Как сделать звезду для салюта
Технология изготовления пиротехнических звёзд
Звёзды могут быть простыми, то есть иметь 1 основной пиротехнический состав и прайм (если он требуется для воспламенения тугова состава), или сложными, и иметь 2 и более пиротехнических составов, помимо прайма. Так же, звёзды по своему эффекту и сложности технологического устройства имеют собственные категории с определёнными названиями:
Оборудование и реактивы
Выбор и предварительная подготовка звёздного состава
Несомненно, для создания необычного, неповторимого и красочного фейерверочного рисунка необходимо подобрать звёздные составы так, чтобы они идеально гармонировали в небе между собой. Существует огромное множество различных пиротехнических звёздных составов. Многие изобретаются по сей день, светлыми умами энтузиастов. Но, оказывается, подобрать составы под запланированный рисунок, или целый фестиваль фейерверков, это не так уж и просто, ведь с точки зрения химии, многие составы друг с другом могут не дружить, вернее могут быть не совместимы некоторые соединения, на стыке двух разных пиротехнических составов. Например, не стоит спрессовывать или накатывать синий состав на хлориде меди с любым другим составом с ПАМ-ом, особенно на воде, ведь такая связка с большой вероятностью, может привести к самовоспламенению. Получается, многие сложные звёзды, например двойные, делать, совмещая необдуманно первые попавшиеся на глаза составы нужного эффекта, довольно глупо по многим соображениям, не говоря уже о ТБ. Нужно понимать, как будут взаимодействовать 2 разных соединения, или целые 2 смеси между собой. Не приведёт ли это к искажению цветопередачи огня, или потере глиттер – эффекта и.т.д. В этом может помочь только теория и множественные практические эксперименты, то есть знания, умения и эмпирический опыт.
После выбора и подготовки состава, нужно определиться с размерами звёзд, а так же выбрать метод их формирования. Самый простой метод – прессования. Чуть более кропотливый – метод нарезки. И самый сложный – метод накатки.
Замешивание пиротехнического звёздного состава на водных цементаторах
Замешивание пиротехнического звёздного состава на неводных цементаторах
Для работы с идитолом и поливинилбутиралем, обычно уходит от 18 до 23 мл растворителя 100% изопропанола, то есть в 2 раза больше, чем с декстрином. Идитолу так же достаточно 40% раствора этанола или изопропанола. Так же очень часто, идитол используется в составах вместе с декстрином в соотношении, примерно 1к1. Это так называемая двойная связка. Она характерна для не капризных составов и замешивается на 40% водно спиртовом растворе. В сумме идитол и декстрин создают высокую адгезию на поверхности звездки, отсюда такие звёзды можно будет подмазывать праймом как на декстрине, так и на идитоле, или ПВБ. Идитол отлично увеличивает чувствительность к пламени и снижает энергию активации состава, а также увеличивает насыщенность пламени. Идитол хорошо подходит для горячих, металлизированных, цветных составов, а так же волн, и флиттеров. Поливинилбутираль подходит практически ко всем звёздным составам, однако её не стоит использовать в звёздах, которые будут укладываться в центр крупнокалиберных фестивальных шаров, так как они не выдержат высокого давления в центре шара. Для этого идеально подходит только идитол.
Формирование нанозвёзд
Формирование микрозвёзд
Так же можно формировать микрозвёзды маленькой ручной прессформой. Такие микрозвзёды идеально подойдут для тортов.
Формирование звёзд
Для прессования звёзд на НЦ, к 100г состава приливается от 25 до 40 мл 15% р-ра высоковязкой НЦ на ацетоне или этилацетате. Так же, для уменьшения скорости испарения ацетона и уменьшения липкости состава, к нему приливается ещё 4-5 мл 100% изопропилового спирта. Состав перемешивается до тех пор, пока не станет по консистенции напоминать мокрый речной песок. Далее производится засыпка состава в пресс формы и прессование звёзд. Давление на прессформу не должно превышать 500 кг. После этого звёзды сушатся пару часов при комнатной температуре, а далее около 6 часов на сушилке. Это обязательно для любых звёзд. Нельзя только что сформированные звёзды сушить сразу с обогревом. Это может привести к порче состава, выделению сероводорода, окислению металлов, образованию толстой оксидной плёнки на поверхности частиц металла, или даже самовоспламенению. После этого звёзды на декстрине, идитоле, ПВБ, пересыпаются в миску и постепенно опрыскиваются определённым растворителем, затем к ним порциями подсыпается прайм. После чего звёзды отправляются на сушку при комнатной температуре на неделю.
