Как сделать жигули тюнинг
Лада 2107 ЖИГУЛЯТОР › Бортжурнал › Теория тюнинга для зимнего дрифта. Большой спек-лист ЖИГУЛЯТОР 19\20
И так, все любят помечтать. Но почему бы не воплощать свои мечты в реальность? Именно этим я и решил заняться. Если я в чем-то неправ, поправьте, критика приветствуется!
Обладая ограниченным бюджетом, малым опытом и большим интересом. начал подробно изучать теоретическую часть вопроса о зимнем дрифте, а точнее о зимних жигулях.
Основные выводы которые можно сделать из большого объема информации видео на ютубе, расписанных подробностей и заморочек таковы —
1. Правильно подобрать какие-либо определенные комплектующие не возможно. Дело в индивидуальности каждого. Это касается всего. Начиная от цвета подсветки приборной панели, заканчивая углами развала, выборе между мягкой или жесткой подвеской. Соответственно тюнинг жигуля — это чреда проб, проверок и замен комплектующих.
2. Начать следует с основного. Заварка или блокировка? Мягкая подвеска или жесткая подвеска?
Жесткая подвеска позволяет лучше чувствовать автомобиль, однако, жесткая подвеска может не прижиться при дрифте на льду. Отсутствие амортизации будет сказываться на рулевом управлении, тем самым машину будет сложнее контролировать, но ощущать мы будем ее намного лучше. Что касается мягкой подвески, автомобиль сильно кренит и не всегда можем почувствовать в полной мере насколько мы провалились в угол и как ее дальше управлять. Казалось бы, выбрать из двух зол меньшее… Однако, выход очевиден и прост. Сначала поездить на мягкой «сток» подвеске, затем попробовать катнуть на жесткой. Если на жесткой подвеске вы почувствовали себя комфортнее, ставить именно жесткую. Если жесткая подвеска не прижилась — не заморачиваться и даже не тратить на нее деньги дабы примерить на своего коня.
3. Определиться с подходом к сие делу. Вроде как шалость, давать угла, заваливать звуками бьющегося в конвульсиях движка какой-нибудь спальник, но… Последнее время, со стороны зевак, дрифт — это занятие дураков. И да, если посмотреть на тех, кто пытается в городе выполнить виражи, выглядят они ооочень глупо, и чаще всего эти виражи приводят к ДТП, порицанию со стороны наблюдателей сие событий и в целом негативную реакцию остальных участников движения и в том числе пешеходов. Соответственно, необходимо придти к умозаключению, что дрифт — это спорт, спорт — это дисциплинированность, точность и никакой халатности. Соответственно на стриту тренироваться нельзя (за исключением совсем малонаселенных и неактивных площадок, или же таких мест как — парковки МЕГА, крокус и прочие популярные споты, которые опять же привлекают большое количество зевак и сотрудников ГИБДД кстати говоря). Исходя из этого, вопрос тренировок остается открытым! Где тренироваться зимой? С кем тренироваться, а самое главное как? Пока что единственное что приходит на ум — печатники. Но в печатниках насколько я понял уже люди со «стажем» и новичку туда соваться не стоит… Вопрос на контроле
4. Подход к автомобилю. Можно вложить 4 тысячи рублей. Заварить дифф, срезать ограничители, укоротить сошки. Вот и все, уже корч! За 4 тысячи рублей пригодное для контролируемого заноса авто. Однако, этих несложных и недорогих манипуляций не достаточно, для того, что бы в полной мере наслаждаться происходящим. По этому, следует выполнить еще ряд определенных подготовительных работ, которые позволят в полной мере понять, стоит ли лезть в это. Даже если вы начнете, вы многое не потеряете. Авто от этого дешевле не станет, да и если подходить к вопросу серьезнее, то и столбов собрать не успеете (НЕЛЬЗЯ ДРИФТИТЬ В СТРИТУ БЕЗ ОПЫТА)
И так, закончив с основными моментами, начинается само мечтание — спек лист модификаций, которые необходимо произвести для того, чтоб обычная дедовская жига, превратилась в пулю, рассекающую завихрения снега и льда.
Без нее далеко не уедешь.
Средняя стоимость — 2000р.
Сошки и рычаги позволят нам сделать максимально комфортный выворот, так как на сток вывороте, максимум что вы сможете сделать, это отлететь в сугроб (дай бог не в столб или забор).
