Как сделать жулика своими руками

Переходник жулик своими руками с удлинителем

Авторизация на сайте

Расскажу, как сделать переходник «жулик». Такой переходник с цоколя лампочки на обычную розетку, может вам пригодиться в местах общего пользования: подъезд, подвал и т.п. Обычно, в таких местах нет стационарных розеток, а из источников электричества есть только лампочка.

Материалы и инструменты

Для изготовления переходника «Жулика» понадобилось:

Изготовление

Отсоединю пластиковый рассеиватель от лампочки. Нужно вынять плату со светодиодами. По периметру плата приклеена герметиком, его нужно немного подрезать ножом.

Извлекаю плату и убираю ее в сторону.

Ищем, где располагаются контакты лампочки.

Нужно припаять отрезок заготовленного кабеля к этим контактам. Боковой контакт находится в свободном доступе. Что бы добраться к нижнему контакту, я просверлил цоколь лампочки.

В пластиковом плафоне сверлю отверстие для провода. Протягиваю провод в отверстие.

Припаиваю провода. Один провод нужно просунуть в просверленное отверстие в цоколе. Второй провод к боковому контакту.

Припаял провод и теперь нужно убрать излишки припоя. Беру напильник и стачиваю лишнее.

Собираю все части лампочки вместе. Вставляю плату со светодиодами на место. В плате нужно сделать небольшую прорезь для провода.

Проверяю работоспособность жулика. Вкрутил лампочку, подключил дрель. Все работает отлично!

У меня получился полноценный удлинитель с работающей лампочкой. Такой переходник подойдет для мало мощных инструментов.

Вот такая нехитрая и полезная самоделка у меня получилась.

Видео по изготовлению

Более подробно можно посмотреть в видеоролике.

Источник

Как сделать бердо своими руками

Немного предыстории: позвонила дочь и попросила связать шапку с большим помпоном из толстой пряжи. И к ней варежки и шарф. Пару лет назад я купила в Китае две пасмы толстой ровницы, вот она и пригодилась Шапку и варежки я связала за вечер. Но в процессе поняла, что с шарфом этот номер не пройдет. Даже если я буду вязать его платочной вязкой, на шее она будет смотреться грубо и громоздко, а девочка у меня тоненькая, маленькая и хрупкая.

Но когда бердо забрала, оказалось, что оно для тонких нитей, а у меня ровница толщиной миллиметров 6, не меньше. Бердо стоило 750 рублей. Да и это-то было самое дешевое, которое я нашла в Питере. Денег еще на одно у меня не было, да и ждать еще месяц тоже как-то не светило — шарф Кате нужен был срочно, тем более, что шапка и рукавицы уже уехали в посылке.

В общем, решила я сделать бердо сама. До этого я однажды делала его из картона, когда Кате приспичило шарф-плетенку. Но из картона — это на один раз. Итак, рванула я в строительный магазин. Купила там одну планку длиной 122 см, шириной 2,5 см и на срезе как буква L.

Еще одну тоже длиной 122 и шириной 2,5 см, но уже просто плоскую. И еще три планки длиной 220 см, шириной 2,2 см. Все планки толщиной 5 мм. Заплатила за все это около 170 рублей.

Короткие планки я разрезала ножовкой пополам — это будут верх и низ бердышка. Длинные (которые шириной 2,2 см) нарезала длиной по 22 см. Нарезая, я прикладывала короткие планки перпендикулярно к длинной, чтобы знать, сколько штук поместится.

На каждой в центре размерила место для отверстия.
Отверстия просверлила сверлом 6 мм, а потом (на весу с обеих сторон) еще и шарошкой пирамидальной формы (в основании 1,5 см.) до размера диаметра отверстия 1 см.
Края планок зачистила напильником, а края отверстий полукруглым надфилем.

Планки приклеила на клей Момент Кристалл на длинную планку (которая в разрезе L), выдерживая одинаковые (хотя бы примерно) расстояния между планками.

Сверху приклеила планку плоскую, без загиба. В результате чего короткие планки оказались зажаты между двумя планками.
С другой стороны проделала все то же самое: наклеила планки на одну длинную деревяшку (с загибом) и накрыла ее второй плоской. Чтобы клей лучше схватился. придавила все это грузом до утра.

Вот как раз на этом фото видно, что благодаря планке, которая с загибом, короткие планки зажаты внутри между двумя длинными.
В общем, дело это несложное. А вот как это выглядело в работе. Сразу хочу сказать, что и алюминиевые уголки, и мебельные уголки, и струбцины — все это я купила (или нарезала) еще шесть лет назад, когда собиралась заняться войлоком, прочитав один замечательный мастер-класс.
Просто я, начав делать первый шарф по этому мастер-классу, совершенно «задолбалась» в каждом ряду перебирать нитки. И первое бердо мне сделали из оргалита. И поэтому мне пришлось надставить мебельные уголки полоской алюминия, чтобы плетение находилось над столом как можно выше. Это заметно на третьем фото.