Звёзды на НЦ удобнее формировать нарезкой. Для этого нужно 35 – 50 мл 15% р-ра НЦ лака. Так же добавляется немного изопропилового спирта. Смесь перемешивается до тех пор, пока не станет пластичной. После этого на целлофане раскатывается блин и нарезается на кубики. Поверхность скомканного состава перед раскаткой так же стоит сдобрить изопропиловым спиртом.
Формирование комет
Кометы формируются так же как и звёзды, однако есть и более сложные кометы. Матричные кометы от 10% до 30% по массе состоят из крупы (ядер). Ядрышки могут быть цветным стробоскопом или треском. Сухие гранулы нанозвёзд, например на декстрине, засыпаются в уже увлажнённый состав и быстро и аккуратно перемешиваются, чтобы гранулы не успели впитать в себя растворитель и перемешаться до уровня частиц. С нанозвёздами на не водных связующих, дела обстоят так же, если используется тот же растворитель, что и при формировании ядрышек. Если же растворитель используется для базового состава водный, а ядра сделаны на не водной связке, то можно даже не беспокоится, за то, что ядрышки могут «поплыть».
Так же существуют более сложные кометы – это кроссеты. Кроссеты формируются специальной приспособой – кроссетницей. Данные кометы имеют в себе большой полый звездообразный канал под разрывной состав, благодаря чему имеют способность разделяться ещё на несколько частей.
Вначале состав запрессовывается кроссетницей под прессом или 5-10 ударами резиновой киянки. Чтобы выпрессовать состав, нужно покрутить туда-сюда ручку кроссетници и после этого извлекать комету. После сушки, в малый канал – огнепровод кроссета вставляется отрезок стопина и засыпается разрывной состав. Кроссет обматывается 2-3 слоями крафта и запечатывается пыжом. Торец кроссета подмазывается лёгким праймом на НЦ и опускается в гранулы классики, для наилучшей чувствительности к пламени.
Как сделать звезду для салюта
Реактивы
Книги
Картонные и бумажные изделия
Токарные изделия и прессформы
Средства инициирования
Полуфабрикаты
Оборудование
Комплектующие
Готовые комплекты
Товары для спецэффектов
Сценическая пиротехника и расходники
Профессиональное оборудование
Товары для Фаер-шоу
Услуги
Распродажа
Нанесение (покрытие) воспламенительной подмазки (прайма) на звездки Торо-методом.
Пиротехническая подмазка (прайм) используется почти для всех типов звезд, за исключением некоторых угольных составов. Она необходима для обеспечения эффективной поджигаемости звезд. Прайм обеспечивает воспламенение звездок при срабатывании разрывного состава в шаре/цилиндре и при выстреле зведок из мортирки (в бураке). Подмазка сгорает моментально и передает всей поверхности звездки мощный тепловой импульс, обеспечивая >95% (от общего кол-ва звезд) поджигаемость (при правильно подобранном типе подмазки).
Прайм необходимо брать в количестве 50% от массы звезд. Например на 100г звезд понадобится 50г подмазки.
Подмазка (и растворитель для ее нанесения) подбирается исходя из состава звездок и типа связующего в них. Звездки на связующем нитроцеллюлоза обладают самой лучшей поджигаемостью. Связующее звездки и связующее в подмазке должны растворяться в одном и том же растворителе.
Разберем нанесение подмазки на примере 5мм заводских звезд, в которых в качестве связующего используется нитроцеллюлоза (НЦ). Для таких звезд хорошо подойдет Мультипрайм Шимизу:
Измельчаем предварительно в кофемолке (или шаровой мельнице) смесь Идитол + Уголь + Дихромат калия. Просеиваем получившуюся смесь через мелкое сито (0,5мм), затем смешиваем с ПХК и добавляем Алюминий АСД-4 (также просенный через мелкое сито). Все хорошо смешиваем в герметичной емкости интенсивной тряской (можно также смешать затем через сито 0,5мм).
Далее готовим порцию (
20мл на 100г звезд) 10% раствора нитроцеллюлозы в растворителе (Этилацетат или Ацетон) с добавкой 1% дифениламина. Добавляем в этот раствор 10-15гр подмазки до состояния густой сметаны.
Хорошо перемешиваем ее и выливаем на звездки.
Закрываем банку со звездками и интенсивно трясем, чтобы поверхность звездок покрылась «сметаной». Даем зведкам пару минут постоять, чтобы немного пропитаться растворителем и размякнуть на поверхности.
Теперь вываливаем эти звездки в банку с сухой подмазкой, закрываем и интенсивно трясем круговыми движениями, пока подмазка не налипнет на все зведки.