Мой взор пал на красноярский. Из себя представляет комплект верхних и нижних рычагов, которые ставятся на штатные места (БОЛТОН). Позволяют настроить как вам угодно сход-развал, выставить угол и все что вашей душе угодно, да и еще и защитят вашу подвеску от повреждений. (Вы вообще видели штатные рычаги? Они ж из картона)
Разница в 1000р, мне кажется того стоит.
Средняя стоимость комплекта «красноярского» выворота — 4000р (установка 1000)
Вы сделали все, чтобы машина шла боком, но с штатным рулем, вы просто не сможете ее держать на нужной вам траектории по двум причинам
1. Он просто слишком большой
2. Скользкая поверхность руля и отсутствие прочности.
Вы конечно можете намотать на него что-нибудь, чтоб он не проскальзывал у вас в руках, но если он у вас треснет во время скольжения, будет не круто.
Средняя стоимость рулей от 3500р + проставка 500р+ установка 500р (да Китай, но вы же не летом собираетесь крутить, по этому сильного сопротивления от рулевого можно не ожидать, мы гонимся за комфортом, прочности достаточно, чтоб он не сложился попалам у вас в руках)
Вот у вас есть достойное рулевое управление. Вы уже комфортно крутите руль, и он крутится в нужном направлении, но без гидравлической системы торможения, вы не сможете ставиться на поворотах. Да, можно подергать стоковый ручник, но его расположение не совсем удобно, к тому же, нажимать каждый раз кнопку ручника не очень удобно. Благо гидроручник нам нужен не особо прочный, ведь сильного сопротивления у нас с дорогой не будет.
Лада 2105 Gran Turismo › Бортжурнал › Топ 7 улучшений комфорта классики.
Когда ездил преимущественно на 2105 то уж привык к некоторым полезным вещам, но иногда ж езжу и на 21011. И вот тут сразу бросается отсутствие того к чему привык давно. И как его не хватает! Решил написать свой «топ 7» улучшений комфорта классики, то что мне реально понравилось и я им пользуюсь. Все сущее ИМХО, и может не совпадать с Вашим мнением.
Итак, топ в порядке от менее полезного к более.
7е место. Датчик уровня жидкости омывателя стекла
Кому то может показаться бесполезной вещью. Но я пользу ощутил, особенно когда был бачок 21213. Он уж очень быстро опустошался. И не единожды в пути я оставался без воды, с грязным лобовым. А если это в зимнюю слякоть в центре… Поэтому когда присмотрел бачок 2109, сразу взял с датчиком. Устанавливается бачок на штатное место, под саморезы крепления подкинул по пару гаек и бачок стал.
С подключением датчика решил так, один провод на массу второй на пиктограмму в панели приборов, как раз был свободная ячейка, вот ее и занял.
Теперь я точно знаю когда нужно доливать воду. И не надо лишний раз капот дергать. неделями не открываю, благо бачок большой.
6е место. Зуммер непристегнутых ремней\ не выключеного освещения\ не закрытых дверей дэу nexia.
После того как дважды высадил аккумулятор в ноль не выключенными фарами, то сразу же начал искать эту штуку в продаже.
А забывал выключить так как утром ехал на работу еще темно, пока доехал светло. И естественно оно в глаз не бросалось. Да с памятью не все хорошо, надо помогать. Стоит такая приблуда 100-200 гр. Схем подключения в сети достаточно. С тех пор я ни разу не забыл выключить фары))). Работает так: при включенном освещении\габаритах и открытой двери водителя постоянно издает известный многим звук))) дилинь дилинь))).
5е место. Подогрев сидений. Бывает что теплые тапочки и чашка горячего кофе делают любую обстановку уютной.))) С подогревами в зимнее морозное утро точно так же. Включил и через пару минут прям аж улыбка на лице)). Себе ставил от 2110 вшивные.
4е место. Сигнализация и ЦЗ. Когда долго ездил без нее, денег не было купить, то постоянные открой закрой ключом ну просто изводили. А так даже на расстоянии можно пассажиру дверь открыть. Удобно очень. Ну и безопасность хоть и относительная — греет душу.
2е место. Гидроусилитель руля Нива Шевроле. Вот, это то о чем долго мечтал, и уже езжу с ним полтора года.
