз классику. Всем спасибо кто до сюда дочитал
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды
Хочу поделится информации о проделанной работе по данному автомобилю, а именно ВАЗ 2107.
Машина создается для езды боком при минимальных затратах и использование советских запчастей.
Автомобиль был полностью стоковый. ДВС 2103 1,5л МКПП 4-ст. редуктор 2103 ГП 4,1.
Этап I. Переборка ДВС.
На первом этапе перебираем двигатель, т.к. это главный агрегат без которого не чего не выйдет. Почему перебрать, потому что нагрузки буду колоссальные при таких заездах.
Первым делам все разбирает и проверяем что надо заменить, в скобках примерная цена за работу/детали что нельзя сделать самому:
— точил блок до 1,6 под поршня 79 мм. (600 руб)
— покупка поршней 79 мм от 2105 с выемками под клапана (1000 руб)
— Набор прокладок + герметик + вкладыши (1000 руб)
— Шатуны, поршня и пальцы подгоняются по весу, для одинакового веса, т.к. с завода +- 5-10 грамм это норма. (0 руб)
С блоком закончили, осталось ГБЦ под шаманить, самая страшная беда это переходы в коллекторах впускных и выпускных к ГБЦ, очень большие потери происходит там из-за завихрений и не состыковки. При подгонки выяснилось не схождение аш в 1-3 мм а это примерно от 10 до 30% уменьшение кпд двс.
— Подгонка каналов фрезами и полировка, дорогое удовольствие но я делал сам ( 0 руб)
— Замена сальников (100 руб)
— Установка больших выпускных клапанов ( взяты от москвича б/у лежали, подошли идеально) (0 руб)
— Подгонка и полировка самих коллекторов к ГБЦ (0 руб)
Все это дело собирается обратно. Остальные детали были в рабоче состояние и замена не понадобилась.
ДВС перебрать обошлось около 3000 руб +- 500руб на всякие мелочи.Все своими руками.
Из дорогова оборудования обошлось БСЗ, Провода и свечи. (3200 руб)
Карбюратор заводской, доработана только механическая вторая камера (0 руб)
Итого на ДВС потраченно в районе 6500 руб
КПП родная и сцепление тоже оказалось годное.
Остальное взято со старого моста, сварочные работы и все замены делал сам ( 0руб)
Сложностей нет ни каких берется все и ставится, только на мосту модернизация крепления тяг длинных была и изменение крепления амортизатора
Задняя часть обошлась около 6000 руб
Делаем прямые короткие сошки, место нам позволяет, т.к. тормоза вынесены вместе с колесом.
— Покупаем тяги которые износились, у меня износилась левая короткая, правая длинная. (700 руб). из старых делаем заготовки для удлинения коротких тяг, т.к. колея шире, сгона не хватает, можно делать длинный сгон но крепкость его мне сомнительная.
Все собиралось мной же, желательно иметь яму или подъемник. иначе тяжко.
Еще установились под нижние рычаги сплошные проставки под болты крепления толщиной в 6мм. больше болта не хватает требуется замена болтов.
В итоге я затратил около 25 000 руб за пол года пока собирал машину на ее доработку.
Еще было затравленно на восстановление кузова 16 000 руб ( была аварийная и делал не сам и работа обошлась в 10 000 руб из этой суммы)
Ходовку можно собирать в одного, но для легкости в двоем, также касается ДВС и КПП для установки требуется минимум 2 человека.
За все время постройки, а она еще правда не закончена, на работу я потратил только за расточку блока двс 600 руб. Если ты конечно не хочеш все это делать сам то боюсь огорчить что выйдет еще в 2-3 раза дороже это удовольствие. Для информации я программист и юрист, образования автомеханика нету, все взято с просторов интернета и личных опытов людей с кем я общаюсь. Единственное мне достался гараж с многочисленным инструментом от родителей.
Если вы прочитали это то я вас заинтересовал =) а значит страданья прошли не зря
p/s Не судите строго, подробнее есть в БЖ если лень читать смогу ответить сам…
pp/s Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть II
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть III
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть IV