Как сделать жигули под дрифт
DimanSR33 › Блог › Дрифт для патриотов или как постороить дрифт-кар из вазовской «КЛАССИКИ»
Не знаю что меня черт дернул почти в четыре утра залесть в одну папку, где был проект один так и не начатый, собирал я туда документы всякие для постройки, так вот перехожу к делу:
Дрифт для патриотов
или как постороить дрифт-кар из вазовской «КЛАССИКИ»
Работы по подвеске
1. Меняем пружины иаммортизаторы на более жесткие, попутно снижая центр тяжести. Классическое решение — взять пружины от «Нивы» и отпилить полтора витка спереди и три — три с половиной сзади. Из амортизаторов наиболее подходящими для дрифт-каров на базе «Жигулей» считаются Monroe Adventure 4х4 и легендарные «Плаза Спорт»(они же и выпускают пружины).
2. Чтобы при занижении машина не сместилась в бок, надо укоротить поперечную тягу задней подвески — а лучше сделать ее регулируемой (на случай если дрифт-карьера не сложится и вы захотите вернуться к стандартным пружинам). Из тяги выпиливается фрагмент длиной около 10 сантиметров, а на его место вваривается импровизированный регулировачный механизм. Состоит этот механизм из двух втулок регулировки развала от «восьмерки» и аналогичной детали из «десятки» — двухстороннего болта с гранями под ключ посередине. Но надо учитывать, что не стоит пилить тягу строго пополам — регулировать ее длину будет неудобно из-за расположенного поблизости корпуса дифференциала.
3. Чтобы добиться спереди положительного кастора в пять-восемь градусов, шаровые опоры на верхнем рычаге подвески смещают назад, а на нижнем рычаге — вперед (на сантиметр-полтора). Нагрузки на шаровые после этого возрастут, стандартные узлы этих нагрузок могут и не выдержать. Отличный вариант — опоры «Чемпион» от фирмы «Трек»: они проверены на сотнях машин и стоят при этом сравнительно недорого — около тысячи российских рублей за штуку.
4. В процессе настройки подвески многие «тазоводы» устанавливают спереди второй стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого на каждое стандартное крепление переднего стабилизатора наваривают по новому «уху». В теории эта дороботка только портит дрифт, т.к. смещает поворачиваемость в сторону недостаточной, приводит к раннему сносу передней оси. На практике же позитивный эффект от уменьшившихся кренов делает незаметным негативный эфект от ставшей более жесткой «морды».
5. Все «резинки» в подвеске меняем на детали из полиуретана. Комплект для классики выпускается рязанской компанией «Полина», состоит из 32 элементов и стоит около трех тысяч российских рублей.
Работы по кузову
1. Выбросить все ненужное.
2. Стекла имеет смысл заменить на панели из прозрачного поликарбоната, оставив на месте лобовой триплекс.
3. Потеряные килограммы потеряные в пункте 1 вернуться очень быстро: ведь нельзя представить полоноценный дрифт-кар без каркаса безопасности.
Работы по рулевому и тормозам
1. Будет оправданной установка любой рулевой рейки, если она обеспечивает большой угол поворота колес, — на эту роль сгодяться рейки от таких не похожих друг на друга машин, как, к примеру, Subaru Impreza и Иж Ода. Впрочем, можно увеличить угол поворота колес и при стандартной рейке — для этого надо укоротить рычаги поворотных кулаков. Максимальный угол поворота, которого на сегодня получилось добиться — 55 градусов.
2. Наиболее эфективная и хорошо проверенная конфигурация тормозной системы для классики такова: спереди — диски и супорты от ВАЗ-2112, сзади — диски от ВАЗ-2108 и суппорты от «Оки».
3. Гидроручник, который просто необходим дрифтеру.
Работы по двигателю и трансмиссии
1. Чем короче главная пара — тем лучше для дрифт-кара. Самая короткая (4.44) пара из доступных для классики ставилась на ВАЗ-2102. Следующий шаг — превращение простого деференциала в блокирующийся (самый простой способ это — заваривание). При желании можно заменить стандартный ряд в КПП на спортивный ряд 1R.
2. Перегрев и масляное голодание — главные враги двигателя, установленного на дрифт-каре. Поэтому дороботки системы смазки должны находиться как можно ближе к началу списка. Вварив несколько перегородок в поддон картера, можно уменьшить негативное влияние отливов масла, которые неизбежны, когда машина резко меняет направление движения при входе в поворот или на «перекладке». Еще одна важная деталь — маслянной радиатор, как пример продукция марки Mocal (от 12000 рос.руб.). Системе охлаждения также не помешает более производительный радиатор — из недорогих вариантов можно порекомендовать узлы от Нивы или Волги.