1е место. Электростеклоподъемники. Форвард. Казалось бы вот такая мелочь, но она меняет в корне существование в классике. Первое место так как и по деньгам не дорого и приход приличный.
Раньше едешь, видишь друг стоит на обочине. Остановился полез к веслу правого стекла, открыл спросил — мож подвезти? Услышал — та нет. И опять крути закрывай и лезь в седло. Ну дичь чистой воды. Нажал кнопку и не отвлекаешься от дороги. Если жарко приоткрыл противоположное окошко одним движением, холодно? Так же закрыл. Такой себе кондиционер. Все просто, быстро и легко. А главное приятно!)) Некоторые прохожие даже офигевают что в жигулях такое есть))). Так что это маст хев! Чуть ли не в первую очередь. ИМХО. Стоят они сейчас реально не дорого 750гр. Я правда себе еще кнопки по стилю покупал.
По надежности скажу так, за чуть более чем 4 года сломался один, шестеренка лопнула. Но сам же и починил, тут тоже описывал как. Но юзал я их постоянно.
Вот такой топ. Есть и другие, но они менее значимы. Дальше будут и другие улучшения.
«Гаражный» тюнинг: как «прокачать» свои Жигули
Ведь что бы ни говорили скептики, но даже своими силами любой «Жигуль» можно превратить не только в произведение искусства, но и в серьёзный гоночный болид. Если знать, как и правильно рассчитать бюджет работ.
А вот мы её плёночкой!
И если начинать со стайлинга автомобилей, то есть о способах и методах доработки их внешности, то наиболее простым, хотя и не всегда бюджетным, но сразу выделяющим вас в автотолпе, станет раскраска машины. О полноценной аэрографии речи, конечно не идёт. Её стоит делать только в специализированном сервисе.
Для самостоятельных же экспериментов подойдут аэрографические наклейки. Их минимальная стоимость (типа полосы на бок авто) — от 500 до 1 000 рублей. Более сложные рисунки в виде полноценных композиций обойдутся уже от 3 000 рублей за штуку. На них дается гарантия от трех до пяти лет, к тому же вы сэкономите массу времени по сравнению с традиционной аэрографией. Минус этого способа отличиться в потоке: такие «украшения» не уникальны и выбор их ограничен ассортиментом магазина. И если говорить о конкретном ареале обитания транспортного средства, то вы рискуете встретить в родном посёлке-городке пару-тройку «близнецов».
А вот выбрав виниловые плёнки 3D, можно реально отличиться. Если денег на обклейку всего кузова не хватает — остановитесь на капоте или водительской двери. Исполните их «под карбон», можно оклеить капот автомобиля или весь кузов под карбон или другие интересные текстурные и цветовые решения. Такая доработка внешности вполне доступна при условии чистого гаража без пыли и пары друзей-помощников. Цена одного квадратного метра такой пленки начинается от 200 рублей.
Рекомендация Kolesa.ru. Типичная ошибка при декорировании аэрографическими пленками – невыполнение инструкций по обработке кузова, ошибка в их нарезке по размерам, неравномерность и кривизна нанесения. При установке обвесов нужно соблюдать особую аккуратность. И, конечно же, не стоит забывать про чувство прекрасного.
Навесим лишнего?
Доработать-изменить-улучшить пропорции кузова можно как отдельными элементами, так и полноценными обвесами. Обычно они изготавливаются из пластика или стеклопластика. Разброс цен начинается от 1 000 рублей за спойлер для багажника «шестерки», до 30 000 «деревянных» за полноценный обвес для ВАЗ-2112. Цены на передние и задние бамперы варьируются в диапазоне от 3 000 и 5 000 руб. Воздухозаборник обойдется в 1000-2500 рэ. за штуку.
Также вы всегда можете заказать индивидуальный обвес по вашим эскизам в профильной мастерской, но тут цены совершенно индивидуальны. Кстати, процедура установка обвеса или отдельного элемента кузова не отличается необычайной сложностью и занимает, в среднем, два-три часа. Для этого не нужно никаких специальных инструментов и, чаще всего, не требуется пересверливать крепления и т.д. Те же «индивидуальные» бампера отличаются от штатных только внешне.