Далее вываливаем зведки с оставшимся порошком подмазки на 1мм сито и аккуратно отсеиваем порошок от готовых звезд.
Затем звезды сушатся при комнатной температуре до исчезновения запаха растворителя.
Мультипрайм Шимизу, необходимо сверху еще покрыть тонким слоем ПМ. Эту процедуру можно сделать после отсеивания готовых звездок от излишка подмазки. Окатанные, немного подсохшие звездки кладутся в отдельную емкость, быстро опрыскиваются небольшим кол-вом расстворителя ( Этилацетат, Ацетон или Спирт) из пульверизатора и тут-же вывливаются в емкость с ПМ (ПМ с добавкой 3-4% идитола или Поливинилбутираля в качестве связки). Далее также трясем круговыми движениями и отсеиваем порошок от готовых звезд на сите.
Всю процедуру также можно проводить в зведокатке, тогда после выливания «сметаны» на звездки подсыпается сухая подмазка на вращающиеся в барабане звездки. Консистенция сметаны при этом подбирается «пожиже».
Пиротехника
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Информация о пользователе
Изготовление разлетающихся звёздок
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться12007-05-14 21:47:47
Изготовление разлетающихся звёздок
Почитав статью на форуме, про изготовление разлетающихся звёздок решил написать свою, основываясь на разобранных мной заводских звёздках.
Я опишу общий принцип, конкретного описания, как изготовить звёздку какого либо цвета не будет.
1) Изготовление первого типа звёзд
Компоненты:
1) Цветные или искристые звёздные составы
2) Готовые не разлетающиеся звёздки
3) Быстрогорящий фитиль (Можно взять из связки петард или сделать самому)
4) Бумага
5) Клей (Эпоксидка, силикатный клей (Жидкое стекло) или ПВА)
6) Разрывной состав, способный поджечь звёздку
7) Оправка (Шарик)
8) Использованная паста от ручки
На Схеме 1 цветами показана схема звёздки в разрезе
Схема 1
2) Изготовление второго типа звёзд
Компоненты:
1) Цветные или искристые звёздные составы
2) Готовые не разлетающиеся звёздки
3) Быстрогорящий фитиль (Можно взять из связки петард или сделать самому)
4) Бумага
5) Клей (Эпоксидка, силикатный клей (Жидкое стекло) или ПВА)
6) Разрывной состав, способный поджечь звёздку
7) Оправка
Схема 2
3) Изготовление звёздок третьего типа.
Компоненты:
1) Цветные или искристые звёздные составы
2) Быстрогорящий фитиль (Можно взять из связки петард или сделать самому)
3) Клей (Эпоксидка, силикатный клей (Жидкое стекло) или ПВА)
4) Разрывной состав
5) Спирт
Примечание: третий тип звёздок практически не реально сделать в домашних условиях, так как требуется спец. оборудование, но можно сделать их подобие.
Изготовление:
Берём разрывной состав, смешиваем его с очень маленьким количеством декстрина и затем всю смесь мешаем со спиртом. Из полученной смеси формируем ядра звёздок. После того как ядра высохли, берём их и покрываем слоем цветного или искристого звёздного состава и заново сушим. После сушки покрываем звёздки миллиметровым слоем асбеста или гипса, заново сушим. После того как всё высохнет, берём в звёздку и делаем в ней аккуратно, чтобы не повредить сильно слои, маленькое отверстие до разрывного состава, в отверстие вставляем фитиль или засыпаем, несколько гранул бездымного пороха. Закрепляем фитиль (фитиль должен сгорать за сотые доли секунды) и заново покрываем звёздку слоем цветного или искристого состава.
Схема 3 поясняет как должны располагаться слои в звёздке:
Примечание: Для первого искристого звёздного слоя, лучше использовать медленно горящий состав. Данные звёздки используются во многих изделиях, даже в фонтанах. В одном заряде может находиться до нескольких сотен этих звёздок. В отличие от предыдущих эти звёздки могут использоваться без дополнительных не разлетающихся звёздок. Сражу скажу, что сделанные таким образом звёздки не сравнятся с теми, которые сделаны при помощи спец. оборудования.
Отредактировано Dimon (2007-05-15 22:57:39)
Как сделать звезду для салюта
Детским словом «звездки» называют прессованные составы цветных огней, которым придана та или иная форма: круглая, цилиндрическая, кубическая, бывают звездки в виде просто бесформенных обломков. «Дымилась, падая, ракета» — сигнальные «ракеты» тоже звездки, обычно довольно крупные, калибра 40-50 мм.