3. Мощные вазовские моторы обычно строятся на нивовских блоках, имеющих рабочий объем в 1.7-1.8 литра (ВАЗ-21213). Самый простой способ поднятия мощности — само собой, надув. Самым оптимальным решением для карбюраторных машин является компрессор-кит на основе агрета питерской компании ПК, а для инженерных — турбокит Garrett GT17. За подачу топлива в первом варианте отвечает карбюратор «Мега» («Солекс», доработаный в «Кар Тюнинг»), а во втором — бензоносос и форсунки увеличенной произодительности. В обоих случаях специалисты считают необоходимой дороботку ГБЦ, замену шатунов на облегченные, поршней на кованые, коленвала с другим радиусом кривошипа и распредвала. Такие компоненты обеспечивают мощность в диапазоне от 130 до 200 л.с.
Ну вот в общем то и все, надеюсь кому нибудь пригодится, удачи в постройке!
Лада 2107 ЖИГУЛЯТОР › Бортжурнал › Теория тюнинга для зимнего дрифта. Большой спек-лист ЖИГУЛЯТОР 19\20
И так, все любят помечтать. Но почему бы не воплощать свои мечты в реальность? Именно этим я и решил заняться. Если я в чем-то неправ, поправьте, критика приветствуется!
Обладая ограниченным бюджетом, малым опытом и большим интересом. начал подробно изучать теоретическую часть вопроса о зимнем дрифте, а точнее о зимних жигулях.
Основные выводы которые можно сделать из большого объема информации видео на ютубе, расписанных подробностей и заморочек таковы —
1. Правильно подобрать какие-либо определенные комплектующие не возможно. Дело в индивидуальности каждого. Это касается всего. Начиная от цвета подсветки приборной панели, заканчивая углами развала, выборе между мягкой или жесткой подвеской. Соответственно тюнинг жигуля — это чреда проб, проверок и замен комплектующих.
2. Начать следует с основного. Заварка или блокировка? Мягкая подвеска или жесткая подвеска?
Жесткая подвеска позволяет лучше чувствовать автомобиль, однако, жесткая подвеска может не прижиться при дрифте на льду. Отсутствие амортизации будет сказываться на рулевом управлении, тем самым машину будет сложнее контролировать, но ощущать мы будем ее намного лучше. Что касается мягкой подвески, автомобиль сильно кренит и не всегда можем почувствовать в полной мере насколько мы провалились в угол и как ее дальше управлять. Казалось бы, выбрать из двух зол меньшее… Однако, выход очевиден и прост. Сначала поездить на мягкой «сток» подвеске, затем попробовать катнуть на жесткой. Если на жесткой подвеске вы почувствовали себя комфортнее, ставить именно жесткую. Если жесткая подвеска не прижилась — не заморачиваться и даже не тратить на нее деньги дабы примерить на своего коня.
3. Определиться с подходом к сие делу. Вроде как шалость, давать угла, заваливать звуками бьющегося в конвульсиях движка какой-нибудь спальник, но… Последнее время, со стороны зевак, дрифт — это занятие дураков. И да, если посмотреть на тех, кто пытается в городе выполнить виражи, выглядят они ооочень глупо, и чаще всего эти виражи приводят к ДТП, порицанию со стороны наблюдателей сие событий и в целом негативную реакцию остальных участников движения и в том числе пешеходов. Соответственно, необходимо придти к умозаключению, что дрифт — это спорт, спорт — это дисциплинированность, точность и никакой халатности. Соответственно на стриту тренироваться нельзя (за исключением совсем малонаселенных и неактивных площадок, или же таких мест как — парковки МЕГА, крокус и прочие популярные споты, которые опять же привлекают большое количество зевак и сотрудников ГИБДД кстати говоря). Исходя из этого, вопрос тренировок остается открытым! Где тренироваться зимой? С кем тренироваться, а самое главное как? Пока что единственное что приходит на ум — печатники. Но в печатниках насколько я понял уже люди со «стажем» и новичку туда соваться не стоит… Вопрос на контроле
4. Подход к автомобилю. Можно вложить 4 тысячи рублей. Заварить дифф, срезать ограничители, укоротить сошки. Вот и все, уже корч! За 4 тысячи рублей пригодное для контролируемого заноса авто. Однако, этих несложных и недорогих манипуляций не достаточно, для того, что бы в полной мере наслаждаться происходящим. По этому, следует выполнить еще ряд определенных подготовительных работ, которые позволят в полной мере понять, стоит ли лезть в это. Даже если вы начнете, вы многое не потеряете. Авто от этого дешевле не станет, да и если подходить к вопросу серьезнее, то и столбов собрать не успеете (НЕЛЬЗЯ ДРИФТИТЬ В СТРИТУ БЕЗ ОПЫТА)
И так, закончив с основными моментами, начинается само мечтание — спек лист модификаций, которые необходимо произвести для того, чтоб обычная дедовская жига, превратилась в пулю, рассекающую завихрения снега и льда.