Поскольку бердо постоянно заваливалось набок, пришлось придумать подставки. Ими послужили два картонных цилиндра, на которых была намотана ленточная пряжа. Я просто сделала в них пропилы и загнула их вовнутрь. Таким образом, когда бердо стояло на столе, я протягивала челнок с ровницей в одну сторону, а когда я приподнимала бердо над столом, положение нитей менялось (те, что были снизу, оказывались сверху), и челнок протягивался в другую сторону. Это значительно упрощало процесс и уменьшило затраты времени на плетение.

Ну, а вот и сам шарф:

Длина стола у меня 220 см. Натягивала 20 нитей, получился шириной 13 см. Длина где-то 180 см. Первый и последний ряды в шарфике я прибила иглами и замылила. «Кисти» ровно обрезала и заваляла в ладонях. Правда, завалялись они не очень, но это пусть уже Катя сама разбирается. Мужа вон пусть заставит силу применить.
Показала Кате по скайпу, ей понравилось. Сказала: «Прикольно!»

P.S. Если вы хотите сделать такой шарф из гребенной ленты, то перед началом работы постелите на стол пленку. Ленту отрывайте толщиной не менее 1,5 см. и протягивайте только в щели. А в дырочки лучше какую-нибудь толстую шерстяную (хотя можно любую) пряжу или ровницу. Или несколько нитей разной пряжи. Если полоски из гребенной ленты будут рваться (а они будут обязательно), просто соедините разорванные края иглами для валяния.

«Прибивать» каждый следующий ряд к предыдущему можно либо с помощью длинной деревянной линейки (если у вас нет специального ножа), либо с помощью расчески с редкими зубьями.

После того, как шарф будет соткан, его надо просто свалять: намочить мыльным раствором, обработать через пленку (потом без пленки) ВШМ, а потом покатать в колбасе.

Источник

Самостоятельное изготовление улья

И начинающие и опытные пчеловоды приходят к тому, что лучше сделать улей своими руками. Вы точно уверены в качестве собственного изделия, при необходимости развития довольно быстро сможете изготовить недостающие части. О том, как самостоятельно сделать ульи и пойдет речь.

Популярные конструкции ульев

Перед тем, как строить улей своими руками вам надо выбрать его конструкцию. В основном начинающие пчеловоды используют ульи двух типов:

В обеих этих конструкциях используются стандартные рамки 470*300 мм, которые имеют широкое распространение. Эти два типа — самые распространенные среди начинающих (да и опытных) пчеловодов. Иногда используют ульи «Рута», но в них рамки другого формата — 470*230 мм и их найти не так легко. Также с Рутами работать сложнее, чем с Дадановскими или лежаками, требуется больший опыт в пчеловодстве. Потому выбирайте из двух вариантов — Дадановский или лежак. Какой конкретно — лучше узнать у пчеловодов вашей местности.

Чертежи улья

Так как в Дадановском улье и лежаке используются стандартные рамки, отличаются они только шириной: в одном должно поместиться 12 штук рамок, в другом — 20 или 24 штуки. Остальные параметры остаются такими же.

Боковые и фронтальные (задняя и передняя) стенки улья

Схема сборки корпуса

Изменяемые параметры под ульи с разным количеством рамок приведены в таблице. Подставляете их в чертеж и получаете тот вариант, который вам необходим.

Что надо знать перед тем, как начать делать улей своими руками

Еще до начала самостоятельного изготовления ульев необходимо знать требования к материалам и технологии строительства уликов для пчел. Их много. Начнем с требований к материалу.

Из чего делают

Самый распространенный материал — древесина. Использоваться может как несмослистая древесина хвойных пород (ель, пихта, обессмоленная сосна), так и рыхлые лиственные породы — тополь, липа и т.п. Плотную древесину использовать не стоит — улей будет тяжелым и холодным.

Делают сегодня ульи и из фанеры, лучше — березовой. В таком случае стенки делают двойными с прокладкой между слоями утеплителя — пенопласта. В таких ульях тепло зимой и нежарко летом. Их минус в том, что стенки получаются паронепроницаемыми, через них не выходит влага. Поэтому системе вентиляции улья надо уделить особое внимание (сделать дополнительный леток вверху, и при необходимости открывать его для проветривания).

Иногда собирают ульи из пенопласта, пенополиуретана и пенополистирола. Самый удачный вариант — пенополистирол. В него даже какой-то крепеж можно устанавливать, его не грызут ни пчелы, ни другие насекомые. Остальные два материала собирают на клею, а еще их и пчелы точат, и могут поселиться муравьи и другие нежелательные для пчел соседи.

Требования к обработке и сборке

Собирая улей своими руками надо строго выдерживать внутренние размеры корпуса и надставок. Тогда наращивание объемов не вызовет затруднений. Части улья — корпуса, надставки, магазины, крыша — должны соединяться в замок и замковые части тоже должны совпадать. Это необходимо для надежного соединения без щелей и сквозняков, которые пчелы очень не любят. В связи с этим максимальные допуски при обработке составляют 1-2 мм.