Формально говоря, составы цветных огней россыпью (например, для форсов или фонтанов) и для приготовления звездок — это разные составы [1,2]. Но я применяю фактически одни и те же составы для просто огней и для звездок, в некоторых случаях несколько модифицировав состав в зависимости от применения. В предыдущем разделе указаны многие из них, причем приведены указания, как именно изменить состав применительно к звездкам или форсам.
Общий принцип формирования звездок следующий. На 100% цветного состава добавляется 5% декстрина и все это замешивается на 25% растворе спирта. В тех же соотношениях формируется состав на идитоле, только вместо раствора берется чистый спирт. Жидкости добавляют примерно десятую часть в миллилитрах от веса смеси — столько или чуть больше в составы с металлами и половину от этого количества в «голубые-синие-фиолетовые» хлоратные составы с минимальным количеством угля. Голубые составы вообще без угля замешиваются на минимальном количестве жидкости — не более 3-5%. Признак правильного количества жидкости — когда отпрессованная звездка сама отваливается от выдвинутого поршня шприца; на поршне при этом не должен оставаться прилипший состав.
Состав голубого огня, не содержащий ни угля, ни металлов (особенно с медным купоросом), «плывет» буквально от пары капель раствора спирта, потому из него прессовать таблетки на декстрине трудно: все время промахиваешься в количестве жидкости. Но это не страшно: «поплывший» состав надо выложить на подстеленную пленку, по мере возможности сформировав горку. Состав так и высохнет большой каплей, дав довольно прочную таблетку зеленого цвета, очень красивую на изломе. Такая «капля» после дробления представляет собой вполне кондиционные звездки голубого огня.
Звездки, независимо от назначения, я прессую 10-ти или 20-миллилитровым шприцем. Диаметр звездки после сушки получается, соответственно, 15 мм и 19 мм. От назначения зависит только толщина отпрессованной звездки. Для дальнейшего дробления (при использовании в «огненном цветке», например) прессуется таблетка толщиной 4-6 мм, для использования целиком в мортирках — цилиндрик 8-12 мм. Из 20 грамм цветного состава получается от 4 до 6 звездок калибром 20 мм и высотой 8-10 мм.
Высохшие звездки должны получаться очень прочными — руками их раздавить невозможно, а при сверлении иногда образуется настоящая стружка. Если это не так (что может иметь место для некоторых составов с металлами, или при ошибках с количеством жидкости), то попытайтесь понять, в чем проблема. Непрочная звездка будет разваливаться при выстреле или еще раньше, при нанесении подмазки или трамбовке, и ее трудно раздробить на мелкие части. И если проблема не в кривых руках, а в особенностях состава, то в следующий раз смело добавляйте в смесь больше декстрина (и отметьте это в рецепте, чтобы не забыть).
Для некоторых случаев (см. далее) понадобятся звездки с углублениями. Углубление обычно высверливается, но недостаток этого способа в том, что промахнуться и просверлить звездку насквозь очень просто. Кому-то покажется более удобным способ, когда углубление делается прямо при прессовании звездок. Для этого надо изготовить пресс из шприца, аналогичный по конструкции тому, который я предлагаю для формирования сопел из глины. Только в шприце для звездок приклеиваемый на поршень кончик шприца обрезается на длину около 4 мм, чтобы получать заведомо не сквозное отверстие.
Дробление звездок нужно, если стоит задача из одной большой звездки сделать много маленьких. Народ изобретает специальные «звездокатные» машинки [3], оригинал которых описан в [8], но я предпочитаю ручной метод. Раскалывать высохшие таблетки на зерна нужного размера удобнее всего стамеской или долотом, по которым легонько постукивают маленьким молоточком. Кусочки получаются разного размера, и дают более красивый эффект, чем одинаковые зерна из машинки.
Подмазки
Отдельную историю составляют подмазки. Изведя килограмм селитры в попытке заставить звездки загораться от непосредственно вспышки пороха при выстреле, я пришел к выводу, что эта задача, возможно, кардинально решается либо а) при использовании профессиональных подмазок с сульфидом сурьмы и мышьяка (которых у меня отроду не было) [2]; б) при формировании звездок не на декстрине, а на спиртовом лаке на основе шеллака, причем в этом случае подмазка в виде зерен черного пороха запрессовывается прямо в звездку сверху и снизу [6]. В конце концов, однако, я нашел относительно безотказный самодеятельный способ, основанный на вклеивании кусочка быстрого стопина прямо в звездку, он описан далее. Для него я традиционно применяю следующую очень надежную подмазку:
Дорогая подмазка с хлоратом:
Бертолетова соль (хлорат калия) 70
Сера 12
Уголь 6
Порошок титана (ПТМ-1) 7
Растертую в ступке бертолетову соль и отдельно молотую серу для этой подмазки обязательно подсушивают (серу — при не слишком высокой температуре, в духовке, включенной на 100 градусов, она может подплавляться). Затем отдельно на листе бумаги обратной стороной ложки растирают серу с «шаровой» угольной пылью и титаном, ссыпают их в емкость, туда же добавляют бертолетку и перемешивают сначала ложкой, а затем дополнительно встряхиванием.