Без нее далеко не уедешь.
Средняя стоимость — 2000р.
Сошки и рычаги позволят нам сделать максимально комфортный выворот, так как на сток вывороте, максимум что вы сможете сделать, это отлететь в сугроб (дай бог не в столб или забор).
Мой взор пал на красноярский. Из себя представляет комплект верхних и нижних рычагов, которые ставятся на штатные места (БОЛТОН). Позволяют настроить как вам угодно сход-развал, выставить угол и все что вашей душе угодно, да и еще и защитят вашу подвеску от повреждений. (Вы вообще видели штатные рычаги? Они ж из картона)
Разница в 1000р, мне кажется того стоит.
Средняя стоимость комплекта «красноярского» выворота — 4000р (установка 1000)
Вы сделали все, чтобы машина шла боком, но с штатным рулем, вы просто не сможете ее держать на нужной вам траектории по двум причинам
1. Он просто слишком большой
2. Скользкая поверхность руля и отсутствие прочности.
Вы конечно можете намотать на него что-нибудь, чтоб он не проскальзывал у вас в руках, но если он у вас треснет во время скольжения, будет не круто.
Средняя стоимость рулей от 3500р + проставка 500р+ установка 500р (да Китай, но вы же не летом собираетесь крутить, по этому сильного сопротивления от рулевого можно не ожидать, мы гонимся за комфортом, прочности достаточно, чтоб он не сложился попалам у вас в руках)
Вот у вас есть достойное рулевое управление. Вы уже комфортно крутите руль, и он крутится в нужном направлении, но без гидравлической системы торможения, вы не сможете ставиться на поворотах. Да, можно подергать стоковый ручник, но его расположение не совсем удобно, к тому же, нажимать каждый раз кнопку ручника не очень удобно. Благо гидроручник нам нужен не особо прочный, ведь сильного сопротивления у нас с дорогой не будет.
Лада 2106 ドリフトオタク › Бортжурнал › Зимний Дрифт. Часть1. Дрифт подвеска на Жигулях. Теория Красноярского выворота. Красноярский выворот от Турботемы).
Доброго времени суток))
Данная статья является сугубо мои личным мнением основанным на моем личном опыте. Сразу скажу, данная точка зрения не является нерушимым эталоном. Мы люди имеем право на ошибки, так что приветствую здравую (и не очень) критику.
Ну а дальше будет очень много букв)))
Сегодня речь пойдет о вывороте на жигулях, но для начала немного теории.
Что необходимо для правильной спортивной подвески на Жигулях?
1. Кастор.
2. Развал.
3. Схождение.
4. Короткая сошка (Рычаг поворотного кулака).
5. Угол Аккермана.
6. Модернизация ограничителей рулевого управления.
7. Радиус обката или почему не стоит увлекаться расширением передней колеи (за и против).
Кастор — это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двух рычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак-Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.
Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах.
Из-за того, что точка контакта колеса (при положительном касторе) с поверхностью лежит несколько позади оси поворота, при отклонении колеса от прямолинейного движения возникают боковые силы, стремящиеся вернуть колесо в начальное положение.
Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.
При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси. Благодаря этому и выше описанным боковым силам водитель может «чувствовать» автомобиль.
Ну что ж, спасибо тебе Википедия, теперь попробую объяснить просто:
Если же коротко, то чем выше значение кастора, тем стабильнее машина на прямых, но руль тяжелее в поворотах.
Так же, чем выше значение Кастора, тем быстрее будет возвращаться руль в перекладках. Но здесь не стоит задирать кастор в небеса, иначе вы получите очень дерганную в поворотах и перекладках машину. Также не забывайте, что на больших значениях Кастора руль будет оочень тяжелый).Оптимальным значением кастора для Жигулей, не зависимо дрифт рычаги или рычаги для кольца, будет в диапазоне от +6 до +8 градусов.
