Оформление сабвуфера в авто своими руками
Акустическое оформление Сабвуфера
Прежде чем приступить к покупке низкочастотного динамика (другими словами: сабвуферная головка; НЧ-головка), изготовлению и установке всего сабвуфера в автомобиль, вы должны чётко себе представлять, как будет выглядеть ваша акустическая система (давайте условимся: акустической системой мы будем называть тот самый короб для сабвуферной головки, который нам, в конечном итоге, и надо изготовить).
«Акустическое оформление, или короб, который вы выбрали для сабвуфера, будет определяющим фактором в достижении качественного звучания в низкочастотной области баса».
Но для начала немного о предназначении и функции какого бы то ни было ящика. Акустическая головка излучает звук не только «вперед» но и назад, при этом фронтальная и тыловая звуковые волны противоположны по фазе. Такие волны гасят друг друга, соответственно, звуковое давление низкое и как следствие – низкая громкость! Акустическое оформления НЧ-головки предназначено для ликвидирования такого акустического замыкания.
Различают 4 основных вида акустического оформления:
• закрытого типа (ЗК);
• корпус с фазоинвертором (ФК);
• полосового типа (ПК);
• бесконечный акустический экран (free air).
Звуковое давление сабвуферной головки в ЗК меньше давления, оказываемого этим же динамиком, помещённым в ФК, на 3 ДЦ и на 6, чем в ПК. Увеличение звукового давления на 3 ДЦ приводит к увеличению громкости звучания в два раза, следовательно, повышение на 6 ДЦ – в 4! Таким образом, применение более сложной акустической системы позволяет применять менее мощные усилители при равной громкости звучания! И это очень важно, ведь цена на усилители растёт пропорционально их мощности.
Теперь подробнее о каждом виде акустической системы.
Закрытый корпус (ЗК)
Самый простой вид акустической системы! В данном случае низкочастотный динамик монтируется в некоторый короб лицевой стороной наружу. В таком ящике разность фаз колебаний звука от лицевой и тыльной стороны динамика ликвидируется очень просто. Звук от тыльной стороны громкоговорителя гасится в закрытом объёме ящика. Эта звуковая волна уже не может затмевать звук от фронтальной части динамика.
Безусловно, такая акустическая система проста в изготовлении, но есть и несколько существенных минусов. Во-первых, низкий, так сказать, КПД, ведь полезную «работу» совершает только фронтальная часть динамика. В связи с этим необходим более мощный усилитель, что, конечно же, скажется на финансовах затратах.
Во-вторых, есть вероятность того, что динамик сгорит! Закрытый объём ящика гасит звуковую волну, обладающую энергией, в результате чего повышается внутренняя энергия всей системы и, она нагревается. Следует обшивать внутренние стенки такого короба звукоизолирующими материалами, гасится звук– поглощается тепло.
Корпус с фазоинвертором (ФК)
Более сложная система акустики. Конструктивно мало чем отличается от закрытого корпуса, с той лишь разницей, что имеет отверстия с полыми трубками определённой длины-порты фазоинвертора. Звукотехническая разница же огромна. Сам фазоинвертор представляет собой полую цилиндрическую трубку определённого диаметра и определённой длины. С помощью фазоинвертора соединяется замкнутый объём с окружающим пространством.
Как работает фазоинвертор? Тоннель фазоинвертора задерживает звуковую волну, образовавшуюся внутри сабвуфера на строго определённое время. Благодаря этому звуковые волны от «лицевой» стороны динамика и тыльной встречаются за пределами саба в одной фазе. Давление звука резко увеличивается! Минусом является конструктивное усложнение системы, а также высокая чувствительность к параметрам динамика и геометрическим параметрам короба и самого фазоинвертора.
Корпус полосового типа (ПК); (Band-Pass)
При таком подходе достигается максимальное звуковое давление. НЧ-головка находится целиком в коробе и поэтому защищена от механических повреждений. Капризная штука в расчете и самая трудоемкая в изготовлении. Поскольку динамик находится внутри корпуса, приходится идти на ухищрения по сборке ящика так, чтобы наличие съемной панели не нарушало жесткости и герметичности конструкции. Конструкция короба, позволяющая управлять амплитудной характеристикой как в области нижней, так и верхней частоты благодаря использованию корпуса с двойной камерой.