Экзотический порошок титана можно заменить на магний, или лучше ПАМ, наконец просто алюминиевую пудру, но результат я досконально, со всеми вариантами всех смесей, не проверял. Поскольку 10 грамм подмазки, в которых содержится 0,6 грамма титанового порошка ПТМ-1, хватает десятка на три-четыре звездок, то удорожает наше увлечение это не очень сильно. К тому же данный состав в плотно закрытой баночке может храниться без видимых изменений в свойствах, как минимум, два-три года (на больший срок не было возможности проверить).
Другое дело — зажечь звездку заранее, а потом выстреливать уже горящей (модифицированная римская свеча, см. далее). В этом случае и для некоторых других целей подмазка годится любая из следующих составов (в весовых частях):
Пороховая мякоть («шарового» помола) 60
Селитра 20
Магний (порошок или крупка) 10
Пороховая мякоть (ручного помола) 80
Магний (порошок или крупка) 10
Пороховая пыль (отсев от черного пороха) 80
Магний (порошок или крупка) 10
Составы с бертолетовой солью вместо селитры, возможно, действительно реагирует легче других, потому что имеют низкую температуру воспламенения [1], но в принципе большой разницы я не заметил — больше влияют добавки металлов. Как видите, я везде добавляю порошок магния, хотя увлекаться этим не стоит: металл отбирает тепло, делая состав хуже воспламеняемым. Магний можно заменить на алюминиевую пудру или попробовать вовсе без металла. Отметим, что составы с бертолетовой солью и металлами (без нитратов) хранятся дольше, чем обычные смеси для цветных огней.
Технология нанесения подмазки следующая. Звездка (или ее обломок после дробления) берется пинцетом, окунается в самодельный нитроклей (коллоид), и погружается в сухую подмазку из перечисленных выше. Целая звездка в виде цилиндрика окунается в лак лишь нижней поверхностью, кусочки-зерна — на две трети. Для сушки опудренные звездки раскладываются на полиэтиленовой пленке. Высушенную звездку можно дополнительно опудрить пороховой мякотью (просто погрузить в мякоть непосредственно перед установкой на место). Пинцет периодически (не дожидаясь высыхания нитроклея) очищается сухой тряпкой. В принципе самодельный коллоид можно заменить на заводской нитролак, канифольный лак (10% канифоли в спирте) или, на худой конец, на декстриновый клей, но это только в теории — сам я сравнительных испытаний не проводил, остановившись на самодельном нитроклее, всегда дающем отличные результаты.
Нанесение подмазки еще не гарантирует, что звездка загорится при выстреле в мортирке. Из самодеятельных способов заставить звездку загораться практически безотказным будет следующий метод. В звездке сверлится углубление 3-3,5 мм (как мы говорили, его можно сформировать его заранее, при прессовании). Кусочек быстрого стопина на два миллиметра длиннее углубления окунается на две трети в самодельный нитроклей, затем в любую из перечисленных подмазок (можно просто в пороховую мякоть) и вставляется в углубление. После подсыхания клея в течение 15 минут, звездка берется пинцетом за сторону, противоположную торчащему стопину, и всей нижней поверхностью вместе с верхушкой стопина опять окунается в нитроклей. Сразу же после этого ее окунают в сухую подмазку на основе бертолетовой соли и титана (см. выше — там упомянуто, что в принципе вместо титана можно использовать магний или ПАМ, но результат я досконально, со всеми многочисленными сочетаниями составов, не проверял). Звездка переворачивается и ставится подмазкой вверх для сушки в течение 1-2 часов, в зависимости от температуры воздуха (на отопительном приборе хватит и получаса). Для страховки подмазку опудривают дополнительным слоем обычной пороховой мякоти, для чего готовую высохшую звездку окунают в сухую пороховую мякоть непосредственно перед тем, как ее заделывать в мортирку.
Особенно тщательно следует готовить подмазку для труднозажигаемых составов с магнием вместо ПАМ. В этих случаях на всех этапах следует применять только высокотемпературную подмазку с титаном, ПАМ или тем же магнием.