Этого будет вполне достаточно для хорошей управляемости машины и Вам не придется ходить в качалку, что бы выехать на своей бричке хотя бы со двора)))
Кастор тесно связан с развалом, теперь поговорим о нем)
Развал — это угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса.
Развал отвечает за пятно контакта резины с дорогой. В сочетании с Кастором развал дает максимальное пятно контакта резины с с дорогой при определенном вывороте колеса.
Развал считается отрицательным, если колёса направлены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу.
3. За что отвечает схождение колес передней подвески?
Схождение — это угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колёс на одной оси.
Схождение влияет на постановку, перекладки и ускорение машины в дрифте. Исходя из опыта суммарное значение схождения передних колес должно быть в диапазоне от 20 до 30 градусов для всех рычагов. Это позволит Вам оптимально ехать в любых углах, ускоряться и не покупать каждый месяц покрышки на переднюю ось машины)
4. Короткая сошка (Рычаг поворотного кулака).
Длинна сошки влияет на выворот и усилие на руле. Чем короче сошка, тем больше выворот и усилие на руле (и наоборот).
Вообще весь секрет выворота на классике заключается именно в сошках. Чем короче сошка, тем больше выворот. Так же при укорачивании сошки мы начинаем изменять угол Аккермана.
5. Что такое Угол Аккермана?
При прохождении поворотов, колеса с левой и правой стороны проходят разный путь. Расстояние для внутренних (расположенных со стороны поворота) гораздо меньше, чем для внешних.
Разница между углами для управляемых колес в повороте и есть угол Аккермана. Он обеспечивает стабильное управление, снижает нагрев резины и исключает снос. Достигается это наклонным расположением рулевых рычагов. Это позволяет поддерживать разницу углов в повороте, но сохранять идентичность при прямолинейном движении.
А вот здесь кроется подводный камень( Очень большой положительный (или же отрицательный) начинает тормозить машину в угле, так как внешнее колесо, в прямом смысле недоворачивается, и тем самым тормозит морду машины в дрифте.
В подвеске Жигулей для дрифта оптимальным значением угла Аккермана будет положительным и приближенным к нулю.
6. Модернизация ограничителей рулевого управления.
Достаточно распространенная ошибка начинающего Дрифтера, это спиливание всех ограничителей рулевого управления.
На Классике необходимо работать с ограничителями на рычагах, а не спиливать их с редуктора. Это позволит избежать закусывания и биения руля в крайних положениях.
7. Радиус обката или почему не стоит увлекаться расширением передней колеи (за и против).
Плечо обката — кратчайшее расстояние между серединой покрышки и осью поворота колеса.
Этот раздел специально для любителей бутербродов и простаков))
Не стоит увлекаться расширением длинны передней колеи автомобиля. Это чревато ухудшением управляемости машины. При наезде на кочку или на неровность, руль будет всячески вырываться из Ваших рук. Так же многократно увеличится нагрузка на лонжерон у рулевого редуктора.
Кароч — бутеры могут дать Вам выворот больше, чем у брендовых рычагов, но при этом ухудшится управляемость машины.
Делать подобное с передней подвеской необходимо только под свой страх и риск!
Теперь когда Вы имеете теоретическую базу Мы можем перейти к Красноярскому вывороту))))
Теория Красноярского выворота.
1. Почему Красноярский выворот называется «Красноярским»?
Потому что его концепция была придумана в Красноярске))
Это, как бы, логично)))
2. Что входит в комплект Красноярского выворота и что необходимо докупить?
Верхние рычаги, две короткие сошки, сгоны стоковые (90мм) либо шестигранные (100мм).
Сайлентблоки и оси верхних рычагов не входят в комплект((
Так же необходимо будет приобрести комплект рулевых наконечников с маленькими шарнирами (для увеличения выворота) от компании ТРЕК (нового образца), HOFF или Lemforder.
Так же Вам понадобятся новые шаровые от компании ТРЕК (красные), так как она рассчитаны на работу в больших углах настройки подвески (ну и они более надежные).
4. Отличие Красноярского выворота от Синих, Зеленых и Оранжевых рычагов?
Дело в том, что Красноярский выворот обладает меньшем выворотом, нежели его старшие братья. Однако в этом и заключается главная изюминка данного продукта. В то время, когда брендовые рычаги позволяют проваливаться в огромные углы, и тем самым начинают резко сбрасывать скорость, то Красноярский выворот учит Вас ехать всегда быстро и всегда по правильной траектории.