Есть также требования по качеству обработки материалов. Большая часть из них относится к древесине, но и к остальным материалам применить их можно:

Конструктивные элементы и их особенности

Чаще всего улей имеет модульную структуру — состоит из нескольких разъемных частей. Это удобно, так как позволяет по мере необходимости увеличивать объем. Каждая из этих частей изготавливается отдельно и точность изготовления должна быть высокой — все части должны быть взаимозаменяемыми.

Дадановкий улей из двух корпусов, поставленных один на другой

Корпус

Это центральная часть улья, в которой обычно находится гнездо пчел. По количеству корпусов ульи бывают одинарными, двухкорпусными или многокорпусными (3 и более). Корпуса наставляются по мере роста семьи.

Корпус улья на 12 рамок

Крыша

Крыша улья может быть односкатной (с наклоном назад) или двускатной. В лбом случае она должна быть со свесами — выступать за геометрические размеры улья и предохранять стенки от воздействия непогоды.

Конструкции крыш для ульев

Крыша состоит из подкрышника — плоского корпуса для размещения утеплителя или кормушек для подкормки пчел — и собственно дощечек крыши, прибитых к подкрышнику гвоздями или прикрученных саморезами. Высота подкышника зависит от толщины утеплителя, а эта величина — от региона. Обычно высота подкрышника 80-140 мм. В подкрышнике часто делают еще и вентиляционные отверстия — для удаления влажного воздуха из улья.

При изготовлении крыши, дощечки укладываются или в два слоя с перекрытием швов, или из более толстых досок в один слой, но швы обязательно закрываются тонкими планками. Поверх деревянной крыши улья можно уложить кровельное железо, толь или рубероид.

При изготовлении крыши обращайте внимание на то, чтобы она плотно «садилась», без щелей. Для уплотнения соединения по периметру корпуса можно набить войлочную полоску или прибить снаружи корпуса плинтус, перекрывающий место стыка.

Дно улья может быть прибитым к корпусу (глухим) или может вытаскиваться или выдвигаться, т.е быть разъемным. Разъемное дно облегчает обслуживание ульев — позволяет чистить дно, не разбирая весь улей. Конструктивно дно бывает:

Также дно бывает двусторонним — с выступами разной высоты с обеих сторон, что позволяет регулировать внутренний объем. Сбивают его плотно, без щелей, соединяют доски в четверть или в паз с дополнительной проклейкой стыка влагостойким клеем для древесины. Щели необходимо тщательно заделывать (замазкой по дереву), так как в них насыпаются крошки воска, а потом заводится восковая моль. Поэтому дно время от времени предпочитают заменять, сколачивая новое.

Видео об изготовлении ульев из разных материалов

Источник

Делаем забавную копилку «Жабик» из папье-маше

— воздушный шарик;
— бумага, порванная на кусочки (белая и газеты);
— клей ПВА (можно заменить клейстером);
— газеты, салфетки, туалетная бумага;
— фольга;
— масса папье-маше;
— краски (у меня акрил);
— кисти, разных размеров.
Итак, приступим.
1. Надуваем шарик (нужного нам размера).

2. Обклеиваем шарик несколькими слоями газеты, бумаги (я делала 7-8 слоев).

3. Даем просохнуть (примерно сутки). Можно сушить на батарее.

4. После высыхания заготовки приступаем к формированию жабика.

Берем лист газеты и скручиваем их в трубочку.

5. Берем кусок фольги (примерно 10*15 см) и формируем из него лапку.

6. Прикрепляем лапку к газетной трубочке. Складываем трубочку.

7. Фиксируем лапки на заготовку массой папье-маше, выравниваем.

8. Добиваемся того, что жабик устойчив и все равномерно прикреплено. Оставляем до высыхания массы.

9. Формируем из фольги передние лапки, закрепляем массой папье-маше на заготовке.

10. Высушиваем полученную заготовку.

11. Укрепляем лапки и пузико массой папье-маше, вырезаем маленький ротик (для копилки) или большой рот (для шкатулки).

12. С помощью салфеток или туалетной бумаги формируем губы (бумага +клей ПВА) и сразу примазываем массой папье-маше.

13. Покрываем всего жабика массой папье-маше, высушиваем.

14. Формируем глаза из салфеткок и клея ПВА — скатываем шарики, приклеиваем. Даем просохнуть.
Носик делаем из массы. После высыхания глаз делаем веки из массы, выкладываем бородавки (можно воспользоваться шприцом).
Поверхность всего жабика обязательно смазываем клеем ПВА. Высушиваем.

15. Берем туалетную бумагу, порванную на кусочки и обклеиваем всего жабика для имитации кожи. Высушиваем.

16. Красим жабика в темно-зеленый цвет.

17. Сухой кистью, слегка надавливая, покрываем жабика сначала светло-зеленой краской, затем желтой краской.

18. Глаза наносим точечно — желтую, зеленую и черную краски. Выделяем черным цветом зрачок и обводим его желтым цветом.

Также можно прикрепить: корону, бабочку, шляпу и т.д.

Источник