Бесконечный акустический экран (free air)
Самое простое акустическое оформление: коробом является какое-либо помещение или ограниченное пространство! В машине таковым может быть багажник (ну, конечно же, если класс машины – седан).
По типу кузова машины можно разделить на три класса:
1. Салон объединён с кузовом (хэтчбек, универсал).
2. Салон изолирован от багажника (седан).
3. Открытый кузов (кабриолет).
Каждый класс автомобилей имеет свои особенности установки акустики, и не всякая акустика может быть установлена в той или иной машине! Глупо и безумно пробовать поставить сабвуфер типа Бесконечный Акустический Экран в машину класса хэтчбек.
Как сделать правильное акустическое оформление (короб) для саба?
Итак, продолжаем про сабостроение. Уже было описано, почему сабвуфер нужен, и какое акустическое оформление выбрать под конкретную музыку. Пора поговорить о том, как же сделать правильное акустическое оформление 😉 И тут есть несколько способов:
1. Сделать просто наугад, вдруг заиграет.
Как ни странно, так поступают многие. Удивительно, как беспечно люди относятся к этому вопросу, ведь сабвуфер и усилитель стоят приличных денег, а ушатать и то и другое при таком подходе — легче легкого. Короче, это не наш путь, мы с негодованием отвергаем его! 🙂
2. Поискать чертеж в интернете.
Ну или написать «какой ящик сделать для…» Тоже так себе путь. Мы не знаем, кто делал этот чертеж, и кто советует. Может получиться хорошо, а может быть практически как по первому пункту. Лотерея.
3. Воспользоваться рекомендациями производителя.
Хороший вариант. Обычно производители с именем указывают типы и объёмы коробов для сабов, вплоть до длины и площади порта.
Но проблема в том, что, во-первых: не все представляют, как реализовать эти цифры и рекомендации в реальный саб (у некоторых проблема возникает даже в том, чтобы перевести объём ЗЯ в его размеры — высоту, глубину и ширину, не говоря уже про порт ;-)); во-вторых: производитель даёт усреднённые объёмы, совершенно не учитывая вашу музыку и усилитель. А это важно.
Ну и, кроме того, есть огромное количество сабвуферов, документации с параметрами динамиков к которым просто нет. Что делать тогда?
4. Заказать расчет или готовый саб.
Это уже лучше. Но с одним условием — заказывать надо у хороших специалистов, которые знают как это, и умеют. Имеют хорошие результаты и отзывы. Например, расчёт можно заказать у меня 😉 Всего за 500-700 рублей (в зависимости от сложности и акустического оформления) вы получаете сам расчёт, моделируемый график АЧХ вашего динамика в определенном коробе, 3D эскиз ящика, деталировку и карту распила. После этого вам останется только купить фанеру, распилить ее (или заказать распил) и собрать свой сабвуфер!
Поэтому если нужен расчёт саба, пишите сообщения в личку или в VK, если пользуетесь (vk.com/id2026901) или же сразу на номер: +380958591542 (Telegram, Viber, WhatsApp).
Минус у этого пути один — в следующий раз придется опять придётся заказывать и платить деньги. Но если вас это устраивает, это хороший путь.
5. Научиться делать самостоятельно.
Направление мысли верное — если постоянно пилить ящики, себе или друзьям, то лучше это уметь самому, чем каждый раз заказывать у других специалистов. Да еще и не потестируешь нормально.
Идёте в интернеты, покупаете вагон книг и пытаетесь по ним самостоятельно до всего докопаться.
Делаете гору тестов, за свои деньги. Что-то будет получаться, что-то нет. Будут бесполезные траты денег и времени, это неизбежно. Это долго и непросто.
6. Найти наставника, который научит.
Это самый лучший путь, если есть желание научиться делать это круто. Важный момент — наставник должен быть с результатами, и наставник должен ВЗЯТЬ вас в обучение. А это уже не просто, ведь найти человека, обладающего нужными знаниями и практикой, а также желающего тратить на вас свое время, непросто. Но если договоритесь, это будет очень круто, ведь наставник покажет как, научит как не делать, и исправит ошибки. Как вариант — устроится работать в студию автозвука.
2 Схемы
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Эстрадный сабвуфер своими руками
Всем любителям собирать самому, а не покупать готовое, пламенный привет! Иногда играю на дискотеках и захотелось добавить в набор колонок довольно сильный и мобильный сабвуфер. Раньше был неплохой на 300 Вт. В принципе ничего не имел против него, но пришла идея попробовать что-нибудь несколько мощнее.
Купил в общем по выгодной цене динамик 18″ 600 Вт. Дома, после подключения (все еще без корпуса) оказалось, что нижняя подвеска была отсоединена примерно на 1/5 длины, что лишало динамик возможности пользоваться. Итак, бутапрен, затем горячий пластик, все вокруг нижней пружины, и стало даже лучше, чем заводской. Все это приклеено за пределы рабочей зоны, громкоговоритель не требует центрирования.
Хорошо, динамик сделан, пришло время для корпуса.
Так как используются в основном комнаты малого и среднего размера, выбор был довольно прост – бассрефлектор. После нескольких симуляций в WinISD, стали вырисовываться габариты.
Что в корпусе? Динамик RCF L18-P300, он имеет 600 Вт среднеквадратичного значения, раскачивая в пиках до 1000.
Вот наиболее важные параметры сабвуфера:
Оформление корпуса АС
Всё бюджетно. Традиционно ДСП 18 мм. Скрученный и склеенный. Внутри есть несколько подпорок, потому что это 18″. Отверстие для динамика изготовлено на фрезерном станке, углы также сфрезерованы полукругом, чтобы лучше смотрелось.
Минимальное затухание, губка 4 см, прямо за динамиком.
Громкоговоритель, а это почти 15-ти килограммовый 18″, крепится с помощью винтов M6 и гаек.
Прослушивание сабвуфера
Игра мягкая, довольно динамичная, с 3-х метров можно почувствовать, как он упруго гонит воздух. Его оптимальное место работы – залы среднего размера, для квартиры конечно многовато.
В качестве УМЗЧ использовался ATX-1000W, обрезанный на частоте около 120 Гц с помощью кроссовера Behringer CX-2310. Инфразвуковой сигнал 25 Гц отрабатывает прекрасно.
В стоимость сборки входит ДСП, обложка, клеи, губки, шурупы, ручки, уголки и так далее – здесь накапливается немалая сумма, около 1000 рублей. Динамик стоит более 20000, но думаю, тот динамик стоит своей цены, потому что это совсем не Китай.
На следующих испытаниях играл на вечеринке, комната около 70 квадратов, довольно тяжелая по акустике. И что могу сказать: звук типичного 18″, с убойным басом. Качественный бас, не урчащий, не супер быстрый, но и не грязный. Управляемый оконечником мощностью 1 кВт. Он выполняет свою работу на все 100%.
Короб для сабвуфера своими руками
В оборудовании автомобиля часто присутствуют пробелы, которые нас не совсем устраивают. К примеру, ни одна заводская версия авто любого производителя не предлагает в базовом наборе функций такой порой необходимой вещи, как сабвуфер.
Это делает аудиосистему на борту автомобиля достаточно бедной, а ощущения от прослушивания любимой музыки не такими яркими и приятными. Поэтому многие владельцы автомобилей принимаются за создание собственных схем и вариантов этого элемента.
Узнать, как сделать короб для сабвуфера своими руками, — вот, что является самым сложным в данном процессе. Проблема в том, что владелец авто считает этот элемент самым простым и оставляет его напоследок, но создание правильного короба порой даже важнее, чем покупка качественного низкочастотного динамика.
Как не прогадать с размерами и формой короба, с диаметром отверстия, как сделать все замеры и монтаж в домашних условиях? Ответы на эти вопросы достаточно простые, но работа требует ответственного подхода с пониманием дела.
Какие размеры короба необходимо соблюдать?
Четких универсальных рекомендаций, как рассчитать размеры такого элемента, как короб под сабвуфер, не существует. Каждый динамик должен обладать собственным вариантом короба. В каждом отдельном случае его форма и диаметр отверстий должен быть разный.
Для определения размеров и других параметров существует специальное компьютерное обеспечение — программа для расчета короба сабвуфера. Таких программ сегодня существует очень много, и все они работают с точностью до сантиметра.
Для расчета вам понадобятся такие данные:
— резонансная частота динамика (обозначается буквой F);
— эквивалентный объем, необходимый для полного звучания (V);
— полная добротность (Q).
Если в инструкции вашего динамика указаны другие дополнительные параметры, которые можно занести в программу, отлично! Вы сможете рассчитать все замеры с точностью до миллиметра. Останется только вырезать все правильно и собрать в соответствии с рекомендациями по акустическим приборам.
Итак, в итоге работы с программой вы получите рекомендуемый полезный объем короба, диаметр отверстий и длину фазоинвертора. Последним незнакомым для многих словом обозначается труба, в которой и будет работать приобретенный вами динамик.
Вот так просто с помощью компьютерной программы вы сможете получить точные размеры и форму будущего короба. Кстати, с формой можно поработать, сделать уклон под спинку сидения или наоборот растянуть элемент на весь багажник. Здесь все будет зависеть от удобства размещения сабвуфера в багажнике, от ваших пожеланий и сфер применения автомобиля.
Материалы для изготовления короба
Пришел ответственный момент выбора материалов. Многие считают, что деревянные вариации остались в прошлом — сегодня можно использовать красивый прозрачный пластик или даже оргстекло. Действительно, эффект от такого изобретения высшей техники в вашем авто будет весьма интересен, но вот качество звучания значительно уступит сабвуферам, которые расположены в коробах из разнообразной древесины.
Обычное дерево, панели, собранные из досок — все это не подходит для сборки короба своими руками. Лучше использовать материал с определенной дисперсией — фанера, ДСП, МДФ и прочие разновидности спрессованной стружки. Фанера должна быть многослойной, именно она выделяется самыми лучшими акустическими качествами:
— позволяет создавать прекрасный звук в салоне автомобиля;
— не создает дребезжаний и помех;
— не портится от постоянной вибрации.
Этим не могут похвастаться другие материалы. Фанера также самая удобная в работе — собрать из нее необходимую конструкцию не составит особого труда.
Но фанера или ДСП — это еще не все материалы, которые вам понадобятся для сборки полноценного корпуса сабвуфера. Необходимо соорудить определенную шумоизоляцию будущего прибора, отделав весь короб специальной тканью. Приобрести ее можно в магазине, в котором вы покупаете динамик и прочие необходимые для сборки сабвуфера элементы. Ткань присаживается на скобы с помощью степлера, а ее натяжка должна быть весьма сильной. Также для отделки элемента тканью часто используют 88-й клей. Углы будущего сабвуфера рекомендуют отделать металлическими уголками. Это поможет дольше сохранить хорошее состояние вашей колонки.
При правильном подходе к выбору материалов ваш автомобиль зазвучит совершенно по-новому, порадует вас отличными звуками из багажника, а прохожих удивит мощностью звука и дребезжанием стекол.
Чтобы правильно и без фатальных ошибок сделать короб, нужно для начала нарисовать схему раскроя и все необходимые вам элементы на листе бумаги или картона. Так вы сможете понять, как лучше раскроить материал и оптимально его использовать.
Затем следует непосредственно изготовление каждого необходимого элемента. Вырезать прямые грани можно ножовкой или электрическим лобзиком. А вот радиус для установки динамика вырезать вручную будет достаточно сложно.
После подготовки всех необходимых для сборки коробка сабвуфера элементов мы приступаем к непосредственному креплению деталей.
Скрепляется конструкция саморезами. Если выбран тонкий материал, можно использовать дополнительные планки для оборудования каркаса, а стенки набить на готовую конструкцию. Здесь вы принимаете решение самостоятельно, исходя из ситуации.
Далее следуют несколько важных технологических процессов:
— убрать неровности и заусеницы с короба с помощью шлифовальных инструментов;
— проклеить все щели короба изнутри герметиком или клеем, например, эпоксидным;
— стенки сабвуфера изнутри можно отделать ватой или листовым пенопластом для улучшения звукоизоляции.
Важно, чтобы в процессе сборки осталась возможность выполнить подключения проводов из колонок и совершения прочих действий по монтажу сабвуфера, так что предусмотрите это при сборке короба.
Завершение процесса сборки
После совершения всех описанных выше действий музыка в вашем авто уже практически наполнена низкими частотами. Осталось лишь собрать непосредственно динамики и правильно выполнить подключение, как указано в заранее приобретенной схеме.
Вот так вы смогли самостоятельно собрать отличный и функциональный короб для сабвуфера полностью своими руками. Ваша машина уже зазвучала по-другому, а завистные глаза водителей-меломанов неотрывно наблюдают за потряхивающейся от мощности звука крышкой багажника.
Главное, чтобы все было подключено правильно, а магнитола справилась с частотами и выдавала достаточно чистое звучание. В противном случае вам придется заменить еще и магнитолу, чтобы добиться отличного результата от проведенной работы.
Собрать короб для сабвуфера собственными руками оказалось не так сложно, как это выглядит на первый взгляд. Для начала стоит провести все замеры, затем выбрать материалы, выполнить правильную сборку. Нужно выполнять все процессы аккуратно и никуда не спешить. Процедура не займет у вас слишком много времени, а результат будет стоить затраченных усилий.
Также можно сделать вывод, что сборка сабвуфера своими руками стоит в разы дешевле приобретения готового элемента аудиосистемы в магазине. Так что экономим деньги, развлекаемся и получаем отличные результаты.
Собираем сабвуфер своими руками
В любой правильной машине должен быть сабвуфер — это мы давно знали. В этой машине уже была установлена неплохая голова Alpine, и когда ее ставили сразу сделали подготовку для установки саба, но до установки саба дело долгое время не доходило. Так как близился день рождения одного замечательного человека, нашего друга, коллеги, аудиофила и крэйзи-ланос-драйвера. Мы решили, что правильный бас — это как раз то, чего ему в жизни не хватает 🙂 Сначала идея была просто купить. Но это ведь не наш метод — custom наше все 🙂
Подобрали головку Alpine 1243E, рассчитали для нее ящик при помощи программы WinISD, обмерили кучу Ланосов, задизайнили 3D модель будущего ящика.
Теперь пришло время от компа переходить к «железу», то есть дереву. Началось все с листа фанеры, который остался от установки саба в Москвич и с тех пор валялся у меня в гараже.
Проблема была в том, что в багажник лист не лез, а электричества в гараже не было предусмотрено. Пришлось разделывать лист старой доброй ножовкой.
Начали с заправки силовой установки топливом.
В общем два диких человека плюс макдак, плюс ножовка расправляются с листом 20 мм фанеры за 20 минут и начинают страдать фигней: www.drive2.ru/p/cjr/OGAAAAABTH8EAAAAAA4XxA#post
Ящик был собран, все казалось бы хорошо, осталось только привезти его на место окончательной доработки, для чего грузим его в Lanos, но хэтч, и тут доходит… Что в седан он просто не влезет 🙂 Нет, мы не идиоты, размеры все тщательно вымерены, и внутри он себя будет чувствовать просто великолепно. Но вот о том что его нужно перед этим просунуть в проем багажника никто не подумал. В панике пригоняю Lanos седан на место дислокации ящика. И начинаем пляски с бубном.
В итоге выяснилось, что если вытащить пол багажника и запаску, то ящик можно поместить на свое место, запаску он не блокирует, то есть ее можно засунуть или достать не трогая ящика (это было изначальное требование).
Так что успокоились и начали доделывать. Окончательно прикрутили боковые стенки, зашлифовали стыки. Изнутри промазали все швы герметиком. Фазоинвертор вклеили на эпоксидку.
С вкливанием фазика пришлось помучится. Эпоксидка твердеет долго и норовит утечь из шва вниз по трубе. Пришлось дорабатывать конструкцию и заливать в три приема с разницей в 8 часов.
Финальный этап это обивка карпетом и установка головы. Карпет клеили на 88 клей и прибивали скобами.