По поводу практичности и целесообразности такого тюнинга ходит много разных слухов, а споры ведутся до хрипоты. Определенно можно сказать следующее: если вы делаете автомобиль для драг-рейсинга или дрифта, то лучше обойтись необходимым минимум, акцентировав внимание на цвете авто и декоративных элементах его оформления. Потому что большинство массивных и невероятных по форме обвесов из арсенала «гаражного» умельца ни коим образом не улучшат аэродинамику автомобиля. А скорее всего — ухудшат. И для подобной категории автомобилей лучше акцентировать внимание на технической составляющей. Если же вы строите шоу-кар и плевать вам на воздушные потоки, то экспериментируйте на здоровье.
Рекомендация Kolesa.ru. Не переусердствуйте в поисках, чтобы не стать посмешищем на дороге. В этом смысле характерной ошибкой внешнего «гаражного» тюнинга назовём, прежде всего, один большой глушитель, своим звуком пугающий не только коллег по трафику и прохожих, но даже инспекторов ГИБДД, что чревато. Ревущий, аки лев, «девятос», больше не способный ни на что другое, жалок, смешон и беззуб, как, впрочем, и его хозяин.
Заберёмся под капот
Итак, с внешней «отделкой» покончено. Рискуем «модернизировать» движок. При этом учитываем, что разнообразием силовых агрегатов продукция АвтоВАЗа не избалована. До модели серии 2110 двигатели были карбюраторного типа, следующие генерации обзавелись инжекторным «сердцем». И хотя это не легко, но их также можно доработать в личном гараже, не изобретая велосипед, а воспользовавшись готовыми решениями.
Так, блок цилиндров так называемой турбо-серии для ВАЗ-11193 обойдется примерно в 30 000 рублей; облегченный коленчатый вал для большинства моделей тольяттинского семейства потянет на 8000-15 000 рублей; облегченный маховик опустошит карман на 2000-3000 рублей. На «турбокит» для мотора готовьте от 30 000 до 60 000 рублей. Но помните, что каждый интегрированный элемент повысит мощность двигателя, увеличит крутящий момент и расширит зону обитания стрелок тахометра и спидометра.
Поэтому при доработке двигателя до нужных характеристик, вам однозначно потребуются консультатци грамотных специалистов, силы друзей, дополнительное оборудование и десятки человеко/часов в гараже. Но, тем не менее, сотни, если не тысячи владельцев «тазиков» своими руками строят весьма боеспособные агрегаты.
Рекомендация Kolesa.ru. Типичная ошибка тюнинга движка — в не знании или игнорировании допустимых нагрузок на узлы автомобиля. Вполне «нормальной» выглядит ситуация, когда двигатель разрушает своей мощью, например, коробку или сцепление на драг-карах.
А что с ходовой?
Доработка ходовой части имеет сильный ценовой разброс. Простая смена четырех амортизаторов на более упругий газонаполненный комплект подвески обойдется минимум в 10 000 рублей. При этом автомобиль станет не только лучше рулиться, но и «присядет», то есть его клиренс значительно понизиться. Этот момент всегда нужно учитывать.
Установка блокировки дифференциала позволяит снизить нагрузки на шины и детали трансмиссии. Стоимость такого технического решения — от 6000 до15 000 рублей.
Рычи, но с умом!
Изначально практически любой ВАЗ проектировался, как городской автомобиль. Поэтому его выпускная система предназначена не только для отвода выхлопных газов, но и для снижения уровня шума и токсичности выбросов. В связи с этим стандартные глушители «Жигулей» имеют не прямоточную конструкцию и, следовательно, сдерживают потенциальную прыть двигателя. Поэтому выпускной тракт при глубоком тюнинге также подлежит полному перебору и замене (не путать с той самой «рычащей «девяткой»). Стоимость прямоточных глушителей для автомобилей ВАЗ — от 3000 до5000 рублей. Для того, чтобы лучше очистить цилиндры двигателя от отработанных газов, желательно заменить штатный выпускной коллектор спортивным пауком 4-2-1. Он стоит не дороже 4000 рублей. Работы с катализатором лучше доверить сервисменам. Остальные операции будут под силу и в гараже.
Рекомендация Kolesa.ru. Прямоточный глушитель может познакомить вас с большим количеством сотрудников ГИБДД. Допустимый уровень шума выпускной системы двигателей автомобилей не должны превышать 96 дБА в условиях городской эксплуатации.
. Одним словом, пресловутый «гаражный» тюнинг тольяттинских машин может не только не сделать вас «дорожным клоуном», но даже придать веса в глазах окружающих. При условии, конечно, что главное для вас на трассе не «дешёвые понты», а обладание реально красивым и хорошо едущим авто, пусть и собранном на не лучшим образом зарекомендовавшем себя предприятии.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды
Хочу поделится информации о проделанной работе по данному автомобилю, а именно ВАЗ 2107.
Машина создается для езды боком при минимальных затратах и использование советских запчастей.
Автомобиль был полностью стоковый. ДВС 2103 1,5л МКПП 4-ст. редуктор 2103 ГП 4,1.
Этап I. Переборка ДВС.
На первом этапе перебираем двигатель, т.к. это главный агрегат без которого не чего не выйдет. Почему перебрать, потому что нагрузки буду колоссальные при таких заездах.
Первым делам все разбирает и проверяем что надо заменить, в скобках примерная цена за работу/детали что нельзя сделать самому:
— точил блок до 1,6 под поршня 79 мм. (600 руб)
— покупка поршней 79 мм от 2105 с выемками под клапана (1000 руб)
— Набор прокладок + герметик + вкладыши (1000 руб)
— Шатуны, поршня и пальцы подгоняются по весу, для одинакового веса, т.к. с завода +- 5-10 грамм это норма. (0 руб)
С блоком закончили, осталось ГБЦ под шаманить, самая страшная беда это переходы в коллекторах впускных и выпускных к ГБЦ, очень большие потери происходит там из-за завихрений и не состыковки. При подгонки выяснилось не схождение аш в 1-3 мм а это примерно от 10 до 30% уменьшение кпд двс.
— Подгонка каналов фрезами и полировка, дорогое удовольствие но я делал сам ( 0 руб)
— Замена сальников (100 руб)
— Установка больших выпускных клапанов ( взяты от москвича б/у лежали, подошли идеально) (0 руб)
— Подгонка и полировка самих коллекторов к ГБЦ (0 руб)
Все это дело собирается обратно. Остальные детали были в рабоче состояние и замена не понадобилась.
ДВС перебрать обошлось около 3000 руб +- 500руб на всякие мелочи.Все своими руками.
Из дорогова оборудования обошлось БСЗ, Провода и свечи. (3200 руб)
Карбюратор заводской, доработана только механическая вторая камера (0 руб)
Итого на ДВС потраченно в районе 6500 руб
КПП родная и сцепление тоже оказалось годное.
Остальное взято со старого моста, сварочные работы и все замены делал сам ( 0руб)
Сложностей нет ни каких берется все и ставится, только на мосту модернизация крепления тяг длинных была и изменение крепления амортизатора
Задняя часть обошлась около 6000 руб
Делаем прямые короткие сошки, место нам позволяет, т.к. тормоза вынесены вместе с колесом.
— Покупаем тяги которые износились, у меня износилась левая короткая, правая длинная. (700 руб). из старых делаем заготовки для удлинения коротких тяг, т.к. колея шире, сгона не хватает, можно делать длинный сгон но крепкость его мне сомнительная.
Все собиралось мной же, желательно иметь яму или подъемник. иначе тяжко.
Еще установились под нижние рычаги сплошные проставки под болты крепления толщиной в 6мм. больше болта не хватает требуется замена болтов.
В итоге я затратил около 25 000 руб за пол года пока собирал машину на ее доработку.
Еще было затравленно на восстановление кузова 16 000 руб ( была аварийная и делал не сам и работа обошлась в 10 000 руб из этой суммы)
Ходовку можно собирать в одного, но для легкости в двоем, также касается ДВС и КПП для установки требуется минимум 2 человека.
За все время постройки, а она еще правда не закончена, на работу я потратил только за расточку блока двс 600 руб. Если ты конечно не хочеш все это делать сам то боюсь огорчить что выйдет еще в 2-3 раза дороже это удовольствие. Для информации я программист и юрист, образования автомеханика нету, все взято с просторов интернета и личных опытов людей с кем я общаюсь. Единственное мне достался гараж с многочисленным инструментом от родителей.
Если вы прочитали это то я вас заинтересовал =) а значит страданья прошли не зря
p/s Не судите строго, подробнее есть в БЖ если лень читать смогу ответить сам…
pp/s Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть II
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть III
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть IV