Как утверждает сам Царь (Аркадий Цареградцев) : для зимы не требуется огромный выворот, так как машина зимой управляется газом, сцепой и тормозом, рулем же задается траектория направления и не более.
Более подробно Вы можете ознакомится с его теорией в этом фильме Анатолия Зарубина:
Теперь перейдем к комплекту передней подвески от компании ТурбоТема «Красноярский Выворот».
Качество товара очень обрадовало. Сварено добротно. швы аккуратные, без лишнего шлака как и на рычагах, так и на сошках. Я был даже удивлен) ТурбоТема стали следить за качеством своей продукции. Однозначно респект))
Ко всему этому добру я еще докупил:
1. Комплект верхний сайлентблоков TRIALLI.
2. Два тормозных шланга 21213 (550мм) Fenox.
На моем автомобиле установлены суппорта от 2110. Суппорта направлены вперед по ходу движения, так же у меня укорочены передние тормозные трубки примерно на 7-8 см, так что при стандартной длине тормозных трубок, Вам будет достаточно шлангов длинной 450мм от той же нивы, при наличии суппортов 2110(12) 2101 направленных вперед по ходу движения.
3. Новые болты рычага поворотного кулака и ступицы (21013001037 — длинный 4шт, 21013001038 — короткий 4шт.) + 8 гаек М10.
4. Медные шайбы d=10мм и два новых болта для крепления шлангов к суппортам (2101-3506078).
5. Так же был приобретен усилитель рулевого редуктора.
Что касаемо установки — ничего сложного, все старое снял, все новое поставил. У Вас не должно возникнуть с этим проблем)
Однако я бы рекомендовал Вам сразу переносить суппорта вперед по ходу движения машины. Это связано с новой компоновкой передней подвески. Если оставить суппорта на старом месте, то при большом вывороте колес тормозной (классический) шланг будет задевать за колесный диск (что, кстати, у меня и произошло зимой 2018-2019 года).
Так же суппорт может задевать за верхний рычаг при максимальном вывороте и единственным способом решить эту проблему, это перенести суппорта вперед по ходу движения машины.
Так что не выдумывайте велосипед и сразу переносите суппорта вперед и переходите на тормоза от 2110 или 2112)
Что касаемо переднего стабилизатора — его необходимо оставить, без него Красноярский выворот становится очень ватным, перекладки станут медленными. Так что однозначно — стабу быть!
После того, как Вы все это собрали, Вам необходимо все это настроить!
И здесь начинаются подводные камни. Ни каждый развальщик возьмется за настройку спортивной жига подвески.
Поэтому, если Вы живете в СПБ, Вы обязаны побывать у самого топового Развальщика Питера Александра
Теперь поговорим о первых впечатлениях:
Первое что пришло в голову — очень тяжелый руль (который через 2 недели стал таким же как и на классической стандартной подвеске).
Первое время я не мог найти отличия от стандартной подвески. Все кто когда либо ставили кастомные рычаги в один голос говорили о супер рулежке и стабильность автомобиля как и в поворотах, так и на прямых.
Но как только в Питере появился сухой асфальт, я стал замечать, что на морде появился очень хороший держак в поворотах.
Что касаемо первого боевого выезда на спот: в начале я не понимал как работает подвеска, есть ли держак на морде, когда, и на какой скорости лучше ставиться… Примерно через час у меня стал нарастать темп, возросла скорость в угле, я понемногу стал догонять парней на брендовых рычагах. К концу покатушек я начал понимать, что где все парни тормозят и распрямляются или же проваливаются в огромные углы (и тем самым еще больше тормозят), я же наоборот прохожу эти поворота под газом и с приличной скоростью в угле. Никогда не думал, что старенький 1.3 на распредвале от нивы сможет дать бой мотору 1.7 от нивы))
Что касаемо самого выворота, то он стал больше (гораздо больше стока). У тебя всегда остается примерно треть оборота руля для сейва от разворота (чего не было на стоке), да и количество оборотов руля от упора до упора также уменьшилось. Машина в угле не тормозит, а наоборот толкается (из за меньшего положительного угла Аккермана).
Ну что же, теперь пора подводит итог:
Покупкой однозначно доволен)
Машина стала более предсказуема в дрифте, руль сам возвращается, держак на морде стабильный)
Этот комплект подойдет как и начинающему, так и прошаренному любителю зимнего жигодрифта.
Для полноты картины Вы можете ознакомится с видеороликами канала ВВЦД о постройке дрифт жигулей: